Достопримечательности Бурятии

Удивительный и живoписный кpaй в самом центре Азии, известный по историческим источникам Средневековья под наименованием Баргyджин-Токум, в середине XVII столетия вошел в состав России, а с 1992 года носит официальное название Республика Бурятия.

Республика славится своими вековыми традициями, а народ бережно xранит память предков. Чтобы поближе познакомиться с этим удивительным краем и его трудолюбивым народом, представим в нашем обзоре самые красивые достопримечательности Бурятии, а также посетим интересные места этой чудесной республики на юге Восточной Сибири.

 

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ - БУРЯТИЯ - ТУТ!

ОЗЕРО БАЙКАЛ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКЕ ОКА САЯНСКАЯ - ТУТ!

ПОХОД В ДОЛИНУ ВУЛКАНОВ - ТУТ!

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ - ПЕРЕВАЛ ЧЕРБИ - ТУТ!

ТЕПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОЙТО-ГОЛ  - ТУТ!

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ - БУРЯТИЯ - ОТЧЕТ О ПОХОДЕ - ТУТ!

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БУРЯТИИ  - ТУТ!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ХРЕБТУ КОДАР - ТУТ!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ВОСТОЧНЫМ САЯНАМ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ БУРЯТИИ - ТУТ!

 

                                                                                       География Бурятии

 

На протяжении последнего десятилетия власти страны пытаются сделать на территории Бурятии особую экономическую зону с уклоном на туризм. Это стало причиной притока в регион капиталов и развития отрасли. Популярные маршруты получили больше рекламы, а гости региона узнали о местных достопримечательностях.

Общее число музеев в республике давно перевалило за сотню. Но главными ценностями остаются природные красоты и знаковые места, связанные с коренными народами Бурятии. Озеро Байкал в этом списке стоит особняком. Оно – символ не только региона, но и всей России. Заповедники, водопады, дацаны, курортные зоны, монастыри и много чего ещё – вот, что предстоит осмотреть путешественнику, оказавшемуся в столь примечательном крае.

Озеро Байкал
Самое глубокое ОЗЕРО на планете. Самый большой натуральный резервуар с пресной водой. Площадь – порядка тридцати двух тысяч квадратных километров. Флора и фауна в самом озере и вокруг него во многом уникальны. На несколько месяцев Байкал покрывается льдом почти полностью. Дно рельефное с впадинами игорными хребтами, поэтому и глубина тут переменчивая. На озере насчитывается двадцать семь островов.

                                                 остров Большой Кылтыгей, озеро Байкал                         

Оз. Байкал пользуется широкой известностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Особенно возросло внимание к этому удивительному озеру в последние 20 лет. Стараниями специалистов, ученых и общественных движений оз. Байкал включено в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (1996 г.). 

Экосистема оз. Байкал, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 60 км3 воды. Именно этот объем воды (0,26 % от общих запасов) составляет возобновляемые ресурсы оз Байкал, в настоящее время почти полностью используемые каскадом ангарских ГЭС. В оз. Байкал впадают около 350 рек, постоянно несущих свои воды в озеро. С логами и распадками, являющимися руслами временных водотоков, формирующихся во время выпадения осадков, их количество может увеличиться до 1123. 

Площадь Байкальской природной территории (БПТ) составляет 386 тыс. кв. км и больше, чем площадь всех остальных заповедников и национальных парков России, вместе взятых (317 тыс. кв. км), больше площади Германии, Финляндии, Италии, Великобритании. Центральная экологическая зона БПТ (около 90 тыс. кв. км) является участком Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Байкал расположен почти в центре Азии, на широте Москвы и Лондона. Длина его 636 км, наибольшая ширина 79,5 км, наименьшая - 25 км. Площадь водного зеркала озера - 31500 км2, что примерно равно площади такого государства, как Бельгия. Имея максимальную глубину 1637 м, озеро Байкал является самым глубоким озером мира. 

Байкал сформировался около 30 млн. лет назад и является древнейшим озером мира. Оно расположено в огромной, ограниченной разломами земной коры впадине, которая продолжает расширяться примерно на 2 см в год. Байкал - горное озеро, его уровень выше уровня мирового океана на 445 метров. Дно озера расположено почти на 1200 м ниже уровня океана. Мощность озерных отложений в ряде мест достигает почти 10 км. В осадках озера зашифрована информация об изменениях климата и геологической истории Азии за последние 25-30 млн. лет. 

В Байкале сосредоточено 23 тыс.км3 или 20% мировых запасов поверхностных пресных вод, отвечающих по микробиологическим, органолептическим и гидрохимическим параметрам лучшим стандартам качества чистой питьевой воды. 

Котловина озера может вместить всю воду Балтийского моря или воду всех пяти Великих озер Америки. Река Ангара, вытекающая из озера, выносит 2000 м3 воды в секунду. Если бы прекратился сток всех впадающих в озеро рек, то и в этом случае Ангара могла бы вытекать из Байкала в течение 360 лет. Для заполнения котловины понадобился бы весь годовой сток рек земного шара. 

Вода Байкала отличается необыкновенной чистотой и прозрачностью. Белый диск Секки, применяемый для определения прозрачности воды, виден в Байкале до глубины 40 метров, тогда как прозрачность вод Каспийского моря не превышает 25 метров, озера Севан - 20 метров. Уступают Байкалу по прозрачности вод и прославленные альпийские озера. 

Уникальной особенностью Байкала является высокое разнообразие и эндемизм живущих в нем растений и животных. В настоящее время в Байкале зарегистрировано 2565 видов и подвидов животных и 1000 видов, подвидов и форм водных растений, из которых 2/3 являются эндемиками, то есть, нигде более не встречаются. К этому числу нужно добавить многие сотни видов водных и донных микроорганизмов, а также пока малоисследованных вирусов и фагов. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и Великих озер Мира. По количеству видов фауна гидробионтов Байкала более чем в 2 раза богаче по сравнению с таковой оз. Танганьика (1248 видов) и почти в 13 раз больше, чем в оз. Титикака (Южная Америка). Учитывая тот факт, что для Байкала описывается ежегодно более 20 видов беспозвоночных животных, специалисты прогнозируют наличие еще более 1500 видов гидробионтов Байкала, которые пока не известны для науки. 

Удивительное разнообразие и эндемизм характерны для всех типов и классов животных, а также экологических групп гидробионтов Байкала. Вершиной трофической пирамиды в экосистеме озера является эндемичный байкальский тюлень (нерпа), предками которого, по-видимому, были арктические тюлени, в древности проникшие сюда по Лене или Енисею. 

Островной характер своеобразия фауны и флоры Байкала в Палеоарктическом океане ставит не только важные и увлекательные биогеографические проблемы глобального масштаба, но и практические по дифференцированному подходу к разработке стратегии и тактики сохранения биоразнообразия Южного, Среднего и Северного Байкала, как самостоятельных биогеографических подразделений разного ранга, а также переходных зон (экотонов). 

Кроме явления непрерывного и интенсивного процесса видообразования и неоэволюции, в биоте Байкала наблюдается ряд специфических феноменов: относительная несмешиваемость общесибирской и байкальской фаун; гигантизм и карликовость (нанизм) ряда видов и групп гидробионтов; усложнение жизненного цикла паразитов животных. 

Явление гигантизма наиболее ярко проявляется у глубоководных гаммарид, особенно акантогаммарусов, а также у турбеллярий и планарий. Наблюдается оно и у диатомовых водорослей - доминирующих в фитопланктоне. В тех же условиях, у некоторых видов и групп организмов проявляется феномен карликовости. Так, в составе фитопланктона открыта группа водорослей (диаметр клеток 1.5-3.0 микрона), составляющая ультрананнопланктон, который в отдельные периоды создает значительную долю первичной продукции (первопищи всех консументов) в пелагиали Байкала. 

Очевидно, в познании чудес Байкала нет предела. Недавно возле подводных теплых источников открыты своеобразные биологические сообщества, где первопищей служит органическое вещество, созданное не за счет фотосинтеза, а за счет хемосинтеза из метана. Сходные сообщества ранее были известны для океанических глубин. Старый тезис: в Байкале - как в океане пробрел новое подтверждение. 

Сохранение Байкала для будущих поколений людей как мирового источника чистой пресной воды и как природного участка с неповторимыми ландшафтами и уникальной по своему разнообразию фауной и флорой является важнейшим условием устойчивого развития Байкальского региона. 

 

Байкальский государственный заповедник
Основан в 1969 году. Занимает площадь, превышающую сто шестьдесят тысяч гектар. Создан для сохранения уникальной природы Байкала и его уникальной экосистемы. К заповеднику относятся этногородок и музей природы. Часть территории недоступна для посещения туристами и является особо охраняемой. Некоторые растения и представители фауны занесены в Красную книгу.

 

Иволгинский дацан
Основан в 1945 году. Расположен в Верхней Иволге. Его появление связано с возрождением в регионе буддийской культуры. С 2002 года тут хранится нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. Для него построен отдельный храм. Территория монастыря густо застроена и обширна. Несколько храмов, резиденции, хозяйственные помещения, оранжерея, университет и прочее – всё это объединено стилистически в единый комплекс.

 
Тункинский национальный парк
Год основания – 1991. Занимает площадь, превышающую одиннадцать тысяч квадратных километров. Цель создания – охрана уникальных местных экосистем. Они тут разные: от тундры до степей. Частью национального парка является и Мунку-Сардык – самый высокий пик Саян. Представителей фауны много и по видам, и по численности конкретных групп. Флора чуть менее разнообразна, зато богата редкостями.

 
Баргузинская долина
Располагается между двумя хребтами: Баргузинским и Икатским. Территория разделена на тайгу, пустыню и тундру. Большую часть времени тут сильные ветры, что связано с легендой о двух друзьях-воинах. В окрестностях есть отдельные достопримечательности: Ининский сад камней с валунами до четырёх метров в диаметре, река Баргузин, Бухэ-Шулун  (Бык-камень), почти полторы сотни минеральных источников и так далее.

 

ГОРЫ ХАМАР-ДАБАН

Вдоль южного и юго-восточного побережий оз. Байкал на сотни километров раскинулся высокий хребет Хамар-дабан — один из живописнейших горных районов Восточной Сибири. Вершины Хамар-дабана, представляющие собою «гольцы» с каменными россыпями, поднимаются выше пояса древесной растительности, достигая более 2000 м абс. выс. 
Наиболее приподнята восточная часть Хамар-дабана, где некоторые вершины имеют высоту до 2300 м над ур. м. Северные склоны хребта круто сускаются к Байкалу, восточные склоны более полого подходят к долине р. Селенги. Вдаваясь в озеро Байкал, отроги Хамар-дабана во многих местах образуют живописнейшие скалистые мысы.

ГЕОГРАФИЯ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН

Хама́р-Даба́н (бур. Һамар дабаан от бур. hамар — орех, дабаан — хребет, подъём, перевал) — горная страна на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, бо́льшей частью в пределах Республики Бурятия.

Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, при ширине в 50—60 км, и образующий горную страну к югу от Байкала. На западе водораздельный хребет Хамар-Дабана начинается у правых нижних притоков реки Зун-Мурэн, далее идёт на юго-восток до верховий рек Хангарул и Снежная, где к востоку от Хангарульского хребта поворачивает на восток и, далее от среднего течения Снежной идёт в направлении северо-восток-восток до реки Селенги.

Хамар-Дабан расположен на территории Слюдянского района Иркутской области и семи районов Бурятии. Водораздельные хребты являются естественными границами этих административных образований. Вдоль северных отрогов по берегу Байкала и левому берегу реки Селенги проходят Транссибирская магистраль и федеральная трасса Р-258 "Байкал". Склоны Хамар-Дабана, примыкающие к юго-западному берегу Байкала, являются самым влажным местом в Прибайкалье (около 1200 мм осадков в год) и отличаются богатой растительностью; в гольцовой осевой части хребта преобладает горнотундровая растительность. Леса преимущественно хвойные — сосна, лиственница, сибирский кедр, пихта, встречаются реликтовые тополиные леса, березники. Более верхние высотные ярусы занимают альпийские луга, кедровый стланик и карликовая берёза.

Климат северной части Хамар-Дабана — байкальский, умеренный и влажный, с осадками до 1300 мм в год; в высокогорных районах — 2000 мм и более. Средняя температура января составляет минус 16 — 18 C°. Южный макросклон характеризуется резко континентальным климатом.

                                                    речка Подкомарная                                                               

Природоохранные территории
В центральной части Хамар-Дабана расположен Байкальский биосферный заповедник. К западу от заповедника, в Закаменском районе, располагается Снежинский государственный биологический заказник (площадь — 238,48 тыс. га). Западная часть Хамар-Дабана находится в пределах Тункинского национального парка.

 
Долина Шумакских источников
Находится у одноименной реки. Высота над уровнем моря превышает полторы тысячи метров. Здесь особый тип воды, не встречающийся больше нигде на планете. Разделены источники на три линии: каждая имеет свой набор минеральных веществ и подходит для лечения определённых заболеваний. С 2006 года неподалёку работает турбаза со всеми необходимыми атрибутами цивилизации: от круглосуточного освещения до интернета.

 
Этнографический музей народов Забайкалья
Основан в 1973 году. Занимает площадь в тридцать семь гектар и является одним из самых больших музеев под открытым небом в стране. В его основе находятся почти сорок памятников архитектуры, а также порядка одиннадцати тысяч других экспонатов. Коллекция разделена на комплексы, представляющие разные стили и исторические пласты. Большое мероприятие музея – празднование масленицы.

 
Водолечебный курорт «Аршан»
Находится в центре Тункинской долины на берегу горной Кынгаргы. Местные источники не уступают именитым брендам по полезности. Содержащиеся в воде минералы полезны для пищеварения, а душ помогает при неврозах и сердечных проблемах. Аршан знаменит и блюдами бурятской кухни, которые подаются здесь повсеместно. Аршанский дацан, водопады Кынгарги, пик Любви – главные достопримечательности.

 

РЕКА ВИТИМ

Вити́м (бур. Витим мγрэн, эвенк. Видым) — одна из крупнейших рек Восточной Сибири, правый приток Лены, образуется слиянием Витимкана и Чины.
 Длина реки — 1837 км (с учётом реки Витимкан — 1978 км).
Начинается при слиянии реки Витимкан с рекой Чиной.

С запада на восток огромной дугой окружает в южной части Витимское плоскогорье, далее к северу прорезает Южно-Муйский и Северо-Муйский хребты, разделяет Северо-Байкальское и Патомское нагорья и впадает в Лену.  

 Протекает сначала по территории Баунтовского района Бурятии (также около 150 км по территории Еравнинского района), затем течёт по границе Баунтовского и Муйского районов Бурятии с Забайкальским краем, а в нижнем течении по территории Иркутской области (Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы). Последние 50 км и устье Витима — на территории Якутии.
 
На реке Витим недалеко от посёлка Мамакан, в 17 км от города Бодайбо находится группа археологических стоянок каменного века «Коврижка». На стоянке «Коврижка-4» была найдена фигурка палеолитической Венеры.
 Через Витим перекинуто всего 3 моста. В с. Романовка Баунтовского Эвенкийского района Республики Бурятия 16 июня 2009 года сдан в эксплуатацию единственный автомобильный мост, отвечающий современным требованиям (длина 240 м, ширина - 7 м, двустороннее движение для любого вида транспорта, грузоподъемность - 62 тонны). 
В районе пос. Куанда (граница Забайкальского края и Республики Бурятия) на Байкало-Амурской магистрали расположен единственный железнодорожный мост через Витим. Рядом с ним расположен мост, использующийся как автомобильный. Мост был построен из жестких металлоконструкций для железной дороги, но после переноса железнодорожной ветки не был разрушен. Официально мост в эксплуатацию никогда не сдавался, движение по нему не разрешено. 
Однако для местных жителей он является единственной возможностью перебраться с одного берега на другой, поэтому по нему передвигаются все виды автотранспорта, хотя для этого необходимо отличное самообладание и немалое водительское мастерство. 
В 2016 году этот автомобильный мост попал в список 10 самых опасных дорог мира, составленный газетой «Ouest-France». В мае 2018 года ледоход разрушил несколько опор моста, в результате чего он погнулся и движение по нему стало невозможным.

В советское время (вторая половина 80-х годов) планировалась постройка железобетонного моста через Витим в г. Бодайбо, однако после возведения нескольких опор строительство остановилось в связи с экономической ситуацией в стране.
  Гидрология
Питание преимущественно дождевое. Средний годовой расход воды у города Бодайбо 1530 м³/с, в устье — около 2000 м³/с. Для Витима характерно растянутое половодье (с мая по октябрь) с подъёмом воды до 8—10 м. 
Наиболее многоводный месяц — июнь (до 4900 м³/с). С марта по апрель водоносность реки резко уменьшается (до 80 м³/с). 
Замерзает в начале ноября, вскрывается во 2-й декаде мая.

На участке выше с. Калакан река часто перемерзает на 100—120 дней.                                  

Притоки
Правые притоки: Куанда, Каренга, Калакан, Калар, Бодайбо, Таксима.
 Левые притоки: Ципа, Муя, Мамакан, Мама.
 
Хозяйственное использование
Единственный город на Витиме — Бодайбо. Планируется строительство Витимского каскада ГЭС, первоочередной станцией которого является крупная Мокская ГЭС.
В бассейне реки — месторождения золота, нефрита, слюды.
Витим от Романовки до Бодайбо является маршрутом сплава для туристов-водников, самые сложные пороги — Парамский и Делюн-Оронский. В лоции 1976 года они названы «непроходимыми для туристских судов», однако по современной классификации они относятся к III категории сложности.

 

ХРЕБЕТ КОДАР И МАРШРУТЫ

Хребет Кодар представляет собой самую высокую и расчленённую часть Станового нагорья. Это наиболее технически сложный и интересный туристский район Забайкалья. С севера хребет Кодар граничит с Амалыкским массивом - завитимским продолжением Делюн-Уранского хребта. На северо-запад простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна как Патомское нагорье. 
Граница района проходит здесь по оз. Орон - р. Сыгыкта - р. Эльгер - оз. Ничатка - р. Сень. С юго-востока Кодар  отделен Верхне - Чарской котловиной от хребта Удокан. На востоке границей Кодара считается р. Чара, на западе - р. Витим. По рельефу и условиям проведения туристских походов Кодар условно делят на три основных района: Западный, Центральный и Восточный Кодар.

Западный Кодар, образованный Сюльбано-Сыгыктинским горным массивом, расположен в междуречье Сыгыкты с севера и Сюльбана - Куанды с юга. На востоке граница массива проходит по долинам Правого и Левого Сюльбана. Высшая точка - пик Суровый (2863 м) находится в верховьях Халласа. Это самый удаленный от населенных пунктов район Кодара, и до настоящего времени он мало изучен туристами. Известных перевалов мало, категория сложности н/к-2Б.
Восточный Кодар включает Апсатский, Южно-Торский и Сулуматский горные массивы и имеет сильно разветвленную систему хребтов. Его западная граница проходит от истоков р. Правая Сыгыкта по долине Апсата. Высшая точка - пик Хангил (2599 м) находится в центре Апсатского массива. Сложность перевалов достигает 2А, но большинство легкопроходимы.
Наиболее мощное поднятие Кодар имеет в своей центральной части, расположенной в междуречье Халласа с запада и Апсата - с северо-востока. Здесь находятся почти все известные ледники Кодара, здесь же и высшая точка всего хребта - пик Бам (3073 м). Склоны хребта скалисты и круты, изрезаны глубокими карами. Многочисленные ледники спускаются на дно долин. Сложность перевалов Центрального Кодара достигает ЗА.
Кодар - молодые горы, сформировавшиеся в результате колоссальных тектонических движений в земной коре. Тектоническая деятельность наблюдается и поныне - район расположен в зоне сейсмической активности с частыми землятрясениями. Кроме того, на рельеф Кодара оказало влияние древнее оледенение. Это сказывается, например, в типично троговом характере многих долин, наличии древних моренных отложений, "бараньих лбов" и пр. В настоящее время на рельеф наибольшее влияние оказывают процессы ветровой и водной эрозии. Тектоническая, ледниковая и эрозионная деятельность сформировали современный, типично альпийский характер Кодара. 
Высокогорный Кодар предстает в сочетании острых труднопроходимых гребней, мощных вершин-гольцов, поднимающихся до полутора километров над крутыми ущельями. Скальные гребни увенчаны останцами выветривания, принимающими самые разнообразные формы. Склоны хребтов представляют собой очень крутые скаты, сменяющиеся скальными стенками. Углы между бортами долин и их дном сглажены шлейфами осыпей. Кодарские долины ступенчаты не только в поперечнике, но и в продольном направлении и представляют систему крутых уступов - ригелей. Боковые притоки зачастую также обрываются в основную долину ригелями. Зимой водопады, стекающие по ригелям, предстают грандиозными (порой несколько десятков метров) ледовыми стенками. В зимнее время сток на реках весьма мал, в результате чего многие реки промерзают до дна, и в русле образуются мощные наледи. Местами по наледям идет верховая вода, слой которой может достигнуть 30 см.
Кодар - единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение. Ледники Кодара невелики: как правило, их площадь не превышает 1 кв.км, а протяженность - 2 км. 
Всего в районе известно более 30 ледников общей площадью 19 кв.км. Часть из них имеет названия, остальные носят цифровые обозначения по "Каталогу ледников СССР". Наиболее крупный и сложный по форме ледник Советских географов (15): длина - 2 км, ширина - 1,4 км, площадь - 1,35 кв.км. Питание ледников осуществляется с мая по сентябрь за счет осадков и лавин, а также зимой за счет метелевого переноса. Все ледники чаще всего без трещин, зимой закрыты плотными фирновыми полями, некоторые имеют линию отрыва - бергшрунд, доходящий до 1 м шириной.

                                                                               ГОРА ПЛАВНИК                                                           

Климат Кодара резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температур. Среднесуточная температура февраля - 32'С, но уже в марте, как правило, не опускается ниже - 33'С. Среднегодовые суммы осадков имеют значительные колебания (от 350 до 1200 мм) в зависимости от района и высоты над уровнем моря. 
На Кодаре преобладают ветры западных направлений, несущие влагу с Байкала. Но высокие хребты Центрального Кодара становятся серьезным препятствием на пути влажных масс воздуха, поэтому значительная часть снежных осадков выпадает в Западном Кодаре. Здесь глубина снежного покрова может превышать 2 м. В Центральном Кодаре снега значительно меньше. Здесь его скопления особенно часто отмечаются в понижениях рельефа: в теснинах, карах, а также в местах частого схода лавин. Малоснежны, а иногда и бесснежны долины южной ориентации, а в долинах северной ориентации снега значительно больше. 
Основная масса снежных осадков выпадает на высотах свыше 1600-1800 м. На высотах до 1000 м снега выпадает значительно меньше и некоторые долины Центрального и Восточного Кодара к середине марта оказываются совершенно бесснежными. Скапливание снега на затененных от ветра склонах на высотах свыше 2000 м создает повышенную лавинную опасность. Особенно опасен в лавинном отношении Западный Кодар, где глубина снежного покрова в долинах северной экспозиции доходит до 1,5 м, а на северных склонах хребта до 1 м. Перекристаллизовавшийся по всей глубине, с тонкой коркой наста, этот снежный покров очень неустойчив, и даже небольшие снегопады в конце марта - начале апреля вызывают здесь массовый сход лавин.
Наилучшим временем для проведения лыжных походов на Кодаре считается конец февраля - март. Для этого периода характерны устойчивая солнечная погода с относительно небольшими морозами. В конце марта к хребту начинают прорываться циклоны, приносящие потепление и осадки. С первого апреля район закрыт из-за повышенной лавинной опасности.
Растительность Кодара можно разделить на три зоны: болотно-луговую (развита в больших межгорных котловинах), горно-таежную и гольцовую. В горно-таежной зоне преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах - сосна. Подлесок - из берез и карликовых кустов. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м), растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, а еще выше растут лишь мхи и лишайники. В таежной зоне много ягод. Брусника, собранная в тех местах, где сошел снег, может стать прекрасной добавкой к походному рациону.
Животный мир представлен северными оленями, косулями, бурыми медведями, росомахами, лисицами, белками. Из птиц обитают дятлы, куропатки и т.д. Однако со строительством БАМа и интенсивным освоением района встречи с животными становятся чрезвычайно редки, и туристам остается лишь читать следы на снегу.
Транспортные возможности района весьма ограничены. Отправной и конечной точкой абсолютного большинства лыжных маршрутов остается пос. Чара, связанный авиалинией с Читой. Можно добраться в Чару и по БАМу, но путь этот долгий; либо поездом Тында-Чара, либо от Верхне-Ангарска поездом до Севере-Муйска, далее по автостраде БАМа до Куанды, затем рабочим поездом до Чары. Этим рабочим поездом или по автостраде можно подъехать из Чары к юго-западной границе Центрального Кодара (станции Леприндо, Кодар) и к южным долинам Западного (станции Сюльбан, Куанда).

Западный Кодар 
Массив Западного Кодара протянулся в широтном направлении на 100 км при ширине до 60 км. С южных склонов ГВХ берут начало притоки р. Куанда (Конда), Куда Малая и Сюльбан, с запада - Талая, впадающая в Витим, с севера - Култушная, текущая в оз. Орон, и притоки Сыгыкты Каменная и Халлас.
Южные и северные долины Западного Кодара сильно отличаются друг от друга. Южные - узкие, малоснежные, поросшие лиственницей, с наледями, каньонами и ярко выраженными ригелями боковых притоков. Северные - широкие, сильно заснеженные, с еловым и лиственным лесом, стлаником, курумником.
ГВХ и его отроги постепенно повышаются на восток. Абсолютные высоты растут от 1800-2000 м в верховьях Талой до 2600-2800 в верховьях Пр. Халласа. Из многочисленных отрогов наиболее значительный и самый высокий Сюльбанский, протянувшийся на 60 км между бассейнами Куды Малой и Сюльбана. Высшая точка - вершина 2478 м в истоках Куды Малой. На севере представляют интерес Култушный хребет (высоты 2000-2300 м), разделяющий долины Култушной и Каменной, и Халласский (высоты 1900-2200 м) - водораздел Каменной и Халласа.
Боковые хребты Западного Кодара еще не изучены туристами. Все известные перевалы в этом районе расположены в ГВХ. Исключение составляет простой пешеходный пер. Золотая Долина в Халасском хребте, соединяющий истоки Малой Каменки и Каскадной.
Самые западные пер. Кодара - Незаметный (1780 м. н/к) и Сиригли (1880 м, 1А), соединяющие истоки Каменной и Сиригли. Истоки Халласа и Сиригли соединяет пер. Восход (1970 м, 1А), а Халласа и Правого Сюльбана - МЭИ (2000 м, 1Б) и Атаманки (1700 м, н/к). Следующее понижение ГВХ пер. Сюльбан (1800 м, 1А) соединяет Правый Сюльбан и Левый Халлас.
Далее хребет становится выше, склоны - более крутыми, с отвесными скальными цирками. На этом участке в середине 80-х гг. пройдены сложные перевалы: лыжниками Омска пер. 8 Марта (1Б) в начале отрога, разделяющего Правый и Левый Сюльбан, Памяти Друзей (2Б), Мужик (2Б), ведущие из цирка второго левого притока Пр.Халласа во второй левый приток Лев.Сюльбана, и пешеходами Иркутска - Иркутянка (2А) из того же цирка
в первый приток Лев.Сюльбана.
Перед стыком с ГВХ Центрального Кодара хребет опять понижается, образуя пер. Королева (2100 м, 1А), наиболее часто посещаемый на Западном Кодаре.

Каскад водопадов на реке Кынгарга
Находятся в мраморном каньоне. Исследователи не дают однозначного ответа о числе водопадов в каскаде, так как классифицируют их по-разному. По этой причине данные разнятся: от двенадцати до двадцати. Располагается это природное великолепие вблизи Аршана. Добраться сюда можно по хорошо заметной тропе. Самый высокий водопад имеет крайнюю точку на расстоянии десяти метров от своего основания.

 
Долина потухших вулканов (падь Хи-Гол)
Находится у одноименной реки. Территория, как и часть речного дна, покрыта застывшей лавой. Располагается на стыке двух хребтов Восточного Саяна. Три потухших вулкана стоят в верхней части природного памятника. Общая протяжённость долины – около двадцати километров. Высота территории над уровнем моря колеблется, но не опускается ниже тысячи шестисот метров.

 
Джергинский заповедник
Основан в 1992 году. До этого здесь с 70-х годов существовал заказник. Занимает площадь в двести тридцать восемь гектар. Находится в Курумканском районе на стыке трёх горных массивов. Большая часть лесов – лиственного типа. Флора довольно разнообразна, фауна представлена намного меньшим количеством видов. Один из самых редких обитателей – северный олень.

 
Байкало-Амурская магистраль

Байка́ло-Аму́рская магистра́ль (БАМ), с 1985 года — Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.  С 1997 года БАМ находится в подчинении управлений Восточно-Сибирской железной дороги и Дальневосточной железной дороги.

Основной путь Тайшет — Советская Гавань строился с большими перерывами с 1938 года по 1984 год. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков: Северомуйский тоннель был введён в постоянную эксплуатацию только в 2003 году. БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути, советского проекта 1928 года.

БАМ почти на 500 км короче Транссиба на участке от Тайшета до морского порта Ванино.

В настоящее время БАМ работает на пределе пропускной способности. Ведётся модернизация магистрали с целью увеличения грузопотока вдвое до 50 млн тонн в год.

Длина основного пути Тайшет — Советская Гавань составляет 4287 км. БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от неё в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, пересекает Лену в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани. 

Ответвления: на Усть-Илимск (215 км); на Чинейское месторождение (66 км); на станцию Бамовская (179 км); на Якутск (Амуро-Якутская железнодорожная магистраль); на Эльгинское месторождение (300 км); на станцию Известковая (326 км); на Чегдомын (16 км); на станцию Волочаевка (351 км); на станцию Чёрный Мыс — дорога к заброшенной стройке подводного тоннеля на остров Сахалин (120 км).

Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности, в том числе через Становое нагорье, прорезая семь горных хребтов. Высшая точка пути — Муруринский перевал (1323 метра над уровнем моря); крутые уклоны при заходе на этот перевал требуют применения двойной тяги и ограничения веса поездов. На трассе дороги пробито десять тоннелей, среди них самый протяжённый в России Северо-Муйский тоннель.

Трасса дороги пересекает 11 крупных рек, всего на ней построено 2230 больших и малых мостов. Магистраль проходит более чем через 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и посёлков.

Oт Тайшетa до Усть-Кута дорога двухпутная и электрифицированная на переменном токе (25 кВ), от Усть-Кута до станции Таксимо дорога однопутная и электрифицирована на переменном токе (25 кВ), восточнее движение осуществляется на тепловозной тяге.

БАМ короче Транссиба от Тайшета до морских портов: Ванино почти на 500 км, Владивостока на 200 км, для грузов на Сахалин, Магадан и Камчатку на 1000 км. Объём грузоперевозок на 2014 год составил около 12 млн тонн.

 

Малый Жом-Болок
Находится на одноименной реки. Его высота превышает двадцать метров. На вершине сделана обзорная площадка, частично огороженная для безопасности. Внизу установлены кабинки для переодевания, если кто-то захочет окунуться в воду. Местность связана со многими легендами и почитается жителями. На период холодов водопад полностью замерзает. Это делает его ещё более привлекательным в глазах туристов.

 
Соболиные озера
По сути, это одно пресное озеро, разделённое протокой. Однако часто упоминается именно во множественном числе. Именуются водоёмы также, как Большое и Малое. Общая площадь превышает один квадратный километр. Средняя глубина – около пятидесяти метров. Поблизости располагается водопад Сказка в двадцать метров в высоту – ещё одна примечательная точка туристического маршрута.

 
Сувинский саксонский замок
Находится вблизи посёлка Суво. Здесь на почти голой сопке, напрочь лишённой растительности, расположились нагромождения камней причудливой формы. Они занимают площадь в примерно пол квадратного километра и смотрятся внушительно, как вблизи, та и издали. Местные считаю, что тут располагался один из последних форпостов древнего народа. С самой верхней точки открывается отличный вид на долину.

  

РЕКА ХИЛОК

Хило́к (бур. Хёлго мγрэн, монг. Хилго) — река в Забайкалье, правый приток Селенги.

Протекает по территории Забайкальского края и Республики Бурятия.
Длина — 840 км, площадь водосборного бассейна — 38 500 км².

Берёт начало из озера Арахлей (площадь — 58,5 км²), протекает через озеро Шакшинское (53,6 км²); в верхнем течении Хилок соединён протоками с рядом других озёр, наибольшее из них Иргень (33,2 км²). 
Течёт в основном по широким межгорным долинам (Хилокская, Бичурская и др.) в юго-западном направлении; в нижнем течении, примерно в 90 км от устья поворачивает под прямым углом на север. Впадает в Селенгу по правому берегу в 242 км от её устья.

  ИСТОК – ОЗЕРО АРАХЛЕЙ
Арахле́й (бур. Арахира нуур) — самое большое озеро Ивано-Арахлейской системы озёр на юге Витимского плоскогорья в Забайкальском крае. Находится в 40 км к западу от города Читы. Относится к бассейну реки Хилок (правый приток Селенги).
Площадь водной поверхности — 58,5 км², площадь водосбора — 256 км², объём воды — 0,610 км³. Длина — 10,9 км, наибольшая ширина — 6,8 км. Высота над уровнем моря — 965,1 м.
Вода в озере пресная, проточная. Минерализация — 100—200 мг/дм³.

Озеро Арахлей отличается от других Ивано-Арахлейских озёр значительными глубинами — наибольшая глубина 19,5 м в северо-восточной части водоёма. В центральной части глубины достигают более 16 м. Быстрое нарастание глубин прослеживается в северной части озера. В южной части дно пологое с постепенным увеличением глубин к центру озера.
В прибрежной части дно песчано-галечниковое, до глубин 3—5 метров — песчано-илистое. Остальная часть дна покрыта илом органического происхождения.
В озеро впадает две небольшие реки — Домка и Грязнуха (Шаборта). В многоводные годы из озера вытекает ручей Холой, впадающий в озеро Шакшинское (считается началом реки Хилок).
На берегах озера расположены сёла Арахлей, Преображенка и различные базы отдыха. 

Ацагатский дацан
Основан в 1825, закрыт в 1936 году. В начале 90-х его стали восстанавливать, только уже на новом месте с благословения Далай-лама XIV, побывавшего в этих краях. Новым местом положения святыни стал склон горы Тамхитын даба. На территории есть дополнительные постройки: Цогчен-дуган, ступа, статуи Будды. Спустя некоторое время рядом открылся музей имени бурятского ламы Агвана Доржиева.

 
Тамчинский дацан
Основан в 1741 году. Находится в селе Гусиное озеро. В 30-е годы прошлого века был закрыт, в 90-х начал восстанавливаться с благословения Далай-ламы, получил ряд новых зданий и в данный момент является действующим монастырём. На его территории располагается оленный камень Алтан-Сэргэ – уникальный археологический памятник, которому, по мнению исследователей, порядка пяти тысяч лет.

 
Эгитуйский дацан
Основан в 20-е годы позапрошлого века. Был закрыт чуть более ста лет спустя, в 1991 начался процесс восстановления монастыря. Главная святыня — Сандаловый Будда (Зандан Жуу). Это единственная прижизненная статуя основателя буддизма. Является особо почитаемой реликвией для всех приверженцев религии. Дацан включает в себя ряд зданий, как религиозной направленности, так и хозяйственной.

 
Сартул-Гэгэтуйский дацан
Основан в 1804 году. Находится в Джидинском районе. Неоднократно обновлялся. Изменения касались не только внешнего облика, но и внутреннего убранства. Открывались и новые факультеты, сделавшие образование здесь более обширным, чем в соседних дацанах. В 30-х годах прошлого века был разрушен и разграблен. Сейчас восстановлен, рядом построен центр восточной медицины.

 

РЕКА СЕЛЕНГА - ГЛАВНАЯ РЕКА БУРЯТИИ

Длина Селенги (от истока реки Идэр) — 1024 км, при этом 409 км нижнего течения — по территории России. Площадь бассейна — 447 тыс. км². Река образуется слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен, имеет преимущественно равнинный облик с чередованием сужений (до 1—2 км) и котловинообразных расширений долины до 20—25 км, где она часто делится на протоки. При впадении в Байкал образует обширную дельту площадью 680 км² (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро).
После впадения Чикоя, Хилка  и Джиды Селенга становится полноводной и судоходной рекой.
Селенга — в основном равнинная река; для неё характерны чередования сужений долины (до 1-2 км) и котловинообразных её расширений (до 20-25 км), где она часто делится на протоки. Для водного режима реки обычно низкое весеннее половодье, дождевые паводки летом и осенью и зимняя межень. Средний расход воды вблизи государственной границы Монголии и России 310 м?/сек, в 127 км от устья — 935 м?/сек. Ледостав с ноября по апрель. Протекая по межгорным понижениям, Селенга  иногда распадается на рукава (как, например, при впадении реки Чикой). Прорезая же на своем пути хребты (Моностойский, Боргойский, Ганзуринский и Хамар- Дабан), Селенга приобретает горный характер. 
При впадении в Байкал Селенга образует широкую дельту с множеством протоков, но некоторые из них(Северный Перемой, Средний Перемой, Больший Перемой, Новый Перемой) образовались совсем недавно, после Цаганского землетрясения.

Гидрология
Водный режим характеризуется низким весенним половодьем, дождевыми паводками летом и осенью и зимней меженью. Среднегодовой расход воды — вблизи границы Монголии и России 310 м³/с, в 127 км от устья — 935 м³/с. Ледостав с ноября по апрель.

Притоки
Основные притоки: Эгийн-Гол, Джида, Темник — слева; Орхон, Чикой, Хилок, Уда — справа.

Населённые пункты
На Селенге расположены города Сухэ-Батор (Монголия), Улан-Удэ, посёлок Новоселенгинск, село Кабанск, посёлок городского типа Селенгинск (Россия).

                                              мост через Селенгу, грод Улан-удэ                         

Хозяйственное использование
По реке осуществляется судоходство до города Сухэ-Батора. В бассейне добыча бурого угля, в нижнем течении источники минеральных вод.
В первой половине 1930-х годов выдвигались предложения о строительстве двух гидроэлектростанций на Селенге: одна у железнодорожного моста (ниже Верхнеудинска), и другая — ниже устья Хилка. Первое водохранилище затопило бы долину Иволги, низинную часть Верхнеудинска, вплоть до деревни Вахмистрово, и долину реки Уды в её нижнем течении. Второе водохранилище имело бы площадь около 3000 км². Мощность второй (у Хилка) ГЭС оценивалась в два раза больше, чем ДнепроГЭС.
В 1934 году гидроэнергетический потенциал Селенги и её притоков был исследован специалистами института Гидроэлектропроект. В результате строительство электростанций на Селенге было признано нецелесообразным из-за отсутствия крупных потребителей электроэнергии.

Интересные факты:
Дельта Селенги внесена в список уникальных природных явлений планетарной значимости, она входит в Центральнуюохранную зону Байкала, объявленного участком всемирного наследия ЮНЕСКО.
В восточной части дельты Селенги находится федеральный орнитологический заказник «Кабанский».
Дельте Селенги приходится играть роль природного фильтра, выполняя первичную очистку промышленных стоков, поступающих по Селенге в Байкал. И хотя внешне дельта, особенно вблизи Байкала, выглядит очень живописно, купаться в Селенге, а тем более использовать селенгинскую воду для питья и приготовления пищи, следует с большой осторожностью.

 

Сарминское ущелье
Располагается в районе Малого моря. Протекающий здесь поток довольно бурный, он несёт свои воды в живописную долину. Ветер можно посчитать отдельной достопримечательностью местности – настолько он необычный и мощный. По правому берегу горной реки, проходящей через ущелье, можно найти наскальные рисунки. О местности сложено много легенд и историй, в том числе о путешествии сюда казаков в середине XVII века.

 
Сретенский монастырь
Основан в 2000 году. Является единственным женским монастырём в Бурятии. Его построили рядом с местом, где с начала XIX века стояла православная церковь. Она пережила много тёмных моментов истории, в том числе закрытие после революции. Здание впоследствии сменило несколько назначений. После возвращения в состав РПЦ, произошло полное восстановлении церкви и подворья.

 
Селенгинский монастырь
Впервые упоминается в XVII веке. Расположен в селе Троицкое. Был закрыт после революции и восстановлен в начале 2000-х годов. В период, когда обитель не действовала, в её стенах находилась психиатрическая больница. Практически все сохранившиеся строения относятся к памятникам архитектуры, сейчас ансамбль уже дополнен новыми зданиями и хозяйственными постройками.

 
Посольский Спасо-Преображенский монастырь
Основан в 1681 году. Закрыт в 20-х годах прошлого века. Возрождение пришлось на начала 2000-х. Является архитектурным памятником, причём, одним из самых старых в Забайкалье. Реставрационные работы до нового открытия коснулись даже замены колоколов. Внутри хранятся реликвии, важные для всех православных – уникальные иконы с частицами мощей святых и мучеников.

 
Музей истории Бурятии
Основан в 1923 году. Находится в Улан-Удэ. Коллекции музея обширны и подразделены на группы, согласно классу, временному промежутку, этническому отношению и прочему. В фондах и постоянной экспозиции присутствуют: живопись, археологические находки, предметы была и культуры малых народностей, нумизматика, религиозные артефакты, редкие фотографии, раритетные книги и многое другое.

  

Триумфальная Арка «Царские ворота»
Построена в 1891 году к приезду цесаревича, впоследствии ставшего императором Николаем II. Была демонтирована частично, а потом и снесена в 1936 году. В 2006 году к юбилею Улан-Удэ её восстановили. Внешний облик и некоторые особенности строения были сохранены, но изменился размер арки: она стала больше. В дополнение на ней появилась памятная надпись, посвящённая оригинальной конструкции.

 
Памятник Ленину в Улан-Удэ
Установлен в начале 70-х годов прошлого века. Представляет из себя огромную голову вождя пролетариата, находящуюся на постаменте. Повёрнут лицом к Площади Советов и затылком к зданию администрации. Является самой большой скульптурой головы Ленина в мире. С памятником связано несколько городских легенд, как про саму установку, так и про существующие традиции, связанные с ним.

 
Бурин-Хан
Гора является одной из пяти самых почитаемых святынь буддизма. Здесь установлена скульптура высотой в пять с половиной метров: наездник на лошади, олицетворяющий дух горы. На вершине также построен дуган, есть и другие небольшие здания, а также смотровые площадки. С местностью связаны легенды и поверья, здесь издревле проводили обряды, сюда приходили спросить совета и для достижения просветления.

 
Слюдянские озера
Находятся недалеко от Байкала. Большое озеро занимает двести гектар, Малое – сорок. Оно также менее глубокое: три метра против двадцати у соседа. Оба имеют округлую форму и разделены косой гальки. Туристы приезжают сюда не только полюбоваться природой, но и отдохнуть, так как пляжи озёр, покрытые песком, прекрасно подходят для неспешного времяпрепровождения в хорошую погоду.

 
Старообрядцы Забайкалья (Тарбагай)
Были высланы в эту местность в XVIII веке. Придерживались беспоповщины и проводили свои обряды. Отличалась у них и кухня, где преобладало большое количество мяса. Отношение к иноверцам сложное, вводился ряд запретов на общение. Было две волны закрытия их церквей: в 30-х и 60-х годах прошлого века. Семьи были большими, во главе всегда стоял мужчина. Сейчас работает музей старообрядческой культуры в Тарбагае.

 

  

УЛАН-УДЭ (ВЕРХНЕУДИНСК) - СТОЛИЦА БУРЯТИИ
Город Улан-Удэ - административно-политический, экономический и культурный центр Республики Бурятия. Это - один из старейших крупных городов Сибири и Дальнего Востока. 
Улан-Удэ расположен на живописном месте. С северной и южной сторон город окаймлен горами, покрытыми хвойными лесами, а к западу от него раскинулась Иволгинская долина. Через город, словно гигантские артерии, величаво несут свои воды забайкальская красавица-река Селенга и быстротечная Уда. 

История возникновения и развития города неразрывно связана с историческим процессом добровольного вхождения Бурятии в централизованное русское государство, с историей совместной жизни и деятельности бурятского и русского народов по хозяйственному освоению Забайкалья - богатейшего края Сибири. 
История Улан-Удэ, как и почти всех старых сибирских городов, начинается с постройки зимовья, острога. В 1666 году русский казачий отряд поставил в устье реки Уды, на высоком скалистом берегу маленький деревянный домик, названный "Удинским казачьим зимовьем". Удинское зимовье было создано в основном для сбора ясака. 

Дальнейшему развитию Удинского зимовья, превращению его в острог, а затем в город во многом способствовало очень выгодное его географическое расположение - на перекрестке главных торговых путей России с Китаем и Монголией. Учитывая удобное географическое и стратегическое месторасположение Удинского зимовья, Московское правительство решило построить здесь острог (военный городок). В 1689 году его строительство было закончено, и назван был острог Верхнеудинским. В 1690 году Верхнеудинский острог был переименован в город. 

Верхнеудинск в административном отношении с восьмидесятых годов XVII века входил в состав Иркутского воеводства. Занимая выгодное положение на торговом пути России с Китаем и Монголией, Верхнеудинск сравнительно быстро превратился в один из главных торговых центров России на Востоке. Здесь взимались торговые пошлины и, таким образом, контролировалась, по существу, вся торговля России с другими странами. 
Предпринимательство в Бурятии имеет богатую историю. В Верхнеудинске с 1780 года стали проводиться ярмарки. Чуть позже началось строительство Гостиных рядов (1791-1856гг.) в центре города, которые сохранились и по сию пору. Известными купцами тех лет были Митрофан Курбатов, Петр Фролов, Иакин Фролов, Петр Трунев. 

Развитие промышленности в городе было связано со строительством транссибирской магистрали, которое велось с двух сторон, с Запада и Востока одновременно, в течение 13 лет, с 1892 года по 1905 год. 15 августа 1899 года жители Верхнеудинска встречали первый поезд. 
Транссибирская магистраль связала Верхнеудинск со всей страной, и к 1913 году в городе насчитывалось уже 13 тысяч жителей. Сегодня Улан-Удэ - крупный промышленный центр Республики Бурятия. 
У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти километрах от Улан-Удэ, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН. 

В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав. 
Иволгинский дацан был открыт в 1945 году. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России. При дацане открыт Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников. Алтари и интерьеры храмов комплекса украшают подлинные произведения искусства. Дацан охраняется государством как памятник культового зодчества. Его комплекс представлен главным храмом «Согчен», храмами «Чойрын дуган», «Сахюусан Сумэ», «Маанин дуган», «Майдарин Сумэ», «Дэваажин», «Жуд дуган», а также Дворцом Двенадцатого Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова. Кроме этого, на территории монастыря располагаются учебные корпуса Университета, священные ступы-субурганы, гостиница для гостей, музей памятников буддийского искусства, различные служебные помещения и дома лам. 

И по сей день Иволгинский дацан является центром буддизма России, посещаем множеством верующих, паломников и туристов со всех концов света. 
Буддизм пришел в Забайкалье из Монголии в начале XVII века. До этого в Бурятии господствовал шаманизм. Люди поклонялись самому Байкалу - духу большой воды, духам местности, камня, дерева, огня, зверей… Элементы шаманизма сохранились и в сегодняшней Бурятии. У дорог часто можно встретить деревянные сооружения в виде ворот, так называемые "або". Это обиталище духа данной местности. Буряты, да и не только они, обязательно делают остановку у "або" и что-нибудь на нем оставляют: монетку, конфету… 

Во второй половине XVII века, когда буддизм уже утвердился в Бурятии, казаки-поселенцы принесли сюда православие. Но большого распространения среди коренного населения оно не получило. Прежде всего потому, что в отличие от буддизма крайне нетерпимо относилось к местным верованиям. Впрочем, буряты в православные храмы все-таки захаживают. Раиса Серебрякова - историк, краевед: "Это классическая фраза: "Бог - один, а вера разная. По-разному люди верят во Всевышнего. Буряты заходят в православный храм, потому что это Божий дом. А может, они там обращаются к своему Богу?.." 

Императрица Елизавета Петровна своим указом придала буддизму статус официальной религии в 1741 г. К тому времени в Бурятии было уже 11 дацанов. Монгольские ламы не посягали на местные верования, а приспосабливали их к буддизму. Поэтому их проповедь была столь успешна. Дамба Аюшеев - 24-й Хамбо (Верховный) лама России: "У нас существует институт хозяев местности, хозяев огня, хозяев ветра и хозяев вакуума. В данном случае буддийской практикой это не отрицается. Это такие же личности, такие же люди, которые дали клятву охранять данную территорию. И в течение сотен лет находятся в данном состоянии. И наш долг как буддиста помочь ему, чтобы он нашел в это время свое следующее перерождение". 

В 1917 г. в Забайкайле было 44 буддийских монастыря, почти 150 малых храмов-дуганов и около 6 000 буддийских священнослужителей - лам. Раиса Серебрякова: "Ламы подразделялись на лам-служителей культа, лам-астрологов и лам-лекарей. Так вот, у нас Атсаганский дацан был, он находился в 60 км от Улан-Удэ и готовил лам-лекарей, лам-медиков. И брали учиться в этот дацан только тех, у кого в роду были люди, умевшие лечить". В Иволгинском дацане установлен субурган (или ступа) в память о тысячах лам Бурятии, репрессированных советской властью. Гонения начались в середине 20-х, а к началу 30-х г. прошлого века все буддийские монастыри в России были закрыты. Неудачи первых лет Великой Отечественной войны заставили власть искать поддержку у верующих, и она несколько ослабила давление на церкви. В Бурятии разрешили проводить службы - хуралы, но во всей республике удалось разыскать лишь 15 лам, помнивших, как это делается. Раиса Серебрякова: "В 45-м г. верующие пришли в правительство Бурят-Монголии с просьбой открыть буддийский храм в Тамче - этот дацан памятник архитектуры XVIII века, сохранившийся до наших дней, но сильно разрушенный. И попросили возродить тамчийский дацан, возобновить молебны, провести службы в честь погибших на войне. Правительство тогда не пошло на это. Отвели голый остров среди болот. Сказали: "Вот здесь стройтесь, здесь можете молиться". 

Строительство нового дацана в деревне Иволга началось в начале 1946 г. с возведения храма. Даже не с возведения, а с перестройки обычного жилого дома, пожертвованного монастырю бурятской семьей. Сегодня первый храм отдан студентам буддийского института: утром они заучивают здесь молитвы и мантры на тибетском и старомонгольском языках, а вечером оттачивают мастерство ведения диспута. Фронтон храма украшает Колесо учения и фигурки двух взирающих на него ланей. Это символ первой проповеди Будды, которая так и называется: "Поворот Колеса Учения". По легенде, когда учитель говорил, из зарослей вышли две лани и слушали его, пока проповедь не закончилась. 

Буддист вы или нет, знакомство с Иволгинском дацаном вам предложат начать с "горо" - молитвенного обхода вокруг всего храмового комплекса. Обход обязательно сопровождается вращением молитвенных барабанов. Внутри каждого находятся свитки с мантрами. Считается, сколько раз вы повернули барабан, столько раз прочли эти мантры, то есть помолились. В самом большом барабане Иволгинского дацана находится, как утверждают ламы, свиток, на котором одна из главных мантр написана сто миллионов раз. То есть один поворот - это сто миллионов вознесенных молитв. 

Сэкономить время на чтении мантр можно не только с помощью барабана. Годится и освященный ламой лоскут с вашим именем и текстом молитвы. Называется он химморин. Когда ветер колеблет его на ветке - это равносильно тому, что вы читаете мантру. Даже ритуальные поклоны - "простирание ниц" - не обязательно делать множество раз. Если, конечно, знаешь нужные мантры. Для одной из главных святынь Иволгинского дацана - дерева "бодхи", или баньянового дерева, которое по латыни называется "фикус религиозус" (ficus religiosus), построена специальная оранжерея. Более 30 лет назад тогдашний Хамбо Лама России Доржи Гомбоев привез из Индии крохотный отросток, который дал начало целой роще. Для буддистов это дерево священно - под ним Будда достиг полного Просветления. 

Одна из наиболее почитаемых буддистами святынь на территории России - храм Чистой земли. В этом храме хранится драгоценное тело 12 Хамбо Ламы Итигэлова. Еще никому до нашей программы не разрешалось входить с видеоаппаратурой на территорию храма и вести там съемку. Хамбо Лама Итигэлов умер в обычном смысле этого слова в 1927 г. Дамба Аюшеев: "Он в 1927 г. ушел в состоянии медитации в следующее перерождение. Своим ученикам он завещал, чтобы они пришли через 30 лет и посмотрели на его тело. В 1955 г. члены делегации во главе с Хамбо Ламой Бармаевым подняли тело, убедились в его сохранности и обратно возложили на то же место. В 2002 г. мы, через 75 лет после захоронения тела, его подняли и перенесли в наш дацан". Когда два года назад тело ламы обследовали эксперты-патологоанатомы, их поразила фантастическая его сохранность - никаких следов тления, полная подвижность суставов, цвет кожи естественный, на ощупь она мягкая, словно живая. 

Сегодня в Иволгинском дацане на добровольные пожертвования верующих строится новый храм, где будет сохраняться тело Хамбо Ламы Итигэлова. Хамбо Лама Аюшеев: "Для нас самое главное - сохранить это тело и тем самым дать возможность будущим поколениям увидеть это тело и убедиться, что возможности человеческого ума безграничны. И поэтому я считаю себя глубоко счастливым человеком, потому что в данном перерождении, я имел возможность встретиться с таким явлением. И думаю, любой буддист так считает". 
Драгоценного тела Хамбо Ламы Итигэлова привлекает в Иволгинский дацан толпы паломников. Возросло в последние годы и число желающих учиться в местном буддийском институте "Даши Чойнхорлин", что с тибетского переводится как "земля счастливого учения". На институт этот комплекс, состоящий из длинного барака и нескольких деревенского вида построек, мало похож. Однако репутация у "Даши Чойнхорлин" в буддийском мире высокая. Юноши из бурятской, калмыцкой, тувинской глубинки за пять лет становятся здесь высокообразованными, причем в современном смысле этого слова людьми. Со знанием английского, информатики, основ естествознания. Институт выпускает священнослужителей, ученых буддологов и востоковедов, специалистов по старомонгольскому и тибетскому языкам. Лучших студентов посылают продолжать образование в Индии, где в изгнании пребывает далай-лама. В 1992 г. он, посетив Бурятию, благословил землю Забайкалья и все народы, живущие на ней. 

 

 

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ - БУРЯТИЯ

Станово́е наго́рье — горная система в Забайкалье на территории Бурятии протяженностью около 700 км от северной оконечности Байкала до среднего течения реки Олёкма в направлении восток — северо-восток. Включает высокогорные хребты Южно-Муйский, Северо-Муйский, Кодар, Удокан, Каларский и крупные межгорные котловины байкальского типа на высоте 500—1000 м (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Верхнечарская).
Становое нагорье сложено главным образом кристаллическими и метаморфическими породами при повсеместном распространении многолетнемёрзлых пород.

Присутствуют месторождения золота, меди, флюорита, каменного угля.

Растительность представлена в основном лиственничной тайгой на горных склонах, сменяющейся на высотах более 1200 м редколесьем и горной тундрой.

Днища котловин представляют собой заболоченные пойменные луга, а их склоны поросли сосновыми и сосново-лиственными лесами.

Климат
Климат резко континентальный. Лето в котловинах тёплое, длится 2—3 месяца, в высокогорье — прохладное и короткое (местами менее 1 месяца). Зима очень холодная и продолжительная, в котловинах — малоснежная. Осадков за год выпадает от 300—400 мм в котловинах, до 1000 мм на хребтах (более 60% их приходится на вторую половину лета). Характерны инверсии температур. Небольшие ледники. Речная сеть густая, в питании рек велика роль талых вод. Много озёр, особенно в котловинах. На склонах хребтов — горная лиственничная тайга; выше 1200 м широко распространено предгольцовое лиственничное редколесье, которое в верхних частях сменяется гольцами. На днищах котловин — заболоченные пойменные луга; на мощных толщах песчаных отложений — сосновые и сосново-лиственничные леса.

                                            Чарские пески, Каоарский район                                                              

ГЕОГРАФИЯ
Регион находится в пределах 56°15’-57°05? с.ш. и 119°40’-121°30’ в.д., общая площадь около 12 тыс. км2. Административно эта территория принадлежит к Тындинскому району (центр района г. Тында) Амурской области (центр субъекта Российской Федерации г.Благовещенск). Экорегион достаточно слабо населён и освоен, плотность населения менее 0,5 человека на 1 км2. Вдоль рек Хани и Олекмы проходит нитка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Вдоль магистрали расположены все имеющиеся населённые пункты (Хани, Олекма, Мостовой и Усть-Нюкжа), в каждом из которых проживает не более 1 000 жителей. Вдоль железной дороги проходит автомобильная дорога местного значения без покрытия «Витим», соединяющая города Северо-Байкальск и Тынду. На отдельных участках дорога сильно разрушена, а через р. Олекму нет автомобильного моста.

 

 

ОТРЫВОК ИЗ ОТЧЕТА: СПЛАВ ПО РЕКЕ ОКА САЯНСКАЯ - УЩЕЛЬЕ ОРХОБОМ

Маршрут:  ущелье Орхо-бом - порог Трех Геологов - Порог "Ары-Борье".

(05.08.2011г.)

Подъём, как обычно, был в 8.00 по-местному. Настроение у старой части Команды было самое боевое, у молодых – настроение было немного тревожное…

Сегодня начинается самая веселая часть маршрута по Оке!

Был сплошной туман и облачность. Однако к 10.00 туман стал распадаться, и появились клочки лазурного неба. А когда мы подходили к входу в ущелье Орхо-бом, то засветило солнце, а облака прижались к дальним хребтам и ближним сопкам.

Честное слово, будто ты попадаешь из обычного похода в настоящую сказку – огромная река Ока, которая разливалась в межгорной долине, широко дробилась на рукава, вдруг вся пропадала  в узком ущелье. Казалось, как это может случиться? А само ущелье уже показалось впереди, оно было зажато между огромных отвесных скал, словно вход в опасный Мордор! Это добавляло адреналина, и предвещало на сегодня интересный день!

На память мы сделали кадр у входа в ущелье!

Погода весь день была просто на 5 с плюсом – солнце и очень тепло!!! Это был один из самых лучших дней нашего похода в Саяны!!!

  В 11:00 мы почти доплыли до начала ущелья Орхо-Бом.

До этого места по обоим берегам возможно встать на стоянку и есть автомобильные дороги, хоть и нечасто эксплуатируемые. Далее до порога Трех геологов - высокие скальные выходы, мест для стоянок нет.

Сперва идут шиверочные порожки, они словно бы готовят нас к главным порогам Орхо-бома: 

  П-28. "Шаман-камень", шивера 2 к.с. Длина 50 м. Ориентиры: скала "Шаман-камень" белого цвета на левом берегу и устье реки Етомой (правый бурлящий приток). Проход по центру.

  П-29. Перекат 2 к.с. Длина 150 м. Ориентиры: правый поворот, отмель на правом берегу.

Минут через 30-40 мы доплыли до левого притока р. Халбая-Хара-Гол. Приток хорошо узнаваемый, так как находится между двумя горами. Сразу после него на левом берегу виден автодорожный знак "Сужение дороги". Внимание! Через 100 м после знака начинается порог Трех Геологов, 4 к.с. Чалиться нужно перед знаком, иначе сразу попадаешь в порог без осмотра.

Честно говоря, уровень воды в Оке был ниже среднего, поэтому категорийность порогов была ниже, как минимум, на пол бала, а может и на бал. Однако в отчете сохраним данную категорийность, так как через 2 дня после дождей Ока сильно поднялась (на 1,5-2 метра), и категорийность порогов стала соответствовать указанным выше балам!

Стоит отметить, что впереди нас шла коммерческая группа из Иркутска на рафтах. Шли они довольно нагло – рулевой и носовой были без касок, они без осмотра ушли в порог и оторвались от нас.

Видя это, мы решили не осматривать порог, а воспользоваться лоцией, благо, что у нас их было 2, и достаточно подробные. Тем более, мы видели, как рафты прошли сам порог.

Тактика прохождения порогов у нас была следующая:

- перед серьёзным порогом (более 3 к.с.) чалимся перед порогом, собираем Команду, вслух читаем лоцию, выбираем оптимальный маршрут движения;

- сперва порог проходит флагман Юрга с самым опытным экипажем, после порога сразу чалимся, сообщаем по рации о тактике прохождения, и страхуем с берега второй кат;

- вторым шла двойка Алан, которая после прохождения также вставала на страховку;

- третьим шла Виагра, экипаж которого был наименее подготовлен к сплавам.

Из-за низкой воды и упрощении порогов – осматривали только Окинский порог, это был самый мощный и сложный порог в Орхо-боме – он реально соответствовал уровню 4 к.с. Ещё раз напоминаем, что по большой воде осматривать пороги крайне желательно!

 

Перед порогом  отличное место для стоянки: много места под палатки, много дров. На стоянке оборудован столик со скамейками. Построены сидения вокруг костровища.  В реке хорошо ловится хариус.

  П-30. Порог "Трех геологов", 4 к.с.  Длина 100 м. Ориентир: автодорожный знак "Сужение дороги" на левом берегу за 100 м до порога. Впереди остров, в правом рукаве находится порог. Осмотр: с острова, который делит реку на два рукава (левый приток пригоден для проводки судов).

 

 

 

ПОХОД В ДОЛИНУ ВУЛКАНОВ - ОТРЫВОК ОТЧЕТА - БУРЯТИЯ - ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ

Пятый день нашего путешествия в Саяны (второй день пешки) мы полностью посвятили экскурсии на потухшие вулканы Перетолчина и Кропоткина.

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДОЛИНЫ ВУЛКАНОВ - ТУТ)

 Весь день  мы, разбив лагерь, ходили по вулканам и лавовым полям – было  пройдено около 15 км.

Вот оно -  настоящее лавовое поле, тут тысячи лет назад было огненное озеро!!! 

  Вулкан Перетолчина прижат к  правому склону долины и представляет собой правильный  усеченный  конус высотой   метров  50   и  поросшими  травой  и низкорослым  кустарником 40-45  градусными  склонами.  На  вершине по  краю кратера -- редколесье.

С правого склона долины по небольшому кулуару стекает ручеек  --  единственный  источник воды  поблизости. Удобных стоянок  около ручейка  нет,  стоять  можно только  на большой,  поросшей  высокой  травой, кустарником  и карликовой  березой  пустоши  у подножия  вулкана. Места  для  всех  предостаточно. Нормальные  дрова  есть только на склоне долины, где  растет чахлый  лесок,  но  туда  надо  подниматься  метров сто  по  крутому склону.     

Лагерем оказалась большая поляна в гольцовой зоне у водопада недалеко от подножия вулкана Перетолчина, поросшая круглолистовой карликовой берёзкой, которая сгодилась на дрова, так как оказалось, что в округе дров нет, необходимо брать с собой газ. 

Подход, подъем и спуск с вулкана Перетолчина  занимает около 2 часов. Идут прямо по склону,  поскольку тропу, ведущую на  вулкан  от  борта  долины,  сильно размыто  дождем. Кратер  --  тоже правильный конус,  но направлен  в другую сторону, с бурыми стенками мелко раскрошенной лавы.

 Для масштаба  в кратер поставили Диму Курито - теперь всё понятно! 

На дне большая лужа,  но озера нет,  видимо,  вода куда-то просачивается. Менее  чем  в километре  от  вулкана хорошо  набитая тропа  ведет резко влево, в  долину  ручья  Барун-Кадыр-Ос, не пересекая его. 

  Поднявшись по крутой тропе мы попали на край кратера вулкана, спустившись в жерло которого я представил себе картину, которая происходила здесь во время извержения вулканов всего несколько тысяч лет назад. Море пепла, огня и лавовая река, растекающаяся по долине, сжигая всё на своём пути. Создаётся ощущение какой-то сюрреальности, как будто ты попал в другой мир. С этого вулкана открывается прекрасный вид на лавовую долину и вулкан Кропоткина.

 

Перетолчин возвышается над лавовым полем на 110 м, диаметр его кратера 140 м, глубина 30 м. Вулканы поражают своей красотой и величием!

Вулкан достаточно зарос - много жимолости, дикой смородины, есть голубика, также набрали пакет маслят! 

За вулканом Перетолчина - Падь Хи-Гол - залитая лавой долина реки Хи-Гол. Сама река в настоящее время течет частично под застывшей лавой. Далее лава попадала в долину реки Жомболок. Вся падь представляет собой лавовые поля. Имеется несколько конусов старых  полуразрушенных вулканов.

 Тропа от вулкана Перетолчина к вулкану Кропоткина идёт по выжженной земле мимо вулкана Старый, она отмечена турами из лавы среди глубоких разломов земной коры и ям, кое-где заполненных водой и поросших баданом и диким ревенем, от которого почему то стоит неимоверная горечь во рту. По  описаниям - идти к нему по  лаве около 1 часа.

  

Подходя к вулкану Кропоткина, мы услышим шум водопада, на который можно сходить. Яркие и теплые, дарящие надежду, солнечные лучи просачивались на землю сквозь листву деревьев. Здесь у водопада смешались лиственница и ель. Зеленые и мощные они выделялись на склонах, контрастируя с искрящимся белым снегом на вершинах гор. Реки и ручьи сбегали с горных вершин, прокладывая себе путь среди потоков лавы и теряясь в них.

Здесь, направо, среди оголенных скал шумел водопад. А там, слева, раскинулся луг со множеством диких цветов, раскрашенных во все цвета радуги.  

 

Высота вулкана Кропоткина над лавовым полем около 120 м, диаметр 500 м.

 Подъем на вулкан достаточно крутой, его склоны усыпаны лавовыми остатками и кусками вулканического шлака.

Кратер этого вулкана выглядит ещё более фантастичным, чем кратер Перетолчина, здесь практически нет растительности. Настоящий лунный пейзаж.   

 Вид на вулкан Перетолчина с Кропоткина - посреди лавовое поле, которое мы прошли.   

С вулкана на западе видно горное озеро.  Его мы назвали Боцман-нур! 

В кратере вулкана у нас был обед. Это пока единственный обед Кочующих в кратере вулкана! 

 А это прекрасный вид на альпийские луга в Долине вулканов. 

 

ОСТРОВА ОЗЕРА БАЙКАЛ

На озере Байкал имеется 30 островов, самый крупный из них – о. Ольхон, имеющий длину 71,7 км, максимальную ширину 14 км, площадь 700 км2. 
Ольхон представляет собой участок суши, оставшийся над водой в результате тектонических движений. Большую часть острова занимает горный хребет с пологими северо-западными склонами и крутыми, обрывистыми юго-восточными с наибольшей высотой 1274 м в районе м. Ижимей (гора Жима).
В северо-восточной части озера у п-ва Святой Нос находится архипелаг Ушканьи острова, состоящий из четырех островов. Наиболее крупный из них Б. Ушканий, с площадью 9 км2 и наивысшей отметкой 671 м. Он возвышается над уровнем озера на 216 м. Три М. Ушканьих острова имеют незначительные размеры и высоты. По мнению В. В. Ломакина (1965), Ушканьи острова сравнительно недавно поднялись над уровнем Байкала, о чем говорят волноприбойные ниши, сохранившиеся в скалах на высоте 200 м и серия озерных террас.

Святой Нос – единственный полуостров на Байкале. Его длина 53 км, ширина до 20 км, площадь 596 км2. Полуостров является продолжением Баргузинского хребта и на 1000 м возвышается над уровнем Байкала. Западные склоны скалистые, слаборасчлененные, местами круто обрываются в воду. Восточные – наоборот, сильно расчленены, изобилуют многочисленными бухтами и мысами.

СКОЛЬКО ОСТРОВОВ НА БАЙКАЛЕ
Сколько островов на Байкале! Даже беглое перечисление различных мнений на этот счет показывает, что вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Первую цифру — 27 островов — более 100 лет назад назвал Ян Черский, решительно включив в их число только каменистые, отказавшись от учета островов намывного, аккумулятивного происхождения. В дальнейшем такой подход в учете островов поддерживается и в последние годы, хотя, думается, избежать смешения видов их по происхождению не удается никому.
«Среди обширной водной поверхности озера насчитывается до 47 островов», — утверждает в книге «Байкал» (Москва, 1955) С. Г. Саркисян. Иркутянин Я. М. Грушко, немало в отличие от Саркисяна попутешествовавший вокруг Байкала, в 1956 г. в книге «Путешествия по Байкалу для отдыха и укрепления здоровья», говорит: «На Байкале имеется 19 островов». К ним он причисляет и камни: "В бухте Песчаной... находятся небольшой остров, образованный огромным валуном, так называемый Бакланий камень, где собираются чайки и бакланы». О. К. Гусев в 1960 г., до обхода озера, поддерживает Черского: «27 островов держит с своем богатырском объятии таежное море-озеро» (в книге «От Баргузинского заповедника до Ушканьих островов») - 22 острова на Байкале, утверждают фотоальбом «Байкал» (М.: Мысль, 1971) и учебное пособие для студентов географических факультетов «Физическая география СССР» Г. К. Тушинского и И. И. Давыдовой, 36 — книга сибирского геолога С. А. Гурулева «Тайны байкальских глубин» (Улан-Удэ, 1975). «А островов на Байкале не 27, как считал известным исследователь Байкала Черский, а ровно 30, как установили мы во время кругобайкальского путешествия», «...на Байкале 30 скалистых островов и 20 аккумулятивных»,— пишет в последние годы О. К. Гусев (Юный натуралист, 1976 и 1978).

                                                         Острова озера Байкал

ЧТО ТАКОЕ ОСТРОВ
Чтобы установить истину, не обойтись без определения понятия «остров». В справочнике читаем, что островом следует считать участок суши, со всех сторон окруженный водой (океанов, морей, озер, рек). Для Байкала с его переменным подпорным уровнем следует добавить условия постоянства очертаний (относительное) и наличие постоянной жизни в виде хотя бы кустарников, деревьев, колоний птиц в период размножения и т. п. В таком случае в некоторой степени удалось бы упростить задачу определения количества островов, исключив значительное число островных дельтовых и придельтовых(соровых) образований в больших по размерам устьевых частях рек Верхняя Ангара, Селенга и некоторых других, а также бесчисленные камки. (Правда, рука не поднимается вычеркивать из числа островов такой интересный, как песчано-галечниковый Хынык в приустьевой части Сармы, на котором в июне почти под каждым кустом находится гнездо какой-нибудь водоплавающей птицы, протянувшийся на десятки километров остров Ярки, отделяющий северную часть озера от Ангарского сора, значительная часть которого покрыта древесной растительностью в виде кедрового стланика). С материкового берега приселенгинских соров с изумлением можно наблюдать, как в «море» уходят табуны коней: высота намывных островов здесь настолько мала, что даже с небольшого расстояния их не видно на водной глади.

                                                  Туркинская черепаха                                                      

Однако на Байкале есть еще и такие островки. Это либо отдельные крупные камни-валуны, либо скопления гальки. Прежде всего это группа валунов (продолжение береговых) в губе между мысами Немнянда и Черным в Баргузинском заповеднике, четыре гравийных островка (один из них достигает длины более 300 м) в губе Берега Черского, южнее мыса Валукан, также на территории Баргузинского заповедника. Не некоторых из них имеется кустарниковая растительность и обнаружены гнезда чаек с яйцами. Значительное количество очень крупных валунов, чрезвычайно оживляющих ландшафт, рассыпано в губе Осташина между мысами Бакланьим и Островки, в губе севернее мыса Туркинского. Один из этих камней очень напоминает черепаху, вытянувшую голову в направлении берега.

                                Бакланий Камень                Острова озера Байкал

Чистые «камни» типичны для Байкала, они характеризуют тектоническую природу его происхождения, народом они так и называются: Шаманский камень в истоке Ангары, Бакланий камень у мыса Бакланьего близ бухты Песчаной, Камешек Безымянный и Курбуликский в Чивыркуйском заливе, Еленка (Изохой) на картах Малого моря зовется скалой. Несомненно и то, что часть островов произошла вследствие отделения от материков как в результате тектонический движений земной коры, так и эрозионной деятельности водных потоков и динамического воздействия волн озера. Но, скорее всего, их происхождение — результат воздействия многих факторов. 

К примеру, уже в наши дни оконечность мыса Кобылья голова отделена от основного массива каналом шириной в несколько метров, к Курминскому мысу можно попасть зачастую только на лодке, в мысы Шаманские около Слюдянки и Хужира соединены с материком настолько узкими и низкими земляными перемычками, что вопрос превращения их в новые острова—дело всего нескольких десятков лет. Скорее всего, именно так произошли лежащие близ берега острова Малого моря Харанса, Едор, Малый Беленький, Безымянный близ устья реки Харгой, Лиственичный и Чайка, расположенные рядом близ мыса Лиственичного на восточном берегу. Бакланий камень. Такая же перспектива не исключена для полуострова Святой Нос. Но прежде чем подвести итог, попытаемся выявить основные закономерности в их распределении. Преобладающая часть их сконцентрирована на перемычке, отделяющей северную часть байкальской чаши от центральной и составленной островом Ольхой с островами Малого моря, подводным Академическим хребтом с наивысшими его «вершинами» в виде архипелага из четырех Ушканьих островов, полуостровом Святой Нос и островами Чивыркуйского залива. Остальные острова либо «привязаны» к дельтам, либо в незначительном количестве рассеяны вдоль берега в пределах центральной части озера (за исключением острова Богучанского в северной части).

                                полуостров Святой Нос            Острова озера Байкал

Имея в виду все вышесказанное, прибавим к 15 каменистым островам Малого моря (вместе с Ольхоном) остров Хынык, четыре Ушканьих на солидной скальной платформе с семью островами Чивыркуйского залива, два намывных Ангарского сора (Ярки и Миллионная Тонь), скальный Богучанский, Бакланий камень, Бакланий (Каменный), Лиственичный, Чайка (на ней растет небольшое количество деревьев, в том числе лиственницы) и Чаячий (в бухте Безымянной — аккумулятивный), получим в итоге 35 достаточно стабильных островов.

 

ОСТРОВ ОЛЬХОН

Озеро Байкал - это сердце Сибири, так же как и остров Ольхон - это сердце Байкала, его название произошло от бурятского слова "ольхан" что значит сухой.
Остров Ольхон - это исторический и сакральный центр озера Байкал, остров есть средоточие древних легенд, различных исторических преданий и с ним, как и с озером, Байкал, связана легенда о происхождении бурятского рода. Согласно легенде охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, от которой у него родилось 11 сыновей - они и стали родоначальниками 11 племен хори - нынешних хоринских бурят, которые проживают в Хоринском районе Республики Бурятия.

                                  ледяной грот острова Ольхон, озеро Байкал 

Остров Ольхон самый крупный из всех 22 островов на озере Байкал, его длина - более 70 километров, ширина более 10 километров, а его площадь более 700 квадратных километров. Остров расположен в самом центре озера Байкал, недалеко от восточной стороны острова Ольхон находится самая глубокая точка Байкала - более 1600 метров.

На острове сконцентрировано все многообразие природных ландшафтов на Байкале, так для любителей дикой природы, туристов, путешественников и фотографов Ольхон это настоящий заповедник удивительных ландшафтов и величественных пейзажей Сибири. Пролив Ольхонские ворота и Малое Море отделяют остров Ольхон от западного берега озера Байкал. На Ольхоне всегда выпадает мало осадков, так как большая часть его покрыта степной растительностью. 
Впервые на остров Ольхон нога русского человека ступила только 1643 году, им стал казачий пятидесятник Курбат Иванов, так выйдя к озеру Байкал и, увидев недалеко от берега остров, он переправился на него, это и оказался остров Ольхон.

Остров богат археологическими и природными памятниками и равных ему нет во всем Прибайкалье, Иркутской области и Республике Бурятия, он так же известен своими культурно-историческими памятниками одини из них это "монгольские постройки" (древние сооружения из камней, как например каменная стена на мысе Шэбэтей). Так на протяжении VI-XI веков н.э. на острове Ольхон жили древние народности - курыкане, которые как раз оборонялись такими каменными стенами от кочевников. Всего на острове известно более 140 археологических объектов, таких как древние городища, могильники, остатки каменных стен и даже байкальская мумия. 
Ольхон - это единственный остров на Байкале, на котором есть несколько поселков, таких как Хужир, Узуры в которых постоянно живут люди. Большая часть населения на острове Ольхон проживает в небольшом поселке Хужир, коренным населением которого являются буряты, а основные виды их деятельности это рыбная ловля и животноводство.

    Лето - самое лучшее время для отдыха на озере Байкал и острове Ольхон, осень - очень интересна любителям суровых пейзажей Сибири - резкая смена погоды, штормовые краски на Байкале, огненная хвоя лиственниц и практически полное отсутствие туристов и отдыхающих. Весна - лучшее время для подледной рыбалки на Байкале, так в выходные дни на льду пролива Малое Море собираются сотни любителей рыбалки. 
В сезон на острове вас ждет прекрасный отдых, прозрачная теплая вода Байкала, свежий воздух, а гостиницы на Ольхоне, турбазы и базы отдыха на Ольхоне всегда предложат остановиться.

Здесь на острове Ольхон песчаных пляжей и солнца больше, чем на черноморских курортах России, здесь Вы увидите лиственные леса Сибири с участками реликтового ельника, степные ландшафты, живописные скалы озера Байкал из мрамора. Вас очарует аромат разнотравья острова, ночная рыбалка, ягоды и грибы. Вы отведаете блюда из национальной бурятской кухни, совершите разнообразные поездки, походы, конные прогулки по острову Ольхон. Познакомиться с обрядами, легендами, песнями и танцами бурятского народа. Здесь Вы увидите сакральные места острова, соприкоснетесь с древней культурой бурят, посетите краеведческий музей в поселке Хужир, где собрано множество старинных предметов, отражающая культуру и быт местного населения.

                                                             Остров Ольхон

Достопримечательности острова Ольхон
Краеведческий музей в поселке Хужир на острове Ольхон
Краеведческий музей в поселке Хужир на острове Ольхон основан учителем сельской школы, в нем он собрал разнообразную коллекцию старинных предметов, которые отражают быт и культуру местных жителей. Здесь Вы увидите найденные на острове нагрудные знаки воинов великого Чингисхана, услышите легенды о пребывании их на острове Ольхон. В музее представлена большая экспозиция по шаманизму, а отдельное место отведено под фауну и флору Байкала.

Залив Загли на острове Ольхон
Залив Загли на острове Ольхон - это самое солнечное место в Иркутской области и на Байкале, здесь количество солнечных дней выше в 3 раза, чем в самом Иркутске. Берега залива Загли без единого кустика, поэтому туристы, приезжающие на остров отдохнуть останавливаются в глубине залива на озере Шара-Нур, соединенным с Байкалом узкой протокой.                                             Остров Ольхон

Мыс Кобылья Голова на острове Ольхон
Мыс Кобылья Голова на острове Ольхон по своей форме напоминает голову лошади, которая пьет воду из озера Байкала. Про мыс существует легенда по ней воины Чингисхана, останавливались здесь большим табором и оставили после себя огромный чан.

Мыс Хоргой на острове Ольхон
Мыс Хоргой это степной мыс, который отделен галечной косой от пролива Малое Море, поэтому летом он очень хорошо прогревается. Мыс Хоргой на острове Ольхон известен, многим благодаря развалинам древней стены длинной более 290 метров эпохи курыкан, кладка каменей, которой производилась без какого-либо скрепляющего материала. Так недалеко от стены сохранился полуразрушенный ров и небольшой земляной вал. По пути от поселка Хужир до мыса Хоргой расположена самая высокая точка острова Ольхон на Хадайской горе, с которой открывается круговая панорама острова.    

 

ТЕПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ ХОЙТО-ГОЛ

Путь до Хойто-Гола обычно занимает от семи до десяти часов на грузовой машине. Хойто-Гол считается местностью, и никто не называет его горой, хотя расположен он на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря. Вокруг него — термальные источники.

Объем воды из десяти выходов  на поверхность оценивается до одной тысячи кубометров в сутки. 

                                   (купание  в серо-водородной ванне-купальне)       ​

Хойто-Гол - место достаточно  цивилизованное.  Две-три группы туристов  или  просто отдыхающих находятся там  постоянно  и живут  в  палатках  или  домиках. Там  же  живет несколько бурятских семей. 

Сам Хойто-Гол (с бурятского: северная река) находится на пологом склоне распадка одноименного  ручья, у него  кончается вездеходная дорога и  круто вверх по распадку идет набитая тропа в Долину вулканов.

                         (на  ручье  Аршан  - приток Хойто-Гола)   ​

В сезон по ней ходит по несколько групп туристов  в день.  Горячие  источники вытекают со склона  распадка неподалеку от ручья в нескольких местах. Они собраны в деревянные лотки и  подведены  к  маленьким бревенчатым  домикам, в каждом  из которых оборудована деревянная  проточная ванна. Насчитывается  четыре домика -  два внизу и  два выше по ручью. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Учебник географии РФ.
http://www.geografia.ru/
 Сайт озера Байкал

География Бурятии.

http://www.photosight.ru/
http://fishtravel.org/
http://baikal.irkutsk.ru/

Достопримечательности Бурятии.

Реки и горы Сибири.