Исторические города России

В путешествиях по России особую красоту и прелесть составляют малые исторические города страны. Тут нет столичного шума-гама, мало автомобилей, на улицах часто тихо и провинциально малолюдно. Но в этих городках ещё сохранились уголки деревянного и каменного зодчества древней  Руси, сохранилась та редкая атмосфера душевности и спокойствия.
Таких малых исторических городов насчитывается в нашей стране более 200, и каждый имеет уникальную и неповторимую историю!
   

Что у общего у городов, о которых пойдёт речь? 
Все они небольшие, все с богатой историей и её наследием, все – недалеко от Москвы и Петербурга и доступны если не за день, так за уикенд, но – даже более обычного по российским меркам не освоены туристами. 

 

ГОРОД ПЛЕС

На правом берегу Волги между Костромой и Кинешмой приютился небольшой городок – Плёс. Он знал дни высшего подъёма его славы – и переживал полосы полного забвения. 
Известен был Плёс не только у нас, но и на Западе. Это было время (80-90-е годы), когда Плёс случайно вошёл в историю искусства и сделался как бы выразителем настроений части русской интеллигенции. Об этом, впрочем, будет сказано подробнее ниже.
Плёс, прежде всего, красив. Красота Плёса – особая, своеобразная и многогранная. Плёс красив в целом, как изумительная панорама, красив и в каждой своей детали, в каждом изгибе, в каждом закоулке. Идя по холмам города, вы натыкаетесь на новые и новые эффекты, которые поражают и зачаровывают вас.

                                                  город Плёс на Волге                                                               

На всём Плёсе печать чего-то увядающего, шепчущего о прошлом. Дома. Их много – больших, просторных. Но они безлюдны и разрушаются, и на крышах их растут молодые берёзки.

Дома эти относятся к моменту экономического расцвета Плёса, когда он был ссыпным и закупочным пунктом. Купцы богатели, строили особняки – город «шумел». Это шло с незапамятных времён – вдруг: в Кинешме строится железная дорога. И Кинешма вырвала у Плёса его материальную базу и обрекла его на увядание. С этого момента, то есть с момента утраты значения хлебного ссыпного пункта, Плёс экономически уже не возрождается. Трезвую приходо-расходную книгу сменяет лирика. Это та лирика, о которой сам Плёс и не подозревал, которая вдохновила одного из гениальнейших «барбизонцев»1 Левитана создать свои шедевры, которая сделала Плёс центром паломничества части русской интеллигенции, чающей «бёклиновских» элегий2.

…Вот в это-то время, когда «проснувшийся» и оборвавший свой смех Чехонте превращается в Чехова и пишет «Хмурых людей» и «Палату № 6», – его друг Левитан плывёт на пароходе мимо Плёса. Панорама города изумляет его – и он, ехавший «куда-нибудь на этюды», высаживается в Плёсе со своими друзьями: художницей Кувшинниковой, Клодтом, Аладжаловым и др.3

Грустный, полный лирики Плёс, захватывает Левитана – и он пишет здесь свои лучшие вещи. Все пейзажи проникнуты щемящей тоской, но особенно популярной сделалась небольшая картина «Над вечным покоем»: в кучевых облаках, в дали, а особенно в часовенке, приютившейся на бугре, – много одиночества. Этой картиной Левитан попал в точку интеллигентских настроений.

Кстати, маленькая фактическая справка: многие думают, что эту картину Левитан написал целиком в Плёсе. Это не так. Часовня – это единственное, что он взял в Плёсе, остальное (пейзаж) написано в Тверской губернии, на озере Юдомля (Удомля).

Появление картин Левитана создало громкую славу Плёсу, он сделался любимым дачным местом, куда съезжались со всех концов России и с Запада.

 

ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Великий Устюг - самый восточный город Вологодской области, на стыке Архангельской и Кировской областей. Население 32,7 тысяч человек. 
Есть аэропорт, речной и железнодорожный вокзалы. Автобусные маршруты связывают все основные районы города.
 Промышленность представлена кистещеточной фабрикой, заводом «Северная чернь», есть ликероводочный и пивоваренный заводы, предприятия инфраструктурные предприятия. Возрождаются старинные ярмарки, зимняя – Никольская и летняя - Прокопьевская.

В городе современные школы, в том числе гимназия, построенная Москвой после великого наводнения 1998 года, Среди учебных заведений – автотехникум, медицинское и речное училища, педагогический колледж. Работает филиал Вологодского политехнического университета.

Присутствует вся современная инфраструктура: четыре филиала разных банков, несколько ресторанов и кафе, столовых, закусочных, есть библиотеки, кинотеатр, телеграф, Дом культуры, три действующих церкви. Работают современные фотосалоны, спортивные залы, недавно сдан в эксплуатацию плавательный бассейн. Расширяется гостиничное хозяйство. Город известен своей школой искусств, художественной, спортивной школами.

Устюжане бережно хранят память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, когда не вернулись с полей сражений более 11 тысяч человек. Издана Книга Памяти, воздвигнут Монумент Славы. По инициативе и на средства местных предпринимателей к 860-летнему юбилею города рядом с монументом Славы воздвигнут памятник устюжанам воинам-интернационалистам, защищавшим интересы Родины за её рубежами.

В районе Великого Устюга много интересных природных и ландшафтных памятников. 
Так, в северо-западной части города хорошо обозначен и отлично просматривается с правого берега Сухоны высокий обрыв. Он называется Гребешок, неподалеку отсюда был один из монастырей, Знамено-Филипповский. Отсюда пошло местечко Яиково, где якобы расселялись яицкие казаки.

Великий Устюг - родина всероссийского Деда Мороза. Сейчас это знают все. Дед Мороз из Великого Устюга зажигает огни в Кремле, на главной новогодней елке страны. Западный брат, Санта-Клаус, признает старшинство Деда Мороза и засвидетельствовал это в вотчине, когда приезжал вместе с губернатором Лапландии. Это было в декабре 2000 года.
Проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза» основан в ноябре 1998 года. Авторами выступили мэр Москвы Юрий Лужков и Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев. Сегодня вотчина Деда Мороза интенсивно развивается на левом берегу реки Сухоны, в 8 километрах от города. С каждым годом растет популярность Дедморозовской программы.

 

 

ГОРОД МЫШКИН

Мышкин – этот небольшой город в Ярославской области, расположенный прямо на берегу Волги, определенно имеет, чем удивить приезжих. Он для тех, кто желает с головой погрузиться в шарм купеческого, дореволюционного времени – прямо в XIX век. Несмотря на достаточно скромные размеры — посмотреть все достопримечательности города можно всего за один день — по части культурного наследия Мышкин может дать фору многим другим городам. Мы подготовили подробное описание музеев, культовых сооружений и иных примечательных мест маленького городка, которые будут интересны и взрослым, и детям.
Мы́шкин — город (городское поселение) в России, административный центр Мышкинского района Ярославской области. Расположен на левом, высоком берегу Волги (Рыбинского водохранилища), напротив впадения реки Юхоть; пристань.

Упоминается в XV веке как село (позднее слобода). В конце XV — середине XVI веков принадлежало князьям Ушатым. Со второй половины XVI века в составе удельного Юхотского княжества.

Статус города Мышкин имеет с 1777 года. В это время утверждён герб города: «В щите, имеющем зелёное поле, на два разрезанное: в серебряном поле герб Ярославский; в другой части в червлёном поле мышка, доказывает название сего города.» В XIX веке значительный центр оптовой торговли маслом, яйцами, тканями и хлебом с Санкт-Петербургом, центр льноводческого района.

В 1927 году город был преобразован в село Мышкино, с 1943 года — посёлок городского типа Мышкино. В 1988 году было возвращено имя Мышкин, а в 1991 году — статус города. Огромную роль в этом сыграл мышкинский краевед Владимир Гречухин, которого поддержали многие известные люди, в том числе — Дмитрий Лихачёв и Булат Окуджава.

С середины 1990-х годов Мышкин становится крупным туристическим центром. В городе образован комплекс музеев (Мышкинский народный музей), включающий музей мыши — символа города. Построены гостиницы, осуществлена реконструкция исторических зданий. Мышкин посещает до 140 тысяч туристов ежегодно.
   ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЫШКИН

Музей водки Петра Смирнова                                                                                                

                   

ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Почувствовать многогранную душу России, ощутить нерушимую связь с великой и славной историей своей страны, прикоснуться к живой и дышащей временем древности веков – только в Великом Новгороде раскроется вся гамма этих трогательных и ценных для каждого гражданина нашей страны переживаний. Только побывав на древней Новгородской земле, родине России, вы сможете познать свою страну.
Только здесь вы можете прикоснуться к живой истории, более древней, чем сама Россия, своими глазами увидеть, «откуда есть пошла земля русская» - ее православие, грамотность, демократия, государственность. Вы пройдете во времени на десять веков назад и насладитесь известным с древних времен прославленным новгородским гостеприимством.

Вы увидите легендарную реку Волхов, главную водную артерию знаменитого средневекового пути из варяг в греки. Много столетий назад по Волхову плыли многочисленные караваны ладей, груженых товаром из заморских стран – дорогими тканями, цветными металлами, редкими винами, янтарем. Сегодня здесь купаются и рассекают гладь реки, до сих пор таящую в себе многие загадки, на водных мотоциклах. Вы ощутите пульс времени на запястье истории, вслед за гениями Рахманинова, Достоевского,  Державина, Ахматовой проникаясь удивительным городом, спокойным и древним, и в то же время молодым и энергичным.    

Великий Новгород, словно угадывая ваши желания, преподнесет вам то, к чему стремится ваша душа. Выбор за вами: отдохнуть ли от стремительной суеты городской жизни, наслаждаясь пешей прогулкой по древним улицам и любуясь на сокровища русской архитектуры исторического центра города, или порадоваться приятным сюрпризам насыщенной вечерней и ночной жизни города.

Вы можете быть уверены, что посетив Великий Новгород однажды, вы еще не раз вернетесь сюда, чтобы снова и снова удивляться тайнам русской истории, открывающимся на Новгородчине, и познавать воспетую русскими классиками загадочную русскую душу.

Великий Новгород – родина русской государственности
Только на новгородской земле вы вдохнете глоток воздуха, которым дышала зарождающаяся Русь. Великий Новгород дал России первый опыт республиканского государства, и его исторический пример всегда привлекал сторонников демократического развития нашей страны.

Обязательно посетите древнее Рюриково городище – с этим местом, которое Д.С. Лихачев называл одним из прекраснейших в мире, напрямую связаны истоки русской государственности. Здесь в IX веке стоял князь Рюрик со своей дружиной, призванный на княжение славянами. Он основал династию Рюриковичей, стоявшей во главе русского государства более 700 лет, и дал новым землям имя «Русь».
С XII века Новгород стал «волен во князьях» - князей стали приглашать на «работу по контракту». Если князь не соответствовал ожиданиям, то его могли изгнать. Этой участи не избежал даже Александр Невский, но когда к Новгороду приблизились тевтонские рыцари, Александра вернули на княжение.
Летописное сказание о призвании Рюрика в Новгород стало официальным поводом для празднования тысячелетнего юбилея России. В честь этого события по инициативе императора Александра II в 1862 году в центре Новгородского Кремля был воздвигнут грандиозный монумент "Тысячелетию России". Он и сейчас украшает Новгородский Кремль, напоминая о том, что Новгород по праву является отцом городов русских.

 

                                                                                              

ГОРОД ТОРЖОК

Торжо́к — город в Тверской области России, центр Торжокского района. Расположен на реке Тверце. Основан на рубеже X—XI веков.
До середины XV века — пограничный город Новгородской республики. Бывший крупный торговый пункт на пути в Новгород и Петербург.
В городе сохраняется жилая застройка и архитектурные памятники XVII—XIX веков: в том числе церкви, Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Развита полиграфическая промышленность и производство пожарной техники. Население — 46 312 человек (по данным на 2016 год).
Торжок расположен в европейской части России, в предгорье Валдайской возвышенности, на обоих берегах реки Тверцы — левого притока Волги. Площадь города — 58,8 км². Средняя высота над уровнем моря — 165 м.
В 64 километрах к юго-востоку от Торжка находится Тверь, а в 239 километрах — Москва. Рядом с городом проходит автодорога «Россия», связывающая Москву и Санкт-Петербург. Железнодорожная станция «Торжок» — узел путей на Ржев, Лихославль и Соблаго.

   Торжок – древний, с более чем тысячелетней историей город, живописно расположенный на берегах реки Тверцы. Известен он с 1139 года, некогда входил в состав Новгородской республики. С 1478 года входит в состав Московского государства. Само название города (Новый Торг, потом Торжок) свидетельствует о том, что это было торговое поселение. В XI – XV веках через него шли караваны судов из Новгорода в Волгу, а с XVIII века через Торжок пролег сухопутный тракт, «государева дорога», связавшая Москву и Петербург.

Ныне это небольшой город в Тверской области, через который проходит лишь железная дорога местного значения, так что добираться стало удобнее автобусом из Твери.

Торжку, пожалуй, повезло больше, чем многим другим провинциальным городам: здесь в годы советской власти была разрушена лишь небольшая часть церковных построек.

Ансамбли зданий на берегах Тверцы впечатляют своим величием и великолепием, которые вовсе не ожидаешь увидеть здесь.

Привлекает внимание и их сконцентрированность на довольно небольшой площади. На Новгородской набережной соборы, церкви и монастырь следуют друг за другом почти непрерывной чередой и образуют великолепный ансамбль; особенно красиво он смотрится с противоположного берега реки.

Известен Торжок и как место, связанное с именем А.С.Пушкина – поэт останавливался здесь свыше 20 раз.

А еще в Торжке с XIII века и по сей день процветает старинное золотошвейное ремесло. Изделия местных мастериц продаются в сувенирных лавках города.

В Торжке сохранилось более 30 церквей, храмов, соборов и монастырей. Наиболее известные из них: Спасо-Преображенский собор (1815-1822 гг.), комплексы Борисоглебского Новоторжского и Воскресенского Новоторжского монастырей.

(Сверху вниз, слева направо:

Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский монастырь, церковь Климента на ул. Луначарского)

 

ГОРОД СЕРПУХОВ

Серпухов – город Московской области, расположенный в 99 километрах к югу от столицы.

Первое упоминание о Серпухове находится в духовной грамоте Ивана Калиты и относится к 1339 году.

Возникший как крепость на окских рубежах в период длительной борьбы с монголо-татарскими и польскими завоевателями, Серпухов долгое время оставался надежным форпостом Московского княжества.

Серпухов славен своей историей: именно здесь проводил некогда царь Иван IV большой смотр своих военных сил, здесь стоял лагерь Бориса Годунова с «ратными людьми», в Серпухове собирал полки «для недруга своего крымского царя» Василий Шуйский. Одним из опорных пунктов стал город для крестьянской армии Ивана Болотникова.                                      ГОРОД СЕРПУХОВ                             

С развитием Серпухова неразрывно связаны имена великих людей: Сергия Радонежского, Алексия Московского, первых настоятелей Высоцкого монастыря Афанасия старшего и Афанасия младшего, первого игумена Владычного монастыря Варлаама, славных внуков Ивана Калиты – Дмитрия Донского и Владимира Храброго. Владимир Храбрый принес Серпухову особую славу. Являясь князем Серпуховским, он с дружиной принял участие в Куликовской битве, предрешив ее успешный исход. Именно за этот ратный подвиг князь был удостоен прозвища Храбрый.

Ныне в Серпухове действуют Высоцкий мужской монастырь и Владычный женский монастырь, кафедральный собор Николы Белого и множество храмов.  

В Серпухове находится единственная в России чудотворная икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» , исцеляющая верующих от болезненного пристрастия к алкоголю, а также от иных недугов и скорбей, а также икона Божьей Матери «Поможение родам».

В Серпухове много достопримечательностей. Одной из них является уникальный памятник культуры – Серпуховский историко-художественный музей. Музей признан одним из крупнейших в России и славится великолепной коллекцией станковой живописи русских и западноевропейских мастеров, работ известных скульпторов, а также произведений прикладного искусства.

Древний центр Серпухова – Соборная гора – находится при слиянии рек Серпейки и Нары. Здесь уцелели фрагменты белокаменных стен городского Кремля и Троицкий собор, в котором ныне располагается филиал Историко-художественного музея.

Исторически городские районы Серпухова формировались из монастырских слобод и фабричных сел, и были объединены в единое целое только в недавнее время.

Площадь города составляет 3751,6 га, из которой застроено 2235 га.

 

 ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Петергоф был заложен Петром I по образу и подобию регулярных парков Европы. При Петре Великом были открыты первые фонтаны. Петергоф, как и другие царские резиденции, расположенные на берегу Финского залива, должен был подчеркнуть, что Россия пришла на эти берега всерьез и надолго. Поэтому центром ансамбля является фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва», посвященный победе России над Швецией.   

Первая крупная победа России над Швецией произошла под Полтавой в 1709 году в день святого Сампсония, а лев – это главная фигура на гербе Швеции!!!
В Петергофе несколько парков, являющихся уникальными памятниками мировой истории и искусства, но самые известные из них – это Нижний парк и Верхний парк с множеством фонтанов. Между ними на склоне горы расположен Большой дворец с большим каскадом фонтанов.
Все фонтаны работают благодаря перепаду уровня воды в водоемах в окрестностях Петергофа, без искусственных насосов.

Личные впечатления
Говорить что круто и красиво - это как-то банально… 
Действительно очень красивые регулярные парки с позолоченными фонтанами и скульптурами.  Поражает количество фонтанов и скульптур, особенно Большой каскад – там фонтаны даже на крыше и окнах павильонов.
На территории Петергофа множество музеев, все не обойдешь, наверное, за неделю. На осмотр всех фонтанов уйдет от 2 часов (галопом) до 5 часов (прогулочным шагом с фотографиями около каждого).
Если посчастливится – сможете увидеть белок, живущих в кронах деревьев. Хочу предостеречь Вас - кормить их с рук чем либо. Ибо у этих животных очень острые зубы, которые могут разгрызть орех, а разодрать Вам руку для них плёвое дело.
В Петергофе -  огромное количество народу, особенно в выходные, ведь многие питерцы приезжают сюда просто погулять! Еще по парку бродят толпы иностранцев, иногда с черными электронными приборчиками, которые надиктовывают им экскурсию на родном языке.
Еще в Петергофе меня поразили березы, растущие прямо на берегу Финского залива, поскольку в Средней полосе России на берегах рек растут исключительно Ивы и тому подобные деревья. Также можно сделать вывод, что в Финском заливе вода очень пресная и уровень воды практически не колеблется.

 

ГОРОД КУНГУР

Расположен в Пермском крае.

Название городу дала река Кунгурка, впадающая в Ирень в месте постройки первого острога. Гидроним мог возникнуть под влиянием значительного развития в окрестностях города карстовых явлений. В этом случае название может быть связано с тюркским ункур или унгур (пещера, теснина, щель в скалах].             

                                                             город Кунгур                                                                    

    Тихвинская церковь. XVIII–XIX вв.
Адрес: Город Кунгур, ул. Ситникова, 52.
Виртуальная 3D-прогулка
 Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Строительство каменного барочного пятиглавого двусветного храма велось на средства кунгурского воеводы Ю.А. Матюнина на территории земляного города на месте упраздненного девичьего монастыря. Четверик храма венчает карниз с «жучковым» фризом. Такой же орнамент украшает и антаблемент наличников с завитками и полуколонками. В церкви хранилась чудотворная икона Богоматери Тихвинской, которая, согласно легенде, спасла Кунгур от войск Емельяна Пугачева. Храм перестраивался в конце XIX века на средства известного российского купца-чаеторговца А.С. Губкина и его родственников. Во второй половине ХХ века в здании размещался кинотеатр «Октябрь». В настоящее время – действующий храм.

Город Себеж. 
Уголок Речи Посполитой 
Маленький живописный городок в Псковской области неподалёку от точки схождения границ России, Беларуси и Латвии. О близости последней напоминают характерные водонапорные башни с "гроздьями" баков и пограничная станция на линии Москва-Рига; о Белоруссии – тот факт, что Себеж входил до революции в Витебскую губернию, а достался России лишь в 1772 году после двухвекового господства Речи Посполитой. 
Здесь есть Замковая гора – живописнейший полуостров на озере; замка там давно нет, но колокольня и здание школы издалека вполне за него сойдут. 
Ещё – костёл XVII века, старейший на территории России, хотя и освящённый ныне как православная церковь. Или музей с коллекцией идолов в здании старой тюрьмы, и улочки, за дворами которых озёрная гладь. 
Главное в Себеже – его пейзаж: холмистый, озёрный, нелинейный, куда больше напоминающий старинные польско-литовские городки, чем привычную Россию. 
 
Торопец. 
Заповедник купеческого барокко 
Без преувеличения, один из интереснейших малых городов России на самом западе Тверской области, у озёр в верховьях Западной Двины. 
Его историю хранят три земляных городища: Старое Большое осталось с незапамятных времён и по одной из версий это легендарный Кривитеск – родина кривичей; 
Малое Высокое – уже собственно Торопец, известный с 1074 гола и в XII-XIV веках бывший центром сильного княжества; Новое городище – место, где построили Торопецкий кремль, отвоевав город в 1502 году у Литвы после её полуторавекового господства. 
Но интересен Торопец не столько княжьей древностью, сколько купеческой стариной: его последний расцвет пришёлся на XVII-XVIII века, и купцы одного из самых западных городов России "держали" торговлю с Китаем и Японией, а в честь местного уроженца Макара Ратманова названа крайняя восточная точка России. 
Богатый и самодостаточный город обзавёлся своей уникальной архитектурой: "торопецкое барокко" существовало добрых полтора века, и в десятке непохожих друг на друга церквей его образы плавно перетекали один в другой. 
В этом же стиле купцы строили и собственные дома, и даже избы здесь не такие, как везде в России. Есть в Торопце и своя святыня – Корсунская икона Богоматери, и свой великий земляк – патриарх Тихон. 
А кругом – чистая, тихая, сонная глухомань да заповедная железная дорога Бологое-Полоцк. 

 

ГОРОД ТАРУСА

К.Паустовский.
Есть у нас в стране много маленьких городов. В прежние времена их называли захолустными – все эти Новосили, Сапожки, Хвалынски и Тарусы. Отзывались о них пренебрежительно (“медвежьи углы”, “сонное царство”, “стоячее болото”) или, в лучшем случае, с некоторым снисходительным умилением перед их живописной провинциальностью – перед домишками с пылающей на окнах геранью, водовозами, церквушками, вековыми дуплистыми ивами и заглохшими садами, где буйно разрастались крапива и лебеда.  

Жизнь в этих городах была большей частью действительно сонная, скопидомная и незаметная. Трудно было подчас понять, чем занимаются и как прозябают их обитатели.
Сейчас почти все эти города объявлены районными и стали центрами сельскохозяйственной жизни прилегающей к ним округи. Но несколько пренебрежительное отношение к ним существует и поныне.
Все, что будет рассказано ниже, относится к городу Тарусе Калужской области. Я беру этот город в качестве типического примера.
Таких городов, не нашедших еще своего настоящего места в нашей действительности, у нас немало. Живут эти города на крохи из “области”, как бедные родственники, мыкаются, латают дыру на дыре и представляют собой грустное зрелище ничем не оправданной заброшенности.
А между тем у каждого из этих городов есть возможности как для своего благосостояния и расцвета, так и для того, чтобы внести долю в общегосударственную жизнь.

 
Новозыбков. 
Столица староверов
 Юго-западный угол Брянской области у схождения границ России, Беларуси и Украины – часть исторической Черниговщины, куда на рубеже XVII-XVIII веков переселялись староверы, и за помощь в Северной войне Пётр I дал им право тут жить свободно. Вторую по величине старообрядческую конфессию, Русскую древлеправославную церковь, не зря называют "Новозыбковским согласием" – уездный городок стал одним из оплотов старой веры. 
Об этом напоминают два нависающих над городом деревянных (!) храма: Спасо-Преображенский собор (1911-14) и Никольско-Рождественская церковь XVIII века. Ещё – особняки "спичечных королей" из староверов и евреев: сто лет назад Новозыбков имел в империи свою экономическую нишу. 
Да и просто тут всё какое-то особенное, самобытное – от облика обыкновенных улиц до чудных скверов, понастроенных в последние годы. 
Достойны и окрестности: Злынка с великолепной деревянной резьбой на старых домах; Старый и Новый Ропск с деревянными церквями украинского типа – пять срубов крестом да грушевидные главы. 
Ну а за собственно черниговским прошлым лучше ехать в Стародуб, где сохранились казацкий собор XVIII века в стиле украинского барокко и синагога времён "черты оседлости". 
 
Елец. 
Самый лучший город Н .
Есть мнение, что самые красивые малые города – севернее Москвы. Но между тем, ведь город Н. из русской классики всегда располагался где-то в Черноземье, как и родные усадьбы большинства классиков. 
И таких вот малых городов, литературный облик которых узнаётся с первого взгляда, в южных областях немало, но лучший из них, пожалуй, Елец в Липецкой области. Конечно, сейчас его "малым городом" никак не назвать – и живёт тут около ста тысяч человек, и железнодорожная станция крупнее, чем в Липецке, и многие атрибуты больших городов вроде своего "арбатика" имеются. 
Но его исторический центр с обилием церквей, с купеческими и мещанскими домами, с пожарной каланчёй на холме, с огромным и безмерно провинциальным Вознесенским собором над тихой речкой Быстрая Сосна – почти такой же, каким был сто лет назад. 
Конкуренцию за звание "лучшего города Н." 
Ельцу может составить разве что Болхов в Орловской области, оставшийся к тому же маленьким и тихим городком. 
  

ГОРОД Солигалич. Пронзительно деревянный.                                                                       

На севере Костромской области в сотне километров друг от друга стоят города Галич и Солигалич. Ведь люди, уходившие из Киевской Руси в Залескую Русь, часто "брали с собой" названия, отсюда и своя костромская Галичина… бывшая в XV веке центром последней княжеской междоусобицы и первой русской смуты. 
Ну а Солигалич в тупике дороги у самой границы Вологодской области, как следует из названия, был давним центром соледобычи. 
Ныне это один из самых красивых, аутентичных и "атмосефрных" русских малых городов: его кварталы расходятся кольцами от круглой главной площади, в самом центре которой – небольшая церковь. Рядом – деревянные торговые ряды, да и весь Солигалич деревянный на 9/10: дома с удивительной резьбой, дощатые тротуары, и над всем этим многочисленные и по-северному изящные каменные церкви. 
Дух Солигалича вообще очень северный – низкое сумрачное небо, щемящая душу печаль, общая размеренность и доброжелательность людей. Справедливости ради, соседний Галич тоже хорош – крепкий уездный город с высокими городищами, помнящими Дмитрия Шемяку и Василия Тёмного, но всё же – какой-то земной, а вот Солигалич – слегка не от мира сего. 
 

Город Гороховец. Если скрестить Плёс и Суздаль…                                               

Городок во Владимирской области, ближе к Нижнему Новгороду, обойдён "Золотым Кольцом" лишь потому, что превратил бы его в "Золотой Овал". Плюс простецкое название, за которым никак не ждёшь увидеть один из красивейших русских городов. 
Рельефом он напоминает Плёс – высокая Пужалова гора над рекой… не Волгой, правда, а Клязьмой, через которую летом перекинут наплавной мост. А архитектура заставляет вспомнить скорее Суздаль: в прямой видимости друг от друга стоят два крупных храма (Благовещенский собор и Воскресенская церковь), три монастыря (Сретенский на площади, Троице-Никольский на горе и Знаменский за рекой), но главное – 9 купеческих палат рубежа XVII-XVIII веков, их числом Гороховец уступает лишь Москве и Пскове. 
Масштаб, красота и сохранность очень разные – от роскошных домов купцов-соперников Ершова и Ширяева до скромных "каменных изб" под горой у набережной. 
Архитектура более поздних эпох тут простовата… кроме роскошного деревянного модерна, один из образцов которого стоит прямо у трассы, проходящей город краешком. Рельеф же дал толчок другому туризму: близ "новой" (т.е. советской) главной площади действует горнолыжная трасса. 

 

ГОРОД АСТРАХАНЬ

А́страхань — город в России, административный центр Астраханской области, в 1500 км к юго-востоку от Москвы. Город расположен на 11 островах Прикаспийской низменности, в верхней части дельты Волги.

В городе около 38 мостов. На левом берегу Волги расположена основная часть города, на правом берегу проживает примерно 20 % жителей города.

Обе части города соединены двумя мостами через Волгу.

Общая площадь города около 500 км². Протяжённость города вдоль Волги 45 км. По двум берегам составляет свыше 45 км.

НАЗВАНИЕ АСТРАХАНЬ

О происхождении названия города существует множество легендарных и полулегендарных версий. Два распространённых в прошлом мнения на эту тему, будто бы название города происходит от славянского «страхань» — «прорезь» или от скифских слов «ас» — «воевода» и «тархан» — были опровергнуты ещё В. Н. Татищевым. Столь же несостоятельной является всячески пропагандировавшаяся в эпоху Ивана Грозного версия о тождественности названий «Тмутаракань» и «Азторокань», которая появилась в угоду политическим интересам с целью обосновать притязания Москвы на старинные русские Тмутараканские земли. Повторно эта версия появилась в любительских работах астраханского краеведа М.Кононенко уже в 1990-х годах, но она не выдерживает никакой критики, поскольку автор для обоснования выдумал некое Азтороканское княжество или царство, существовавшее ещё до прихода монголов в Поволжье и в Подонье («Царство До Дона»).

У татар-мишарей имеется интересная легенда о том, что у них был свой правитель Сарай-хан, у которого были сыновья Астер-хан и Касим-хан. В этой легенде явно видна попытка объяснить происхождение названий городов Сарай, Астрахань и Касимов. Наиболее распространённой среди астраханцев легендой является предание о неком хане, правившем здесь в далёкие времена и о дочери его Астре, в честь которых и был назван город. Легенда имеет явно позднее и русскоязычное происхождение. О правдоподобности её в научных кругах вопрос никогда даже не ставился.

Существуют также весьма спорные теории, которые связывают название города с племенем асов, якобы кочевавшим здесь в средние века и с тарханной грамотой, полученной асами от хана Золотой Орды. Однако, ни о каком племени асов в окрестностях Астрахани из исторических или археологических источников учёным ничего не известно. Исторические известные асы или ясы — это аланы Северного Кавказа или Подонья, и упоминаются в контексте Нижнего Поволжья они только один раз — в путевых записках Гильома Рубрука как жители города Суммеркента в предмонгольское время. Археологически аланы на Нижней Волге в средние века пока не идентифицированы.

Существовала версия происхождения топонима Астрахань от тюркского ас — «низ», «нижний» (или асра — «внизу») и таркан, таракан — «расположенный», «пребывающий», «находящийся» (от тар, тур, тор — «стоять», «пребывать»). Астаракан — «в низовье расположенный», «нижний».

 

ГОРОД ГОРОДЕЦ

Городец - один из малых исторических городов России, древнейший город Нижегородского края. Он стоит на высоком левом берегу Волги, в 60 км вверх по реке от Нижнего Новгорода. За века он пережил периоды расцвета и упадка, славы и забвения. Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов.
   Городец защищал восточные границы Владимиро-Суздальского княжества. В конце XIII века Городец стал таким же видным политическим центром, как Тверь и Москва. 
   С конца XVIII века Городец являлся довольно богатым торгово-промышленным селом, известным и в губернии, и в Поволжье. Большое развитие получили в селе выделка кож и судостроение.    Расцвет Городца пришёлся на вторую половину XIX и начало XX века - на эпоху бурного развития русского капитализма. Городец быстро разбогател на судоходстве, судостроении, торговле. 
Немало вчерашних крестьян превратились в пароходчиков и купцов. Благодаря зимовке в местном затоне судов, гружёных хлебом, в Городце и его округе процветали мукомольная промышленность и хлебная торговля. Городецкий базар уступал только Нижегородской ярмарке, осенью и зимой здесь шла бойкая торговля хлебом, льном и кустарными изделиями из дерева.
   На рубеже XIX-XX веков Городец - крупный центр сбыта изделий народных промыслов. В окрестных деревнях изготовляли глиняную посуду, конские дуги, сани, детские игрушки. Здесь же в 1870-е годы появилась сюжетная роспись на прялках - знаменитая "городецкая роспись".
   Расцвет Городца прервала Октябрьская революция. Однако, несмотря на все лихолетья XX века, город смог сохранить своё лицо. В годы Советской власти в Городце были подняты на новый уровень традиционные для него отрасли - судостроение, судоходство, деревообработка, художественные промыслы.
   Восемь с половиной веков - почтенный возраст.

ИСТОРИЯ ГОРОДЦА
Иcтopия Гopoдцa нa Boлгe кaк цeнтpa yдeльнoгo княжecтвa нaчинaeтcя co втopoй пoлoвины XII вeкa. Пoтepпeв в 1152 roдy нeyдaчy в бopьбe зa Kиeвcкий cтoл, князь Юpий (Гeopгий) Bлaдимиpoвич Дoлгopyкий cтaл yкpeплять гpaницы Pocтoвo-Cyздaльcкoгo княжecтвa. Зa кopoткoe вpeмя им былo ocнoвaнo нecкoлькo гopoдoв-кpeпocтeй: Юpьeв-Пoльcкoй, Пepecлaвль- 3aлeccкий, Kocтpoмa, Kидeкшa пoд Cyздaлeм.
  Пepeйдя Boлгy тaм, гдe впaдaeт в нee peкa Унжa, Юpий Дoлгopyкий дoшeл дo выcoт, нa кoтopыx pacпoлaгaлocь ceлищe Maлый Kитeж. Зaдoлгo дo пpиxoдa Юpия Дoлгopyкoгo здecь был мaлeнький мoнacтыpь, вepнee cкит, гдe жили пepвыe pyccкиe пoceлeнцы - мoнaxи. 
Caмo cлoвo 'китeж' пo cвoeмy пpoиcxoждeнию мapийcкoe и oзнaчaeт 'пpишeлeц', 'бpoдягa'. C кpyтoгo oбpывиcтoгo бepeгa дo caмoгo гopизoнтa oткpывaлиcь шиpoкиe пpocтopы, пoчти cплoшь пoкpытыe дeвcтвeнными дpeмyчими лecaми, внизy вeличaвo нecлa cвoи вoды Boлгa. Kнязь зaлoжил здecь гopoд и дaл eмy имя Гopoдeц-Paдилoв, чтo oзнaчaeт Гopoдeц нa Boлгe, или Boлжcкий Гopoдoк (в дpeвнocти peкa Boлгa нaзывaлacь Pa, oтcюдa нaзвaниe гopoдa Paдилoв).

Kaк и бoльшинcтвo дpeвнepyccкиx гopoдoв, Гopoдeц cocтoял из двyx чacтeй: дeтинцa и пocaдa. И в пepвyю oчepeдь был coopyжeн дeтинeц - peзидeнция князя, oбнeceнный дyбoвым чacтoкoлoм, yкpeплeнный зeмляным вaлoм и pвoм. Cтapoжилы дo cиx пop нaзывaют плoщaдкy дeтинцa Kняжьeй гopoй. 
  B нacтoящee вpeмя чacть дeтинцa в peзyльтaтe oпoлзнeй и oбвaлoв бepeгa oкaзaлacь в peкe, и здecь нaxoдят дpeвниe пpeдметы, вымывaeмыe вoлжcкими вoдaми. 
  Pядoм c дeтинцeм выpoc пocaд, кoтopый тaкжe был yкpeплeн мoщным oбopoнитeльным coopyжeниeм. Дaжe ceйчac oнo выглядит внyшитeльнo. Moжнo ceбe пpeдcтaвить, кaкoй нaдeжнoй зaщитoй былo oнo для гopoдчaн в тe дaлeкиe вpeмeнa. Bыcoтa вaлa cocтaвлялa 15 мeтpoв. Зa этoй нeпpиcтyпнoй cтeнoй нaшли ceбe зaщитy дaжe нижeгopoдцы, кoгдa в 1378 гoдy нa Hижний Hoвгopoд нaпaл opдынcкий князь Apaпшa. Гopoд был coжжeн и paзopeн, нo житeли вce дo oднoгo ycпeли yкpытьcя в Гopoдцe-Paдилoвe, гдe и пepeждaли, пoкa князь Apaпшa нe yшeл oбpaтнo. 
  Oбopoнитeльный вaл являeтcя eдинcтвeнным cвязyющим звeнoм дaлeкoгo пpoшлoгo и нacтoящeгo, oн нaпoминaeт нaм o тpyдныx вpeмeнax cтaнoвлeния Pyccкoгo гocyдapcтвa. Baл тянeтcя нa пoлтopa килoмeтpa, выcoтa eгo ceйчac oт пяти дo ceми c пoлoвинoй мeтpoв, глyбинa pвa - oт чeтыpex дo шecти мeтpoв. Mecтaми вaл пopoc cocнaми, дyплиcтыe cтвoлы кoтopыx пoкpыты шpaмaми, a cкpyчeнныe в yзлы вeтви пoддepживaют вeкoвыe кpoны.

 

ГОРОД СЫЗРАНЬ

Сызрань – старинный волжский город, раскинувшийся по берегам пяти рек - Волги, Кубры, Крымзы, реки Сызранки и Кашпира (Кашпирка).  Он отличается историко-культурной уникальностью, неповторимым природным ландшафтом, выгодным географическим положением. Он стоит на перекрёстке транспортных артерий, а потому его невозможно объехать стороной, перемещаясь с юга на север или с запада на восток нашей страны. 
Город сохранил традиционный архитектурный облик и имеет особую ауру намоленного места. Здесь находится более 140 памятников истории и культуры. Среди них – православные храмы, купеческие усадьбы, изумительные образцы деревянного зодчества.

Город имеет богатое культурное наследие и современную самодостаточную экономику. Её граждане – трудолюбивые и патриотичные люди, которые смыслом своей жизни считают созидательную деятельность на благо своей семьи, родного города и Великой России.

Территория, на которой река Сызранка делает красивый изгиб, а затем сливаясь с водами Крымзы пополняет величественную Волгу, издревле привлекала многие народы для поселения и освоения. Археологические раскопки указывают на то, что уже 3,5 тысячи лет до н.э. в здешних местах проживала высокоорганизованная цивилизация.

Закладка Сызрани приходится на XVII век, и связано это с расширением границ Российского государства на восток. Опустошительные набеги кочевников, ногайских и крымских ханов, нападения лихой казачьей вольницы на торговые караваны препятствовали  развитию этих земель. 
Необходимо было поставить города-крепости и организовать оборонительные линии. Так возникла и Сызранская засечная черта.

Указом царей Петра и Иоанна Алексеевичей от 4 июня 1683 года предписывалось симбирскому воеводе князю Григорию Афанасьевичу Козловскому набрать полк из симбирских и корсунских дворян, детей боярских и служилых татарских мурз, стрельцов и казаков и «иттить Сызранск строить». 
Для новой крепости выбрали гористое место, вблизи которого пролегала дорога на Урал, на правом берегу Волги, между речками Сызраном и Крымзой. Таким образом, крепость с трёх сторон омывалась водой и контролировала транспортные артерии.

К середине сентября «город Сызран со всякими земляными и каменными и деревянными крепостьми сделали…», на что указывалось еще в одном царском указе – от 18 сентября 1683 года. Кстати, вторая российская столица – город Санкт-Петербург – была основана тем же Петром, но на двадцать лет позже Сызрани.

 

ГОРОД Касимов.  Ханский городок на Рязанщине                                                                                 

Добротный русский уездный город на высоком берегу Оки, где всё на месте: торговые ряды на главной площади, многочисленные церкви разных эпох, размеров и степени сохранности, купеческие особняки и лавки да заокская даль. 
Ещё – набережная, что в малых городах бывает нечасто. Но уникальность Касимова в том, что в XV-XVII веках он был центром первой в России "национальной автономии" – Касимовского ханства, где жили мишари – дружественные России татары, чей хан был фактически одним из удельных князей. 
С той поры осталась Старая мечеть, вернее собственно мечеть моложе, а вот её толстый круглый минарет – XV века. 
Ещё – два мавзолея-текие: Шах-Али-хана близ мечети и Авган-султана на дальних выселках. Татары жили тут и позже, о чём напоминает Новая мечеть, да и во всей архитектуре города нет-нет да и мелькнёт восточный образ. 
 

ГОРОД Шуя.  Фабрики под колокольней                                                                               

Фабричная Ивановщина – сама по себе заповедный край, гордящийся своей бедностью в стороне от больших дорог. 
Только время тут остановилось не в княжеских или царских временах, а в не столь давнем веке текстильных фабрик, пролетарских стачек и крепкого русского купечества. Ивановские городки, все эти Вичуга, Фурманов, Южа – конгломераты старинных сёл у краснокирпичных фабрик, с церквями, народными домами, больницами, рабочими казармами, домами специалистов, усадьбами владельцев и неизменным налётом конструктивизма 1920-х годов. 
Шуя тут стоит особняком: фабричная старина в ней уживается с прекрасно сохранившимся центром уездного городка со всеми свойственными атрибутами вроде торговых рядов на местном "арбатике". Над фабриками и домами купцов довлеет грандиозная белая колокольня начала XIX века – в ней 106 метров, она оставляет далеко позади и Ивана Великого, и звонницу Киево-Печерской Ларвы, немного уступая в православном зодчестве мира лишь Петропавловскому собору в Петербурге. 

ШУЙСКОЕ ЧУДО

Икона Шуйско-Смоленской Божией Матери, находившаяся до 1922 года в Шуйском Воскресенском соборе. Написана она в 1654-1655 гг., во время свирепствующей в Шуе страшной "моровой язвы". Автор иконы - шуйский изограф Герасим Тихонов сын Иконников. (Не в обиду будет сказано палешанам, искусство иконописи пришло в Палех, по всей видимости, из Шуи). Уже на другой день после написания иконы, иконописец увидел образ иконы измененным, он пытался исправить изображение, но на следующий день повторилось тоже самое. Это было первое чудо Шуйской иконы. А всего их было записано 109. Икона была признана чудотворной в 1667 г. особой государственной комиссией, состоящей из 5 архимандритов, 2 игуменов и протоиерея. По преданию, Петр I в 1722 году посещал Шую только для того, чтобы поклониться Шуйской иконе, якобы излечившей его от тяжелой болезни и что царь хотел забрать икону в Москву, да шуйские купцы на коленях отговорили...

 

ГОРОД ТАМАНЬ - ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Тамань - незабываемый край, с богатой историей и культурой. Более двух с половиной тысячелетий здесь непрерывно присутствует цивилизация и государственность. В разное время здесь жили разные люди, каждый раз привнося в этот край что-то свое. Не много мест в России, которые могли бы похвастаться такой историей, и такими уникальными памятниками. Мощные пласты античной греческой цивилизации, византийской культуры, раннего средневековья, христианства, возникшего здесь еще в 4-5 вв., древнерусского Тмутараканского княжества сохранились до наших дней в памятниках, легендах, письменных источниках. 
Тамань - это настоящая кладовая с сокровищами для любителей истории.

Тама́нский полуо́стров расположен в Краснодарском крае России.

Таманский полуостров с севера омывается Таманским заливом Азовского моря, с запада Керченским проливом, с юга Чёрным морем. Характеризуется низменным равнинным рельефом, значительной изрезанностью береговой линии, присутствием многочисленных заливов, береговых кос, лиманов и грязевых вулканов. Современный облик Таманский полуостров приобрёл сравнительно недавно и ещё в античное время состоял из ряда островов, разделённых проливами. Важное влияние на формирование рельефа, флоры и фауны Тамани оказывала и оказывает дельта Кубани. Береговая линия на значительном протяжении обрывиста, состоит из известняковых пород и ракушечника.

В глубокой древности полуостров был населён скифскими племенами. В античное время он стал частью Боспорского царства, в котором жили греки, сарматы, евреи и другие народы. На Таманском полуострове находились греческие колонии Гермонасса и Фанагория. В IV веке полуостров завоевали гунны, позже он был центром Великой Булгарии и в середине VII века перешёл к хазарам. После разгрома Хазарского каганата киевским князем Святославом в 969 полуостров был завоёван Древнерусским государством и на нём располагалось Тмутараканское княжество, управлявшееся сыном Владимира Великого Мстиславом Владимировичем. Приблизительно в 1100 Тамань попала под власть половцев.

В 1239 полуостров разорили монголы, после чего на нём, как и в Крыму, обосновались генуэзцы, владевшие полуостровом до 1483. Генуэзцев вытеснило новообразовавшееся Крымское ханство. После 1783 на протяжении небольшого периода времени Таманский полуостров входил в состав Османской империи, прежде чем в ходе Русско-турецкой войны 1787—1792 отошёл к Российской империи. Екатерина II в 1788 г. издала указ, предписывающий запорожским казакам переселиться либо под Керчь, либо на Таманский полуостров. 25 августа 1792 года запорожцы высадились на таманский берег.

В первой половине XIX века полуостров был едва заселён. Самым крупным поселением была казачья станица Тамань.

 

ГОРОД ПЯТИГОРСК

Пятигорск известен прежде всего как город-курорт.

Но это и культурный центр не только района Кавминвод, а и Ставропольского края. Северного Кавказа.

Здесь человек начал жить с далеких времен.

Об этом свидетельствуют орудия труда, предметы быта, обнаруженные археологами. Но первое письменное упоминание о местности Бишдаг (пять гор) с источником горячей воды относится к 1334 г., когда там побывал знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута.

В средние века в Пятигорье жили аланы, кабардинцы и абазины.

                                                 вид на Эльбрус с горы Бештау                                                            

Первое русское поселение возникло в 1780 г. - в пяти верстах к западу от горы Машук была возведена Константиногорская крепость, один из форпостов Азово-Моздокской укрепленной линии, в создании которой важная роль принадлежит А. В. Суворову. Крепость служила не только для обороны южных границ России, она способствовала развитию дружественных связей русского народа с народами Северного Кавказа. Рядом постепенно выросла слобода, где селились отслужившие свой срок солдаты, а также мастеровые и торговцы.

Константиногорские солдатам первыми познакомились с целебным действием минеральных вод. Отслужив, многие из них возвращались в Россию, рассказывали о "чудодейственной силе" горячих вод. И в Пятигорье потянулись жаждущие исцеления люди. Курортный сезон был только летом, жили состоятельные курортники в привезенных с собою шатрах.

Солдаты стали и первыми строителями курортного поселения Горячие Воды, выросшего между двумя отрогами Машука. Здания строились из плетней и глины, из привозной древесины, а затем из белого машукского камня. Известность Горячих Вод ширилась, и в 1803 г. их официально признали лечебной местностью и направили сюда двух лекарей и аптекаря.

Многое сделал для развития курортного поселения генерал А. П. Ермолов, командовавший русскими войсками на Кавказе. Для ведения строительных работ на водах он пригласил из Петербурга архитекторов братьев Бернардацци. Многое из возведенного здесь под их руководством сохранилось до наших дней.

В 1830 г. курортное поселение Горячие Воды получило статус уездного города, который был назван Пятигорском. Значительный вклад в развитие пятигорского курорта внесли видные ученые И. А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, Ф. П. Гааз, А. П. Нелюбин, Ф. А. Багалин; С. А. Смирнов. Последний стал инициатором основания в 1863 г. Русского бальнеологического общества в Пятигорске - первой в России научно-практической организации, занимавшейся вопросами исследования и использования лечебных факторов, даруемых природой.

А она не поскупилась, щедро одарила этот благодатный уголок ставропольской земли: на небольшой территории находится более 130 подземных горячих, теплых и холодных источников. В одном Пятигорске их 50. Здесь сосредоточены почти все известные типы лечебных вод.

 

Бахчисарай. 
Эффект двойного дна Казалось бы – кто не бывал в Бахчисарае? Городок между Симферополем и Севастополем – одно из самых популярных мест Крыма. Да только вот Ханский дворец, Чуфут-Кале и Марьямпольское ущелье – это отнюдь не весь Бахчисарай! 
И в стороне от основных достопримечательностей он предстаёт тем же, чем был много веков – столицей крымских татар, аутентичным восточным городок с узкими кривыми улочками на горных склонах, затерянными среди дних мечетями, мавзолеями-дюрбе, синагогами крымчаков, колодцами, кладбищами… 
Недалеко от вокзала находится Эски-Юрт – три мавзолея и минарет (или минбар), разбросанные практически по дворам. В центре, на подходах к Ханскому дворцу, правее главной улицы – собственно, Старый город. Несколько мавзолеев притаились во дворах за дворцом. Если же подняться по улице Пушкина за гору Саблу-Кая – выйдешь в старинный христианский квартал, где по соседству расположены кладбища – русское с часовней на могиле жертв Крымской войны и армянское с выбитыми на валунах крестами. 
И такое вот "двойное дно" есть у очень многих знаменитых городов, будь то хоть Суздаль, хоть Ялта…

Прекрасный Ханский дворец Бахчисарая, легендарного «города-сада», вызывал восхищения всех, когда-либо здесь бывавших. Восторженные строки о нем писали великие поэты, писатели, музыканты, монархи. Этот дворец служит удивительным и, бесспорно, уникальным образцом крымско-татарской архитектуры. Настоящий город в городе: с мечетями, банями, мавзолеями, богато украшенными, расписанными и отделанными с большим тщанием и искусством. Когда эту новую ханскую резиденцию строили, в основу проекта заложили идею воплощения исламских представлений о райских кущах, а каждый последующий правитель добавлял сюда что-то свое. Попадая на территорию ханского дворца, оказываешься в удивительной и таинственной атмосфере Востока.

   Строительство этого удивительного дворца началось в 16 веке, в период правления хана Сахиб I Гирея. Ранее резиденция крымских ханов располагалась в другом месте, но двор рос, ширился, и в итоге самому правителю, вельможам, многочисленной прислуге и охране стало тесно. Тогда и было решение построить новый дворец, который сегодня мы имеем счастье наблюдать. Самые старые постройки комплекса — это Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель, возведенные в 1532 г. Строго говоря, есть здесь и более старая постройка — это портал под названием Демир-Капы (1508), однако, стоит заметить, что строился он в другом месте, а сюда был перенесен несколько позднее.

При каждом последующем хане во дворце появлялось что-то новое, каждый правитель хотел вложить сюда что-то на память для благодарных потомков. Во время войны между Россией и Крымским ханством, когда столица была взята войсками фельдмаршала Миниха, дворец был уничтожен, однако капитану Манштейну было поручено сделать описание дворца, кое он и составил. Благодаря этому дворец удалось восстановить.

 

 

ГОРОД СОЛЬ-ИЛЕЦК

Соль-Иле́цк — город в России, административный центр Соль-Илецкого района Оренбургской области.
Население — 27 338 человек (2014).
Город расположен вблизи реки Илек (приток реки Урал), в 70 км от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город проходит федеральная автодорога Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. В городе имеются солёные и грязевые озёра. Климат засушливый, резко-континентальный.

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО РАЗВАЛ

Развал — небольшое солёное озеро искусственного происхождения, расположенное на южной окраине города Соль-Илецка Оренбургской области. Озеро Развал — самое большое из группы Илецких озер: Тузлучное, Теплое, Дунино, Новое, Малое и Большое городское озеро.
В середине XVIII века (1754) началась промышленная разработка Илецкого соляного купола в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В месте выхода соляного ядра на дневную поверхность возвышалась гора Туз-Тюбе. К концу XIX столетия на месте горы появилась котловина глубиной до 35 метров, длиной 300, шириной 240 метров. В апреле 1906 года в результате затопления котловины паводковыми водами реки Песчанки образовалось озеро Развал площадью 6,8 гектаров с максимальными глубинами до 22 метров.
Вода в озере Соль-Илецка представляет собой насыщенный соляной раствор, содержащий более 200 граммов соли на литр воды.
Озеро Развал не замерзает даже в самые сильные морозы, а начиная с глубины 2–3 метра и до дна имеет круглый год отрицательные температуры. По химическому составу и концентрации соли вода в озере Соль-Илецка похожа на воду в Мертвом море. В озере нет живых организмов, никакой растительности. В Развал не сбрасывают бытовые отходы, поэтому озеро экологически чистое.
Из-за высокой солёности вода в озере имеет более высокую плотность, чем человеческое тело, и поэтому во время купания нельзя пойти ко дну. С 2002 года озеро обнесено решетчато-металлическим забором. 
Здесь есть несколько ресторанов, пляжная дискотека. На озеро приезжают люди из различных стран, в основном России и Казахстана.

 

СЕЛО ЫБ - РЕСПУБЛИКА КОМИ

Село с необычным названием Ыб – одно из самых популярных мест для приезжающих в Республику Коми туристов и паломников. Это крупный центр этнографического туризма.

Село раскинулось на высоком левом берегу реки Сысола. Сельское поселение Ыб состоит из 13 деревень, стоящих на семи холмах, вытянуто вдоль реки Сысолы примерно на 15 километров. Это одно из самых старых поселений республики. Около деревни Каргорт в прошлом находилось древнее чудское городище. Это место пользуется нехорошей славой, якобы здесь случаются странные явления: глохнут автомобили близ чудского городища, а из глубины земли слышны стоны…
                                                              село Ыб                                                                   

Впервые название населенного пункта Ыб встречается в письменных источниках в 1586 году. В переводе с коми языка слово «ыб» означает «возвышенность». В XIV веке в этих местах активно действовал православный монах Стефан, прозванный позже Стефаном Пермским. Он принуждал принимать христианство живших здесь людей, нещадно уничтожая при этом все языческие святыни. Так, в Усть-Выми он срубил старое священное дерево.

Не удивительно, что Стефана здесь недолюбливали. По легенде однажды он плыл на лодке по реке Сысол и решил остановиться для проповеди на Ыбских холмах. Однако местные жители не дали ему причалить к берегу, кидая в проповедника камни, прогнав его вон. За это Стефан проклял и местных жителей, и это место. Постепенно православие побороло исконное для этих мест язычество, и теперь Стефан слывет святым, а в селе есть часовня Стефана Пермского.

В 1825-35 годы в селе построили каменную Вознесенскую церковь, которая и сейчас является главной доминантой села. Она возведена в стиле позднего провинциального классицизма по проекту иерея Софийского кафедрального собора И. Иконникова. В 1877 году на колокольне церкви установили огромный колокол весом более трех тонн. В 1939 году церковь закрыли, а колокол сбросили с колокольни, после чего он бесследно пропал. Существует легенда, что его утопили в реке Сысола.

                                                           этнографический праздник                                     

 В храме обещали открыть клуб, однако разместили склад. Колокольню храма разобрали на кирпичи, их использовали при строительстве школы. Впрочем, уже в 1956 году храм вновь вернули верующим. Вообще, в прошлом практически в каждой ыбской деревне были часовни и святые источники. Сейчас они восстанавливаются.

Интересно, что вода источников отличается по вкусу и минеральному составу. По некоторым данным до революции тут было 16 родников. В советское время многие из них пришли в упадок. Сейчас в селе действует лишь 9 святых источников. У некоторых источников для паломников построены купальни. Говорят, что водой источников можно вылечить детские, кожные, глазные болезни и др.

 

ГОРОД НЕВЬЯНСК - САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА

Старинный город Невьянск – один из исторических объектов Самоцветного кольца Урала!
В небольшом городке сосредоточены множество памятников истории и архитектуры, есть свои легенды и предания, есть своя падающая башня, есть и духовная история этого края!
Первый настоящий завод Урала, положивший начало горнозаводской цивилизации. Бывшая вотчина Демидовых. Когда-то Невьянский завод гремел на весь мир...
   Здесь выпускали лучшее в мире железо, работала самая большая царь-домна, впервые был использован громоотвод, задолго до своего официального открытия применена техника железобетона и тайно плавили первое сибирское серебро...

   В XIX веке Невьянск называли «золотым дном». Да и сейчас город стоит фактически на золоте. Все окраины и окрестности города перекопаны не по разу, здесь до сих пор повсюду работают золотопромывальные машины. Но в самом-то городе не покопаешь.

   В Невьянске сохранилось очень много старинных домов. Одних только памятников истории и архитектуры порядка 60!
   В отличие от многих других городов, в Невьянске на всех исторически значимых строениях установлены информационные таблички, указывающие что за старинные дома перед нами. Например, вот этот - городская усадьба купца Селянкина середины XIX века. Селянкин торговал сундуками и славился своей добротой к людям. В Невьянске у Селянкина был сад с экзотическими растениями. Там же было искусственное озеро, в котором купец разводил рыбу.

Самоцветное кольцо Урала
Самоцветная полоса Урала – условное название территории, протянувшейся с юга на север более чем на сто километров вдоль восточного склона Среднего Урала в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй. Здесь традиционно были расположены богатые месторождения минералов ювелирного качества: топазов, турмалинов, изумрудов, аметистов, горного хрусталя.  Другое название этого явления — Мурзинско-Адуйский самоцветный пояс.
Свердловская область обладает мощным туристским потенциалом, ресурсы которого позволяют формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного и других видов туризма, комплексных туристских продуктов, ориентированных на различные возрастные группы и целевые аудитории.

 

ГОРОД АЛАТЫРЬ - ЧУВАШИЯ

Ала́тырь (чуваш. Улатӑр, эрз. Ратор ош) — город в России, административный центр Алатырского района Чувашии.
Население — 41 552 чел. (2010).
Город расположен в Среднем Поволжье, на левом берегу реки Сура, вблизи впадении в неё притока Алатырь. Территория города — 41,7 км².
Город имеет прямоугольную планировку. Исторический центр города — на углу возвышенности, ближайшем к слиянию Суры и Алатыря. Развитие города велось преимущественно в западном и южном направлениях.
В современном Алатыре преобладает частная застройка. Два микрорайона, застроенных многоэтажными домами — Стрелка и Западный — расположены на окраинах. Кроме того, многоэтажные дома были построены в некоторых кварталах центральной части города.

География и природа города Алатырь                                         

Город Алатырь расположен в лесостепной зоне на юге Чувашской Республики, на правом берегу реки Алатырь при впадении её в реку Суру, граничит с Ульяновской областью, Мордовией и Порецким районами Чувашской Республики.
     Удаленность от столицы Чувашской Республики - г.Чебоксары составляет 198 км. Величина территории города составляет 41,7 кв.км. В инженерно-геологическом отношении территория его изучена недостаточно. Физико-геологические явления в районе города выражены в виде оврагообразований, древних и современных оползней, подмыва берегов, заболачивания и затопления паводками пойменных террас, рек. Оползневые процессы сильно развиты на Сурских, местами на Алатырском косогорах и оврагах общей площадью свыше 30 га.
     Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и теплыми, иногда дождливым летом. Средняя годовая температура воздуха 3,7 градуса, среднемесячная температура самого теплого месяца +19,4 градуса, самого холодного -12,4 градуса, преобладают юго-западные, западные и южные ветры.
Через территорию города проходит железная дорога Казань-Канаш-Пенза, имеющая важнейшее значение для осуществление пассажирских и грузовых перевозок. Автодорога Алатырь-Ядрин соединяет город с автомагистралью Москва-Нижний Новгород, шоссейной дорогой он соединен с г.Чебоксары через г.Шумерля и г.Канаша, а также с г.Ульяновск.

 

ГОРОД ВОТКИНСК - УДМУРТИЯ

Во́ткинск (удм. Вотка) — город (с 1935 года) в России, в Удмуртии, единственный населённый пункт на территории муниципального образования городской округ «город Воткинск», административный центр Воткинского района (в состав района не входит).
Название по реке Вотка (правый приток Камы), из «вот» 'удмурт'.
Население — 98,6 тыс. человек (на 1 января 2012 года).
Расположен в Прикамье, на реке Вотка (бассейн Камы), в 55 км к северо-востоку от Ижевска. Вытянут вдоль берега Воткинского пруда — искусственной запруды на реке Вотка. Железнодорожная станция. 
В 30 км от Воткинска на Каме находится Воткинская ГЭС.
(местные жители гордо называют свой город – Водкинск, мол, название города произошло от популярного народного напитка).

История
Первое поселение на территории города, так называемое «Воткинское городище», датируется III—V веками и относится к мазунинской археологической культуре. Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода. Но официальной датой основания города считается 1759 год, когда Воткинский завод начал работать. С 1759 года по 1796 год — посёлок при Воткинском заводе в Вятской провинции Казанской губернии, с 1796 года по 1917 год находился в Сарапульском уезде Вятской губернии, с 1917 года по 1921 год посёлок Воткинский завод в Сарапульском уезде Вятской губернии, с 1921 года по 1923 год в Сарапульском уезде Пермского края, с 1923 года по 1934 год в Уральской, Свердловской области, с 1934 года по 1935 год в Кировском крае. В 1935 году становится городом Воткинском, до 1936 года в Кировском крае, с 1936 года по 1937 год в Кировской области. В 1937 году город Воткинск из состава Кировской области передан в состав Удмуртской АССР.

В Воткинске родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский. Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от природы родного края; в частности, прообразом места действия балета «Лебединое озеро» послужил Воткинский пруд. Ежегодно в Воткинске проводятся традиционные майские музыкальные фестивали имени П. И. Чайковского.

 

СТАРАЯ МАЙНА - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Старая Майна расположена на левом берегу Волги, практически напротив поселка Ундоры, на самом широком месте Куйбышевского водохранилища  (ширина 40 км.).

От Старой Майны видны вдалеке Щукинские и Ундорские горы.

Село лежит в устье реки Майна, что буквально на границе Ульяновской области и Татарстана. Эта речка у волги образует Старомайнский залив, который очень живописен, и пользуется успехом у рыбаков и туристов.

История Старой Майны исчисляется аж с начала IV века до нашей эры.

Чтобы заинтересовать жителей изучением родного края, местная фабрика выпустила конфеты с изображением артефактов его истории.    

История развития одного из самых древних российских сeл уместилась в четырeх конфетных коробках. Это артефакты семнадцати веков, доказывающие непрерывное существование села Старая Майна с начала IV века до наших дней. Серебряные украшения скандинавов, перстни булгар, дирхемы хазарской чеканки, изображение восточного божества. Здешние берега помнят ладьи скандинавов и древних булгар. В Старой Майне сходились сразу три великих торговых пути: из варяг в арабы, который проходил непосредственно по самой Волге, из Средней Азии в Болгарию и путь из Болгарии в Киев.

Были времена, древние монеты чуть ли не ведрами собирали. Жалко вот только, что слава о здешнем богатстве дошла и до чeрных археологов. Как бы удивительно ни было, но археологические находки показывают, что даже Киев моложе Старой Майны на целых двести лет. А значит и прародителем Древней Руси считать можно Среднее Поволжье. Дерзкая гипотеза, требующая основательных научных исследований, - сразу оговариваются ульяновские археологи. Они не раз просили власти объявить территорию заповедником, чтобы сохранить то, что осталось. Средств нет даже на открытие небольшого музея в селе. Многовековой дуб на въезде в Старую Майну - своеобразная копилка желаний для местных жителей. Может, когда-нибудь и они сбудутся.

                                       ЦЕРКОВЬ  -  СТАРАЯ МАЙНА                                        

Проект «1700-летие Старой Майны» имеет и другое, более амбициозное название — «Откуда есть пошла Русская земля». Отсюда она пошла, с берегов Волги, считает и убедительно доказывает доцент УлГУ Александр Кожевин, под руководством которого и работала в этих местах в прошлом году экспедиция. Ученым (уже не только нашим, а и московским, казанским, нижегородским) после открытий августа и декабря прошлого года, а также апрельских находок нынешнего стало ясно: Богоявленское (так Старая Майна называлась в прежние века) действительно может считаться самым древним поселением России.

Все имеющиеся находки (в том числе и те, что были обнаружены здесь прежними исследователями), пишет Александр Евгеньевич в своем научном исследовании, «позволяют утверждать о непрерывном (это — самое важное! — Прим. авт.) развитии поселений на территории современного р. п. Старая Майна (Богоявленское), которые возникли на рубеже III-IV веков и поступательно развивались до настоящего времени». Именно сюда после нашествия гуннов мигрировали племена, которых сегодня называют носителями этнонима «русь» — русы, или росы. Они и создали на Средней Волге уникальную именьковскую культуру, в которой можно отыскать и древнеримские, и сарматские, и балтские, и финно-угорские и, конечно же — славянские компоненты. Вот как мы, волжане, круто «замешены».

 

 

ГОРОД ТУЛА

Самая «сладкая» область Центрального округа России, Тульская может похвастать массой интересных достопримечательностей. Вообще, первая ассоциация, возникающая при упоминании области, это, конечно, знаменитые тульские пряники, самовары и оружейники. Соответственно, получается, что осмотр достопримечательностей Тульской области логичнее всего начать с её главного города — Тулы. 
Набор архитектурных памятников Тулы довольно стандартен — Кремль с двумя соборами, жилой посад 18 века и множество красивых церквей. Однако не обошлось без тематических музеев, которыми больше не может похвастать ни один город России. Настоящая жемчужина Тулы — Музей оружия, старейший в стране, и Музей тульских самоваров. Ну а пряники можно купить в любой кондитерской города. 
В числе знаковых достопримечательностей городов Тульской области — прежде всего, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», где писатель провёл большую часть жизни и создал многие классические произведения. Другой гений прекрасного — на этот раз живописи — художник Василий Поленов обосновался по соседству, в собственноручно спроектированной усадьбе на живописном берегу реки Оки. Сегодня здесь можно посетить главный дом и постройки на территории, а также полюбоваться великолепным садом, посаженным самим живописцем.
 Всех неравнодушных к отечественной истории ждут на Куликовом поле. Там можно походить по местам легендарных сражений, увидеть архитектурные памятники — колонну Дмитрия Донского, храм-памятник Сергия Радонежского и т. д., и узнать больше о судьбоносной битве в истории нашей страны.
 
  По часовой стрелке с левого верхнего угла:

Тульский кремль, Музей оружия и ротонда на набережной Упы, Дворянское собрание, Успенский кафедральный собор, памятник Тульскому прянику, Пряничная фабрика Баташовых.                             

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТУЛЫ
Музей «Тульский пряник»
Тула, ул. Октябрьская, 45
Узнать об истории тульского пряника, о традициях его печатания в Туле с 17 века, увидеть старинные пряники и отведать свежеиспеченных, — все это можно сделать в музее «Тульский пряник». В бутике музея «Тульский пряник» можно приобрести свежие съедобные сувениры, а также продегустировать выпечку на чайной паузе.
 
Некрополь Демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9
Некрополь Демидовых — это историко-мемориальный музей в Туле, посвященный легендарной дворянской династии промышленников, оружейников и меценатов, во главе с ее основателем Никитой Демидовичем Демидовым. Открытие некрополя для посетителей в 1996 году было приурочено к 340-летию со дня рождения Никиты Демидова.
 
Поленово
Тульская обл., Заокский р-н, дер. Поленово
Красивейшая усадьба известного художника Василия Поленова находится в живописном месте на берегу Оки в Тульской области. Практически все в Поленово построено по проектам самого художника и даже Троицкая церковь, расположенная в селе Бёхово, принадлежит его авторству.

 

ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК

Архангельск относится к числу исторических городов нашей страны. Новгородцы основали в XII веке на месте современного Архангельска Михайло-Архангельский монастырь, к которому прилегали поселение и пристань. Основание монастыря приписывается святому Иоанну, архиепископу Новгородскому. В 1419 г. монастырь был опустошен шведами, а в 1636 г. сгорел и после этого перенесен на новое место.
 Вокруг Михайло-Архангельского монастыря в 1583-1584 гг. по указу царя Ивана Грозного на мысе Пур-Наволок правого берега Северной Двины двинские воеводы П. А. Нащокин и А. Н. Волохов (Залешанин) возвели деревянную крепость, своим величием производившую на прибывающих сюда иностранцев сильное впечатление. Датой основания считается 4 марта 1583 г. Первоначально крепость называлась Новый город, Новый Холмогорский город, Новохолмогоры, а с1613г. - Архангельский город, а только затем город получил современное наименование.
  РЕКА СЕВЕРНАЯ ДВИНА - ТУТ!

В XVII веке Архангельск вступил в эпоху своего расцвета благодаря развитию торговли с Англией и другими странами Западной Европы. Эти торговые связи осуществлялись тогда путем захода морских судов в Белое море. В 20-х гг. XVII века в Архангельске сформировалась иностранная колония. В 1667 г. случился сильный пожар, от которого город так пострадал, что его пришлось отстраивать заново. В застройке преобладали деревянные здания. К наиболее заметным строениям того времени относились дом воеводы и коменданта, приказные палаты, жилые усадьбы, посадские церкви, комплекс Михайло-Архангельского монастыря. В монастыре хранилась древняя Владимирская икона Божией Матери (поступила от преосвященного Игнатия, епископа Воронежского) и золотой крест с частицей древа креста Господня (был получен от Герасима, патриарха Иерусалимского, в 1894 г.).
 В XVII веке в Архангельске стали появляться и каменные сооружения. Первым из них стал грандиозный комплекс гостиных дворов, одновременно выполнявший функции как крепости, так и торгового сооружения. Он был построен в 1668-1684 гг. по проекту архитектора Д. Старцева и первоначально состоял из 3 смежных дворов с 6 башнями (общая длина вдоль реки 480 м).

С приходом петровского времени Архангельску суждено было сыграть существенную роль в становлении русского военно-морского и торгового флота. В 1693 г. при личном участии Петра I в Архангельске было основано Адмиралтейство, а на близлежащем острове Соломбала заложена верфь. В 1694 г. состоялся спуск на воду корабля "Св. Павел" - первого торгового судна, построенного в Архангельске. На этом мероприятии присутствовал великий царь-реформатор.

Военные действия шведского флота на Белом море заставили Петра I позаботиться и о фортификационных сооружениях в городе. По его приказу и при его участии в 1701 г. здесь началось строительство Новодвинской крепости - первой русской регулярной крепости, имеющей в плане квадратную форму и четыре бастиона по углам. 25-26 июня 1701 г. у стен строящейся крепости произошло Новодвинское сражение, в котором русские одержали первую в Северной войне победу над шведским флотом. Новодвинская крепость была сооружена в течение четырех лет. До настоящего времени от нее сохранились стены и белокаменные ворота, украшенные декором в стиле барокко.

В 1702г. административное управление Поморьем переводится из Холмогор в Архангельск, а 18 декабря 1708 г. по указу Петра I он стал центром вновь образованной Архангелогородской губернии (одной из восьми губерний, на которые тогда было разделено Российское государство). В состав губернии были включены Кольский полуостров с Карельским и Поморским берегами Белого моря, а также территория от Летнего берега Онежского полуострова до Урала. Бурное развитие города было несколько заторможено в 1722 г., когда вышел царский указ о перенесении с Северной Двины на Неву всей внешнеторговой деятельности Российского государства. Несмотря на это, Архангельск и в последующие годы продолжал оставаться важным торговым центром регионального масштаба, где по-прежнему развивалось судостроение, рыболовство, торговля лесом, заготовка которого интенсивно велась в окрестностях. В 1762 г. Архангельск в своих торговых правах был уравнен с Санкт-Петербургом. В 1780 г. Архангелогородская губерния преобразована в Архангельскую область в составе Вологодского наместничества, но такое положение сохранялось всего четыре года, и уже 1784 г. Архангельск стал административным центром самостоятельного Архангельского наместничества. С 1794 г. застройка города стала вестись по регулярному плану, согласно которому были сформированы параллельные набережной широкие улицы. По указу Павла I от 12 декабря 1796 г. была образована Архангельская губерния, просуществовавшая как самостоятельная административная единица вплоть до 1929 г.

                                                       стелла на месте основания Архангельска                                           

В период наполеоновских войн и в связи с так называемой континентальной блокадой Великобритании в 1807-1813 гг. Архангельск испытал новый экономический подъем, так как был в то время единственным в России портом, куда могли поступать колониальные товары.

В конце XIX - начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и налаживания судоходства по Северному морскому пути. Для проведения исследований в Арктике из Архангельска отправились полярные экспедиции В. Я. Чичагова, А. М. Сибирякова, Ф. П. Литке, П.К.Пахтусова, В. А. Русанова и Г. Я. Седова. Вышедший из Архангельска ледокольный пароход "А. Сибиряков" в 1932 г. впервые сумел преодолеть Северной морской путь в течение одной навигации.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Список исторических сел и городов России.
Исторические города России
География России
Золотое кольцо России.