Река Калар

Кала́р (в верховье — Чина, Левая Чина) — река в Забайкальском крае  России,  правый приток Витима.
Истекает из ложбины хребта Удокан Станового нагорья, где называется Левой Чиной, образует тут же два озера, и стекает в долину Чины между Каларским хребтом и Удоканом, где принимает несколько притоков, в том числе Сакукан, после которого именуется Каларом. Протекает по территории Каларского и Тунгокоченского районов.
 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - ТУТ!

РЕКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - ТУТ!

МЕГАЛИТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - ТУТ!

РЫБАЛКА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ - ТУТ!

 

Гидрология
Питание преимущественно дождевое. Замерзает в середине октября, вскрывается в середине мая. По данным наблюдений с 1964 по 1990 год среднегодовой расход воды в районе села Средний Калар (156 км от устья) составляет 160,97 м³/с. Наибольший приходится на июнь (546,15 м³/с). Максимальное значение (1310 м³/с) зафиксировано в июле 1988 года.
  

 ИСТОК – ХРЕБЕТ УДОКАН
Удока́н — горный хребет, расположенный на севере Забайкальского края и в соседней Республике Саха (Якутия) в правобережье реки Чара и левобережье среднего и нижнего течения реки Хани (обе — левые притоки Олёкмы). Простирается в северо-восточном направлении, от р. Нижний Ингамакит на юго-запад (где сочленяется с Каларским хребтом) до Олёкмы на северо-востоке. Общая протяженность 200 км, в пределах Забайкальского края находится юго-западная часть хребта протяженностью 90 км и шириной (максимальной) до 40 км. Преобладающие высоты в читинской части хребта от 2000 до 2300 м, максимальная 2561 м.
В геологическом отношении расположен в Кодаро-Удоканской структурно-формационной зоне, сложенной в основном породами докембрийских формаций. В пределах Удокана — Удоканское месторождение меди и Намингинское месторождение подземных вод. Рельеф представлен высокогорьями с высокой степенью горизонтального и вертикального расчленения, дополняемого многочисленными разломами. В связи с этим преобладают крутые склоны с курумами и скальными выступами. 
В вершинной части развиты кары, цирки, узкие пилообразные гребни, сочетающиеся местами с относительно выровненными участками — фрагментами исходной поверхности выравнивания или поверхностями альтипланации. Встречаются (чаще на крайнем юго-западе, на стыке с Каларским хр.) сохранившиеся остатки вулканического рельефа. От плейстоценовых оледенений сохранились ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа и отложения. В неотектоническом отношении Удокан входит в Байкальскую рифтовую зону интенсивной активизации с максимальной силой вероятного землетрясения 10 баллов. Основные типы ландшафта — горная тайга, предгольцовое редколесье, гольцы.
 
 
Природа
По берегам растут лиственница, обыкновенная сосна, пихта и сибирский кедр.
 
Хозяйственное использование
Река популярна у водных туристов. Сплав на рафтах, плотах и байдарках имеют 3–4 категорию сложности. Богата рыбой: хариус, ленок, таймень, сиг. На реке стоит село Средний Калар.
 

Притоки
км от устья
20 км: Джелу
30 км: река без названия
35 км: Топор
47 км: Бугунгда
55 км: Черемная
63 км: Николаевка
72 км: Октокит-Каларский
86 км: Каменный
107 км: Талакан
114 км: Талакит
127 км: Тостур
133 км: Калур
135 км: Копчан Демку
138 км: Кукэкилак
142 км: Левый Юмурчен
142 км: Правый Юмурчен
147 км: Оглюр
151 км: Иманапчакит
153 км: Кападякал
159 км: Курелак
162 км: Дёло
165 км: Туруктак
172 км: Пескачан
174 км: Сугунургут
175 км: Тукалачи
186 км: Бирамиян
186 км: Некэнг
187 км: Соктолак
197 км: Катель
199 км: Сипунак ?
201 км: Тетингнях
206 км: Дявандак
208 км: Талгиг
212 км: Кивэтык
212 км: Станнах
219 км: Дулей
224 км: Чопкокон
227 км: Чукчуду (длина 71 км)
231 км: Гипчэнак
236 км: Таях-Нуорадах (Кахерга)
240 км: Долгачи
247 км: Калаката
251 км: Кюэх-Ыарга (Чопкокон)
260 км: Букчанак
267 км: Топкомчек Долкачи
280 км: Сакукан
280 км: Луча (длина 60 км)
294 км: Дялтукта
295 км: Сиригучи
301 км: Мудобкит Сулаки
306 км: Иманнан
317 км: Катугин (длина 71 км)
324 км: Уикан
325 км: Несмучи Тукалачи
351 км: Демку (длина 89 км)
Нижний Конгакачи
Верхний Конгакачи
378 км: Орогочи
392 км: Тепракан
395 км: Амнуннакачи
408 км: Каларский Калакан
417 км: Мучукачи
419 км: Мулукан
426 км: Амнуннакачи
Большой Шучукан
434 км: Грамначи
437 км: Кудир
451 км: Читканда (длина 53 км)
451 км: Борода
457 км: река без названия
460 км: река без названия
460 км: Талакан
462 км: река без названия
466 км: Сакукан
471 км: Дорос
476 км: Озёра Амудиса (лв)
478 км: река без названия (пр)
482 км: Солотой (пр)
485 км: Кильчерис (лв)
Первый Кильчерис (лв)
Правая Чина (пр)
 

Данные водного реестра
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
Бассейновый округ — Ленский
Речной бассейн — Лена
Речной подбассейн — Витим
Водохозяйственный участок — Витим от водомерного поста у села Калакан до водомерного поста у села Спицино
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНА – РЕКА КАЛАР
Забайкальский край по всей стране известен своими природными сооружениями, которых здесь великое множество. Самые живописные ландшафты можно наблюдать здесь: захватывающие дух по своей масштабности горные хребты и впадины, останцевые скалы и бескрайние степи, прозрачные пресноводные озера и необыкновенные по красоте речные долины. Именно водоточными водоемами и знаменито Забайкалье, что неудивительно, ведь рек в крае расположено более сорока тысяч. Здесь засчитываются все реки, не только крупные, но и мелкие - их более девяноста девяти процентов, и их длина не превышает двадцать пять километров. Но более крупные реки по длине достигают пятисот километров и больше - таких гигантских водных артерий всего четырнадцать. Кроме того, пятьдесят четыре реки по длине достигают более ста километров.
Несмотря на свой размер, средние по протяженности реки также достойны упоминания и посещения, ведь каждая из них обладает своей уникальной историей и особенностями. Но, несомненно, более крупные реки не только широко известны, но и обладают большей значимостью. К одной из четырнадцати самых крупных рек Забайкальского края относится Калар.
  
Особенности
Свое начало Калар берет у подножия Удоканского хребта, относящемуся к Снановому нагорью, на высоте тысячу шестьсот двенадцать метров над уровнем моря, и в этом месте река носит название Левая Чина. На месте истока рекой образованы два стоячих водоема, затем водоток продолжается до долины реки Чины, которая находится во впадине между Каларским и Удоканским хребтами. В нее впадает несколько мелких рек. После точки, в которой впадает приток Сокукан, река приобретает название Калар. Водоток располагается на территории одноименного района, а также Тунгокоченского района.
 
Калар является притоком Витима, который, в свою очередь, впадает в Лену, несущую свои воды в море Лаптевых Северного Ледовитого океана.

По длине Калар относят к одной из самых больших рек забайкальского края - Калар протягивается на пятьсот одиннадцать километров. Водосборная площадь составляет семнадцать тысяч четыреста квадратных километров.
Калар вбирает в себя воды множества притоков, общее количество которых около восьмидесяти пяти. Наиболее крупные - Чукчуда, Луча, Катугин, Демка, Читканда.
 
Река питается большей частью за счет атмосферных осадков (дождь), но также питание в незначительной степени осуществляется за счет таяния снега. Полное замерзание водной поверхности происходит в середине осени, ледостав сохраняется до конца весны.
Согласно информации, предоставленной гидрологами с шестьдесят четвертого по девяностый годы прошлого века, водный расход в год в среднем составляет сто шестьдесят один метр кубический. Данные предоставлены относительно конкретного участка реки, располагающегося неподалеку от населенного пункта Средний Калар.
Флора долины реки представлена типичными для края видами - лиственницами, пихтами, соснами и кедрами.
Ихтиофауна представлена также типичными для данных широт пресноводными видами - хариусы, сиги, таймени, ленки.

Калар популярен среди туристов-любителей экстремального отдыха. Река имеет пороги, по которым очень любят сплавляться вниз по реке экстремалы-любители. Интересна для туристов лишь часть реки - источный отрезок Чина, к которому ведет автотрасса из села Чара - районного центра Каларского района.
 
Как добраться, заброска:
Из столицы на личном автомобиле необходимо выезжать по автотрассе М-7 мимо Балашихи. Следует ехать по данной трассе до Казани, а затем повернуть на трассу Р-239. Дальше путь будет проходить по автодорогам Е-30, Р-254, Р-255, Р-258, Р-436 мимо Хоринска и Романовки до Читы.

Из Читы следует выдвигаться по федеральной автотрассе Р-297 и продолжать движение мимо населенных пунктов Новотроицк, Нарын-Талача, Богомягково, Новоберезовское, Чернышевск, Утан, Мельгидун до Аксеново-Зиловского, откуда необходимо свернуть налево на проселочную дорогу и двигаться вплоть до населенного пункта Средний Калар - ближайшей точки к одноименной реке.
Река Калар располагается между Каларским и Удоканским хребтами в Каларском и Тунгокоченском районах Забайкальского края.
 

Координаты: 
55.955085, 117.911382 (населенный пункт Средний Калар)
 

 
СПЛАВ ПО РЕКЕ КАЛАР
Река Калар расположена почти в самом центре Станового нагорья.Она берёт своё начало на западной оконечности Удоканского хребта и,обогнув с юга Каларский хребет,впадает в Витим.Начитавшись туристических отчётов и насмотревшись фотографий,я решил сам посетить эти красивые и неиспорченные цивилизацией места.
 ЗАБРОСКА
Туристы обычно начинают сплав с реки Чина.
До неё,со станции Новая Чара,иногда ходит вахтовка,там расположено месторождение,до которого и проложили дорогу.
Вахтовка ходит редко и туристы обычно нанимают машину,для большой группы это не обременительно.
Но так,как я был один,нанять "урал" не представлялось возможным. Изучив карту я разумеется нашёл другой путь,требующий меньше затрат,но больше времени. Не долго думая я отправился в дорогу.

11 июня,в середине ночи,я высадился из поезда в посёлке Новая Чара.
Напротив вокзала гостинница советских времён,там я и устроился со всем своим барахлом,коего набралось великое множество.
Путешествуя,я не привык отказывать себе в элементарных удобствах. Палатка у меня оборудована печкой, лодка вместительная и продуктов я всегда беру с запасом. Так,что ещё до закупки продуктов,я имел два весьма объёмистых рюкзака плюс вёсла.Когда же я закупил продовольствия на полтора месяца пути,груз мой увеличился почти вдвое.Обычно я беру продуктов из расчёта один килограм в день и не заморачиваюсь с раскладками,а ем столько,сколько хочется. На сытый желудок, окружающий мир кажется намного лучше.
ПУТЕШЕСТВИЕ
На следующий день,наняв уазик,я выбрался на озеро Читканда.
До воды доехать не удалось и последний километр до берега,пришлось изрядно потрудиться,перетаскивая всё моё барахло к месту первой стоянки.К моему превеликому удивлению,озеро почти полностью оказалось покрыто льдом. Озеро Читканда расположено в верховьях реки Хани.Из неё можно перевалить в реку Читканда,которая и приведёт меня в Калар.Вдоль реки Хани на карте нарисована тропа с подписью "нартовая".Если она до сих пор существует и удасться её найти,то это заметно облегчит подъём на перевал. О сложности перевала я представления не имел,но раз проходят нарты,пройду и я.
Следующие два дня погода не баловала. Проливной дождь иногда прекращялся и сквозь тяжёлые тучи пробивалось солнце,окрашивая яркими красками умытую дождём тайгу. Река по которой я должен был подниматься вверх, превратилась в бушующий поток и вести по ней вверх лодку стало немыслимо.В перерывах между дождями я взялся исследовать окрестности.На противоположном берегу я нашёл старую избу и кучу всякого металла.
Мужики,встретившиеся мне ещё на подъезде к озеру,говорили что там был дальстроевский лагерь.Правда я нигде не обнаружил колючей проволоки,непременной спутницы истории нашего государства.
Наконец погода стала налаживаться и я сдвинулся с мёртвой точки.
Первые же километры подъёма по реке,развеяли иллюзию лёгкого пути.Один бурный и протяжённый перекат,после часа борьбы и купания в ледяной воде,пришлось обнести по берегу.Нависающий с берега ледяной козырёк,остаток промытой наледи, не позволил провести лодку и хотя до спокойного плёса оставалось совсем немного ,пришлось всё разгружать и переносить по суху.После десяти километров подъёма ,река сильно обмелела.Бесконечные завалы и мелководье вынудили меня приступить к пешему подъёму на перевал. Я выбрал относительно удобное место и поставил лагерь,намереваясь найти тропу и по ней перетаскать груз наверх.
Здесь я устроил день безделья,так я именую днёвку.
В этот день я никуда не ломлюсь с тяжёлым рюкзаком, а занимаюсь хозяйством.Я всегда беру муку и на днёвке обычно пеку лепёшки.Мука штука тяжёлая, но чай с лепёшками,во время тяжёлого перехода,непередаваемое удовольствие.Кто имел счастье после тяжёлого дня греться у костра,тот меня поймёт. 
Так же я сделал вылазку на соседний склон,что бы посмотреть дальнейший путь.Вверх по долине насколько хватало глаз простирался дремучий кедровый стланник,дебри непролазные.Возвращаясь в лагерь другим путём, я наткнулся на заросли берёзы,причём стволы были в обхват толщиной.
Между берёз в изобилии росла рябина.На озере,которое я оставил далеко внизу,росла только лиственница и стланник и я никак не ожидал встретить в верховьях долины такое буйство растительности,здесь явно был микроклимат. Место производило впечатление,парка Юрского периода.Но больше всего меня обрадовала находка тропы,это была хорошая оленегонная тропа.Многие поколения оленей и оленеводов протоптали её в этих дебрях.В стланниковых зарослях, тропа обычно прорублена,а при подъёме на перевал для неё выбирают самое удобное место.Можно сказать,что путь на перевал был открыт.
На следующий день,взяв лодку и часть продуктов,я двинулся в путь. На середине подъёма слышу впереди собачий лай,поднимаюсь, сидят на корточках два оленевода,курят.-Что,говорят,без карабина идёшь,эээ плохо-.Опять молчат курят.
-Там лес однако от перевала далекооо- и рукой на ту сторону перевала показывают.Спрашиваю,как далеко,кусты то хоть есть? -Далеко говорят,а кусты есть-.Пообщавшись в таком духе минут десять,прощаемся и каюры со своей связкой оленей
уходят вниз по тропе в сторону железной дороги. Я же,взобравшись на перевал,запрятав в кустах свою ношу и попив чаю с лепёшкой,отправляюсь в обратный путь.Тучи настигли меня в начале спуска и четыре часа быстрого хода я шёл под непрерывным дождём.
Когда добрался до палатки,на мне небыло ни одной сухой нитки и это при плюс пяти.Вот тут понимаешь,как хороша в палатке печка. Не прошло и пятнадцати минут,а в палатке жара,сохнет развешенная под коньком одежда,закипает на печке котелок с чаем и жизнь снова становится прекрасна.А по тенту, натянутому над палаткой, барабанит ледяной дождь.
На утро в горы пришла зима.
Выбравшись из палатки я увидел вокруг белоснежные вершины,перевал явно завален по колено и о заброске второй части груза нечего и думать.К обеду всё заволакивает тучами и опять дождь,который к вечеру переходит в снег.Удивительное ощущение,сидишь в тёплой палатке,попиваешь кофе,а по тенту шуршит снег, почти как зимой.Темпиратура упала до нуля,видимо лето в этот раз отменили,а небесная канцелярия забыла о потеплении климата.
Несмотря на холодину,утром яркое солнце.Гроы сверкают так,что режет глаза.Спешно собираю вторую часть груза и отправляюсь на перевал.На тропе лужи во льду,на ветках стланника снег,но солнце жарит во всю и к обеду начинается лето.
На подъёме,на травянистой поляне встречаю оленуху с оленёнком,завидев меня оленёнок падает под куст,а важенка спешно убегает.Оставляю вторую часть груза под кустом,обедаю и по замечательной солнечной погоде,неспешно возвращаюсь в лагерь.По дороге натыкаюсь на свежый медвежый след,по пути туда его явно не было,где то мы с ним разминулись.Все знают,что медведи тоже любят ходить по тропам,а не драть шкуру по непролазным дебрям.Теперь моя палатка опустела,от кучи барахла,сложенного обычно в углу палатки,напротив печки,не осталось и следа.Только снаряжение и продукты на несколько дней.
Утром по хорошей погоде,отправляюсь переваливать в реку Читканду.
Рюкзак тяжёлый и большой,это несмотря на то ,что основной груз уже на верху.Печка,моя "вторая мать",громоздиться поверх рюкзака и возвышается над головой,задевая кусты.К обеду,изрядно уставший,поднимаюсь на перевал.Низкие серые тучи выползают из за гор со всех сторон,только дождя в этой голой тундре мне не хватало.Спешно обедаю и иду дальше,вспоминая оленеводов,лес далеко! Пологий спуск, заворачиваю налево,поднимаюсь на небольшой гребень и мне открывается бескрайняя голая тундра,леса нет.Всё же в бинокль удаётся разглядеть первые редкие деревья,это радует,хотя до них не менее восьми километров.Тундра покрыта низеньким ерником,ни что не закрывает обзор,простор невероятный.Ещё бы эти свинцовые тучи уползли куда нибудь и счастью не было бы предела.Но хорошо хоть дождя нет.
По тундре идти хорошо,через пару часов добираюсь до первых деревьев и погода вроде налаживается.Ровный сухой берег реки с редкими лиственницами манит расположиться лагерем,но стоит подняться ветру и от этои идилии не останется и следа. Разум победил,иду дальше,там на другом борту долины видны заросли карандашника.Ещё полчаса хода и я сбрасываю рюкзак,замечательное место.Ровная площадка,приподнятая над дном долины метров на десять,притулилась к склону.Со всех сторон она окружена плотной стеной молодых лиственниц,такую защиту ни один ветер не пробивает.Даже при урагане,листвяшки гнуться,пружинят,но ветер сдерживают. Рядом ручей с кристально чистой водой,снежник где можно положить сливочное масло и обилие дров.Короче всё,что нужно для хорошей стоянки.Разбиваю лагерь и устраиваюсь на несколько дней.Нужно забрать с перевала лодку и продукты,потом сходить посмотреть,расположенный километрах в пяти,заброшенный рудник,ну и передохнуть после перевала.
 

22 Июня,наконец началось лето. В моей долине несмотря на полторы тысячи метров высоты,жара больше тридцати градусов.Ходил вниз по Читканде на ручей Бутун.
Там остатки старого посёлка,с десяток гнилых изб в болоте,железный лом и колючая проволока,явный признак ГУЛаГа.Отсюда вниз по реке начинается зимник,а на рудник,штольни которого видно на противоположном склоне горы,дорогу найти не удаётся.
Возвращаясь в лагерь,набрёл на маленькое озерцо с теплейшей водой,солнце постаралось на славу.Плескался в этой тёплой луже пока солнце не зашло за хребет.Из моего лагеря открывается замечательный вид вниз по долине реки.
Большую часть дна широченной долины занимает наледь,она разрезана на части рекой,которая непрерывно её подтачивает и отколовшиеся льдины с грохотом падают в русло.Толщина наледи более двух метров и вода потоками стекает с неё в реку.Сегодня целый день,напротив моего лагеря,на льду пасётся оленуха с оленёнком,там ветерок и в летнюю жару это единственное место где нет гнуса.
При осутствии ветра,комары заполняют собой всю долину и мой запас репелента очень кстати. 
Ночью прошёл дождь и утром всё свежее и умытое.Ходил на перевал и забрал оттуда мешок с продуктами.По ровной сухой тундре,добрался до перевала всего за два часа,а подъёма с этой стороны метров сто пятьдесят не больше.Вернулся в лагерь к обеду и в ближней луже успел вытащить три мелких хариуса на уху.Хариус,как обычно,ловиться на слепня,который появляется в изобилии,как только пригреет солнце.Уже ближе к вечеру,подошла гроза,без дождя,но сверкает всё небо.Оглядываясь на свинцовые тучи,висящие над головой,занялся заготовкой дров.Как только скрывается солнце,сразу становиться прохладно,несмотря на дневную жару и печка моя очень кстати.
Сегодня принёс с перевала остатки продуктов и лодку. Опять жара и много комаров.Только вернулся,из за хребта выползли тучи и опять загрохотало.Дождь прекратился только поздно вечером и теперь сильный ветер гонит вниз по долине клочья тумана.Хорошо мой лагерь стоит в густом карандашнике,на открытом месте палатку давно бы унесло вслед за туманом. 
Всю ночь бушевал ураган.К утру стихло но лило до обеда.
Только стало развеиваться,я отправился смотреть рудник,который виднелся на другой стороне реки километрах в пяти от меня.Переправившись через реку,я двинулся вниз по оленьей тропе и вскоре вышел к оставленному каюрскому стойбищу.Рядом в изобилии рос ревень и я набрал целую охапку на компот,компот из него получается наивкуснейший.
И тут случилось непредвиденное,осматривая стоянку и глазея по сторонам я споткнулся и сильно ушиб пятку.Боль была такой,что потемнело в глазах и сразу промелькнула мысль о переломе и мучительной смерти в далёком краю.
Присев на бревно,стянув сапог и осмотрев ногу,я отогнал дурацкие мысли и стал размышлять,что делать дальше. Первым делом надо было добраться до лагеря,что и удалось сделать к девяти вечера с помощью импровизированного костыля из тонкой листвяшки. Напившись горячего чая и вернув себе душевное спокойствие,я задумался о своём положении. Вернуться обратно,перелезть через перевал, в такой ситуации было немыслимо.Но и спускаться вниз по реке,порядка семисот километров,тоже не вариант.В результате я решил,что надо переждать какое то время на этом лагере,а там видно будет.Благо всё продовольствие было уже здесь и хватит его как минимум на месяц,а за месяц и переломы срастаются.
Успокоив себя подобным образом,я занялся всякими хозяйственными делами,не требующими особых передвижений. Замесил теста,напёк лепёшек,перестирал наконец всю одежду и уделил время созерцанию природы.Как назло стояла замечательная солнечная погода,самая подходящая для сплава,а я не мог двинуться дальше и только завидовал реке,убегающей вниз по долине.По наледи гордо прошёл крупный олень,позвякивая боталом.Обычно это вожак и где то недалеко должно быть стадо,а значит и каюры.Я вскарабкался на ближнюю осыпь с биноклем,но долина была пустынна,видимо каюры, которые встретились мне при подъёме ещё не возвращались.Как уже вошло в правила,к вечеру разразилась гроза,ливень, ветер,град и все прочие прелести активного отдыха.
На третий день заточения,я почувствовал себя намного лучше и посмеявшись над своими опасениями,решил двигаться в путь. Правда когда я перетаскал весь груз к реке и накачал лодку,оптимизм мой слегка поубавился,пятка болела,но передвигаться было можно и двадцать восьмого июня я отправился вниз по реке.
Уже к обеду первого дня пути,мелководная вначале река,приняла пару притоков и стала вполне пригодной для сплава и хотя на перекатах лодка задевала днищем камни, это был уже сплав а не волок.Широкие галечные косы,хорошее течение,осутствие завалов и красивые террасы по берегам, сразу подняли мне настроение,да жизнь в движении!
На следующее утро я проснулся от звука колокольчика.Напротив лагеря, на другой стороне реки,на обширной наледной поляне расположилось стадо оленей.Вся долина была закрыта низко висящим туманом,дождя не было,но сырость казалось пропитала всё вокруг.Пока я возился с завтраком,да упаковывал снаряжение,проглянуло солнышко и я в бодром расположении духа отчалил вниз по широкой наледной долине.Блаженство длилось недолго и прямо посреди равнины я неожиданно влетел в порог,появление которого ничто не предвещало.Спокойно разлившаяся по равнине река,вдруг сошлась в одно русло,по берегам остатки наледи,вылезать некуда,а впереди скальная перемычка около метра высотой и посередине огромный валун.Спасибо надувной лодке,посудина устойчивая,но когда я выгреб на тихое место,воды в лодке было больше чем снаружи. После наледи река вошла в красивый извилистый каньон,быстрое течение,высокие скальные стены,прижимы.На поворотах,напротив прижимов,как правило есть коса и можно вылезти и заглянуть за угол на предмет нежданного порога или водопада. Перед одним из таких просмотров, подгребая к берегу на самых бурунах я сломал весло.Благо был уже почти у берега и успел выскочить на скальник,схватив причальную верёвку.Через несколько минут ,по уши мокрый я уже подтаскивал лодку к песчаному пляжу,намытому перед скалой.К счастью лопасть от весла не утонула в бурлящем потоке,её прижало к скале течением и окунувшись,мне удалось её достать.Выглянув за скальник,который без преувеличения меня спас,я увидел,как река на очередном повороте с силой ударяет в отвесную скалу,не успей я здесь зачалиться,да без весла,другого шанса могло и не быть.
Надо сказать,что погода в этот день выдалась замечательная и пока я возился с починкой весла да пил чай,всё успело высохнуть на ярком солнце,а сам я получил очередную порцию загара.Починив весло я спустился до устья Чепы,это крупный левый приток и в месте его впадения образуется большая яма с тихой водой и замечательный пляж.Решив,что для начала приключений вполне достаточно, я устроился лагерем в этом красивом месте.Несмотря на все мои старания.поймать рыбёшку в этой яме мне не удалось и проходив по берегу со спинингом битый час,я вернулся в лагерь варить макароны.Соблазнившись хорошей погодой,лагерь свой я поставил рядом с пляжем,не то,что бы совсем на косе,но к воде весьма близко,а костёр развёл прямо на пляже.Разумеется за это легкомыслие,вскоре я был наказан.
Следующие два дня,дождь лил сплошной стеной.

Вода начала быстро подниматься.Сперва я поставил тент рядом с палаткой и перенёс под него костёр,вода поднимаясь затопила косу и поползла к палатке.Теперь уже пришлось переносить палатку повыше и ближе к склону,а следом за ней и костровой тент. К концу второго дня,моя красивая речка,превратилась в мутный,бушующий поток.Вода залила почти всю долину от скалы до скалы,Зашла в лес и бурлила среди деревьев.Я слышал,что у туристов,подъём уровня воды понижает категорию реки,заливая препятствия,но глядя на ревущий поток,несущийся среди скал,решил с ними не согласиться и переждать наводнение на берегу.
Через день вода вернулась в русло и опустилась почти до прежнего уровня,недолго раздумывая я двинулся дальше.От устья Чепы и до самого впадения в Калар,Читканда течёт в каньоне.Последние километры сплошные петли,прижимы,быстрое течение и всё это среди высоких отвесных скал.

Каньон заканчивается неожиданно и река будто выплёвывает лодку на широокий простор Калара.Поражает контраст,широкий спокойный Калар,после бурной,шумной Читканды.Вдобавок солнечная погода,яркое синее небо и можно на плаву оставить вёсла и спокойно осмотреться вокруг.Вода однако большая и течение довольно приличное,результат недавнего наводнения.
Спокойная река Калар продолжалась недолго и уже к вечеру,перед впадением Калакана появляются первые буруны.Ниже Калакана встаю на ночлег,впереди на повороте вся река в белых бурунах,оставляю эти приключения на завтра.
Спускаюсь дальше,начинают попадаться ленки,но мелкие,хватает только на одну-две жарёхи.Причём с лодки на проводку не берёт,только с берега на тихой воде.В устье Чукчуду наконец попадается первый крупный ленок,эдак сантиметров девяносто,его хватит на несколько дней.Свежая пища прибавляет сил и поднимает настроение и хотя добыча еды не самоцель,но всё равно приятно.
Между двумя крупными правыми притоками ,рекой Чукчуду и рекой Бирамиян,расположен так называемый Бирамиянский каскад.Здесь Калар похож на Читканду только раз в пять больше.Река ,делая несколько крутых виражей,называемых чашами,несётся с большой скоростью от прижима к прижиму.

Моя лодка кажется мелкой щепкой среди бушующего потока,с трудом удаётся справиться с течением и увернуться от нависающих скал на прижимах.Ниже Бирамияна река неожиданно выходит на равнину,горы отступают и открывается необозримый простор. В этой межгорной котловине расположен посёлок Средний Калар,в настоящее время он в полном упадке и заходить в него нет никакого смысла.Пополнить в нём запас продуктов невозможно.
Ниже посёлка горы опять стискивают Калар в своих объятиях,но течения и порогов здесь нет совершенно до самого устья.

На поворотах много обнажений большой высоты, с которых открываются великолепные виды на реку и окрестную тайгу. Только километрах в пяти перед впадением в Витим,расположен порог "Центрифуга".Ниже маленького островка Калар перегорожен скальной стенкой почти до половины русла,вода здесь закручивается тугим жгутом и образует мощный водоворот.Говорят в большую воду это очень опасное препятствие,я же подошёл к нему в великую сушь и прошёл не вылезая для просмотра.

12 июля вышел на Витим,стоит жара неимоверная,вода прогрелась до двадцати градусов и на плёсах можно плыть рядом с лодкой.Течение слабое или его нет совсем.Встретил четверых мужиков на катамаране,сплавляются с реки Цыпа ,сами в командировке от института физики земли.Цыпа бурная река с большим перепадом высот и серьёзными порогами,так что они совмещают спортивный сплав с работой.

А на Витиме просто лежат на катамаране,беседуют, а река потихоньку несёт их к витимскому мосту.Я был сильно удивлён их безалаберностью,на ночь они бросают катамаран на берегу,прижав причальную верёвку камушком и уходят спать к ближайшим деревьям на берегу, метров за сто от воды.Хотя Витим известен своими коварными паводками,когда вода неожиданно за час поднималась более метра и разумеется уносила всё что лежит на берегу.Паводки эти вызваны дождями прошедшими гдето далеко в верховьях, откуда берёт начало Витим.

Ниже, в районе моста местные говорили,что каждый год вылавливают катамараны,которые туристы не удосужились как следует привязать.На Витимских косах работают несколько бригад нефритчиков,уродуют бульдозерами русло реки и собирают нефритовую гальку.Говорят белый нефрит очень ценится у китайцев и его покупают за хорошие деньги,внешне напоминает грязный белый кварц,но работа кипит целыми днями.
Через два дня я остановился в устье малого Тузалинского ручья.

До Витимского моста остаётся один переход,я собираюсь передохнуть перед выходом к людям и сделать небольшой выход на легке на гору Шаман,расположенную на моей стороне реки.Эта гора высотой 2365 метров,вовышается над уровнем реки на 1800метров и вдобавок десять километров подхода по тайге,но другого удобного места для лагеря,поближе к горе я не нашёл.
На следующее утро,по замечательной солнечной погоде я отправился в путь.Хорошая тропа ,идущая светлыми,чистыми сосняками,скоро завела меня в непролазные дебри,а солнечное утро быстро превратилось в дневное пекло.Отойдя от реки всего на пару километров я неожиданно наткнулся на медведя.

На реке не было даже следов, я совершенно отвык от таких сюрпризов и не сразу понял почему этот огромный пень,метрах в двадцати от меня, вдруг зашевелился.Медведь был ошарашен не меньше моего,видимо давно никто не лез в его дебри,ведь местные жители как правило не ходят пешком,они плавают на моторках,ездят на вездеходах,летают на вертолёте,но только не пешком,это удел туристов. Оглядев меня,медведь неспеша повернулся и удалился в свои дебри,а я решил,что надо бы поглядывать по сторонам,а не только себе под ноги.

Только к четырём часам дня мне удалось подняться на широкую плоскую вершину.Осмотрев тригапункт и сделав несколько бесполезных,из за сильной дымки,снимков я отправился в обратный путь. Несмотря на два обеда, на подъёме и на спуске, переход дался с большим трудом и вернулся я в лагерь только к одиннадцати вечера.По дороге в верховьях ручья мне удалось набрать ревеня на компот,который хоть немного скрасил мой скудный рацион.
На следующий день я проснулся только к обеду,солнце почти не пробивалось сквозь густой дым,гонимый ветром вниз по долине.Жара стояла немилосердная и видимо гдето выше по реке горела тайга.Мимо лагеря прошли несколько моторок,чувствовалось близость жилья.Весь день я плескался в реке, отходя от вчерашнего вояжа и к вечеру был вполне пригоден для дальнейшего пути.
К вечеру семнадцатого июля я поставил лагерь чуть ниже витимского моста. Надо сказать, мостов здесь два.Капитальный железнодорожный мост и ниже временныи мост,который использовался в процессе строительства.Он представляет собой такую картину: По опорам из гигантских металлических труб лежат стальные балки, а по ним просто уложены старые шпалы,причём лежат они,как штакетик на заборе.Ширина моста,это длинна шпалы,никаких перил и сквозь настил видно реку.Длинна моста более пятисот метров,высота метров тридцать и прогулка по нему вызывает сильные чувства.Однако местные жители умудряются перегонять по нему Уралы,один идёт впереди и направляет водителя, что бы колёса не слетели с настила,говорят зрелище не для слабонервных.Зимой река замерзает и можно проехать по льду, а летом это единственная переправа через Витим.

От моста до станции Куанда можно уехать рабочим поездом,он останавливается на левом берегу реки.Здесь и закончилась первая половина моего летнего путешествия,вторую часть лета я собираюсь провести в горах Каларского хребта.

     
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Калар, Забайкальский край - Outdoors, Путешествия по России
 Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 17. Ленско-Индигирский район. Вып. 1. Верхняя Лена / под ред. В. А. Виноградова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1966. — 170 с.
https://strannic1959.livejournal.com/842.html
 Калар. — статья из научно-популярной энциклопедии «Вода России».
«Река Каларский Калакан» — информация об объекте в Государственном водном реестре..
Владимиров В. Б. Туристские маршруты в бассейне реки Витим / Художник И. М. Пучков. — М.: Физкультура и спорт, 1971. — С. 97-110. — 136 с. — (По родным просторам). — 18 000 экз.
Калар // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
«Река Калар» — информация об объекте в Государственном водном реестре.
Калар // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 «река Калар» в Энциклопедии Забайкалья.
Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2002 № 1800-р (ред. от 27.02.2010). — Перечень внутренних водных путей Российской Федерации. 
ТОПОНИМИКА. ГОРОДА И СТРАНЫ
География СССР

 

 

Вложение	Размер
Река Калар	70.33 КБ
Река Калар	1.86 МБ
Река Калар	225.42 КБ
Река Калар	206.85 КБ
Река Калар	214.18 КБ