Мордовская национальная одежда

Мордовское село Верхний Акташ

Мордовский национальный костюм наряден и удобен. Глядя на него, сразу можно понять, какой в представлении народа была красота. И не только сам костюм у мордвы всегда являлся произведением искусства. Искусством, передававшимся из поколения в поколение, было умение надевать и носить костюм.
В составе мордовского народа выделяют два субэтноса - мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Естественно, их национальные костюмы различались в зависимости от традиций этих локальных групп. Но были в костюмах и общие черты: белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и бисера.  

 

МОРДОВСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ - ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО МОРДОВСКИЕ БОЖЕСТВА - ТУТ!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО МОРДВУ - ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МОРДОВИИ -  ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО КЛАДЫ МОРДОВИИ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ МОРДОВИИ -  ТУТ!

РЕКИ МОРДОВИИ - ТУТ!

ЗАГАДОЧНЫЕ И АНОМАЛЬНЫЕ МЕСТА МОРДОВИИ - ТУТ!

 ТРАДИЦИИ НАРОДА МОРДВЫ - ТУТ!

 СТАТЬЯ ПРО МОРДОВСКУЮ КУХНЮ - ТУТ!

 
Мордовский костюм открывает нам новое представление красоты с точки зрения мордовского народа. Настоящий мордовский костюм – целое произведение искусства, составленный из разных элементов одежды, уникально декорированный и украшенный. И все это искусное умение создавать уникальные вещи заботливо сохранялось на протяжении многих сотен поколений и передавалось из рук в руки.
 

Мордовская национальная одежда
Немного истории
Мордва – древнее финно-угорское племя. Оно начало формироваться в 7- 6 веках до нашей эры на территории Саратовского Поволжья, на правом берегу Волги и её притоках, в бассейне Донских рек. Постепенно народ Мордовии стал оседло-земледельческим, появились крепости и города. Мордвы во все времена были сильно разрозненными - попадали под гнёт монголо-татарского ига, под владычество Казанского Ханства… Всё это сказывалось на формировании и трансформации мордовского национального костюма.
Можно сказать, что костюм был сформирован крестьянами, поэтому включал только необходимые для ежедневного обихода детали одежды. Из основных вещей можно отметить нательную и верхнюю одежду. А также комплекты, которые отличались для межсезонья и зимы. Отдельные детали служили для украшения и были съемными.
Мордовский народ разделяется на две этнические группы. Это мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Национальные костюмы каждой группы различаются. Из общих черт можно отметить следующие элементы одежды:
в качестве основной ткани используется полотно;
рубахи в форме туники;
вышитая отделка одежды;
украшениями служат бисер, монеты, раковины.
 
Особенности
Мордовский костюм отличается богатством своих красок. Особенно предназначенный для женщин. Его по праву считают венцом декоративно-прикладного искусства мордовских мастериц. Каждая этническая группа располагает не менее, чем полутора десятком разных видов костюмов.
Мордовская рубаха похожа на одежду византийских царей. А благодаря богатой вышивке из шерсти, оно приобретает тяжесть и величественность.
Окончательно костюм мордвы из обеих этнических групп сформировался в середине 19 века. Можно отметить простоту ежедневной одежды и сложность и многосоставность торжественных нарядов, изобилующих украшениями и особой драпировкой фигуры.
 
Цвета и оттенки
Разными цветами одежда народа Мордовии особо не изобиловала.
Мужские костюмы состояли, в основном, из тёмного сукна. В обуви и головных уборах присутствовали чёрно-белые цвета.
Женская одежда выигрывала за счет разноцветных вышивок и украшений.
 
Ткани и крой
Для повседневной одежды мордовский народ использовал грубую ткань, которая изготавливалась из конопли. Одежда для торжественных случаев была более утончённой. Её шили изо льна.
Для изготовления головных уборов использовалось сукно.
Крой одежды был свободный, прямой или трапецевидный.
 Верхняя одежда была с запахом.
   

Мордва, эрзя, мокша
Мужской костюм
Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Основой являлась рубаха - панар и штаны - понкст. Повседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изготовленного из конопли) материала, праздничные - из более тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясывали.
Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть простой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для прикрепления к ремню. Щиток украшался всевозможными узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли металлический наконечник, а к внешней стороне - различной формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изображениями. Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы. В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К поясам самых прославленных и уважаемых приделывали дополнительные наконечники и пряжки, пришивали множество бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще одну - белую распашную (мушкас - у мокши, руця -  у эрзи). Весной и осенью носили сумань - приталенное суконное пальто черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани располагались сборки.
Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запах, длинные рукава и широкий воротник.
Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы - ор, с отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.
Самым распространенным головным убором были валяные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы. Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.
 
На ногах мордва носила лапти, летом - с портянками, а зимой - с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот – у мокшан, кемть – у эрзян). Самыми нарядными считались сапоги на каблуке и со складками на голенище.
Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о женских нарядах.
 

Мордовская национальная одежда
Женский костюм
Женская праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы.
Туникообразная рубаха без воротника панар была основой костюма как у эрзянок, так и у мокшанок. Ее богато вышивали и подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на концах. У мокшан рубаха была короче, поэтому дополнялась штанами покст.
Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай - сложное набедренное украшение. По нему можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение: его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток и т.д. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками - сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами.
 
В мокшанском костюме  поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.
Поверх рубахи женщины надевали подобие платья - кафтонь-крда, сарафан.
Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар - у эрзи, мушказ, балахон - у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.
Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.
 В XIX веке к одежде мордовок добавился расшитый и украшенный передник.
 Повседневной обувью были лапти, ноги эрзянки оборачивали белыми онучами, а мокшанки - белыми и черными. В праздники модницы надевали сапоги.
 
 Особое место в убранстве  мордовских женщин играли украшения - бусы, браслеты, перстни, кольца, у мокшанок - нагрудники. Главным украшением являлась брошь сюлгам.
Традиционный мордовский костюм еще сохранился у мокши как повседневный, так и праздничный. Эрзянки же надевают его лишь по праздникам или на концерты.   
 

Мордовская национальная одежда
  
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОСТЮМЫ МОРДВЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ
Праздничный костюм невесты-мокшанки. Начало ХХ в. 
Тамбовская губерния, Спасский уезд.
Мокшавань паля. ХХ пингонь 30–40-це кизотне. МАССР-нь(тяни Мордовия Республика ) Темниковонь р-ць. Мокшавань паля. XX пингень 30–40-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Темниковань буесь.
Для костюма данной местности характерна традиция носить рубаху с большим напуском. Украшавшая ее вышивка выполнялась в контрастных цветосочетаниях. Рубаху дополняли поясные подвески и боковые полотенца. Поверх рубахи надевали черную мужскую жилетку, на которой ярко выделялось имевшееся только в данном регионе нагрудное украшение КРГАНЬПИРЬФ – бисерная сетка, с прикрепленными к ней серебряными монетами. Типичный праздничный головной убор ЗЛАТНОЙ представлял собой мягкий чепец, украшенный спереди золотным шитьем. Сверху он повязывался сложенным по диагонали в узкую полоску красным шелковым платком.
 
Костюм женщины-мокшанки. 30-40-х гг. XX в. Темниковский район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).
Мокшень рьвянянь илашинь щам. Тамовскяй губ. Спасскяй уезд. ХХ-це пингонь ушеткс. Кенярксчинь мокшонь одирьвань паля. XX-це пингень ушодксось. Тамбовонь губерниясь, Спасской уездэсь.
Характерной особенностью костюма Темниковского района было акцентирование черт женской фигуры, не смотря на то, что рубаху носили с напуском. Вышивка рубах выполнялась шерстяными нитями и была очень рельефной. Основной ее колорит – красно-коричневый с вкраплением желтого и зеленого. Рукав рубахи был длинным и достигал кисти руки. Безрукавку черного цвета, украшенную машинной строчкой красного и белого цвета, носили поверх рубахи в прохладные дни. Ее подпоясывали цветным кушаком. Костюм дополнялся бусами и ожерельями. В качестве головного убора использовали платки, которые в праздники носили с налобной лентой КОНЯВКС, отороченной перьями селезня.
 

Мордовская национальная одежда
Костюм невесты-мокшанки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Краснослободский уезд.
Мокшень рьвянянь щам. Пензенскяй губ., Краснослободскяй уезд., XIX-це пингонь пе. Мокшонь одирьвань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Красносободской уездэсь.
Подчеркнутая нарядность этого костюма достигалась необыкновенным богатством вышивки, а также обилием всевозможных украшений. Поскольку в праздник одевалось несколько рубах, их вышитые концы рукавов и подолы выглядывали один из-под другого, образуя широкую многоярусную кайму. Нарядная застежка СЮЛГАМ, шейные и нагрудные украшения, состоящие из нескольких ниток бус, бисерных гайтанов, ожерелий из стекляруса, монет и цепочек, создавали подобие перелины. Она дополнялась опускавшимся на грудь оригинальным украшением ЯРМАК ПИЛЬКС, представлявшим собой две широкие ленты, плотно расшитые рядами монет. На бедрах, по бокам, рубаха закрывалась поясными подвесками, нарядными ткаными полотенцами и длинными также концами кушака. Торжественность праздничной одежде придавал высокий головной убор ПАНГО четырехугольной формы, покрытый вышивкой, украшенный золотой тесьмой, розетками из лент и шерстяными кисточками.
 
Костюм женщины-мокшанки. 20–30-е гг. ХХ в. Ковылкинский район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).
Мокшавань щам. 20–30-це кк. ХХ-це пингсь Ковылкинскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Мокшавань паля. XX пингень 20–30-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Ковылкинань буесь.
Праздничный костюм этого региона является наиболее многоцветным благодаря одеваемому поверх вышитой рубахи фартуку с рукавами САПОНЯ. Его шили из клетчатой красно-белой пестряди, цветного сатина или шелка и украшали по подолу нашивками из лент, кружева, тесьмы и блесток. Наряду с общераспространенными украшениями – нагрудными и поясными – только здесь была распространена нарядная пелерина – БАЯРАВАНЬ КРГАНЯ, а также парное чересплечное украшение – КРЕСКЕЛЕ. БАЯРАВАНЬ КРГАНЯ плелась из бисера, а КРЕСКЕЛЕ делали из стекляруса и медных жетонов. Во всех украшениях здесь широко использовали колокольчики и бубенцы. Наряду с многоцветностью для этого региона характерен подчеркнуто мягкий плавный силуэт, который усиливался благодаря разнообразным платкам и шалям, повязываемых на голове в виде чалмы.
 
Костюм женщины-мокшанки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Чембарский уезд.
Мокшавань щам. XIX-це пингть пец. Пензенскяй губ., Чембарскяй уезд. Мокшавань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Чембарской уездэсь.
Костюм данной местности существенно отличается от других. Рубаха здесь вышивалась черными или черно-синими нитями. Для вышивки была характерна строгая графичность. Рубаха носилась с большим мягким напуском. На бедрах ее аккуратно расправляли, убирая излишки ширины в большую встречную складку спереди. Трапециевидной формы нагрудная застежка СЮЛГАМ украшалась стеклярусом, бусами и раковинами каури. В конце XIX – начале ХХ вв. здесь вошел в моду короткий приталенный сзади жакет КУРТОЧКА из черного или цветного сатина. Его полы, рукава и отвороты воротника украшались разноцветными бейками. Поверх рубахи или КУРТОЧКИ надевался воротник из разноцветных лент и позумента. Поясные украшения в этом костюме не были парными и носились только с правой стороны. Наиболее характерными деталями головного убора, состоявшего из 6–7 элементов, являлись яркое, напоминавшее бабочку навершие ПАКШТ, а также длинные пышные кисти по бокам с белыми наушными пушками.
 
Праздничный костюм женщины-эрзянки. Начало ХХ в. Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Старые Турдаки.
Эрзявань илань щам. ХХ-це пингонь ушеткс. Пензенскяй губ., Саранскяй уезд, Ташта Мурза веле (Старые Турдаки). Кенярксчинь эрзявань паля. XX-це пингень ушодксось. Пензань губерниясь, Саранскоень уездэсь, Ташто Мурза велесь.
Для костюма этого региона характерна многослойность и в то же время цельность. Поверх вышитой рубахи ПАНАР, которую носили длинной, в роспуск и обязательно с набедренным украшением ПУЛАЕМ, одевали праздничную распашную одежду РУЦЮ и передник. Кроме вышивки они богато украшались пуговицами, бляшками, позументом и нашивками из кумача. Сочетание белого и красного цветов придавало костюму нарядность, а обилие продольных кумачовых полос торжественную строгость. Завершением всего ансамбля являлся головной убор ПАНГО полуконической формы с мягкой лопастью сзади, украшенный плотной вышивкой.
 

Мордовская национальная одежда
Костюм женщины-эрзянки. 50-е гг. ХХ в. Большеберезниковский Район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).
Эрзявань щам.50-це кк. ХХ-це пингсь. Большеберезниковскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Эрзявань паля. XX пингень 50-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Покш Березникень буесь.
Данный вариант обнаруживает изменения, которые произошли в костюме в начале ХХ века. С широким распространением фабричных тканей гармоничный по колориту эрзянский костюм становится более пестрым. Наряду с рубахой ПАНАР и самой характерной для эрзянских женщин деталью одежды – набедренным украшением ПУЛАЕМ, в костюме появился закрытий передник с рукавами РУКАВАТ. 
Он стал доминирующей частью костюма и шился из нескольких контрастных тканей, украшался вышивкой, лентами, тесьмой, машинной строчкой. Цветной платок на голове, который пришел на смену твердому головному убору, вместе с передником придавал женской фигуре мягкие, плавные очертания.
 
Костюм девушки-эрзянки. 20–30-е гг. ХХ в. Кочкуровский район Мордовской АССР (ныне РесПублика Мордовия).
Эрзянь стирень щам. 20–30-це кк. Кочкуровскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Эрзянь тейтерень паля. XX пингень 20–30-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Кочкурбуе.
Для мордовского костюма каждого региона характерны свои особенности. Кроме того, он подразделялся на праздничный и будничный и имел ярко выраженные возрастные отличия. Так, костюм девушек характеризуется менее пышным убранством, более скромными украшениями. Особенно это касается декора рубах. Вышивка здесь занимала меньше места, была более тонкой. Главной отличительной чертой девичьего костюма мокши и эрзи являлся головной убор. Это были различные налобные повязки, ленты, венчики, маленькие шапочки, украшенные пуговицами, блестками, тесьмой. Они не закрывали голову и волосы полностью, как принято у замужних женщин.
 
Праздничный костюм женщины-эрзянки 50-е гг. ХХ в., с. Шокша, Теньгушевский район Мордовской АССР (ныне РесПублика Мордовия).
Эрзявань илань щам. 50-це кк. ХХ-пингсь. Шокша веле, Теньгушевскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Кенярксчинь эрзявань паля. 50-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Теньгушбуень Шокша велесь.
Костюм Теньгушевского района стоит особняком среди женских эрзянских костюмов других местностей. Его главный отличительный признак – обильное использование серебряных блесток, которые нашивались поверх вышивки и аппликации на рубахи, головные уборы, другие элементы одежды. Украшения здесь были массивные, тяжеловесные благодаря использованию крупных бубенцов, медных бляшек и раковин каури. 
Только в Теньгушевском районе костюм дополнялся безрукавкой ШУБЕЙКОЙ из красного кумача или шелка. Она обильно расшивалась тесьмой, узорчатыми лентами, блестками, оторачивалась мехом сурка. Своеобразием отличался и головной убор СОРОКА. Он имел высокий, твердый налобник, украшенный рядами плетеной из золотной нити тесьмы. Широкий позатылень, окаймленный густой красной бахромой красного цвета мягко спадал на спину, почти полностью закрывая ее.
 
Костюм невесты-эрзянки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Городищенский уезд, с. Ега.
Эрзянь рьвянянь щам. XIX-пингть пец, Городищенскяй уезд, Ега велесь. Эрзянь одирьвань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Городищенской уездэсь, Ега велесь.
В начале ХХ века самой богатой нарядной женской одеждой мордвы-эрзи этого региона является КУМАЧ РУЦЯ, по всей длине отделанная широкими кумачовыми лентами. Их украшали мелкие латунные блестки, нашивки, из которых составляли простейшие геометрические узоры. Узоры дополняли более крупные блестящие бляшки или пуговицы. Подол такой одежды отделывался широкой каймой из галуна, золотого шнура, сутажа, разноцветной тесьмы. 
В сочетании с набором нагрудных украшений, отличавшихся богатством и тяжеловесностью, так как ярус за ярусом покрывал всю грудь женщины, КУМАЧ РУЦЯ производила впечатление сияющей парчи. Одежду дополнял головной убор КЛАБУК с прямым, высоким очельем. Он украшался вышивкой и нашитыми на нее плотными рядами цепочками, позументом, бисером и блестками.
  
 Мордовское село Верхний Акташ
МОРДОВСКАЯ ОБУВЬ
Народная обувь мордвы
Традиционными были лапти (карьхть — мокшанское, карть — эрзянское) из лыка липы или вяза. Для мордовских лаптей характерны косое плетение, трапециевидная форма головки, низкие борта, специальные петли для обор. 
Рабочие лапти плели из 5, праздничные — из 7—10 лык. Головки украшали треугольниками из перевёрнутого лыка (атешкат — мокшанское, атешкеть, атякш авакш — эрязснкое). Мордовский тип лаптя был распространён на территории современной Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областей, в русских сёлах восточной части Рязанской и Владимирской областей. Лапоть крепился к ноге кручёными и витыми из конопляных, льняных, хлопчатобумажных и шерстяных ниток оборами.
 Теньгушевские эрзянки носили по праздникам красные оборы (якстере карькст), сплетенные из 10 ниток шерстяной пряжи. Другой вид лыковой народной обуви — мокшанские, эрзянские ступни, ступнят. Их плели из более широких лык и глубже лаптей, носили с шерстяными чулками или на босую ногу как рабочую обувь. Праздничной обувью были кожаные сапоги со сборами и острыми носами (кемот — мокшанское, кемть — эрзянское). Низкую кожаную обувь различных фасонов (котат) носили эрзянки бывшего Городищенского уезда Пензенской и Ставропольского уезда Самарской губерний. 
Терюшевская мордва котами называла вязаные из разноцветной шерсти ботинки с кожаными головками. Зимой носили серые, чёрные, иногда белые валенки. У мордвы Оренбургской области, Татарии и Башкирии были валенки розового и красного цветов с узорами. Ноги обёртывали 2 портянками: нижними (алдонь пракста — мокшанское, пильгалга — э.рзянское) — ступни, верхними (ланга пракста — мокшанское, верьга пракста — эрзянское) — икры. Поверх портянок в холодное время года надевали белые или чёрные онучи (мокшанское, эрзянское сумань пракстат). Наряду с портянками и онучами у некоторых групп мордвы женщины носили шерстяные узкие обмотки. Терюхане в 19 в. обмотками (сябастры) обёртывали часть ноги ниже колена. Теньгушевские эрзянки носили чёрные шерстяные обмотки (сепракстат). Их наматывали непосредственно на голень. 
Мокшанки по праздникам обёртывали ноги от колен до щиколотки ткаными шерстяными обмотками красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными продольными полосами (серьгат). Чулки — более поздняя принадлежность традиционного мордовского костюма. Старинные чулки вязали иглой или крючком, как правило, без пятки. 
Мокшанки носили наколенники длиной 10—20 см (цюлкат), связанные костяной иглой из чёрной и белой шерсти. В 20 в. были более распространены цюлкат с геометрическим орнаментом, связанные на спицах.
  
 Мордва, эрзя, мокша
МОРДОВСКИЕ УКРАШЕНИЯ
Украшения — предметы традиционного женского костюма мордвы из металла, бисера, монет, раковин, перьев и пуха птиц, кожи животных и так далее. Выделяют украшения головные, шейные, нагрудные, поясные и наручные.

 Головные украшения
Среди головных украшений различают височные, налобные, ушные (наушники) и накосные. К височным относятся шары из белого пуха — сёргт (м., э.), которые прикрепляли к белому нижнему платку у висков. Теньгушевская эрзя крепила шары из оранжевой шерсти (цёкот) к шапочке (см. Пехтим). В качестве височных украшений часто использовали перья селезня (кудрят — м., э.). Старинными височными украшениями являются подвески из монет, раковин и бисера (ярмакпилькс — м., э.), плетни (т.). 
Из налобных украшений известна бахрома из перьев селезня (иногда курицы), пришитых к тесьме. Бытовали также узкие полосы материи с нашитыми на них рядами пуговиц, бусин, стекляруса, бисера ( коняфкс — м., прясуре — э.). На территории современных Старошайговского и Краснослободского районов поверх платка носили праздничное налобное украшение — сёрмафкя (м.). 
Серьги (пилькст — м., пилекст — э.) чаще всего были в виде небольших колец из латунной или медной проволоки (встречались и серебряные) с подвесками из монет или бусин. В 19 — начале 20 в. носили ушные подвески в виде шариков из пуха птиц (нармонень пух — м., нармунень пух — э.), зайца (нумолонь пух — м., э.), шерсти. 
Наушники (пилькст — м., пилепрят, пилекш — э.) представляли собой обтянутые материей кружки, вырезанные из картона или бересты. На лицевую сторону нашивали блестящие бусы. Были наушники и в виде розетки из лент, мелких пуговиц и блёсток. 
В качестве накосников широко использовали (особенно мокшане) кисти из шёлка, нитей бисера, пуговиц и раковин (сёконят — м., цёкот, цёкт — э.). Известным видом накосника был ремень, позднее — полоса ткани (2,5 х 35 сантиметров) с нашитыми медными монетами, жетонами, бляшками и пуговицами, с подвеской из раковин каури, цепочек и бисера на нижнем конце.
 Для эрзянок более типичен накосник из бисера в виде кисти (кистючка) с прикрепленными к ней монетами и пушками. К накосным украшениям близки наспинные, которые дольше сохранялись у мокши. Их основу составляла полоса шерсти (фтала пула), плотной ткани (копорь сёконя) или парчовой ленты (парьхци- готф) шириной 3 — 4, длиной до 55 сантиметров. На неё нашивались пуговицы, монеты, раковины, жетоны, конец украшали бахромой из бисера и шерсти, бусами, бубенчиками.
 

Мордовское село Васильевка
 Нагрудные украшения
Самыми распространенными шейными украшениями были бусы из стекла, фарфора, ёлочные и другие (кърганят, ожнат — м., эрьгть — э.) и ожерелья (алгань кярькс, коряйнят, пайгонят, ярмакт — м.; гайтан — м., крёстведьме — э. и другие). 
Старинное мокшанское ожерелье (горожонь кърганя) состояло из холщовой полосы длиной 70 — 80 сантиметров, расшитой цветным бисером, отороченной по краям пуговицами, бусинами, раковинами, с подвесками из цепочек и жетонов на концах. Полосу надевали на шею, концы, соединенные бисерным перехватом шириной 5 сантиметров, спускали на грудь. Оригинально и нагрудное украшение ярмакпилькс (м.). 
Из шейных украшений для мокши наиболее типичными были къргавакс (нашевкат) и пърдафкс. Среди нагрудных украшений мордвы выделяется сюлгама. Своеобразны мокшанские бисерные воротники (цифкс — в центральном и северо-западном, кърганьберьф — в южном и юго-западном районах) и нагрудные сетки (комбоня — в южных районах Республики Мордовия). Старинное нагрудное украшение. эрзянок (камышка, колодка) имело прямоугольную форму (20 х 25 сантиметров). Его основа — картон, луб, кожа и проволока, на которую нанизывали бусы и стеклярус. К нижнему краю прикрепляли монеты и металлические бляшки. 
У эрзи Лукояновского района Нижегородской области украшение, близкое к колодке (кирьгава), делали из красных бус и медных цепочек, у терюшевской мордвы (снизка, наряд) — из белого и голубого бисера. Чересплечные украшения присущи в основном мокше (кичкор, крёскаль, хресты) и эрзе Теньгушевского района (ожа нучка).
 

Мордва, эрзя, мокша
 Поясные украшения
К поясным украшениям относятся разнообразные пояса (каркст — м., э.), тканные на дощечках (досканят — м., э.; шявнят — м.) и связанные на спицах или крючком. Украшениями терюхан были холщовые вышитые пояса. Верхнюю одежду (сермяги, сумани, шубы), рубахи и руци мужчины и женщины опоясывали фабричными кушаками. 
Специфическими поясными украшениями эрзянок были набедренники (см. Пулай). Их носили с боковыми полотенцами (бока пацят). Полотенца мокшанок (кеска руцят) на узком пояске закрывали бёдра и поясницу. 
На территории современного Белинского района Пензенской области их носили только на левом боку, на правом — гушаконя. К поясу прикрепляли многочисленные подвески: ватракшкат, каркспет, каркссёконят, кели каркс, килькшт, сёкт, цёкт.
  
 Наручные украшения
На руках выше запястья женщины носили медные, реже серебряные и витые из железной проволоки браслеты (кятькст —м., кедькст — э.). 
Кольца и перстни (суркст — м., э.) тоже были медными или серебряными. 
Кольца — гладкие, перстни — с ромбовидным, круглым или 6-гранным щитком, орнаментированные косыми линиями, зигзагами или арабскими буквами, иногда с глазками из разноцветных бусин.
К началу 20 в. многие украшения стали изготовлять из пуговиц, стеклянных и пластмассовых бус, брошек, булавок и других фабричных изделий, которые заменили раковины каури, старинный бисер, стеклярус. Однако своеобразный стиль украшений сохранялся.

  


ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МОРДВЫ
Головные уборы — важная часть в комплексе мордовского народного костюма. В прошлом отражали социальное, семейное, общественное положение. Основные головные уборы мужчин — высокие, с небольшими полями белые и чёрные валяные шляпы. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки типа малахая из домотканого сукна или мерлушки, овчины, крытые сукном. 
Со 2 й половины 19 в. в быт вошёл картуз, затем фуражка. Женские головные уборы более разнообразны и отражали особенности не только этнографических групп, но и местное своеобразие. От головного убора зависела и причёска. Мокшанки — девушки и молодые женщины — делали локоны: укорачивали волосы около ушей, смазывали их маслом и завивали. Замужние женщины средних лет заплетали на прямой пробор 2 косы и закручивали их на висках (сюрот « рога», или пря сюро «головной рог»). 
В некоторых (преимущественно эрзянских) сёлах, где носили высокие головные уборы, плели косу на темени и укладывали её конусом выше лба (кокол или сёралкс). Наиболее распространенные головные уборы девушек были вышитая налобная повязка и обруч из дуба, бересты или картона, обтянутые тканью: ашкоркс, ашкотф, коня лента, паця коня, пря сюкс, пряс путома (эрзянское); повойник, повязка, покрывало, полотенце, платок, пурдавкс, шапка чепец (мокшанское). 
В праздники надевали венок из бумажных цветов, бус, раковин каури: панчф (мокшанки), живой цвет (эрзянки). Характерные этнографические и локальные особенности имели венец, златной, клабук, косинка, куйгор, панга, пехтим, сорока, шлыган. Головные уборы украшали вышивкой, серебряным или золотым шитьём, парчой, разноцветными лентами, бисером, бусами, позументом, пуговицами, жетонами, бубенчиками и прочим. С начала 20 в. платки фабричного производства стали универсальными головными уборами мордовских женщин всех возрастов.
 
Как и у других народов, у эрзя различались головные уборы девушек и молодых женщин. У девушек самым распространенным видом головного убора была налобная повязка в виде обруча из луба или картона, обтянутая тканью и украшенная вышивкой, бисером, позументом (ашкоркс, паця коня, пря сюкс). Налобная повязка могла быть и мягкой. У теньгушевской эрзи в праздники взрослые девушки носили специальную шапочку - пехтим. Ее очелье было украшено бумажными цветами, бубенчиками, бахромой из бисера. У терюхан - эрзи был распространен венец-шапочка из монет и раковин-каури.
 Головные уборы замужних женщин должны были полностью скрывать волосы. Их существовало несколько видов. Высокие головные уборы на твердой основе конической, прямоугольной и твердой формы – панго.  
 
Основа из луба обтягивалась красным материалом и украшалась вышивкой, бисером и медными цепочками. На шею сзади спускалась небольшая вышитая лопасть. Сложные головные уборы типа сороки бытовали на всей территории расселения эрзи. Сорока представляла собой чепец из холста. Ее украшали вышивкой, бисером, позументом. Под сороку одевали чехлик или волосник. Этот головной убор в форме колпака или чепца служил как бы подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины носили их самостоятельно, покрывая сверху платком. 
Терюханки носили венец, но в отличии от девичьего головного убора он был закрыт сверху. С венцом женщины одевали плетни - длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебряными монетами, они спускались на грудь спереди.  
Женские головные уборы разнообразны: головные полотенца, платки. Уборы эрзи имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже - лопатообразную (панго, сорока, сорка). Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть.
Эрзянские женщины собирали волосы на лобную часть в одну косу, на которую надевали похожую на рог панго. Косички, свернутые до основания уха, назывались сюрот ("рожки"), вместе взятые косички — прясюро.
 
Эрзянки носили на голове панго (дословно в переводе с эрзянского гриб). Панго делались по-разному: были панго похожими на сюро — с острым, свернутым сверху концом; по типу (схожими) на лопату, верхний конец которой более узкий. Высота панго была достаточная, сзади был узкий хвост с вышивкой, украшенный блестками.
 
Также у эрзянок были и другие головные уборы — сорока, — сплюснутый убор с широким хвостом, который отпускался по затылку. Сороки сделаны были по разному — некоторые более с низкой посадкой, сплющенные, некоторые с середины более выдернутые к верху. Как надголовная, так и хвостовая (задняя) части вышивались красными шерстяными нитками, сверху были забиты монетами, блесками, украшенными медными цепочками, серебром, бусами. Изготовление сорок было очень сложно, их делали хорошие портнихи. 
Эрзянки, живущие на Волге, сначала надевали сороку при замужестве, потом сорока надевалась на голову каждый день.
 
Кроме это, эрзянские женщины носили выкроенные из ситца чехлик. Потом чехлик стали носить под платком. Головной убор наподобие чехлика - волосник — женщине надевали под сороку. В тех местах, где бабушки носили сороку и панго, девушки и невесты надевали на голову златной головной убор, похожий на сороку. 
У эрзянских женщин были разнообразные платки: суконные, шерстяные, губовые, а также шали. Молодые девушки носили прясуре (дословно — «головная нитка»).
 
 
МОРДОВСКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА
Народная вышивка — один из древнейших видов прикладного искусства. Но и в наши дни этот вид творчества не утратил своей актуальности. Мы восхищаемся мастерством и умением рукодельниц прошлого украсить грубоватую полотняную ткань стежками ярких нитей, приходим в восторг от хитросплетения узоров вышивки национальной одежды. У каждого народа орнаментация одежды вышивкой, ее колорит, технические особенности исполнения имеют свое самобытное решение, отражают вкусы и идеалы, формировавшиеся веками. В этом богатство народной культуры. Это прекрасная возможность узнать о каждом народе много ценного, достаточно «потянуть за нужную ниточку».
Освоить мастерство вышивальщиц из мордовской глубинки пыталось не одно поколение наших современниц. Но многие секреты неповторимого искусства скрыты за порогом времени. Как разгадать тайну красоты и совершенства самотканого лоскутка, украшенного затейливым вышитым узором?
В нашем пособии мы решили рассказать, как стежок за стежком можно узнать приемы мокшанской и эрзянской вышивки, освоить грамоту счета при создании геометрического орнамента, разгадать головоломку наиболее экономичного или простого пути в выполнении узоров со сложным заполнением. Рисунок орнамента любой вышивки весьма сложен, но узор составлялся из набора простых фигур. Как отыскать исходную форму орнаментального мотива?
Народные мастерицы знали, где начало и конец в выполнении самого замысловатого узора, и при этом выбирали наиболее простые пути его заполнения. Практическое пособие поможет мастеру, обратившемуся к узорам мордовской вышивки, узнать секреты вышивального счета, тайны получения цветовых и светотеневых эффектов, на которых выстроено богатство вышитого декора мордовского народного костюма.
 
История мордовской народной вышивки
Искусство украшать собственную одежду вышивкой мордовский народ освоил в глубокой древности. К сожалению, среди археологических находок тканей сохранилось мало, следовательно, сложить представление о вышивке древнейшего периода непросто. Земля сохранила небольшие фрагменты тканей тысячелетней давности — они грубоватые и рыхлые, сотканы из шерстяной пряжи или ниток из волокна растительного происхождения. Старые мастера знали различные приемы ткачества, получая ткань полотняного или саржевого переплетения нитей, разнообразившие структуру и качество домотканых холстов. Цвет одежды, сделанной из домашних тканей, соответствовал колориту натуральных материалов: белой и черной овечьей шерсти, сероватым тонам растительных волокон конопляной поскони, льна. Для вышивки использовались нити, окрашенные растительными красителями: отваром из корней и трав, почек, листьев, коры деревьев. Встречается простейшая вышивка красной и черной шерстью. С особенным старанием древние мастерицы оформляли края одежды, здесь кроме вышивки нашивались плетеные или кожаные шнуры, тесьма, оловянный бисер и мелкие пастовые бусы, бронзовые пластиночки. Вероятно, что, исходя из возможностей, в одно и то же время женщины могли использовать отделку дорогими материалами, такими, как бронзовые украшения, бисер и бусы, а также создавать их имитацию, которая выполнялась вышивкой.
Как показывают археологические памятники, около тысячи лет тому назад зародилась вышивка по счету. Канвой для ее исполнения служил самотканый холст полотняного переплетения. Основные стежки вышивальщица прокладывала вдоль по линиям нитей ткани, получая прямые (горизонтальные и вертикальные) швы.
Введение в костюм нашивных элементов, например, шитье оловянным бисером, положило начало работе швами в прикреп и косыми (диагональными) стежками. Имитацию или воспроизведение косых стежек сохраняют рельефы на пронизках налобных венчиков и нагрудных украшениях.
 
В это же время вышивка приобретает функцию указывать на предназначение одежды. В комплексе с украшениями вышивка принимала на себя особую магическую роль в одежде для исполнения ритуалов (посвящение в совершеннолетие, совершение брака, переход в возраст зрелости и старчества, совершение похоронных обрядов). Особенную важность приобретал комплекс знаков, которые могли показать, какому роду-племени принадлежит человек.
Извечная обрядовая система народной жизни сформировала порядок и в выполнении вышивки на одежде. Вышивка была критерием, по которому оценивалось всей сельской общиной следование и подчинение законам предков, искусное умение и трудолюбие мастерицы.
В XVIII—XX вв. вышивкой занимались во всех мордовских селах. Из века в век ее узоры усложнялись, нередко приобретая заимствования у соседних народов.
Для разных предметов одежды готовили холсты различной плотности и переплетения нитей. Для онуч-портянок, которые носили с лаптями, применяли технику саржевого ткачества, в косой рубчик. Такие ткани были толще и меньше изнашивались. Самым распространенным был способ полотняного переплетения. Именно по полотнянке выполнялась вышивка. Выходная одежда делалась из самого качественного холста: хорошо отбеленного, тонкого и плотного.
 
Основы мордовского счетного вышивания
Девушка должна была уметь вышивать. Та, которая этому не научилась, вынуждена была заказывать у сельских мастериц вышитую одежду. Семья такой факт скрывала, чтобы не опозорилась дочь. С особой ответственностью свое мастерство искусных вышивальщиц девушки показывали окружающим, когда готовили свадебное покрывало для одной из своих подружек.
Покупные материалы были дорогими, поэтому их применяли только для оформления праздничных, свадебных рубах, головных уборов.
По вышивке нетрудно отличить эрзянскую одежду от мокшанской. При внимательном знакомстве с костюмом представителей различных районов можно обнаружить заметную разницу как в способах оформления одежды вышивкой, так и в манере носить ее. Не случайно исследователи выделяют границы бытования сходных типов костюма, определяя группы, родственные по культуре. В каждой группе мордовского костюма вышивка имела свои характерные черты, именно по ней можно определить место происхождения одежды.
Мокшанская вышивка южных районов Мордовии — Рузаевского, Инсарского, Кадошкинского — отличается от вышивки костюма мокшан, живущих в заповедных северных районах — Темниковском и Ельниковском. Особыми чертами выделяется вышивка одежды крестьян, с древности расселившихся в землях, находящихся ныне на юго-западе республики в пределах современных Торбеевского и Зубово-Полянского районов. Не уступает в своем многообразии и вышивка эрзянского костюма, тем более что в отличие от мокшан места проживания эрзи находятся на значительном отдалении друг от друга. Эрзянские районы входят в состав Мордовии, Чувашии, Татарии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей. Вышивка хранит немало тайн, связанных с историей жизни народа.  
Секреты народного мастерства
Чтобы познать секреты народного мастерства, надо внимательно рассмотреть хотя бы одну деталь подлинной народной одежды. Прежде чем сшивалась рубаха, мастерица украшала вышивкой ее детали. В отрезах выкроенных полотнищ определялись передняя и задняя половины, их отличал характер вышивки. Все узоры в готовой рубахе должны были сойтись по рисунку.
Обычно для кармашка использовались плотные вышитые фрагменты изношенной одежды.
Работая над вышивкой или занимаясь шитьем одежды, умелая рукодельница выполняла ровные строчки, стежки, которые соответствовали структуре ткани и ее плотности.
Рассмотрим фрагменты отделок эрзянской и мокшанской рубах. Вышивальщицы здесь проявили каждая по-своему великолепное умение выводить узоры орнамента и соединять в работе различные швы.
Благодаря введению в отделку одежды разных по технике швов вышивальщицы добивались удивительного эффекта: швы начинали играть, как огранка самоцветов, то уподоблялись сверканию шелка, то приобретали мягкую бархатистость. На поверхности вышивки наш глаз различает, кроме цветового, рельефный узор, составленный из стежков, выделяющийся на фоне полотняной глади холста.
Тончайшим кружевом ложился узор из черных или темно-синих ниток на мокшанской одежде, красными ковровыми дорожками стелился на белом холсте нарядной эрзянской рубахи.
Наряду с однотонными росписью и набором существовали многоцветные вышивки, выполнявшиеся счетной гладью. Бытовало множество вариантов исполнения данной вышивки. В эрзянском костюме счетной гладью заполняли узкие полоски, напоминавшие тесьму, сотканную на дощечках. Незамысловатый узор из зигзагов или мелких ромбов строился на контрасте красного фона и темно-зеленого либо черного рисунка. Введение в отделку золотной нити усиливало колористические эффекты.
Большим своеобразием отличалась мокшанская счетная гладь. В отделке мокшанских рубах можно найти множество вариантов работы этой техникой. Узорами геометрического или сильно геометризованного растительного орнамента счетной гладью заполнялись красочные полурозетки на подолах и оплечьях рубах.
Своеобразно нашла применение в эрзянской одежде техника цветной перевити. Мордовская перевить напоминает широкую мережку, которую выполняли по продернутой в одном направлении (по основе или по утку) ткани.
Перевить по разреженной сетке давала эффект ажурного строчевого шитья со сложными геометрическими узорами. Данная техника, как и прочие вышивальные приемы у мордовского народа, имела свои национальные особенности.
Самым простым приемом, косой стежкой, мордовские вышивальщицы начинали и завершали отделку одежды вышивкой. На основе косой стежки получил развитие прием мордовского креста, когда по косой стежке прокладывается встречным наклоном второй ряд, усиливающий рельеф линии.
 
Чтобы постичь национальную вышивку, необходимо, прежде всего, изучить технические приемы выполнения мордовских народных швов. Чтобы получить узор, мастерица должна была считать, сколько нитей надо поднять на иголку, сколько пропустить.
Швы, которые выполнялись по поверхности целой ткани, принято называть глухими. Если ткань прореживали, получая сетку или полоску из свободных нитей, швы на такой основе называли сквозными или строчевыми.
Исстари опытные вышивальщицы заботились не только о том, как выглядит вышивка с лицевой стороны, но и с изнанки.
При одностороннем шитье узор получается только на лицевой стороне, на изнаночной — мы видим разреженные стежки. Мордовские вышивальщицы, работая в технике счетной глади, укладывая плотно без просветов стежки на лицевой стороне, вели расчет по изнанке.
Оформляли и завершали работу вспомогательными швами: соединительными, краевыми, закрепляющими, украшающими, маскировочными. Для этих целей мордовские женщины чаще применяли плетеную на пальцах или на дощечках тесьму, ткали ленты браным или закладным узором. Заимствуя опыт рукоделия у народов, которые жили рядом, имитировали некоторые приемы ткачества вышивкой.
Шов роспись в виде продольных узоров выполнялся на мокшанских рубахах черными или темно-синими нитями. Шерсть для вышивки подбиралась от тонкорунных молодых овец с яркой черной природной окраской. Но особенно популярными были восточные красители, такие, как индиго, которые позволяли окрасить нити в иссиня-черный или темно-синий цвет. Узор, вышитый такими нитями, особенно хорошо читался на белой глади холста. Из-за дороговизны заморских красителей у мокшанок появилась своя мода обводить вышивку чернильным карандашом или пропитывать синькой.
Игла подхватывает и пропускает необходимое число нитей ткани. При этом один стежок приходится на лицевую сторону, другой — на изнанку. Постепенно выявляется вся орнаментальная композиция. Под стежок в наборе ложится нечетное число нитей: 5, 3, 1.
Проще вести счет узора, если предварительно выполнить сетку из повторяющихся через определенное количество рядов равнозначных стежков.
 
Бордюр вышивки, выполненный в технике набор, обычно можно найти на краях одежды: подоле, рукавах, вдоль разреза ворота. Особой сложностью отличалась орнаментация наплечных вышивок, где набором выполнялся ромб, заполненный узором. На ритуальных одеждах XVIII века такая вышивка могла полностью покрывать спину.
Самобытное цветовое решение отличает вышивку набором у мокшан, эффектно сочетающих красный и черный (темно-синий) цвет в работе данными швами.
Счетная гладь — глухой односторонний шов. Рисунок выявляется не сразу, а отдельными мотивами.
Счетная гладь имеет ряд разновидностей:
Простая гладь «кирпичиком» выполняется с четным счетом нитей ткани, одинарными или парными мелкими параллельными горизонтальными или вертикальными стежками без просветов холста. Очередной стежок сдвигается наполовину с оси предыдущего наподобие кирпичной кладки. С изнанки образуются мелкие наклонные стежки.
Косая гладь выполняется наклонными стежками по рисунку орнамента. С изнанки образуются мелкие прямые стежки. При выполнении иглу ведут от края узора вправо на 4—6 нитей и вверх на 2—4 нити ткани. На изнанке делается горизонтальный стежок справа налево на 2—4 нити ткани. Второй лицевой стежок делается на 2—4 нити ткани выше первого и т.д. Вторая половина орнамента выполняется в зеркальном отражении.
С изнанки получаются мелкие частые вертикальные или слегка наклонные стежки. Для заполнения больших плоскостей ряды косой стежки плотно прилегают друг к другу, образуя ровную зернистую поверхность.
 
Мордовский крест
Шов крест, состоящий из двух косых перекрещивающихся стежков. В мордовской вышивке шитье крестом использовали, чтобы получить высокий рельеф косой стежки. Ряды, вышитые крестом, укладывались рядом, создавая ребристую поверхность.
Свободнолежащие (оставшиеся) нити ткани объединяются в пучки вышивальной нитью. Чтобы создать узор, эрзянки обвивали по два пучка, ход рабочей нити восьмеркой в три витка, затем смещали работу на один пучок, захватывая новый столбик, и повторяли ход восьмеркой.
Для получения плотных линий узора, имеющих вид неразреженной, целой ткани, используют технику стлань, которая выполняется нитками в цвет ткани. Стежки перекрывают просветы сетки.
 
Неиссякаемый источник вдохновения.
Сохранение богатейших традиций мордовской народной вышивки — одна из сложнейших задач нашего времени. Народная вышивка является великолепным образцом для создания современных произведений декоративно-прикладного искусства. Приемы народной вышивки осваивают учащиеся детских художественных школ. Во взаимодействии народных традиций и современности работают профессиональные мастера, сохраняя богатство и разнообразие мокшанского и эрзянского костюмов. На предприятиях местной промышленности и бытового обслуживания, таких, как фабрика «Мордовские узоры», ателье «Стамо», «Умарина», «Силуэт» художники работают над заказами по воссозданию традиционных комплексов мордовского костюма для сцены. Чтобы фабричные изделия с машинной вышивкой обрели силу воздействия народного искусства, художникам приходится кропотливо изучать истоки народной вышивки.

 

 

  
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Мельников П.И. (Печерский А.) "Очерки мордвы" - М: Директ - Медиа, 2010. – 181 с.
Прокина Т. П. "Мордовский народный костюм" - Мордовское книжное издательство, 1990. – 391 с.
МРОО «Союз эрзянских женщин «Литова» и Поволжского центра культур финно-угорских народов.
"Мордовский народный костюм" (электронный ресурс). 
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, 
Цыганкин Д. В. Память, запечатленная в слове. Словарь географических названий Республики Мордовия. Саранск, 2005. – 431 с. (рус.), (мокш.), (эрз.)
Энциклопедия Мордовия, И. И. Шеянова.
Виктор Махаев, краевед, доцент МГУ имени Н.П. Огарева.
Балашов, В. А. Мордвась  [Текст] / В.А.Балашов,     М.С.Волкова, Н.Ф.Мокшин и др. // Мордовия:     энцикл: в  2 т.  Т. 1. – Саранск, 2003. -  Т. 1. -  С.                  356.
 Все о Мордовии [Текст]: энциклопед.       справочник / сост. Е. М. Голубчик и др.     Саранск: Морд, кн. изд-во, 1998.  – 661 с.
Курсовая работа. Студентка 2-го курса факультета истории и права МГУ им. Н.П, Огарева Марина Скоробогатова
В. А. Юрченков. Мордовский народ: вехи истории. — Саранск, 2007
«История Мордовского края» под редакцией профессора Г. Н. Белорыбкина, Пенза, 1996
Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М., 1973.
Белорыбкин Г. Н. Западное Поволжье в Средние века. — Пенза: Пензенский государственный педагогический университет (ПГПУ), 2003. — 199 с.
Девяткина Т. П. Мифология мордвы: энциклопедия. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Саранск: Красный Октябрь, 2007. — 332 с.
Евсевьев М. Е. Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии // Живая старина. Вып.1-2. СПб., 1914.
Евсевьев М. Е. Мордовская свадьба. Саранск,1959.
Исследования по материальной культуре мордовского народа / Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. 86. 1963.
Мордва // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей; гл. ред. Р. Г. Рафиков; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-98624-092-3. Архивная копия от 29 ноября 2014 на Wayback Machine
Мордовский народный костюм. Саранск, 1990.
Мокшин Н. Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989.
Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии. Пенза, 1929.
Фетисов С. Г. Я живу в Мордовии. М.: Изд. «Сов. Россия», 1978. — 144 c. c ил. на вкл. (Серия: В семье российской, братской). (Тираж 30 000 экз. Цена 55 коп.)

  

Комментарии

Отправить комментарий

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru