География Бурятии

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского Федерального округа. Административно-хозяйственным и культурным центром республики является г. Улан-Удэ. 

Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы – 5519 км, а до Тихого океана – 3500 км. Площадь Республики Бурятия составляет 351,3 тыс. кв.км. Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе – с Иркутской областью, на востоке – с Читинской областью. На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских округа, 273 городских и сельских поселений. 

 

                                                     География Бурятии                                                           

 

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ - БУРЯТИЯ - ТУТ!

ОЗЕРО БАЙКАЛ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКЕ ОКА САЯНСКАЯ - ТУТ!

ПОХОД В ДОЛИНУ ВУЛКАНОВ - ТУТ!

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ - ПЕРЕВАЛ ЧЕРБИ - ТУТ!

ТЕПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОЙТО-ГОЛ  - ТУТ!

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ - БУРЯТИЯ - ОТЧЕТ О ПОХОДЕ - ТУТ!

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БУРЯТИИ  - ТУТ!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ХРЕБТУ КОДАР - ТУТ!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ВОСТОЧНЫМ САЯНАМ - ТУТ!

 

                                                                      География Бурятии

Численность постоянного населения на 1 января 2004 г. составила 974,3 тыс. чел., средняя плотность населения – 3,0 чел. на 1 кв. км. Городское население составляет около 60 % от всего населения республики, сельское – около 40 %, в столице республики проживает около трети населения республики. 
Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав республики, по данным переписи 1989 г., был следующим: русские – 70 %, буряты – 24 %, украинцы – 2,2 %, другие национальности – 3,8 %. 
Климат Бурятии – резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная, с сухим морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает незаметно, без резкой смены погоды, в отдельные годы она бывает долгой и теплой. Средняя температура летом +18,5 0С, зимой –22 0С, а среднегодовая температура –1,6 0С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков. 

                                                       озеро Олон-нур                    География Бурятии

На территории Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал – самого глубокого пресноводного озера в мире. Длина Байкала – 636 км, ширина – от 25 до 79 км. Общая длина береговой линии Байкала 2100 км, а площадь акватории – 31,5 тыс. кв.м. Максимальная глубина – 1637 м, средняя – 730 м. Байкал является природным резервуаром пятой части мировых запасов пресной воды высочайшего качества. В озере обитает 2500 различных видов животных и рыб, 250 из которых являются эндемиками. 

                                                   горы Восточные Саяны                                      

Республика богата минерально - сырьевыми ресурсами. На территории Бурятии за 50 лет активной деятельности геологами разведано более 700 месторождений различных полезных ископаемых, из них более 600 учтены государственным балансом России и территориальным балансом Респуб-лики Бурятия. Среди выявленных месторождений 247 золота (228 россыпных, 16 рудных и 3 комплексных). В перечне стратегических видов минерального сырья находятся 7 месторождений вольфрама, 13 - урана, 4 -полиметаллов, по 2 - молибдена и бериллия, по одному - олова и алюминия. Республика Бурятия располагает крупной предварительно оцененной сырьевой базой урана. Балансовые запасы 8 месторождений плавикового шпата способны обеспечить нужды металлургических предприятий Сибири и Дальнего Востока в кусковом флюорите. Балансовых запасов 10 месторождений бурого и 4 месторождений каменного угля хватит на сотни лет для обеспечения потребностей топливно-энергетического комплекса Бурятии. 
На территории республики выявлены также 2 месторождения асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, а также апатита, фосфорита, графита и цеолитов. Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% - свинца, 37% - молибдена, 27% - вольфрама, 16% - плавикового шпата и 15% - хризотил - асбеста. Большинство крупных и уникальных месторождений полезных ископаемых расположены в радиусе до 200 км от ближайших железнодорожных линий ВСЖД и БАМ. 
Степень геологической изученности недр республики позволяет прогнозировать обнаружение здесь новых перспективных месторождений различных полезных ископаемых, в том числе и новых генетических типов. 

В усилении позиции Республики Бурятия в геополитическом и экономическом пространстве России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в обеспечении ее экономической безопасности решающую роль играет наращивание минерально-сырьевого потенциала, а стратегическим направлением перспективного развития является освоение минеральных ресурсов недр республики. 

                                       Восточные Саяны - вид с перевала Черби (Аршан)                               

Очевидны преимущества стратегии одновременного развития горнопромышленного и промышленного комплексов с образованием полной производственной цепочки прохождения продукции от сырья до продукции народного потребления. В деле комплексного освоения недр Республики Бурятия, в зависимости от масштабов месторождений полезных ископаемых, существуют три уровня или подхода: - федеральный уровень - освоение Озерного, Холоднинского, Орекитканского месторождений зоны БАМа; расконсервация Холтосонского и Инкурского рудников; восстановление Кяхтинской фабрики по переработке флюоритовых руд и Холбольджинского угольного разреза. - федерально-республиканский уровень - освоение Молодежного, Хиагдинского, Со-лонго, Мохового, Доватки и других месторождений; -республиканский уровень - освоение месторождений золота, угля, гранулированного кварца, нетрадиционных видов горнотехнического сырья, графита, нефрита, цеолита, минеральных вод и месторождений строительных материалов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия полностью или частично изъятых из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участкам земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулированным режимом хозяйственной деятельности. К настоящему времени в республике сформирована развитая сеть ООПТ. 

                                                     тёплые источники Хойто-Гол                                         

Природно-заповедный фонд составляет 3262,2 тыс.га (6 % территории республики) и включает следующие категории охраняемых территорий: государственные природные заповедники, национальные парки, государственный природные заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
В настоящий момент природные комплексы ООПТ охватывают наиболее ценные и слабо трансформированные ландшафты республики. Однако существующей сети ООПТ недостаточно для надежного сохранения экологических систем и биологических видов. Для этой категории земель установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично. Наибольшая площадь в структуре угодий этой категории находится под лесами 1481,6 тыс. га. 
Государственные природные заповедники расположены в пяти районах: Баргузинский - в Северо-Байкальском районе площадью 374,3 тыс. га, Джергинский - в Курумканском районе 238,1 тыс. га, Байкальский - в Селенгинском, Кабанском и Джидинском районах 165,7 тыс. га. В Республике Бурятия также расположено 2 национальных парка: Тункинский площадью 1088,2 тыс. га и Баргузинский 230,2 тыс. га. 20 заказник и выявлено 266 памятников природы. Земли оздоровительного и рекреационного назначения занимают 0,4 тыс. га, в основном на территориях прилегающих к оз. Байкал. 

                                                 остров Большой Кылтыгей, озеро Байкал                         

Оз. Байкал пользуется широкой известностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Особенно возросло внимание к этому удивительному озеру в последние 20 лет. Стараниями специалистов, ученых и общественных движений оз. Байкал включено в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (1996 г.). 

Экосистема оз. Байкал, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 60 км3 воды. Именно этот объем воды (0,26 % от общих запасов) составляет возобновляемые ресурсы оз Байкал, в настоящее время почти полностью используемые каскадом ангарских ГЭС. В оз. Байкал впадают около 350 рек, постоянно несущих свои воды в озеро. С логами и распадками, являющимися руслами временных водотоков, формирующихся во время выпадения осадков, их количество может увеличиться до 1123. 

Площадь Байкальской природной территории (БПТ) составляет 386 тыс. кв. км и больше, чем площадь всех остальных заповедников и национальных парков России, вместе взятых (317 тыс. кв. км), больше площади Германии, Финляндии, Италии, Великобритании. Центральная экологическая зона БПТ (около 90 тыс. кв. км) является участком Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Байкал расположен почти в центре Азии, на широте Москвы и Лондона. Длина его 636 км, наибольшая ширина 79,5 км, наименьшая - 25 км. Площадь водного зеркала озера - 31500 км2, что примерно равно площади такого государства, как Бельгия. Имея максимальную глубину 1637 м, озеро Байкал является самым глубоким озером мира. 

Байкал сформировался около 30 млн. лет назад и является древнейшим озером мира. Оно расположено в огромной, ограниченной разломами земной коры впадине, которая продолжает расширяться примерно на 2 см в год. Байкал - горное озеро, его уровень выше уровня мирового океана на 445 метров. Дно озера расположено почти на 1200 м ниже уровня океана. Мощность озерных отложений в ряде мест достигает почти 10 км. В осадках озера зашифрована информация об изменениях климата и геологической истории Азии за последние 25-30 млн. лет. 

В Байкале сосредоточено 23 тыс.км3 или 20% мировых запасов поверхностных пресных вод, отвечающих по микробиологическим, органолептическим и гидрохимическим параметрам лучшим стандартам качества чистой питьевой воды. 

Котловина озера может вместить всю воду Балтийского моря или воду всех пяти Великих озер Америки. Река Ангара, вытекающая из озера, выносит 2000 м3 воды в секунду. Если бы прекратился сток всех впадающих в озеро рек, то и в этом случае Ангара могла бы вытекать из Байкала в течение 360 лет. Для заполнения котловины понадобился бы весь годовой сток рек земного шара. 

Вода Байкала отличается необыкновенной чистотой и прозрачностью. Белый диск Секки, применяемый для определения прозрачности воды, виден в Байкале до глубины 40 метров, тогда как прозрачность вод Каспийского моря не превышает 25 метров, озера Севан - 20 метров. Уступают Байкалу по прозрачности вод и прославленные альпийские озера. 

Уникальной особенностью Байкала является высокое разнообразие и эндемизм живущих в нем растений и животных. В настоящее время в Байкале зарегистрировано 2565 видов и подвидов животных и 1000 видов, подвидов и форм водных растений, из которых 2/3 являются эндемиками, то есть, нигде более не встречаются. К этому числу нужно добавить многие сотни видов водных и донных микроорганизмов, а также пока малоисследованных вирусов и фагов. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и Великих озер Мира. По количеству видов фауна гидробионтов Байкала более чем в 2 раза богаче по сравнению с таковой оз. Танганьика (1248 видов) и почти в 13 раз больше, чем в оз. Титикака (Южная Америка). Учитывая тот факт, что для Байкала описывается ежегодно более 20 видов беспозвоночных животных, специалисты прогнозируют наличие еще более 1500 видов гидробионтов Байкала, которые пока не известны для науки. 

Удивительное разнообразие и эндемизм характерны для всех типов и классов животных, а также экологических групп гидробионтов Байкала. Вершиной трофической пирамиды в экосистеме озера является эндемичный байкальский тюлень (нерпа), предками которого, по-видимому, были арктические тюлени, в древности проникшие сюда по Лене или Енисею. 

Островной характер своеобразия фауны и флоры Байкала в Палеоарктическом океане ставит не только важные и увлекательные биогеографические проблемы глобального масштаба, но и практические по дифференцированному подходу к разработке стратегии и тактики сохранения биоразнообразия Южного, Среднего и Северного Байкала, как самостоятельных биогеографических подразделений разного ранга, а также переходных зон (экотонов). 

Кроме явления непрерывного и интенсивного процесса видообразования и неоэволюции, в биоте Байкала наблюдается ряд специфических феноменов: относительная несмешиваемость общесибирской и байкальской фаун; гигантизм и карликовость (нанизм) ряда видов и групп гидробионтов; усложнение жизненного цикла паразитов животных. 

Явление гигантизма наиболее ярко проявляется у глубоководных гаммарид, особенно акантогаммарусов, а также у турбеллярий и планарий. Наблюдается оно и у диатомовых водорослей - доминирующих в фитопланктоне. В тех же условиях, у некоторых видов и групп организмов проявляется феномен карликовости. Так, в составе фитопланктона открыта группа водорослей (диаметр клеток 1.5-3.0 микрона), составляющая ультрананнопланктон, который в отдельные периоды создает значительную долю первичной продукции (первопищи всех консументов) в пелагиали Байкала. 

Очевидно, в познании чудес Байкала нет предела. Недавно возле подводных теплых источников открыты своеобразные биологические сообщества, где первопищей служит органическое вещество, созданное не за счет фотосинтеза, а за счет хемосинтеза из метана. Сходные сообщества ранее были известны для океанических глубин. Старый тезис: в Байкале - как в океане пробрел новое подтверждение. 

Сохранение Байкала для будущих поколений людей как мирового источника чистой пресной воды и как природного участка с неповторимыми ландшафтами и уникальной по своему разнообразию фауной и флорой является важнейшим условием устойчивого развития Байкальского региона. 

Республика Бурятия - субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского Федерального округа. Площадь республики составляет 351,3 тыс. км2 (2 % от площади РФ). Бурятия расположена в центре евроазиатского континента, в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее оз. Байкал. С западной стороны оз. Байкал находится Иркутская область, с которой Бурятия граничит на северо-западе и севере, на крайнем юго-западе на сравнительно коротком расстоянии пролегает граница с Республикой Тува. На юге республики проходит государственная граница РФ с Монголией. На востоке республика граничит с Читинской областью. Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы - 5519 км, а до Тихого океана - 3500 км. 

С запада на восток ее территория простирается между 98 40` и 116 55`в.д. Самый северный выступ территории республики достигает 57 15` с.ш., а самая южная точка лежит на реке Чикой под 49 55` с.ш. 

В границах Республики Бурятия выделяется 21 административный район, располагаются 6 городов, 29 поселков городского типа и 611 сельских населенных пунктов. Численность населения составляет 969,0 тыс. чел. Столица республики – г. Улан-Удэ (основан в 1666 году) сосредотачивает около 40 % всего населения - 386,9 тыс. чел. 

              География Бурятии           КАРТА ОЗЕРА БАЙКАЛ                                   

В ландшафтном отношении республика находится в области контакта таежной и степной зон, что определяет развитие здесь природной среды, характеризующейся высоким уровнем биологического разнообразия и повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. В уникальном оз. Байкал, включенном ЮНЕСКО в список объектов Всемирного природного наследия (1996 г.), насчитывается более 260 биологических видов, из которых 250 относятся к эндемичным. На территории республики также обитает немало видов, которые относятся к числу редких и исчезающих. В Красную книгу Бурятии занесено 40 видов птиц, 30 видов млекопитающих, более 20 видов насекомых и 120 растений.                                          География Бурятии                    

Уникальное сочетание в центре Азии разнообразнейших ландшафтов от горно-тундровых до степей в совокупности с крупнейшим в мире и древнейшим пресноводным водоемом - озером Байкал, определяет особое значение и ценность региона в структуре биосферы планеты. Республика Бурятия входит в горную страну, занимающую значительную часть юга Восточной Сибири и характеризуется мощными горными хребтами и обширными, глубокими и иногда почти замкнутыми межгорными котловинами. Практически на всей территории преобладают сильно расчлененные горы, равнинные поверхности встречаются лишь в тектонических впадинах и долинах крупных рек. Площадь гор более чем в 4 раза превышает площадь, занимаемую низменностями. 
Для Республики Бурятия характерна значительная приподнятость над уровнем моря. Самой низкой отметкой является уровень озера Байкал 456 метров в тихоокеанской отметке, а наиболее высокой покрытая ледниками вершина Мунку-Сардык в Восточных Саянах 3491 метр над уровнем моря. Южная часть республики, представленная Селенгинским среднегорьем, охватывает значительную часть бассейна реки Селенги - основной водной артерии Байкала, включая все ее крупные притоки, и характеризуется преобладанием гор средней высоты 1000-1500 метров над уровнем моря. К озеру Байкал прилегают высокие хребты Прибайкалья с разделяющими их широкими межгорными котловинами. В их пояс входит нагорье Восточного Саяна этого своеобразного поднятия, простирающегося с северо-запада на юго-восток на расстояние около 1000 км при ширине в пределах 200-300 км и возвышающееся в центральной части хребтов более чем на 2500-3000 метров.            География Бурятии

Горные хребты на территории республики имеют формы вытянутых кряжей, преимущественно с юго-запада на северо-восток, в направлении основных тектонических разломов земной коры. Пояс гор Прибайкалья продолжают Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Баргузинский, Икатский и Байкальский хребты. Водоразделы Баргузинского хребта представляют собой классические альпийские формы рельефа. Между Баргузинским и Икатским хребтами течет река Баргузин, по которой осенью и весной выстуженный воздух устремляется вниз по долине, при этом скорость ветра достигает 25-35 метров в секунду. 

Еще севернее Прибайкалье продолжают хребты Станового нагорья: Северо- и Южно-Муйский, Верхнеангарский, Делюн-Уран, Кодар. К северо-востоку Прибайкалья примыкает Витимское плоскогорье. Для всего Северного Прибайкалья характерно сплошное распространение вечной мерзлоты, залегающей порой на глубине 0,5 метра и мощностью до 500-600 метров. 

Удаленность территории Республики Бурятия от океанов, расположенность ее в центре обширного Евразийского материка и горно-котловинный рельеф обусловили своеобразный и по-своему уникальный климат. Специфической чертой климата является его резкая и частая пространственная изменчивость: наличие горных хребтов разной высоты и ориентации, существование межгорных впадин и межгорных долин, форма и степень орографической выраженности все это сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс, резко изменяя основные климатические показатели, создает мозаично-пеструю картину неоднородности климата. 

Для территории Республики Бурятия характерен резко континентальный климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. Для резко континентального климата, присущего этой горно-таежной земле в центральной части Азиатского континента, характерны холодная зима и жаркое лето. 
Низкие зимние температуры довольно легко переносятся благодаря сухому воздуху. Летняя жара ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Осень продолжительная и довольно теплая - пока не "станет" Байкал, температура воздуха в Бурятии зачастую в это время года выше, чем в европейских регионах страны. Сибирская весна начинает ощущаться уже в конце марта, но первая зелень пробивается в конце апреля. 

Особенностью климата Бурятии является развитие в холодный период года мощного северо-восточного отрога Сибирского антициклона, который возникает в сентябре-октябре и исчезает в апреле-мае. Поэтому зима в Забайкалье характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими температурами воздуха. 
Самые низкие температуры отмечены в речных долинах и котловинах, где происходит застаивание и интенсивное выхолаживание воздуха. Средняя температура воздуха в январе 20-30 градусов ниже нуля, а ее абсолютный минимум составляет -45 -55. Преобладает малооблачная, маловетреная или штилевая погода с минимальным количеством в году количеством осадков. В этот период существенных осадков не выпадает и поэтому мощность снегового покрова невелика. 

Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной и сухой весной с ночными заморозками. Барометрическое давление в этот период снижается, и на территорию устремляются потоки холодного воздуха из северных областей Сибири. Это способствует возврату холодов и появлению продолжительных и сильных ветров. 

Лето короткое, в первой половине засушливое с отдельными суховеями, получившими развитие на территории Монголии, во второй (июль-август) постепенно усиливается циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого океана поступают влажные воздушные массы. Увеличивается скорость ветра и выпадает основная масса атмосферных осадков: на июль и август приходится 60-70 % годовой нормы. Средняя температура самого теплого месяца июля - достигает 15-20, а ее абсолютный максимум - 30-38 градусов выше нуля. Осень короткая и сухая с резкими суточными колебаниями температуры и часто с ранними заморозками. 

Существенной чертой климата Бурятии является большая продолжительность солнечного сияния 1900-2200 часов, и по данному показателю не уступает, а порой превосходит южные районы России. Так, к примеру, на известном горном курорте Абастумани на Кавказе 1994 часа, а на Рижском взморье 1839 часов в год. 

В целом климат формируется под влиянием трех контрастных компонентов: сухого и холодного климата северных областей, жаркого и сухого монгольских пустынь и влажного тихоокеанского. 

 

                                               Кочующие в Бурятии - Восточные Саяны                             

ИСТОРИЯ БУРЯТИИ
Территория Забайкалья являлась с глубокой древности составной частью Центрально-азиатской историко-культурной области. Население района прямо или косвенно в течение тысячелетий входило в орбиту грандиозных исторических событий этой части планеты. Интереснейшей страницей в древнейшей истории Забайкалья является его гуннский период (конец III века до нашей эры - конец I века нашей эры). В гуннском государстве были собраны разноэтнические племена, прежде всего протомонгольские, частично прототунгусские и протоиранские. Согласно историческим свидетельствам, гунны создали мощное государство кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия. 

Последующие государственные образования кочевников сменяли друг друг на протяжении тысячелетий до образования в 1206 году Монгольской империи, в которой Чингис-хан объединил все основные монгольские племена. Подчиняясь строжайшей государственной дисциплине, народы Забайкалья участвовали в завоевательских походах Чингис-хана и его преемников. 

После распада империи Чингис-хана монгольское государство, раздираемое феодальными раздорами, продолжало существовать. Племена, кочевавшие в Забайкалье и Предбайкалье, неизменно оставались в его составе. В 16-м веке российская империя начала интенсивно расширять свои рубежи на восток. Крупные исторические события, надвигавшиеся в сторону Байкала, коснулись судьбы народов, обитавших на этих территориях. В 1666 году на высоком берегу реки Уда русские казаки воздвигли деревянную крепость, которая положила начало крупному купеческому городу Верхнеудинску, впоследствии ставшему столицей Бурятии - Улан-Удэ. 

Установление Россией устойчивых пограничных рубежей привело к обособлению бурятских племен от остального монгольского мира. Царское правительство установило свою административно-управленческую систему в Забайкалье, однако внутреннее самоуправление осуществлялось бурятской знатью под контролем восточно-сибирской администрации. Строительство Транссибирской железной дороги, проходящей и через территорию Забайкалья, а также традиционные караванные пути, связывающие Россию со странами Юго-Восточной Азии, привели в 18-19 веках к интенсивному экономическому развитию региона. 

30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Еще раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного Советской властью в тактических целях). 
30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в городе Верхнеудинске. 

Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована в Улан-Удэ. В 1937 году из состава республики был выведен ряд районов, на их основе созданы два бурятских автономных округа, вошедших в состав соседних областей: Агинский в составе Читинской и Усть-Ордынский в составе Иркутской области. 

В 1958 году Бурят-Монгольская АССР получила новое название – Бурятская АССР. 8 октября 1990 г. был провозглашен государственный суверенитет Бурятской Советской Социалистической Республики и объявлен отказ от статуса автономной республики. 27 марта 1991 года парламент Бурятии исключил из названия республики определения «Советская» и «Социалистическая», и она получила современное название. С 1994 года в Республике Бурятия действует нынешняя Конституция. В ней закреплено разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, определена система органов государственной власти, включающая Президента, Правительство, Народный Хурал, Конституционный суд, а также Верховный суд и другие судебные органы. 

В Бурятии мирно соседствуют различные религии и конфессии. Наиболее распространенными и традиционными из них являются буддизм и православие. В Бурятии находится центр Буддизма России, возводится первый буддийский женский монастырь. 
Коренное население республики - буряты. Общества бурятской культуры зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Иркутске. В республике зарегистрировано более 300 общественных объединений, здесь традиционно спокойная общественно-политическая обстановка. 

УЛАН-УДЭ (ВЕРХНЕУДИНСК) - СТОЛИЦА БУРЯТИИ
Город Улан-Удэ - административно-политический, экономический и культурный центр Республики Бурятия. Это - один из старейших крупных городов Сибири и Дальнего Востока. 
Улан-Удэ расположен на живописном месте. С северной и южной сторон город окаймлен горами, покрытыми хвойными лесами, а к западу от него раскинулась Иволгинская долина. Через город, словно гигантские артерии, величаво несут свои воды забайкальская красавица-река Селенга и быстротечная Уда. 

История возникновения и развития города неразрывно связана с историческим процессом добровольного вхождения Бурятии в централизованное русское государство, с историей совместной жизни и деятельности бурятского и русского народов по хозяйственному освоению Забайкалья - богатейшего края Сибири. 
История Улан-Удэ, как и почти всех старых сибирских городов, начинается с постройки зимовья, острога. В 1666 году русский казачий отряд поставил в устье реки Уды, на высоком скалистом берегу маленький деревянный домик, названный "Удинским казачьим зимовьем". Удинское зимовье было создано в основном для сбора ясака. 

Дальнейшему развитию Удинского зимовья, превращению его в острог, а затем в город во многом способствовало очень выгодное его географическое расположение - на перекрестке главных торговых путей России с Китаем и Монголией. Учитывая удобное географическое и стратегическое месторасположение Удинского зимовья, Московское правительство решило построить здесь острог (военный городок). В 1689 году его строительство было закончено, и назван был острог Верхнеудинским. В 1690 году Верхнеудинский острог был переименован в город. 

Верхнеудинск в административном отношении с восьмидесятых годов XVII века входил в состав Иркутского воеводства. Занимая выгодное положение на торговом пути России с Китаем и Монголией, Верхнеудинск сравнительно быстро превратился в один из главных торговых центров России на Востоке. Здесь взимались торговые пошлины и, таким образом, контролировалась, по существу, вся торговля России с другими странами. 
Предпринимательство в Бурятии имеет богатую историю. В Верхнеудинске с 1780 года стали проводиться ярмарки. Чуть позже началось строительство Гостиных рядов (1791-1856гг.) в центре города, которые сохранились и по сию пору. Известными купцами тех лет были Митрофан Курбатов, Петр Фролов, Иакин Фролов, Петр Трунев. 

Развитие промышленности в городе было связано со строительством транссибирской магистрали, которое велось с двух сторон, с Запада и Востока одновременно, в течение 13 лет, с 1892 года по 1905 год. 15 августа 1899 года жители Верхнеудинска встречали первый поезд. 
Транссибирская магистраль связала Верхнеудинск со всей страной, и к 1913 году в городе насчитывалось уже 13 тысяч жителей. Сегодня Улан-Удэ - крупный промышленный центр Республики Бурятия. 
У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти километрах от Улан-Удэ, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН. 

В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав. 
Иволгинский дацан был открыт в 1945 году. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России. При дацане открыт Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников. Алтари и интерьеры храмов комплекса украшают подлинные произведения искусства. Дацан охраняется государством как памятник культового зодчества. Его комплекс представлен главным храмом «Согчен», храмами «Чойрын дуган», «Сахюусан Сумэ», «Маанин дуган», «Майдарин Сумэ», «Дэваажин», «Жуд дуган», а также Дворцом Двенадцатого Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова. Кроме этого, на территории монастыря располагаются учебные корпуса Университета, священные ступы-субурганы, гостиница для гостей, музей памятников буддийского искусства, различные служебные помещения и дома лам. 

И по сей день Иволгинский дацан является центром буддизма России, посещаем множеством верующих, паломников и туристов со всех концов света. 
Буддизм пришел в Забайкалье из Монголии в начале XVII века. До этого в Бурятии господствовал шаманизм. Люди поклонялись самому Байкалу - духу большой воды, духам местности, камня, дерева, огня, зверей… Элементы шаманизма сохранились и в сегодняшней Бурятии. У дорог часто можно встретить деревянные сооружения в виде ворот, так называемые "або". Это обиталище духа данной местности. Буряты, да и не только они, обязательно делают остановку у "або" и что-нибудь на нем оставляют: монетку, конфету… 

Во второй половине XVII века, когда буддизм уже утвердился в Бурятии, казаки-поселенцы принесли сюда православие. Но большого распространения среди коренного населения оно не получило. Прежде всего потому, что в отличие от буддизма крайне нетерпимо относилось к местным верованиям. Впрочем, буряты в православные храмы все-таки захаживают. Раиса Серебрякова - историк, краевед: "Это классическая фраза: "Бог - один, а вера разная. По-разному люди верят во Всевышнего. Буряты заходят в православный храм, потому что это Божий дом. А может, они там обращаются к своему Богу?.." 

Императрица Елизавета Петровна своим указом придала буддизму статус официальной религии в 1741 г. К тому времени в Бурятии было уже 11 дацанов. Монгольские ламы не посягали на местные верования, а приспосабливали их к буддизму. Поэтому их проповедь была столь успешна. Дамба Аюшеев - 24-й Хамбо (Верховный) лама России: "У нас существует институт хозяев местности, хозяев огня, хозяев ветра и хозяев вакуума. В данном случае буддийской практикой это не отрицается. Это такие же личности, такие же люди, которые дали клятву охранять данную территорию. И в течение сотен лет находятся в данном состоянии. И наш долг как буддиста помочь ему, чтобы он нашел в это время свое следующее перерождение". 

В 1917 г. в Забайкайле было 44 буддийских монастыря, почти 150 малых храмов-дуганов и около 6 000 буддийских священнослужителей - лам. Раиса Серебрякова: "Ламы подразделялись на лам-служителей культа, лам-астрологов и лам-лекарей. Так вот, у нас Атсаганский дацан был, он находился в 60 км от Улан-Удэ и готовил лам-лекарей, лам-медиков. И брали учиться в этот дацан только тех, у кого в роду были люди, умевшие лечить". В Иволгинском дацане установлен субурган (или ступа) в память о тысячах лам Бурятии, репрессированных советской властью. Гонения начались в середине 20-х, а к началу 30-х г. прошлого века все буддийские монастыри в России были закрыты. Неудачи первых лет Великой Отечественной войны заставили власть искать поддержку у верующих, и она несколько ослабила давление на церкви. В Бурятии разрешили проводить службы - хуралы, но во всей республике удалось разыскать лишь 15 лам, помнивших, как это делается. Раиса Серебрякова: "В 45-м г. верующие пришли в правительство Бурят-Монголии с просьбой открыть буддийский храм в Тамче - этот дацан памятник архитектуры XVIII века, сохранившийся до наших дней, но сильно разрушенный. И попросили возродить тамчийский дацан, возобновить молебны, провести службы в честь погибших на войне. Правительство тогда не пошло на это. Отвели голый остров среди болот. Сказали: "Вот здесь стройтесь, здесь можете молиться". 

Строительство нового дацана в деревне Иволга началось в начале 1946 г. с возведения храма. Даже не с возведения, а с перестройки обычного жилого дома, пожертвованного монастырю бурятской семьей. Сегодня первый храм отдан студентам буддийского института: утром они заучивают здесь молитвы и мантры на тибетском и старомонгольском языках, а вечером оттачивают мастерство ведения диспута. Фронтон храма украшает Колесо учения и фигурки двух взирающих на него ланей. Это символ первой проповеди Будды, которая так и называется: "Поворот Колеса Учения". По легенде, когда учитель говорил, из зарослей вышли две лани и слушали его, пока проповедь не закончилась. 

Буддист вы или нет, знакомство с Иволгинском дацаном вам предложат начать с "горо" - молитвенного обхода вокруг всего храмового комплекса. Обход обязательно сопровождается вращением молитвенных барабанов. Внутри каждого находятся свитки с мантрами. Считается, сколько раз вы повернули барабан, столько раз прочли эти мантры, то есть помолились. В самом большом барабане Иволгинского дацана находится, как утверждают ламы, свиток, на котором одна из главных мантр написана сто миллионов раз. То есть один поворот - это сто миллионов вознесенных молитв. 

Сэкономить время на чтении мантр можно не только с помощью барабана. Годится и освященный ламой лоскут с вашим именем и текстом молитвы. Называется он химморин. Когда ветер колеблет его на ветке - это равносильно тому, что вы читаете мантру. Даже ритуальные поклоны - "простирание ниц" - не обязательно делать множество раз. Если, конечно, знаешь нужные мантры. Для одной из главных святынь Иволгинского дацана - дерева "бодхи", или баньянового дерева, которое по латыни называется "фикус религиозус" (ficus religiosus), построена специальная оранжерея. Более 30 лет назад тогдашний Хамбо Лама России Доржи Гомбоев привез из Индии крохотный отросток, который дал начало целой роще. Для буддистов это дерево священно - под ним Будда достиг полного Просветления. 

Одна из наиболее почитаемых буддистами святынь на территории России - храм Чистой земли. В этом храме хранится драгоценное тело 12 Хамбо Ламы Итигэлова. Еще никому до нашей программы не разрешалось входить с видеоаппаратурой на территорию храма и вести там съемку. Хамбо Лама Итигэлов умер в обычном смысле этого слова в 1927 г. Дамба Аюшеев: "Он в 1927 г. ушел в состоянии медитации в следующее перерождение. Своим ученикам он завещал, чтобы они пришли через 30 лет и посмотрели на его тело. В 1955 г. члены делегации во главе с Хамбо Ламой Бармаевым подняли тело, убедились в его сохранности и обратно возложили на то же место. В 2002 г. мы, через 75 лет после захоронения тела, его подняли и перенесли в наш дацан". Когда два года назад тело ламы обследовали эксперты-патологоанатомы, их поразила фантастическая его сохранность - никаких следов тления, полная подвижность суставов, цвет кожи естественный, на ощупь она мягкая, словно живая. 

Сегодня в Иволгинском дацане на добровольные пожертвования верующих строится новый храм, где будет сохраняться тело Хамбо Ламы Итигэлова. Хамбо Лама Аюшеев: "Для нас самое главное - сохранить это тело и тем самым дать возможность будущим поколениям увидеть это тело и убедиться, что возможности человеческого ума безграничны. И поэтому я считаю себя глубоко счастливым человеком, потому что в данном перерождении, я имел возможность встретиться с таким явлением. И думаю, любой буддист так считает". 
Драгоценного тела Хамбо Ламы Итигэлова привлекает в Иволгинский дацан толпы паломников. Возросло в последние годы и число желающих учиться в местном буддийском институте "Даши Чойнхорлин", что с тибетского переводится как "земля счастливого учения". На институт этот комплекс, состоящий из длинного барака и нескольких деревенского вида построек, мало похож. Однако репутация у "Даши Чойнхорлин" в буддийском мире высокая. Юноши из бурятской, калмыцкой, тувинской глубинки за пять лет становятся здесь высокообразованными, причем в современном смысле этого слова людьми. Со знанием английского, информатики, основ естествознания. Институт выпускает священнослужителей, ученых буддологов и востоковедов, специалистов по старомонгольскому и тибетскому языкам. Лучших студентов посылают продолжать образование в Индии, где в изгнании пребывает далай-лама. В 1992 г. он, посетив Бурятию, благословил землю Забайкалья и все народы, живущие на ней. 

 

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ - БУРЯТИЯ

Станово́е наго́рье — горная система в Забайкалье на территории Бурятии протяженностью около 700 км от северной оконечности Байкала до среднего течения реки Олёкма в направлении восток — северо-восток. Включает высокогорные хребты Южно-Муйский, Северо-Муйский, Кодар, Удокан, Каларский и крупные межгорные котловины байкальского типа на высоте 500—1000 м (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Верхнечарская).
Становое нагорье сложено главным образом кристаллическими и метаморфическими породами при повсеместном распространении многолетнемёрзлых пород.

Присутствуют месторождения золота, меди, флюорита, каменного угля.

Растительность представлена в основном лиственничной тайгой на горных склонах, сменяющейся на высотах более 1200 м редколесьем и горной тундрой.

Днища котловин представляют собой заболоченные пойменные луга, а их склоны поросли сосновыми и сосново-лиственными лесами.

Климат
Климат резко континентальный. Лето в котловинах тёплое, длится 2—3 месяца, в высокогорье — прохладное и короткое (местами менее 1 месяца). Зима очень холодная и продолжительная, в котловинах — малоснежная. Осадков за год выпадает от 300—400 мм в котловинах, до 1000 мм на хребтах (более 60% их приходится на вторую половину лета). Характерны инверсии температур. Небольшие ледники. Речная сеть густая, в питании рек велика роль талых вод. Много озёр, особенно в котловинах. На склонах хребтов — горная лиственничная тайга; выше 1200 м широко распространено предгольцовое лиственничное редколесье, которое в верхних частях сменяется гольцами. На днищах котловин — заболоченные пойменные луга; на мощных толщах песчаных отложений — сосновые и сосново-лиственничные леса.

                                            Чарские пески, Каоарский район                                                              

ГЕОГРАФИЯ
Регион находится в пределах 56°15’-57°05? с.ш. и 119°40’-121°30’ в.д., общая площадь около 12 тыс. км2. Административно эта территория принадлежит к Тындинскому району (центр района г. Тында) Амурской области (центр субъекта Российской Федерации г.Благовещенск). Экорегион достаточно слабо населён и освоен, плотность населения менее 0,5 человека на 1 км2. Вдоль рек Хани и Олекмы проходит нитка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Вдоль магистрали расположены все имеющиеся населённые пункты (Хани, Олекма, Мостовой и Усть-Нюкжа), в каждом из которых проживает не более 1 000 жителей. Вдоль железной дороги проходит автомобильная дорога местного значения без покрытия «Витим», соединяющая города Северо-Байкальск и Тынду. На отдельных участках дорога сильно разрушена, а через р. Олекму нет автомобильного моста.

ГЕОЛОГИЯ
    Преобладают средневысотные горы Монголо-Охотского мезо-палеозойского складчатого пояса. Диапазон высот от 430 м над у.м. (пойма р. Олекмы) до 2 482 м над у.м. (высота на хр. Удокан). Рельеф сильно рассечён и имеет место сочетание глыбово-складчатых средневысотных гор с массивными средневысотными горами (Никольская, 1969). 
Почвы формируются на рыхлых наносах четвертичного и третичного возрастов. В связи с наличием сезонной многолетней мерзлоты таёжные подзолистые почвы обычно приобретают значительную деформированность верхних горизонтов, связанную с криптотурбациями. 
В этом районе преобладают горные мерзлотно-подзолистые почвы, в том числе полуболотные и иллювиально-гумусовые. Мерзлотно-подзолистые почвы развиваются преимущественно под лиственничниками с мохово-лишайниковым покровом и отличаются малой мощностью. Широким распространением даже на пологих склонах пользуются почвы, имеющие мощность около 10 см. В самых благоприятных условиях их мощность достигает 30-35 см (Ливеровский, 1969).

ФЛОРА
    На Становом нагорье господствуют кустарничково-редкостойные угнетённые лиственничные леса (Сочава, 1980), подгольцовые редколесья из лиственницы Каяндера и Гмелина (Larix cajanderi, L. gmelinii), заросли кедрового стланика (Pinus pumila), кустарничковые и мохово-лишайниковые тундры с фрагментами альпийских лугов и каменистые россыпи (Букс и др., 1977).

                                                                     Удокан                                                   

ФАУНА
    Фауна экорегиона сравнительно небогата и носит выраженный восточносибирский, или ангарский характер. Из млекопитающих здесь обычны восточносибирский лось, колонок, горностай и рысь, а из птиц — дикуша, каменный глухарь, дрозд Наумана (Куренцов, 1955). Из дневных чешуекрылых на Становом нагорье встречаются Sachaia tenedius, Colias viluensis, Erebia dabanensis, E. erynnin, Oeneis ammosovi,O. pansa, Clossiana distincta, C. erda и др.

РЕКИ НАГОРЬЯ
    Крупнейшими реками района являются Олекма и её левые притоки — реки Хани и Имангра. Длина остальных водотоков существенно меньше 100 км. Питание рек преимущественно дождевое, снеговое питание играет второстепенную роль. 
Доля питания рек подземными водами ничтожна. Общий уровень стока очень низок, причиной чего является широкое сезонное промерзание грунтов и распространение многолетней мерзлоты. 
Интенсивность летнего стока выше, чем осеннего, а осеннего — выше весеннего. Низкие значения весеннего стока обусловлены горным рельефом, что задерживает снеготаяние. Доля зимнего стока ничтожно мала, так как единственным источником питания рек в этот период является подземное, значение которого незначительно. Крупных озёр нет. Имеются только несколько очень мелких озёр пойменного, морено-ледникового и болотного типов (Скорняков и др., 1969).

                                                                река Олекма                                                            

БОЛОТА
    Болота и заболоченные земли занимают существенную часть территории (почти 10%). Преобладают сфагновые болота, образующиеся в местах выклинивания грунтовых вод. Чаще всего они приурочены к речным долинам (низинные болота), но встречаются также на склонах и водоразделах (верховые болота) (Скорняков и др., 1969). 
Для заболоченной территории характерны разреженные лиственничные леса и ерники с тонким горизонтом из сфагнового торфа (реже травяным покровом). Высокая влажность горных склонов обуславливает развитие многочисленных ключевых болот (Боч, Мазинг, 1979). Других широко распространённых типов водно-болотных угодий на территории нет.
    На территории экорегиона Станового нагорья нет водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией, и внесённых в перспективный («теневой») список конвенции. Следует признать, что по причине труднодоступности относительная изученность территории в орнитологическом отношении очень низкая.

 

 

ОЗЕРО БАЙКАЛ И РЕКИ БАЙКАЛА

Байкал - самое старое озеро на Земле. Его котловина начала формироваться 25-30 млн. лет назад. Возраст современных очертаний - свыше миллиона лет. Происхождение и строение дна озера, а также процессы, которые там происходят, ученые в последнее время изучали при помощи глубоководного аппарата "Пайсис". Были сделаны уникальные фотографии дна Байкала на глубине 1410 м. Доказана усиленная сейсмичность котловины и связанное с этим изменение береговой линии озера.

  Установлено, что ежегодно берега озера раздвигаются в среднем приблизительно на 2 см, а его площадь увеличивается на 3 гектара.
  Землетрясения, а их иногда бывает здесь до 2000 в год, преимущественно небольшие. Случаются и довольно ощутимые, как например, в 1862 г., когда провалилась часть побережья и образовался залив, названный Провалом. А во время землетрясения 1958 г. дно озера около острова Ольхон опустилось на 20 м.
  Об активной жизни недр свидетельствует и наличие на берегах озера и в прилегающих к нему горах многочисленных горячих источников с температурами от +30 гр. до + 90 гр.С. И вместе с тем, возраст пород горной местности вокруг Байкала составляет приблизительно 2 млрд. лет.

                                                 бассейн реки Селенга и озера Байкал                                 

  Одной из удивительных особенностей озера является его поистине уникальный животный мир. Он насчитывает более 1500 видов, причем 75% из них живут только на Байкале. Одних лишь рыб здесь больше чем в некоторых морях - 49 видов, и почти все коренные "байкальцы", например, знаменитый омуль. "Нет Байкала без омуля" - такова местная поговорка. Очень интересной является живородящая рыба голомянка. Она такая жирная, что выброшенная на берег штормом, почти полностью тает под солнечными лучами. В ее жире имеется много лечебных органических соединений и витаминов, поэтому ее называют еще "медицинской рыбой".
  Из других видов байкальской фауны - 80 одних только ракообразных, среди которых очень ценным для экологии озера является рачок эпишура. Небольшой по своим размерам (масса тысячи рачков всего 1 мг), этот малыш, добывая пищу, неутомимо работает на благо озера. Он фильтрует воду через специальный орган, очищая ее от различных бактерий и водорослей. На протяжении года эти микроскопические "санитары" успевают несколько раз профильтровать около 1500 куб. км воды до глубины 5-10 м, что в 10 раз больше, чем ее попадает в озеро из всех речек, а годовой сток озера через Ангару составляет всего 60 куб. км. Именно благодаря неустанной деятельности рачка эпишуры поддерживается необычная чистота байкальских вод.
  В прибрежных таежных лесах растет множество ягод, грибов, цветов и трав. Украшением животного мира является прославленный баргузинский соболь.
  К сожалению, в связи с развитием промышленности в Сибири, в том числе в районах, прилегающих к Байкалу, сооружением ряда крупных предприятий деревообрабатывающей, лесохимической и других отраслей, а также цветной металлургии зачастую с грубыми нарушениями экологической обстановки, над уникальным озером нависла смертельная угроза. Спасти озеро Байкал от загрязнения - неотложная задача нашего времени.

                                                              География Бурятии

ГЕОГРАФИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ  
Байка́л (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды.
Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бо́льшая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем.
Байкал находится в центре Азиатского континента на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской Федерации. Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод — на 455,5 метра выше.
Площадь водной поверхности Байкала — 31 722 км² (без учёта островов), что примерно равно площади таких стран, как Бельгия или Нидерланды. По площади водного зеркала Байкал занимает шестое место среди крупнейших озёр мира.
Длина береговой линии — 2100 км.
Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. При этом западное побережье — скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий (местами горы отступают от берега на десятки километров).
Байкал — самое глубокое озеро на Земле. Современное значение максимальной глубины озера — 1642 м — было установлено в 1983 году Л. Г. Колотило и А. И. Сулимовым во время выполнения гидрографических работ экспедицией ГУНиО МО СССР в точке с координатами 53°14′59″ с. ш. 108°05′11″ в. д. (G) (O).

                                                              устье реки Селенга                                            

Притоки и сток Байкала
По данным исследований XIX века в Байкал впадало 336 рек и ручьёв, это число учитывало только постоянные притоки. Более современных данных по данному вопросу нет, однако иногда приводятся цифры в 544 или 1123 (которые приведены в результате подсчёта распадков, а не постоянных водотоков). Также считается, что вследствие антропогенного воздействия и изменения климата на Байкале с XIX века по современное время могло пропасть порядка 150 водотоков.
Самые крупные из притоков Байкала — Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из озера вытекаетодна река — Ангара. Всего 336 постоянных водотоков.

 

 

РЕКА СЕЛЕНГА - ГЛАВНАЯ РЕКА БУРЯТИИ

Длина Селенги (от истока реки Идэр) — 1024 км, при этом 409 км нижнего течения — по территории России. Площадь бассейна — 447 тыс. км². Река образуется слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен, имеет преимущественно равнинный облик с чередованием сужений (до 1—2 км) и котловинообразных расширений долины до 20—25 км, где она часто делится на протоки. При впадении в Байкал образует обширную дельту площадью 680 км² (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро).
После впадения Чикоя, Хилка  и Джиды Селенга становится полноводной и судоходной рекой.
Селенга — в основном равнинная река; для неё характерны чередования сужений долины (до 1-2 км) и котловинообразных её расширений (до 20-25 км), где она часто делится на протоки. Для водного режима реки обычно низкое весеннее половодье, дождевые паводки летом и осенью и зимняя межень. Средний расход воды вблизи государственной границы Монголии и России 310 м?/сек, в 127 км от устья — 935 м?/сек. Ледостав с ноября по апрель. Протекая по межгорным понижениям, Селенга  иногда распадается на рукава (как, например, при впадении реки Чикой). Прорезая же на своем пути хребты (Моностойский, Боргойский, Ганзуринский и Хамар- Дабан), Селенга приобретает горный характер. 
При впадении в Байкал Селенга образует широкую дельту с множеством протоков, но некоторые из них(Северный Перемой, Средний Перемой, Больший Перемой, Новый Перемой) образовались совсем недавно, после Цаганского землетрясения.

Гидрология
Водный режим характеризуется низким весенним половодьем, дождевыми паводками летом и осенью и зимней меженью. Среднегодовой расход воды — вблизи границы Монголии и России 310 м³/с, в 127 км от устья — 935 м³/с. Ледостав с ноября по апрель.

 

Притоки
Основные притоки: Эгийн-Гол, Джида, Темник — слева; Орхон, Чикой, Хилок, Уда — справа.

 

Населённые пункты
На Селенге расположены города Сухэ-Батор (Монголия), Улан-Удэ, посёлок Новоселенгинск, село Кабанск, посёлок городского типа Селенгинск (Россия).

                                              мост через Селенгу, грод Улан-удэ                         

Хозяйственное использование
По реке осуществляется судоходство до города Сухэ-Батора. В бассейне добыча бурого угля, в нижнем течении источники минеральных вод.
В первой половине 1930-х годов выдвигались предложения о строительстве двух гидроэлектростанций на Селенге: одна у железнодорожного моста (ниже Верхнеудинска), и другая — ниже устья Хилка. Первое водохранилище затопило бы долину Иволги, низинную часть Верхнеудинска, вплоть до деревни Вахмистрово, и долину реки Уды в её нижнем течении. Второе водохранилище имело бы площадь около 3000 км². Мощность второй (у Хилка) ГЭС оценивалась в два раза больше, чем ДнепроГЭС.
В 1934 году гидроэнергетический потенциал Селенги и её притоков был исследован специалистами института Гидроэлектропроект. В результате строительство электростанций на Селенге было признано нецелесообразным из-за отсутствия крупных потребителей электроэнергии.

Интересные факты:
Дельта Селенги внесена в список уникальных природных явлений планетарной значимости, она входит в Центральнуюохранную зону Байкала, объявленного участком всемирного наследия ЮНЕСКО.
В восточной части дельты Селенги находится федеральный орнитологический заказник «Кабанский».
Дельте Селенги приходится играть роль природного фильтра, выполняя первичную очистку промышленных стоков, поступающих по Селенге в Байкал. И хотя внешне дельта, особенно вблизи Байкала, выглядит очень живописно, купаться в Селенге, а тем более использовать селенгинскую воду для питья и приготовления пищи, следует с большой осторожностью.

 

ГОРЫ ХАМАР-ДАБАН

Вдоль южного и юго-восточного побережий оз. Байкал на сотни километров раскинулся высокий хребет Хамар-дабан — один из живописнейших горных районов Восточной Сибири. Вершины Хамар-дабана, представляющие собою «гольцы» с каменными россыпями, поднимаются выше пояса древесной растительности, достигая более 2000 м абс. выс. 
Наиболее приподнята восточная часть Хамар-дабана, где некоторые вершины имеют высоту до 2300 м над ур. м. Северные склоны хребта круто сускаются к Байкалу, восточные склоны более полого подходят к долине р. Селенги. Вдаваясь в озеро Байкал, отроги Хамар-дабана во многих местах образуют живописнейшие скалистые мысы.

ГЕОГРАФИЯ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН

Хама́р-Даба́н (бур. Һамар дабаан от бур. hамар — орех, дабаан — хребет, подъём, перевал) — горная страна на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, бо́льшей частью в пределах Республики Бурятия.

Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, при ширине в 50—60 км, и образующий горную страну к югу от Байкала. На западе водораздельный хребет Хамар-Дабана начинается у правых нижних притоков реки Зун-Мурэн, далее идёт на юго-восток до верховий рек Хангарул и Снежная, где к востоку от Хангарульского хребта поворачивает на восток и, далее от среднего течения Снежной идёт в направлении северо-восток-восток до реки Селенги.

Хамар-Дабан расположен на территории Слюдянского района Иркутской области и семи районов Бурятии. Водораздельные хребты являются естественными границами этих административных образований. Вдоль северных отрогов по берегу Байкала и левому берегу реки Селенги проходят Транссибирская магистраль и федеральная трасса Р-258 "Байкал". Склоны Хамар-Дабана, примыкающие к юго-западному берегу Байкала, являются самым влажным местом в Прибайкалье (около 1200 мм осадков в год) и отличаются богатой растительностью; в гольцовой осевой части хребта преобладает горнотундровая растительность. Леса преимущественно хвойные — сосна, лиственница, сибирский кедр, пихта, встречаются реликтовые тополиные леса, березники. Более верхние высотные ярусы занимают альпийские луга, кедровый стланик и карликовая берёза.

Климат северной части Хамар-Дабана — байкальский, умеренный и влажный, с осадками до 1300 мм в год; в высокогорных районах — 2000 мм и более. Средняя температура января составляет минус 16 — 18 C°. Южный макросклон характеризуется резко континентальным климатом.

                                                    речка Подкомарная                                                               

Природоохранные территории
В центральной части Хамар-Дабана расположен Байкальский биосферный заповедник. К западу от заповедника, в Закаменском районе, располагается Снежинский государственный биологический заказник (площадь — 238,48 тыс. га). Западная часть Хамар-Дабана находится в пределах Тункинского национального парка.

 

Фауна
Основные обитатели:
бурый медведь, олень, лось, изюбрь, кабарга, волк, лисица, белка, заяц, бурундук, глухарь, кедровка, дятел, рябчик
в реках: хариус, ленок, таймень, плотва.

                                                               цветет рододендрон                                        

Вершины
Высшей точкой Хамар-Дабана считается Хан-Ула (от бур. Хаан уула — «Ханская гора (вершина)» (2371 м), однако в верховьях Утулика есть немногим более высокая вершина Утуликская подкова (2396 м), которая несомненно относится к Хамар-Дабану. 
Наиболее популярным и доступным объектом является пик Черского (2090 м). Ежегодно его посещают тысячи туристов. 
В центральной части в Байкальском заповеднике выделяется гольцовая вершина Сохор (2316 м).

 

 

СПЛАВ ПО РЕКАМ ЦИПА И ЦИПИКАН - ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Река Ципа протекает в западном Забайкалье и является крупным притоком могучего Витима. Становое нагорье расположенное восточнее Байкала и Баргузинского хребта дает начало истокам Витима и его притоков. Со склонов Южно-Муйского хребта берут начало реки Ципа и Ципикан они впадают в озеро Баунт, а вытекает из него полноводная Ципа в северо-восточном направлении.

Рыбалка на реке известна уловами больших щук, ленка и хариуса.

Становое нагорье простирается в северо-восточном направлении хребтами - Северо-Муйский, Южно-Муйский, Муяканский с высотами до 3000 метров. Средняя высота хребтов - 1400- 2000 м над уровнем моря. Выделяются Кодарский и Верхне-Ангарский хребты. Имея отчетливый альпийский характер и высоты выше 3000 метров, эти хребты привлекают горных и пеших туристов. В горах Кодара обнаружены ледники.

Попасть в регион можно с юга - из Читы или Улан-Удэ или с севера по БАМу. Между хребтами гор лежат уплощенные большие котловины. Так озеро Баунт находится в одноименной котловине. Озеро богато рыбой - окунь, щука, сорога. Вокруг озера имеется множество выходов термальных источников. Построен курорт "Баунт". Температура в источнике 50 градусов. Здесь заканчивается дорога из районного центра Богдырен связывающая Баунтскую котловину с Большой землей.

Нижняя Ципа протекая от озера Баунт по котловине 235 км имеет характер полноводной петляющей реки. После выхода из котловины Ципа прорывается среди гор Южно-Муйского хребта, образуя более сотни препятсвий с высотой вала 1.5 - 2 метра. Река несется в порогах бушующим потоком. Сплав 4-й категории сложности. Рыбалка на реке знаменита уловами больших щук. Неплохая рыбалка на хариуса и ленка. Сплав проходит по стремительной и пульсирующей валами реке среди скал и вершин Южно-Муйского хребта. Сплав по Витиму 150 км даст почувствовать мощь этой сибирской реки. Скорость течения Ципы и Витима позволяет покорять громадные пространства нетронутых просторов Забайкалья. Несмотря на километраж маршрута график движения не напряжен и предусмотрено время для отдыха и рыбалки.

 

 

Река Ципа протекает в западном Забайкалье и является крупным притоком могучего Витима. Становое нагорье расположенное восточнее Байкала и Баргузинского хребта дает начало истокам Витима и его притоков. Со склонов Южно-Муйского хребта берут начало реки Ципа и Ципикан они впадают в озеро Баунт, а вытекает из него полноводная Ципа в северо-восточном направлении.

Становое нагорье простирается в северо-восточном направлении хребтами — Северо-Муйский, Южно-Муйский, Муяканский с высотами до 3000 метров. Средняя высота хребтов — 1400 — 2000 м над уровнем моря. Выделяются Кодарский и Верхне-Ангарский хребты. Имея отчетливый альпийский характер и высоты выше 3000 метров, эти хребты привлекают горных и пеших туристов. В горах Кодара обнаружены ледники.

Попасть в регион можно с юга — из Читы или Улан-Удэ или с севера по БАМу. Между хребтами гор лежат уплощенные большие котловины. Так озеро Баунт находится в одноименной котловине. Озеро богато рыбой — окунь, щука, сорога. Вокруг озера имеется множество выходов термальных источников. Построен курорт "Баунт". Температура в источнике 50 градусов. Здесь заканчивается дорога из районного центра Богдырен связывающая Баунтскую котловину с Большой землей.

 

 

ОТРЫВОК ИЗ ОТЧЕТА: СПЛАВ ПО РЕКЕ ОКА САЯНСКАЯ - УЩЕЛЬЕ ОРХОБОМ

Маршрут:  ущелье Орхо-бом - порог Трех Геологов - Порог "Ары-Борье".

(05.08.2011г.)

Подъём, как обычно, был в 8.00 по-местному. Настроение у старой части Команды было самое боевое, у молодых – настроение было немного тревожное…

Сегодня начинается самая веселая часть маршрута по Оке!

Был сплошной туман и облачность. Однако к 10.00 туман стал распадаться, и появились клочки лазурного неба. А когда мы подходили к входу в ущелье Орхо-бом, то засветило солнце, а облака прижались к дальним хребтам и ближним сопкам.

Честное слово, будто ты попадаешь из обычного похода в настоящую сказку – огромная река Ока, которая разливалась в межгорной долине, широко дробилась на рукава, вдруг вся пропадала  в узком ущелье. Казалось, как это может случиться? А само ущелье уже показалось впереди, оно было зажато между огромных отвесных скал, словно вход в опасный Мордор! Это добавляло адреналина, и предвещало на сегодня интересный день!

На память мы сделали кадр у входа в ущелье!

Погода весь день была просто на 5 с плюсом – солнце и очень тепло!!! Это был один из самых лучших дней нашего похода в Саяны!!!

  В 11:00 мы почти доплыли до начала ущелья Орхо-Бом.

До этого места по обоим берегам возможно встать на стоянку и есть автомобильные дороги, хоть и нечасто эксплуатируемые. Далее до порога Трех геологов - высокие скальные выходы, мест для стоянок нет.

Сперва идут шиверочные порожки, они словно бы готовят нас к главным порогам Орхо-бома: 

  П-28. "Шаман-камень", шивера 2 к.с. Длина 50 м. Ориентиры: скала "Шаман-камень" белого цвета на левом берегу и устье реки Етомой (правый бурлящий приток). Проход по центру.

  П-29. Перекат 2 к.с. Длина 150 м. Ориентиры: правый поворот, отмель на правом берегу.

Минут через 30-40 мы доплыли до левого притока р. Халбая-Хара-Гол. Приток хорошо узнаваемый, так как находится между двумя горами. Сразу после него на левом берегу виден автодорожный знак "Сужение дороги". Внимание! Через 100 м после знака начинается порог Трех Геологов, 4 к.с. Чалиться нужно перед знаком, иначе сразу попадаешь в порог без осмотра.

Честно говоря, уровень воды в Оке был ниже среднего, поэтому категорийность порогов была ниже, как минимум, на пол бала, а может и на бал. Однако в отчете сохраним данную категорийность, так как через 2 дня после дождей Ока сильно поднялась (на 1,5-2 метра), и категорийность порогов стала соответствовать указанным выше балам!

Стоит отметить, что впереди нас шла коммерческая группа из Иркутска на рафтах. Шли они довольно нагло – рулевой и носовой были без касок, они без осмотра ушли в порог и оторвались от нас.

Видя это, мы решили не осматривать порог, а воспользоваться лоцией, благо, что у нас их было 2, и достаточно подробные. Тем более, мы видели, как рафты прошли сам порог.

Тактика прохождения порогов у нас была следующая:

- перед серьёзным порогом (более 3 к.с.) чалимся перед порогом, собираем Команду, вслух читаем лоцию, выбираем оптимальный маршрут движения;

- сперва порог проходит флагман Юрга с самым опытным экипажем, после порога сразу чалимся, сообщаем по рации о тактике прохождения, и страхуем с берега второй кат;

- вторым шла двойка Алан, которая после прохождения также вставала на страховку;

- третьим шла Виагра, экипаж которого был наименее подготовлен к сплавам.

Из-за низкой воды и упрощении порогов – осматривали только Окинский порог, это был самый мощный и сложный порог в Орхо-боме – он реально соответствовал уровню 4 к.с. Ещё раз напоминаем, что по большой воде осматривать пороги крайне желательно!

 

Перед порогом  отличное место для стоянки: много места под палатки, много дров. На стоянке оборудован столик со скамейками. Построены сидения вокруг костровища.  В реке хорошо ловится хариус.

  П-30. Порог "Трех геологов", 4 к.с.  Длина 100 м. Ориентир: автодорожный знак "Сужение дороги" на левом берегу за 100 м до порога. Впереди остров, в правом рукаве находится порог. Осмотр: с острова, который делит реку на два рукава (левый приток пригоден для проводки судов).

 

 

 

ПОХОД В ДОЛИНУ ВУЛКАНОВ - ОТРЫВОК ОТЧЕТА - БУРЯТИЯ - ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ

Пятый день нашего путешествия в Саяны (второй день пешки) мы полностью посвятили экскурсии на потухшие вулканы Перетолчина и Кропоткина.

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДОЛИНЫ ВУЛКАНОВ - ТУТ)

 Весь день  мы, разбив лагерь, ходили по вулканам и лавовым полям – было  пройдено около 15 км.

Вот оно -  настоящее лавовое поле, тут тысячи лет назад было огненное озеро!!! 

  Вулкан Перетолчина прижат к  правому склону долины и представляет собой правильный  усеченный  конус высотой   метров  50   и  поросшими  травой  и низкорослым  кустарником 40-45  градусными  склонами.  На  вершине по  краю кратера -- редколесье.

С правого склона долины по небольшому кулуару стекает ручеек  --  единственный  источник воды  поблизости. Удобных стоянок  около ручейка  нет,  стоять  можно только  на большой,  поросшей  высокой  травой, кустарником  и карликовой  березой  пустоши  у подножия  вулкана. Места  для  всех  предостаточно. Нормальные  дрова  есть только на склоне долины, где  растет чахлый  лесок,  но  туда  надо  подниматься  метров сто  по  крутому склону.     

Лагерем оказалась большая поляна в гольцовой зоне у водопада недалеко от подножия вулкана Перетолчина, поросшая круглолистовой карликовой берёзкой, которая сгодилась на дрова, так как оказалось, что в округе дров нет, необходимо брать с собой газ. 

Подход, подъем и спуск с вулкана Перетолчина  занимает около 2 часов. Идут прямо по склону,  поскольку тропу, ведущую на  вулкан  от  борта  долины,  сильно размыто  дождем. Кратер  --  тоже правильный конус,  но направлен  в другую сторону, с бурыми стенками мелко раскрошенной лавы.

 Для масштаба  в кратер поставили Диму Курито - теперь всё понятно! 

На дне большая лужа,  но озера нет,  видимо,  вода куда-то просачивается. Менее  чем  в километре  от  вулкана хорошо  набитая тропа  ведет резко влево, в  долину  ручья  Барун-Кадыр-Ос, не пересекая его. 

  Поднявшись по крутой тропе мы попали на край кратера вулкана, спустившись в жерло которого я представил себе картину, которая происходила здесь во время извержения вулканов всего несколько тысяч лет назад. Море пепла, огня и лавовая река, растекающаяся по долине, сжигая всё на своём пути. Создаётся ощущение какой-то сюрреальности, как будто ты попал в другой мир. С этого вулкана открывается прекрасный вид на лавовую долину и вулкан Кропоткина.

 

Перетолчин возвышается над лавовым полем на 110 м, диаметр его кратера 140 м, глубина 30 м. Вулканы поражают своей красотой и величием!

Вулкан достаточно зарос - много жимолости, дикой смородины, есть голубика, также набрали пакет маслят! 

За вулканом Перетолчина - Падь Хи-Гол - залитая лавой долина реки Хи-Гол. Сама река в настоящее время течет частично под застывшей лавой. Далее лава попадала в долину реки Жомболок. Вся падь представляет собой лавовые поля. Имеется несколько конусов старых  полуразрушенных вулканов.

 Тропа от вулкана Перетолчина к вулкану Кропоткина идёт по выжженной земле мимо вулкана Старый, она отмечена турами из лавы среди глубоких разломов земной коры и ям, кое-где заполненных водой и поросших баданом и диким ревенем, от которого почему то стоит неимоверная горечь во рту. По  описаниям - идти к нему по  лаве около 1 часа.

  

Подходя к вулкану Кропоткина, мы услышим шум водопада, на который можно сходить. Яркие и теплые, дарящие надежду, солнечные лучи просачивались на землю сквозь листву деревьев. Здесь у водопада смешались лиственница и ель. Зеленые и мощные они выделялись на склонах, контрастируя с искрящимся белым снегом на вершинах гор. Реки и ручьи сбегали с горных вершин, прокладывая себе путь среди потоков лавы и теряясь в них.

Здесь, направо, среди оголенных скал шумел водопад. А там, слева, раскинулся луг со множеством диких цветов, раскрашенных во все цвета радуги.  

 

Высота вулкана Кропоткина над лавовым полем около 120 м, диаметр 500 м.

 Подъем на вулкан достаточно крутой, его склоны усыпаны лавовыми остатками и кусками вулканического шлака.

Кратер этого вулкана выглядит ещё более фантастичным, чем кратер Перетолчина, здесь практически нет растительности. Настоящий лунный пейзаж.   

 Вид на вулкан Перетолчина с Кропоткина - посреди лавовое поле, которое мы прошли.   

С вулкана на западе видно горное озеро.  Его мы назвали Боцман-нур! 

В кратере вулкана у нас был обед. Это пока единственный обед Кочующих в кратере вулкана! 

 А это прекрасный вид на альпийские луга в Долине вулканов. 

 

 

                       (гора Мунку-Сардык и озеро из которого берет исток  Ока Саянская)      

 

Мунку́ - от бурятского слова мүнхэ — вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык — һарьдаг (сарьдаг) - голец. Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Бурятское произношение Мүнхэ Һарьдаг; иногда буряты называют Мүнхэ Сагаан Һарьдаг — «вечнобелый голец», так как вершина его одета вечным льдом и снегом.

                                (священное  бурятское  место у истока  реки Ока)                

Почти везде в Саянах преобладают темнохвойные таёжные елово-кедрово-пихтовые леса, поднимающиеся в западной и центральной частях до высот 1500—1800 м и более; светлые лиственно-кедровые леса образуют верхнюю границу леса на высотах 2000—2500 м. Высокогорные ландшафты, расположенные выше границы леса, отличаются суровой и продолжительной зимой, коротким и прохладным летом, сильными ветрами. Здесь преобладают как резко изрезанный, вычлененный рельеф, так и выровненные водораздельные пространства, покрытые кустарничковой и мохово-лишайниковой тундрой, чередующейся с обширными каменными россыпями почти без растительности. В более увлажненных районах развиты субальпийские кустарники и луга, местами высокотравные. Из ягод по речным долинам растут красная и чёрная смородина, черника, брусника, земляника, голубика, малина.

 

В Бурятии существует свой перевал Дятлова
Их было семеро: три девушки, трое юношей и их 41-летняя руководительница группы, мастер спорта по пешеходному туризму. Группа отправилась по назначенному маршруту четвертой категории сложности через Хамар-Дабан. Вернулся только один человек… 

«Тайна перевала Дятлова». Фильм с таким названием вышел в прокат на прошлой неделе. Речь в ленте идет об одной из самых загадочных тайн Урала – гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года. Однако не менее страшная история произошла 20 лет назад и в Бурятии, на перевале Хамар-Дабан. В 1993 году в районе пика Ретранслятор (гора Тритранс) погибла практически вся туристическая группа. В живых осталась только одна участница того рокового похода. 

Это попытка восстановить историю трагических событий на Хамар-Дабане по словам людей, имевших отношение к поискам тургруппы и проводивших расследование ЧП. В ходе работы над материалом корреспонденты были удивлены тем, насколько сходятся детали трагедий. Однако все версии (удар секретного оружия, туристы сошли с ума, убиты военными, попали под лавину, отравились ядами) носят лишь гипотетический характер. Что случилось на горе Холотчахль, до сих пор не знает никто. Кого заинтересует эта история, может найти в Интернете массу документальных свидетельств, фотографий, художественных версий и научных гипотез. 

Так что вниманием эта роковая вершина не обделена. А вот о происшествии на Хамар-Дабане, где погибли шесть человек из Петропавловска-Казахского, этого сказать нельзя. В ходе расследования нам пришлось собирать материал буквально по крупицам. К сожалению, о некоторых деталях известно мало. А единственная оставшаяся в живых участница рокового похода, которую нам удалось разыскать через социальные сети, ответа на наши вопросы так и не дала. По всей видимости, ей просто тяжело вспоминать о том, что случилось дождливым августом 1993 года в горах Бурятии. 

Череда странных смертей 

В СМИ о трагедии на пике Тритранс сообщали мало. Из местных изданий о ЧП написала только одна из иркутских газет. А вот в Казахстане об этом событии говорили много. Поэтому в части хронологии ЧП будем опираться на их сообщения. 

В августе 1993 года на поезде прибыла группа туристов из Петропавловска-Казахского. 

- Это совершенно голая часть гор, там только камни, трава и ветер, - приводятся на форуме слова Леонида Измайлова, бывшего замначальника Забайкальской региональной поисково-спасательной службы. 

Несколько дней над горами шел снег с дождем. Выбившись из сил, группа встала на привал. Ниже, на расстоянии четырех километров, проходит кромка леса. Почему же туристы не спустились в лес, до сих пор остается загадкой. 

- Утром 5 августа они собрались в путь, как вдруг около 11 часов у одного из парней изо рта пошла пена, полилась кровь из ушей. На глазах у всех Александру К-ину стало плохо, и он тут же скоропостижно скончался, - рассказывал Леонид Измайлов. 

После этого, по словам выжившей Валентины У-ко, в группе начался полный хаос. «Денис начал прятаться за камни и убегать, Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа» - такие данные были записаны в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах со слов выжившей девушки. 
 
А вот как описывают на форуме происшедшее казахские спортсмены: 

«Через некоторое время падают сразу две девчонки, начинают кататься, рвать на себе одежду, хвататься за горло, симптомы те же, за ними падает паренек. Остаются девочка и парень, принимают решение оставить самое необходимое в рюкзаках и бегом вниз. Девочка наклонилась над рюкзаком, пока выкладывала, поднимает голову, последний парень с теми же симптомами катается по земле. Девушка побежала вниз. Ночь провела под камнем, на краю с лесной зоной, деревья валило рядом, как спички. Утром поднялась обратно». 

«Отделившись от группы и не зная, как спасаться, туристы погибали поодиночке от переохлаждения и истощения. Растянулись по склону и умирали один за другим». 

«Читал я про это несколько лет назад на сайте каком-то... Выдвигалась гипотеза о воздействии инфразвука: сильный ветер, рельеф специфический». 
 
«Я слышал версию об отравлении каким-то газом...». 

Увидев погибших, Валентина отправилась на поиски людей. Спасли ее украинские туристы-водники. Они сначала проплыли мимо, но решили вернуться - им показалось подозрительным, что девушка не отвечала на их приветствия. Несколько суток девочка не разговаривала. Трупы сняли практически через месяц, хоронили в цинке - погода, звери и птицы хорошо поработали... 

Картина была жуткая, вспоминают спасатели. Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое босиком. Что же происходило на плато? Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь? Эти вопросы остались без ответов. В Улан-Удэ было произведено вскрытие, которое показало, что все шестеро погибли от переохлаждения. 

Итак, стоит подвести некоторые итоги. События на «Горе мертвецов» и на пике Тритранс имеют ряд похожих деталей. Но есть и различия. 

Группа Коровиной. Время и место ЧП: август 1993 года. Численность: 7 человек. Погибли 6. В живых осталась 1 туристка. 

Судя по сообщениям на казахских форумах, группа запаниковала. Причина – внезапная смерть туриста. Тела обнаружены практически в одном месте. На некоторых не было верхней одежды. Каких-либо травм на телах не обнаружено. Официальная версия гибели: туристы замерзли. 
 
Версии: Туристы замерзли 

В августовские дни 1993 года операцией по поиску тел погибших туристов руководит известный в Бурятии спасатель Юрий Голиус. Вот что он рассказал: 

- Специалисты нашей контрольно-спасательной службы обслуживали альпинистов, пешеходных и лыжных туристов. На учете в Комитете ГО и ЧС стояли все организованные туристские группы, имевшие маршрутный лист и маршрутную книжку. В том числе и группа Людмилы Коровиной, руководившей группой ребят из Казахстана. 

В 1993 году в стране проходила так называемая «Туриада» – массовые походы в леса и горы. В них участвовала и группа Людмилы Коровиной. Кстати, в тот момент на Хамар-Дабане, но в составе другой группы была ее дочь. Мать и дочь заранее условились встретиться в определенном месте, но вторая группа не успела подойти вовремя. 

Я был в Кырене, когда мне сообщили, что в Слюдянку туристы-водники доставили девушку из потерявшейся в горах группы. Я встретился с Валей У-ко. Девушка находилась в состоянии шока. Тем не менее я попросил её дать объяснительную. По ее словам, до наступления роковой ночи группа целый день собирала и сушила золотой корень на перевале. Весь день шёл холодный дождь со снегом, дул сильный ветер. Обессилевшие туристы сильно замёрзли и проголодались. 
 
О версии того, что случилось в роковое утро 5 августа, было сказано выше. Теперь о том, что произошло дальше. 

- Девушка взяла спальник и спустилась по склону. Одну ночь она провела в лесу, а на следующее утро поднялась на перевал, закрыла своим мёртвым товарищам глаза. После этого она пошла по хребту, увидела столбы, идущие вниз от находящейся поблизости ретрансляторной вышки, спустилась к реке Снежной и двинулась вниз по течению. Там ее заметили туристы, - рассказывает спасатель. 

К отряду Юрия Голиуса присоединились специалисты из Читы и Гусиноозерска, в одном из вертолетов был и следователь прокуратуры. Когда подоспела команда из Иркутска, тела туристов были найдены. С момента гибели ребят и их руководителя прошло около месяца. 

По словам Юрия Голиуса, причиной смерти туристов стало переохлаждение и потеря сил. Неблагоприятное стечение обстоятельств. Ровно через пять лет после трагедии по роковому маршруту в одиночку прошел известный в Бурятии журналист и опытный путешественник Владимир Жаров. 

- Было много неясного в этом происшествии. Поэтому я решил полностью повторить маршрут казахской группы и на месте разобраться в случившемся, - рассказал «Информ Полису» Владимир Жаров. 
 
Свой поход он приурочил к 5-летней дате гибели группы. 

- Я точно так же прошел вдоль реки Лангутай, через перевал Лангутайские Ворота и вышел к вершине Тритранс, на склоне которой погибла группа, - рассказывает Жаров. 

Осмотр места ЧП позволил сделать определенные выводы. 

- Можно говорить о целой цепи трагических обстоятельств. Самое главное, конечно, погода. Август 1993 года был очень дождливым. Позже казахские спортсмены, которые приезжали на место гибели группы, никак не могли поверить – на дворе лето, жара под 30 градусов, а у нас насмерть замерзают люди. Однако так, скорее всего, и было, - говорит Владимир Жаров. 
 
Практически все дни, когда группа Коровиной шла по маршруту, лил дождь. 

- Представьте, день и ночь льет холодный дождь. Одежда и палатки мокрые. Костер разжечь трудно. На Хамар-Дабане и в нормальную погоду это сложно сделать, все вокруг сырое. А тут несколько дней такие дожди! Поэтому ребята к 5 августа были уставшими и замерзшими, - говорит Владимир Жаров. 

Не спасала от холода и пища, которой хватало лишь на так называемый «внешний обогрев» организма. Был и ряд других причин. Например, многие задавались вопросом: почему группа остановилась на склоне, а не стала подниматься к вершине, где была специальная площадка. Там имелись дрова, место для отдыха. До этой точки нужно было идти всего 30 минут. Но группа остановилась на голом склоне. По мнению Владимира Жарова, причиной могла стать неточность карты. 

- Это был 1993 год. Карты были не такими точными, как сейчас. Разброс между данными на карте и тем, что было в действительности, составлял 100 метров. А в горах 100 метров это уже очень много, - поясняет журналист. 

Возможно, что руководитель группы опытная Людмила Коровина просто не сориентировалась в наступающих сумерках. А может, пожалела уставших ребят и остановилась, не доходя до вершины, обдуваемой ветрами. 

- Утром Людмила Коровина увидела, что выпал снег. Она была опытной путешественницей и сразу поняла, чем это грозит уставшей и замерзшей группе. Тут же отдала указание – немедленно сворачиваться и спускаться вниз, к кромке леса. Ребята так и сделали. Собрали вещи, скатали палатки. И вот тут-то произошла трагедия. У всех на глазах вдруг упал и умер самый старший из ребят студент Александр, - рассказывает Жаров. 

Это был шок. Умер самый крепкий и старший из парней, тот, кто мог развести костер, нарубить сучья, помочь перенести тяжелые вещи, опора и надежда руководителя Людмилы Коровиной. Нетрудно представить, какие чувства ее могли охватить в тот момент. Ведь она отвечала за жизнь каждого члена юношеской группы. Коровина дает единственно верную команду – всем туристам необходимо немедленно спускаться к лесу. Но сама остается рядом с телом погибшего парня. 

Что произошло дальше, сейчас выяснить трудно. Группа подростков начала организованный спуск к лесу. Но потом они вдруг вернулись. Почему? Их позвала руководитель группы? Или они сами решили не бросать Людмилу Коровину на заснеженном склоне? Но то, что увидели дети, ввергло их в ужас – руководитель группы умерла. 

Дальнейшие действия ребят окутаны тайной. На форумах говорят о том, что подростки впали в отчаянье. Самообладание не потеряла только Валентина У-ко, которая попыталась взять управлением группой на себя. Она пробовала успокоить туристов, требовала исполнить последнюю команду Коровиной – идти к лесу. Тащила их за руки, толкала перед собой. 

Но, по всей видимости, ее слушаться не стали. Девушка, поняв, что все ее действия бесполезны, ушла к кромке леса в одиночку. Утром она обнаружила, что все остальные члены группы мертвы. 

Осмотр места ЧП, говорит Владимир Жаров, показал, что причиной гибели стало переохлаждение. В этом он полностью согласен с Юрием Голиусом. 

- Мистики здесь я не вижу, - сказал путешественник. – Это было неблагоприятное стечение обстоятельств. («Информ Полис»)
 

 

ХРЕБЕТ КОДАР И МАРШРУТЫ

Хребет Кодар представляет собой самую высокую и расчленённую часть Станового нагорья. Это наиболее технически сложный и интересный туристский район Забайкалья. С севера хребет Кодар граничит с Амалыкским массивом - завитимским продолжением Делюн-Уранского хребта. На северо-запад простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна как Патомское нагорье. 
Граница района проходит здесь по оз. Орон - р. Сыгыкта - р. Эльгер - оз. Ничатка - р. Сень. С юго-востока Кодар  отделен Верхне - Чарской котловиной от хребта Удокан. На востоке границей Кодара считается р. Чара, на западе - р. Витим. По рельефу и условиям проведения туристских походов Кодар условно делят на три основных района: Западный, Центральный и Восточный Кодар.

Западный Кодар, образованный Сюльбано-Сыгыктинским горным массивом, расположен в междуречье Сыгыкты с севера и Сюльбана - Куанды с юга. На востоке граница массива проходит по долинам Правого и Левого Сюльбана. Высшая точка - пик Суровый (2863 м) находится в верховьях Халласа. Это самый удаленный от населенных пунктов район Кодара, и до настоящего времени он мало изучен туристами. Известных перевалов мало, категория сложности н/к-2Б.
Восточный Кодар включает Апсатский, Южно-Торский и Сулуматский горные массивы и имеет сильно разветвленную систему хребтов. Его западная граница проходит от истоков р. Правая Сыгыкта по долине Апсата. Высшая точка - пик Хангил (2599 м) находится в центре Апсатского массива. Сложность перевалов достигает 2А, но большинство легкопроходимы.
Наиболее мощное поднятие Кодар имеет в своей центральной части, расположенной в междуречье Халласа с запада и Апсата - с северо-востока. Здесь находятся почти все известные ледники Кодара, здесь же и высшая точка всего хребта - пик Бам (3073 м). Склоны хребта скалисты и круты, изрезаны глубокими карами. Многочисленные ледники спускаются на дно долин. Сложность перевалов Центрального Кодара достигает ЗА.
Кодар - молодые горы, сформировавшиеся в результате колоссальных тектонических движений в земной коре. Тектоническая деятельность наблюдается и поныне - район расположен в зоне сейсмической активности с частыми землятрясениями. Кроме того, на рельеф Кодара оказало влияние древнее оледенение. Это сказывается, например, в типично троговом характере многих долин, наличии древних моренных отложений, "бараньих лбов" и пр. В настоящее время на рельеф наибольшее влияние оказывают процессы ветровой и водной эрозии. Тектоническая, ледниковая и эрозионная деятельность сформировали современный, типично альпийский характер Кодара. 
Высокогорный Кодар предстает в сочетании острых труднопроходимых гребней, мощных вершин-гольцов, поднимающихся до полутора километров над крутыми ущельями. Скальные гребни увенчаны останцами выветривания, принимающими самые разнообразные формы. Склоны хребтов представляют собой очень крутые скаты, сменяющиеся скальными стенками. Углы между бортами долин и их дном сглажены шлейфами осыпей. Кодарские долины ступенчаты не только в поперечнике, но и в продольном направлении и представляют систему крутых уступов - ригелей. Боковые притоки зачастую также обрываются в основную долину ригелями. Зимой водопады, стекающие по ригелям, предстают грандиозными (порой несколько десятков метров) ледовыми стенками. В зимнее время сток на реках весьма мал, в результате чего многие реки промерзают до дна, и в русле образуются мощные наледи. Местами по наледям идет верховая вода, слой которой может достигнуть 30 см.
Кодар - единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение. Ледники Кодара невелики: как правило, их площадь не превышает 1 кв.км, а протяженность - 2 км. 
Всего в районе известно более 30 ледников общей площадью 19 кв.км. Часть из них имеет названия, остальные носят цифровые обозначения по "Каталогу ледников СССР". Наиболее крупный и сложный по форме ледник Советских географов (15): длина - 2 км, ширина - 1,4 км, площадь - 1,35 кв.км. Питание ледников осуществляется с мая по сентябрь за счет осадков и лавин, а также зимой за счет метелевого переноса. Все ледники чаще всего без трещин, зимой закрыты плотными фирновыми полями, некоторые имеют линию отрыва - бергшрунд, доходящий до 1 м шириной.

                                                                               ГОРА ПЛАВНИК                                                           

Климат Кодара резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температур. Среднесуточная температура февраля - 32'С, но уже в марте, как правило, не опускается ниже - 33'С. Среднегодовые суммы осадков имеют значительные колебания (от 350 до 1200 мм) в зависимости от района и высоты над уровнем моря. 
На Кодаре преобладают ветры западных направлений, несущие влагу с Байкала. Но высокие хребты Центрального Кодара становятся серьезным препятствием на пути влажных масс воздуха, поэтому значительная часть снежных осадков выпадает в Западном Кодаре. Здесь глубина снежного покрова может превышать 2 м. В Центральном Кодаре снега значительно меньше. Здесь его скопления особенно часто отмечаются в понижениях рельефа: в теснинах, карах, а также в местах частого схода лавин. Малоснежны, а иногда и бесснежны долины южной ориентации, а в долинах северной ориентации снега значительно больше. 
Основная масса снежных осадков выпадает на высотах свыше 1600-1800 м. На высотах до 1000 м снега выпадает значительно меньше и некоторые долины Центрального и Восточного Кодара к середине марта оказываются совершенно бесснежными. Скапливание снега на затененных от ветра склонах на высотах свыше 2000 м создает повышенную лавинную опасность. Особенно опасен в лавинном отношении Западный Кодар, где глубина снежного покрова в долинах северной экспозиции доходит до 1,5 м, а на северных склонах хребта до 1 м. Перекристаллизовавшийся по всей глубине, с тонкой коркой наста, этот снежный покров очень неустойчив, и даже небольшие снегопады в конце марта - начале апреля вызывают здесь массовый сход лавин.
Наилучшим временем для проведения лыжных походов на Кодаре считается конец февраля - март. Для этого периода характерны устойчивая солнечная погода с относительно небольшими морозами. В конце марта к хребту начинают прорываться циклоны, приносящие потепление и осадки. С первого апреля район закрыт из-за повышенной лавинной опасности.
Растительность Кодара можно разделить на три зоны: болотно-луговую (развита в больших межгорных котловинах), горно-таежную и гольцовую. В горно-таежной зоне преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах - сосна. Подлесок - из берез и карликовых кустов. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м), растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, а еще выше растут лишь мхи и лишайники. В таежной зоне много ягод. Брусника, собранная в тех местах, где сошел снег, может стать прекрасной добавкой к походному рациону.
Животный мир представлен северными оленями, косулями, бурыми медведями, росомахами, лисицами, белками. Из птиц обитают дятлы, куропатки и т.д. Однако со строительством БАМа и интенсивным освоением района встречи с животными становятся чрезвычайно редки, и туристам остается лишь читать следы на снегу.
Транспортные возможности района весьма ограничены. Отправной и конечной точкой абсолютного большинства лыжных маршрутов остается пос. Чара, связанный авиалинией с Читой. Можно добраться в Чару и по БАМу, но путь этот долгий; либо поездом Тында-Чара, либо от Верхне-Ангарска поездом до Севере-Муйска, далее по автостраде БАМа до Куанды, затем рабочим поездом до Чары. Этим рабочим поездом или по автостраде можно подъехать из Чары к юго-западной границе Центрального Кодара (станции Леприндо, Кодар) и к южным долинам Западного (станции Сюльбан, Куанда).

Западный Кодар 
Массив Западного Кодара протянулся в широтном направлении на 100 км при ширине до 60 км. С южных склонов ГВХ берут начало притоки р. Куанда (Конда), Куда Малая и Сюльбан, с запада - Талая, впадающая в Витим, с севера - Култушная, текущая в оз. Орон, и притоки Сыгыкты Каменная и Халлас.
Южные и северные долины Западного Кодара сильно отличаются друг от друга. Южные - узкие, малоснежные, поросшие лиственницей, с наледями, каньонами и ярко выраженными ригелями боковых притоков. Северные - широкие, сильно заснеженные, с еловым и лиственным лесом, стлаником, курумником.
ГВХ и его отроги постепенно повышаются на восток. Абсолютные высоты растут от 1800-2000 м в верховьях Талой до 2600-2800 в верховьях Пр. Халласа. Из многочисленных отрогов наиболее значительный и самый высокий Сюльбанский, протянувшийся на 60 км между бассейнами Куды Малой и Сюльбана. Высшая точка - вершина 2478 м в истоках Куды Малой. На севере представляют интерес Култушный хребет (высоты 2000-2300 м), разделяющий долины Култушной и Каменной, и Халласский (высоты 1900-2200 м) - водораздел Каменной и Халласа.
Боковые хребты Западного Кодара еще не изучены туристами. Все известные перевалы в этом районе расположены в ГВХ. Исключение составляет простой пешеходный пер. Золотая Долина в Халасском хребте, соединяющий истоки Малой Каменки и Каскадной.
Самые западные пер. Кодара - Незаметный (1780 м. н/к) и Сиригли (1880 м, 1А), соединяющие истоки Каменной и Сиригли. Истоки Халласа и Сиригли соединяет пер. Восход (1970 м, 1А), а Халласа и Правого Сюльбана - МЭИ (2000 м, 1Б) и Атаманки (1700 м, н/к). Следующее понижение ГВХ пер. Сюльбан (1800 м, 1А) соединяет Правый Сюльбан и Левый Халлас.
Далее хребет становится выше, склоны - более крутыми, с отвесными скальными цирками. На этом участке в середине 80-х гг. пройдены сложные перевалы: лыжниками Омска пер. 8 Марта (1Б) в начале отрога, разделяющего Правый и Левый Сюльбан, Памяти Друзей (2Б), Мужик (2Б), ведущие из цирка второго левого притока Пр.Халласа во второй левый приток Лев.Сюльбана, и пешеходами Иркутска - Иркутянка (2А) из того же цирка
в первый приток Лев.Сюльбана.
Перед стыком с ГВХ Центрального Кодара хребет опять понижается, образуя пер. Королева (2100 м, 1А), наиболее часто посещаемый на Западном Кодаре.

 

 

_______________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Учебник географии РФ.
http://www.geografia.ru/
 Сайт озера Байкал