Полуостров Таймыр
Таймы́р (Таймы́рский полуо́стров) — полуостров в России, самая северная материковая часть суши Евразийского континента, расположен между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых.
По характеру поверхности делится на 3 части: Северо-Сибирская низменность, горы Бырранга (высота до 1125 метров), тянущиеся с юго-запада на северо-восток, и прибрежная равнина вдоль побережья Карского моря. Южной границей полуострова считается северный уступ плато Путорана.
На Таймыре расположен мыс Челюскина — северная оконечность (мыс) полуострова Таймыр и самая северная материковая точка Евразии.
СТАТЬЯ ПРО КАРСКОЕ МОРЕ - ТУТ!
СТАТЬЯ ПРО МОРЕ ЛАПТЕВЫХ - ТУТ!
СТАТЬИ ПРО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - ТУТ!
СТАТЬЯ ПРО ГОРЫ БЫРРАНГА - ТУТ!
Полуостров Таймыр
Крупнейшие реки Таймыра:
Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, река Хатанга.
Крупнейшие озёра:
Таймыр, Портнягино, Кунгасалах, Лабаз, Кокора.
Крупнейшие заливы:
Миддендорфа, Пясинский, Симса, Таймырский залив, Терезы Клавенес, Фаддея, бухта Марии Прончищевой.
Административно входит в состав Красноярского края, образуя в нём особый Таймырский Долгано-Ненецкий район.
Крупнейший город — Норильск. Полуостров Таймыр
ЧИСЛЕННОСТЬ НАРОДОВ
Численность коренных малочисленных народов Севера - по состоянию на 01.01.2008 - составляет 10 217 человек или 27,0% от общей численности населения, из них:
долганы - 5 517 человек;
ненцы - 3 486 человек;
нганасаны - 749 человек;
эвенки - 270 человек;
энцы - 168 человек;
прочие народы – 27 человек.
ТАЙМЫР
Имеется несколько гипотез происхождения топонима «Таймыр». Самой распространённой является версия об эвенкийском происхождении от древнетунгусского «тамура» («ценный, дорогой, богатый») — так эвенки называли сначала реку Таймыру, изобиловавшую рыбой. В XIX веке через географа и путешественника Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815—1894) это название распространилось на весь полуостров.
Имеются и другие варианты, напр. долганское «туой муора» — «солончаковое озеро», в переносном смысле «благодатное», так как для жизнедеятельности оленей необходима соль. Или также долганское «Тымыр» — «кровеносный сосуд».
Ненецкое «тай мярей» — «плешивый», «лысый». Возможно, сравнение с низкорослой таймырской тундрой.
На нганасанском языке «таа мирэ» — «оленьи тропы».
Климат
Таймырский полуостров располагается в арктической и субарктической зонах, что определяет крайнюю суровость местного климата. Для Таймыра характерна продолжительная холодная зима с температурами до −62 °C и короткое прохладное лето. Частым явлением бывает пурга, продолжающаяся иногда до нескольких недель. Практически всегда дуют сильные ветра.
На Таймырском полуострове преобладают тундровые, глеевые и арктические почвы. Территория Таймыра относится к зоне постоянной многолетней мерзлоты.Самая низкая температура на Таймыре наблюдалась в Гремяке и Имангде, −62 °C.
На крайней северной точке полуострова — мысе Челюскин — среднегодовая температура воздуха составляет −14,5 °C, средняя температура января −28,2 °C, июля +1,4 °C,абсолютный минимум температуры −48,8 °C.
В Дудинке средние температуры равны соответственно: −9,4 °C; −26,8 °C; +13,8 °C,абсолютный минимум температуры −56,1 градусов.
В Хатанге: −12,4 °C; −31,5 °C; +12,5 °C,абсолютный минимум температуры −59 °C.
Наибольшее количество осадков выпадает летом. Летом преобладают северные ветры, зимой — южные.
На Таймыре завершают свою жизнь многие атлантические циклоны, благодаря чему этот регион часто называют кладбищем циклонов.
река Хатанга Полуостров Таймыр
ГЕОГРАФИЯ ТАЙМЫРА
На мысе Челюскина июльская температура не превышает двух градусов тепла, зато под Норильском она равна 10-15 градусам. Там - туманы, холодные, секущие дожди, здесь же - теплая, а иногда даже жаркая погода, когда норильчане всем городом выходят на свой приозерный пляж.
Поперек всего полуострова, с юго-запада, от Енисейского залива, на северо-восток, до Хатангской губы, тянутся горы Бырранга, расчленяющие территорию на две части: северную - горную и южную - равнинную. Они круто, местами отвесно обрываются к югу в тундру, а на севере, плавно снижаясь, подходят к прибрежной морской равнине пологими увалами и сопками. Равнинная часть Таймыра представляет собой низменную болотистую тундру с многочисленными озерами. Лишь кое-где, нарушая однообразие, поднимаются отдельные сопки и гряды высотой до 50 - 100 метров.
Самое крупное озеро края - Таймыр - расположено в средней части полуострова, вдоль южного подножия гор Бырранга. Его протяженность с запада на восток более 200 километров. Второе по размеру озеро - Пясино - лежит в юго-западной части полуострова. Оно имеет форму неправильного полумесяца и вытянуто с юга на север почти на 100 километров.
Самая крупная река полуострова - Пясина, вытекающая из озера Пясино. Ее длина - 860 километров. Вторая важная река расположена в центральной части. Верхней Таймырой она начинается в горах Бырранга, течет вдоль южного подножия на восток и впадает в юго-западную часть озера Таймыр. Нижней Таймырой она вытекает из северо-западной части озера и, прорезая весь хребет поперек, впадает в Таймырскую губу Карского моря. На юго-востоке полуострова находится река Хатанга. Она образуется от слияния двух рек - Котуя и Хетты - и впадает в Хатангский залив моря Лаптевых.
Полуостров Таймыр почти целиком лежит в пределах арктической безлесной тундры. Только самая южная часть его находится в зоне лесотундры. Граница лесной растительности здесь проходит севернее, чем в других областях Арктики. В бассейне Хатанги, по ее притоку реке Новой, расположен самый северный в мире остров лесной растительности, представленной даурской лиственницей. Участок этот теперь объявлен заповедником.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Для северной части Таймыра характерно почти полное отсутствие лишайниковых, малое распространение моховых тундр. Кустарники представлены здесь вороникой, брусникой, багульником, куропаточьей травой. В низинах тундры Таймыра покрыты мхом, на которых летом появляются цветковые растения, а кое-где встречаются кусты полярных ивняков. Травяной покров севера Таймыра довольно беден, однако на юге трава произрастает обильно. В южной части Таймырского полуострова растут также тундровые кустарники, состоящие из ивняка, хвощей, ерника. Встречаются мятлик, лисохвост, полярный мак. Наиболее ценными цветами на Таймыре считаются жарки (в других районах их также называют огоньками).
Лесотундра расположена южнее типичной тундры. Древесная растительность на Таймыре заходит так далеко на север, как нигде на земном шаре, почти до 73° с. ш. (в районе реки Хатанги). Долина Хатанги севернее 68° с. ш. поросла лесом, состоящим из лиственницы, ели и берёзы. Деревья достигают высоты до 20 и более метров при толщине в комле до одного метра. Хорошо приспособленная к условиям лесотундры даурская лиственница сменяет к востоку от верховий реки Пясины сибирскую лиственницу, заходя на север в виде редколесья до 72° 21' с.ш.
Деревья в лесотундре имеют угнетённый вид («криволесье»), многие деревья имеют высохшие вершины, многие как бы жмутся к земле (стланцы).
Выше 300—350 метров над уровнем моря господствует горная тундра. В лесотундре огромные площади покрыты лишайниками, в том числе ягелем, который, наряду с кустарниками, является основной пищей северных оленей.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный мир Таймыра представлен различными видами зверей (горностай, росомаха, соболь, песец, на морском побережье — белый медведь и др.), птиц (гуси, утки, гагары, бакланы, белые куропатки, полярные совы, соколы и др.) и рыб (сиг, осётр, хариус, таймень и др.). Здесь обитает северный олень, являющийся основой животноводческой культуры коренных народов севера, и снежный баран (чубук). В середине 70-х годов XX века на Таймыре начался эксперимент по реакклиматизации ранее обитавших здесь овцебыков (вымерших на севере Азии несколько тысяч лет назад). Сейчас, по некоторым оценкам, в таймырской тундре насчитывается около 8 тыс. овцебыков, преимущественно на востоке полуострова.
В омывающих Таймыр морях водятся тюлени (нерпа, морской заяц), моржи и дельфины белухи.
МЫС ЧЕЛЮСКИНА
Челю́скин (мыс Восточно-Северный, мыс Челюскина) — северная оконечность (мыс) полуострова Таймыр и самая северная материковая точка Евразии. Координаты: 77°43′ с. ш. 104°18′ в. д. .
История исследования и освоения
Достигнут впервые участником 2-й Камчатской (Великой Северной) экспедиции штурманом С. И. Челюскиным вместе с казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году (в «Очерках по истории географических открытий» спутники Челюскина названы солдатами Антоном Фофановым и Андреем Праховым[1]). К 100-летию экспедиции мыс был переименован Русским географическим обществом из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскин.
В 1878 мыс Челюскин посетил шведский исследователь Арктики Норденшельд, а в 1893 — норвежский исследователь Нансен смог первым обогнуть его.
В 1932 году экспедицией Арктического Института под руководством Рудольфа Самойловича на ледоколе «Семён Дежнев» на мысе Челюскин сооружена полярная станция. Вторую зимовку возглавил И. Д. Папанин, расширив станцию до обсерватории.
В настоящее время станция называется радиометеорологическим центром, где зимуют от 8 до 10 человек. Построен ряд жилых зданий и научных павильонов. Часть зданий брошены и не эксплуатируются. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин», который обслуживается Хатангским объединённым авиапредприятием. От аэродрома осталась только вертолётная площадка, обслуживается военными.
2 октября 2009 года из посёлка Хатанга на мыс Челюскина в сопровождении миссионерской группы епархиального духовенства прибыл архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний для установки поклонного креста. По завершении церемонии водружения архипастырь отметил сугубый церковно-патриотический смысл этой, проведённой совместно с руководством Таймыра, акции:
Крест на берегу Северного Ледовитого океана воздвигнут, дабы явственно было видно и на самых северных рубежах России: это — наше православное государство. Полуостров Таймыр
География
Мыс Челюскина расположен на севере полуострова Таймыр (Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, Россия) и омывается проливом Вилькицкого. До ближайшего берега острова Большевик — 53 км. Глубина вод у мыса до 10 метров. Высота суши менее 10 метров, берег обрывистый. С запада мыс омывает бухта Спартак.
На мысе расположена полярная станция Челюскин.
полдень в январе на Таймыре
ЛЕГЕНДА ТАЙМЫРА
Таймыр - древняя земля, овеянная легендами и преданиями. С незапамятных времен живущие на этой земле народы из поколения в поколения передают миф о ее рождении:
"Когда земли не было, был только лед без растительности. В ледяном чуме жил мужчина – Белый бог, бог льда и снега, вместе с Матерью-богиней.
Создали они первые растения, травы и цветы, а для защиты растений от пожирающих их червей и вредителей создали оленя. Сначала олень был без рогов, и ничего не мог он поделать с одолевающими растения вредителями. Причел олень к своему отцу и попросил дать ему крепкие рога, чтобы защищать растения.
Приставил ему бог с одной стороны головы мамонтовый бивень, а с другой – каменную скалу, и этими рогами олень быстро перебил всех червей, уничтожавших растения. Устал олень, тряхнул головой – и его рогов свалились отягчавшая их кожура. Упавшая с одного рога кожура превратилась в южный хребет (хребет Миддендорфа), а с другого – в северный хребет (хребет Барранга).
А олень все продолжал расти, как росли и его рога. Увидевший это Белый бог сказал: «Пусть разветвления северного рога станут северным сиянием и северным красным облаком, а разветвления южного рога – грозовым и снеговым облаками». Так и получилось. С тех пор спина этого огромного северного оленя стала землей, окруженной горами, и на ней стали жить люди. Так родился этот мир, и в нем появился народ".
Озеро Таймыр - самое северное в мире настоящее крупное озеро. Лежит оно далеко за Полярным кругом, у подножия гор Бырранга. Крайняя северная точка озера находится под 76 градусов северной широты. Озеро вытянуто с запада на восток километров на 170.
По сути дела, озеро Таймыр - это сильно расширенный участок реки Верхней Таймыры. Бежала себе река в незапамятные времена с запада на восток да попала в большой прогиб земной коры и постепенно заполнила его до краев. Вода начала искать выход и побежала дальше на восток, к истокам реки Новой, попутно наполняя водой котловины озер Кугасалах и Портнягина. И пробилась к выходу в Хатангский залив.
СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР - ТУТ!
В это время горы Бырранга покрывал ледниковый щит. Но как только древний ледник стал таять, открылась тектоническая трещина через горы Бырранга. Высота днища этой трещины была гораздо ниже, чем высота водораздела между бассейнами рек Верхняя Таймыра и Новая. Воды из озера быстро скатились по тектонической трещине в Карское море, образовав реку Нижняя Таймыра. Но глубина трещины была не настолько большой, чтобы спустить в море все озеро. Так оно и осталось голубым пятном на карте Восточной Сибири.
А еще раньше, когда уровень океана был более высоким, на месте озера плескались волны морского залива. Об этом говорят многочисленные представители микрофлоры и микрофауны озера, среди которых встречается много типично морских видов. Сейчас уровень воды регулируется Нижней Таймырой, которая вытекает из озера по трещине в горах Бырранга. При подъеме воды в озере сток увеличивается и река превращается в бешеный поток, стремительно несущийся меж обрывистых скал гор Бырранга, стиснувших реку с обеих сторон.
Северное побережье, особенно в его западной части, представляет собой скалистые обнажения высотой до 100 метров над уровнем озера. Мороз и лед разбивают скалы на камни, которые время от времени рушатся в воду. В летнее время талые воды просачиваются вновь в микроскопические трещинки горных пород, а потом замерзают там. Вода при замерзании расширяется, и вновь от монолита скалы постепенно отделяется новая глыба, которая через несколько лет рухнет в озеро. Полуостров Таймыр
Бырра́нга (якут. быран— холм, гора, хребет, нгна — эвен.суффикс) — горы на крайнем севере Восточной Сибири, в Красноярском крае на полуострове Таймыр.
Самая северная в России горная система.
Горы образованы системой параллельно или конусообразно расположенных гряд (высотой 250—400 метров) и обширных волнистых плато (высотой до 900 метров). Гряды и плато разделяют холмистые равнины, сквозные троговые долины и глубокие каньоны.
Горы протягиваются на 1100 километров от Енисейского залива Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-востоке, ширина до 200 километров.
Открыты в 1736 году В. В. Прончищевым во время Великой Северной экспедиции.
В горы Бырранга не заходили даже нганасаны, кочующие до самого побережья Ледовитого океана. Об этом месте они говорили: «Там царство злых духов, камень и лёд, более ничего. Там гибель». По-нганасански «бырранга» значит «горы, изрезанные долинами речек с большими обнажёнными камнями и пространствами, покрытыми мхами и лишайниками». На карты это название было впервые нанесено Александром Миддендорфом.
История исследования
В 1736 году Василий Прончищев во время Великой Северной экспедиции, проплывая вдоль восточного берега полуострова Таймыр, отметил в отдалении горы Бырранга. Осенью 1739 года Харитон Лаптев остановился на зимовку на восточном побережье Таймыра и решил исследовать внутренние районы полуострова несколькими санными группами. Группа боцмана Медведева исследовала долину реки Пясины и по её долине впервые пересекла западную низменную часть гор Бырранга. Группа геодезиста Никифора Чекина на собачьих упряжках в апреле 1740 года достигла озера Таймыр и пересекла горы Бырранга по долине реки Нижней Таймыры.
В апреле-мае 1741 года уже сам Харитон Лаптев по руслу нижней Таймыры пересёк горы Бырранга. Он первый дал письменную характеристику центральной части гор в своём путевом дневнике:
Северный берег озера весь состоит высокими горами каменными… и вниз по реке, по обе стороны берега каменные, утёсные, к югу и северу местность ровная.
Александр Фёдорович Миддендорф — человек, открывший миру горы Бырранга
В 1843 году горы Бырранга исследовал Александр Миддендорф. Опираясь на записи Харитона Лаптева, он составил первую карту Таймыра с точным изображением на ней Бырранга. Именно Миддендорф назвал эти труднодоступные горы Бырранга (использовал при этом название, принятое у нганасан). В 1915 году юго-западную часть гор Бырранга исследовал Никифор Бегичев.
Впоследствии эта часть Бырранги была названа грядой Бегичева. Однако вплоть до середины XX века горы Бырранга были изучены очень слабо. Только в 1950-е годы совершенно случайно в распадке этих гор на высоте 900 метров были обнаружены ледники. До этого считалось, что ледников в Бырранге нет. Лишь в 1967 году специальная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института исследовала самые труднодоступные участки гор.
ГОРОД НОРИЛЬСК
Нори́льск — город краевого подчинения Красноярского края. Административный центр городского округа город Норильск. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея. Норильск — самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.
Один из самых экологически загрязнённых городов в мире. Экологическая опасность для населения города и прилегающих к нему районов обусловливается тем, что город является «производной» одного из крупнейших в мире горнодобывающего и, одновременно, металлопроизводящего комбината (так называемый «градообразующий комплекс»). Аналогов Норильского промышленного района (включая город) нигде в мире больше не имеется.
В 2004 году ранее подчинённые городской администрации два города-спутника (Талнах, Кайеркан) стали районами города Норильска.
Население — 176 559 чел. (2014). Норильск является вторым по численности населения городом в крае после Красноярска.
Своим названием Норильск обязан географическому положению: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Река Норильская получила своё прежнее название - Норилка - вероятно, в то время, когда Таймыр был заселён русскими промысловыми людьми в XVI—XVII веках во время существования города Мангазеи. Вероятно, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке. По другой версии название реки (Норилка) и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». А норильчане по поводу происхождения названия шутят: «куда ни пойди, ветер всегда на рыло дует».
Норильск - конец полярной ночи Полуостров Таймыр
История
О наличии в районе современного Норильска полезных ископаемых людям было известно ещё в бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена стоянка людей бронзового века, где найдено примитивное оборудование для плавки и литья и сырьё (шарики самородной меди).
В XVI—XVII веках медь норильских месторождений использовали жители Мангазеи. Мангазея — город, располагавшийся за Полярным кругом на реке Таз, статус города этот заполярный посёлок получил в 1603 году. Мангазея была торговым и ремесленным центром, при раскопках Мангазеи в 1972—1975 годах профессором М. И. Беловым был обнаружен обширный литейный двор. В остатках медных изделий, найденных в Мангазее, присутствовали платиноиды, что говорит о том, что руда для плавки привозилась из норильских месторождений. Упадок Мангазеи во второй половине XVII века связан с распоряжением правительства царя Алексея Михайловича о запрете ходить в Мангазею морским путём. Эта мера правительства была вызвана опасениями за целостность сибирских границ, так как Северный морской путь привлекал государства Западной Европы (Англия, Голландия) как возможный путь в Индию. Морской путь в Мангазею был закрыт, на Ямальском волоке был поставлен стрелецкий кордон. В конце XIX века купец К. М. Сотников сделал попытку выплавить медь из норильской руды, он смог выплавить около трёх тонн черновой меди, после чего построенная им печь разрушилась из-за неравномерной осадки вечной мерзлоты.
Дальнейшее изучение норильского района связано с экспедициями Н. Н. Урванцева в 1919—1926 годах, подтвердившие наличие богатых месторождений каменного угля и полиметаллических руд в восточных отрогах плато Путорана.
В 1921 году во время экспедиции Урванцева была построена деревянная изба, считающаяся первым домом Норильска (дом сохранился до нынешнего времени, теперь это музей «первый дом Норильска»). В 1935 году силами заключённых ГУЛАГа началось строительство Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина. В марте 1939 года на Малом металлургическом заводе получен первый штейн, в июне 1939 года — первый файнштейн, в 1942 году — первый никель (анодный, катодный). До 1951 года поселок Норильск и промплощадка Норильского комбината располагались у северного подножия горы Шмидтиха, там, где Урванцевым был построен первый дом (Нулевой пикет); в настоящее время это так называемый «старый» город, жилых домов там сейчас нет.
В связи с отсутствием сухопутного сообщения с «большой землёй», у проживающих в Норильске сформировался ряд ярких культурных особенностей, характерных только для этого города.
Среди этих особенностей можно выделить отношение к приготовлению и приёму пищи. В частности, это касается свежих фруктов, мяса и рыбы — среди населения немало охотников и рыболовов, особо искусных в приготовлении шашлыка и сугудая. Среди горожан пользуется популярностью горный, речной и тундровой туризм, сбор голубики, брусники, морошки и грибов в районе Талнах и далее. Популярностью в связи с обилием гор и очень большой продолжительностью сезона пользуются лыжный и горнолыжный спорт, а также сноуборд. Для этого созданы лыжная база «Оль-Гуль» и горнолыжная база «Гора „Отдельная“». Кроме того, в Норильске созданы и совместно работают два самых северных в мире парашютных клуба, история которых начала свой отсчет более 20 лет назад — «Полюс» (в районе Кайеркан) и «Императоры небес» (Центральный район).
Как и в других городах, появившихся при градообразующих металлургических предприятиях, с большим размахом местное население отмечает День Металлурга. Люди коренных северных национальностей (ненцы, долганы и др.) отмечают праздник Хейро — возвращение на небо Солнца после полярной ночи.
Ведётся программа переселения жителей с севера. Так как город расположен на Таймырском полуострове, а также в силу того, что добраться в Норильск можно либо воздушным транспортом, либо водным, то остальная часть России обычно именуется «материком», распространено выражение «переехать на материк».
Экономика города
Градообразующее предприятие — Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель» (в прошлом — Норильский горно-металлургический комбинат). Норильск — крупный центр цветной металлургии. Здесь ведётся добыча цветных металлов: меди, никеля, кобальта; драгоценных металлов: палладия, осмия, платины, золота, серебра, иридия, родия, рутения. Попутная продукция: техническая сера, металлические селен и теллур, серная кислота. Норильский комбинат производит 35 % мирового палладия, 25 % платины, 20 % никеля, 20 % родия, 10 % кобальта. В России 96 % никеля, 95 % кобальта, 55 % меди производится Норильским комбинатом. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности обрабатывающих производств в 2007 году — 321,5 млрд. рублей.
ГОРОД ДУДИНКА Полуостров Таймыр
Дуди́нка (нен. Тут'ын) — город районного подчинения в Красноярском крае России, административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (с 2007, ранее — административный центр сложноподчинённого субъекта РФ Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ в составе Красноярского края). Расположен на правом берегу реки Енисея в месте впадения в него притока Дудинки, по имени которого город и получил своё название. Население — 22 410 чел. (2014). Главой города с 7 ноября 2005 года является Алексей Михайлович Дьяченко.
Первое упоминание об «ясашном зимовье Дудино» относится к 1667 году. Административным и культурным центром Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа Дудинка становится 10 декабря 1930 года. 5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Дудинка было преобразовано в город окружного подчинения.
Необходимость связать Дудинку с Мурманском круглогодичной линией была связана с развитием Норильского комбината, которое потребовало постоянной доставки грузов из Дудинки по Северному морскому пути.
В 1972 году был выполнен экспериментальный арктический рейс, а 1 мая 1978 года атомный ледокол «Сибирь» и ледокол «Капитан Сорокин» провели в Дудинку караван из двух дизель-электроходов: «Павел Пономарёв» и «Наварин». Это событие означало, что в Арктике была открыта круглогодичная навигация.
ХАТАНГА
Ха́танга — село в Красноярском крае, один из самых северных населённых пунктов России, порт. Село расположено на реке Хатанге. Центр Хатангского сельского поселения.
Интерес к территориям, прилегающим к Хатангскому бассейну возникает в начале XVII века. В самом начале века был основан Мангазейский острог на реке Таз, откуда началось продвижение русских землепроходцев дальше на Крайний Север. В 1605 году в записях английских купцов впервые встречается упоминание реки «Катанги». В 1610 году состоялась первая крупная поездка торговых и промышленных людей на Таймыр по морю.
Хатанга была основана в 1626 году. Этот год принято считать датой присоединения Хатангского края к России. Ясачное зимовье на Хатанге сменило три названия. Кроме Хатангского ясачного зимовья, находившегося в верховьях Хатанги, существовало второе ясачное зимовье Нос, или Козлово, располагавшееся на месте нынешнего поселка Хатанга. Оно возникло в 1660—1670 годах. Основной причиной выбора именно этого места стал недоступный для наводнений высокий речной яр, с которого открывается хороший обзор реки. Такие высокие обрывистые полуострова, или мысы, на реках и морях землепроходцы называли «носами» или «носками».
Во второй половине XVII века было учреждено государственное ясачное зимовье. Высокое речное урочище, на котором стоит поселок Хатанга, долгане и ныне называют «Наско».
По сведениям 1859 года в селе было пять дворов, девять жителей (пять мужского пола, четыре женского), имелась церковь. В Хатанге XIX века основными занятиями были рыболовство и охота. В 1891 году по сведениям священника К. Репьева в Хатанге находилось 6 домов, а также церковный дом и хлебозапасный магазин, в котором хлеба почти не бывало.
полярная вьюга Полуостров Таймыр
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ТАЙМЫРА
Около восьми тысяч лет назад таймырская земля освободилась от ледников, появилась флора и фауна, похожая на современную. Сюда устремились потомки неолитических охотников, рыболовов, обитавших по краям ледников и арктических морей. Так что постоянное население появилось на Таймыре не позднее V тысячелетия до н.э. Климат тогда тут был более теплым и влажным, чем в настоящее время. Граница леса и тундры была на 300-400 км севернее современной - так что не только в южной, но и в центральной части Таймыра росли сосны и древовидные берёзы. Древние охотники пришли сюда с юго-востока, с реки Лена. Их сезонные стоянки найдены на р.Пясина и в бассейне рек Хеты и Хатанги. Они использовали орудия, изготовленные из тонких кремнистых пластинок, и ещё не знали глиняной посуды - такая культура называется мезолитической.
Самое древнейшее из известных поселений жителей Таймыра обнаружено на левом берегу реки Тагенар, в 5км от её впадения в реку Волочанку, на пути, по которому очень удобно было переходить из бассейна р.Енисея в бассейн р. Лены. Люди, жившие здесь, были охотниками и рыболовами. Основной объект охоты - северный олень, а рыбной ловли - нельма, сиг, чир.
В конце 4-го и начале 3 тысячелетия до н.э. на Таймыре стала развиваться своеобразная культура народа, пришедшего с берегов Лены. Эта культура называется неолитической. Неолит - новокаменный период - получил своё наименование от новой, по сравнению с палеолитом и мезолитом, техники изготовления каменных орудий с помощью шлифования, пиления, сверления камня. Люди неолитической культуры стали изготавливать глиняные горшки, с орнаментом в виде сеточки.
На одной из стоянок (Маймече 1) был раскопан округлый котлован их жилища - это конусообразное сооружение из деревянных шестов, прикрытое кусками дерна, перевернутого землёй наружу... кроме того, внутри сооружения был глубокий котлован, оставляющий вдоль боковых и противоположных входу стен широкий уступ для нар, а в центре котлована сооружался очаг.
В конце 1-го и в 1-ом тысячелетии н.э. в быту жителей Таймыра ведущее место занимают железные орудия. Бронза использовалась для украшения одежды. Из каменных орудий дольше всего использовались скрёбла для обработки шкур. Важным этапом древних жителей Таймыра было овладение технологией бронзового литья. На стоянке Абылаах 1 ( 1150г до н.э. ) во время раскопок найдена бронзолитейная мастерская - самая северная из известных в настоящее время. Очень интересными находками были сосуды (тигли) из песчаника для плавки бронзы, форма для антропоморфной фигурки.
К концу 1 тысячелетия н.э. на Таймыр пришло население из Западной Сибири, принесшее новую вожпайскую культуру, принадлежащую древним самодийцам (предкам современных энцев, нганасан). Памятником этой культуры является стоянка Дюна 3, на реке Пясина. Там найдены круглодонные горшки, украшенные по горловине поясками узоров из проникающих треугольников и других композиций, сделанных гребенчатыми отпечатками.
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЙМЫРА
Таймыр ввиду сурового климата долгое время оставался необитаемым. Первые люди пришли сюда (бассейн реки Хеты) с территории Якутии в V—IV тыс. до н. э. — это были пешие мезолитические охотники на северного оленя (Тагенар VI).
Во II тыс. до н. э. тем же путем на Таймыр проникли родственные юкагирам племена ымыяхтахской культуры. В историческое время на юго-востоке полуострова здесь обитали тавги — самое западное племя юкагиров, ассимилированное самодийцами и вошедшее в состав нганасанов.
Нганасаны как особый самодийский этнос сложились на Таймыре во второй половине XVII — начале XVIII веков. В его состав вошли различные по происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др). На лето нганасаны на оленьих упряжках откочёвывали в глубь тундр полуострова Таймыр, к зиме ставили свои чумы на северной границе сибирской тайги.
В письменных источниках сохранилось упоминание об одном морском походе, относящемся к 80-м годам XVII века, из Енисея вокруг Таймыра с целью достижения устья реки Лены. Голландец Н. Витсен со слов Тобольского воеводы Головина сообщает, что в 1686 году посадский человек из Туруханска Иван Толстоухов на трёх кочах отправился в морскую экспедицию, но пропал без вести.
Во время Великой Северной экспедиции в 1736 году Василием Прончищевым было исследовано восточное побережье полуострова от Хатангского залива до залива Фаддея. В 1739—1741 годах первое географическое исследование и описание Таймыра было сделано Харитоном Лаптевым. Он же составил и первую достаточно точную карту полуострова. В 1741 году Семён Челюскин продолжил исследование восточного побережья и в 1742 году открыл крайнюю северную точку Таймыра — мыс, получивший впоследствии его имя — мыс Челюскина.
Таймырский полуостров также был глубоко исследован и научно описан российским исследователем А. Ф. Миддендорфом. Большой вклад в геологическое и топографическое исследование Таймыра внёс Н. Н. Урванцев.
В тридцатых годах XX века свой вклад в исследование северной части полуострова внёс соратник Ивана Папанина, чувашский полярник и геодезист Константин Петров. Находясь на Таймыре, он открыл и нанёс на карту несколько новых рек и полуостровов, дав им названия на родном языке[
ГОРЫ БЫРРАНГА Полуостров Таймыр
НА САМОЙ СЕВЕРНОЙ ТОЧКЕ ЕВРАЗИИ УСТАНОВЛЕН ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Красноярск, 5 октября 2009 г.
2 октября, в завершающий день архипастырского визита в северные приходы Красноярской епархии, архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний в сопровождении миссионерской группы епархиального духовенства прибыл из поселка Хатанги на мыс Челюскина для установки поклонного креста. Мыс Челюскина, лежащий на 77°43' северной широты, является самой северной материковой точкой Евразии, северной оконечностью полуострова Таймыр.
Чин водружения креста владыка Антоний совершил в сослужении эконома Красноярской епархии, наместника Св.-Успенского монастыря, настоятеля Свято-Троицкого собора г. Красноярска архимандрита Нектария (Селезнева), благочинного Таймырского благочиния протоиерея Михаила Гренадерова и духовенства Таймыра, сообщает сайт епархии.
В связи с совершившимся благодатным событием, архипастырь вновь подчеркнул сугубый церковно-патриотический смысл этой, проведенной совместно с руководством Таймыра акции: «Крест на берегу Северного Ледовитого океана воздвигнут, дабы явственно было видно и на самых северных рубежах России: это - наше православное государство». Владыка поделился с участвовавшими в поездке своей духовной радостью: сбылось давнее его архиерейское намерение и мечта юности - посетить северные рубежи Отечества и совершить на них соборную молитву о дальнейшем духовном возрождении России.
В этот же день архиерей посетил пограничную заставу, где преподал архипастырское благословение пограничникам, несущим ответственную государственную службу в экстремальных условиях севера.
Участвующим в поездке Начальником регионального Понраничного управления полковником Владимиром Чмыхайло были вручены архиепископу Антонию, эконому Красноярской епархии архимандриту Нектарию (Селезневу) и представителям духовенства епархии юбилейные общественные медали к 90-летию пограничных войск России и памятные знаки.
КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТАЙМЫРА
Современные нганасаны являются потомками самого северного тундрового населения Евразии - неолитических охотников на дикого оленя. Данные археологии показывают тесную связь первых жителей полуострова с населением бассейна Средней и Нижней Лены, откуда они проникли на Таймыр примерно 6 тыс. лет назад. Нганасаны как особый этнос сложились на Таймыре во второй половине XXVII - начале XXVIII веков. В его состав вошли различные по происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др).
Основными занятиями нганасан была охота на диких оленей, песца, оленеводство и рыболовство. По сравнению со своими соседями, энцами и ненцами, нганасаны выделялись особым значением в их хозяйстве охоты на дикого северного оленя. Добывали диких оленей главным образом осенью путём коллективной охоты на речных переправах, закалывая их копьями с челноков. Также использовали ременные сети, в которые охотники загоняли диких оленей. Кроме того, летом и осенью нганасаны охотились на диких оленей пешком, в одиночку и небольшими группами.
К середине XIX века нганасаны уже считались традиционными оленеводами. Оленеводство нганасан было типично самоедским, санным. По количеству оленей нганасаны были едва ли не самые богатые среди других народностей, населяющих Таймыр. Олени у нганасан служили исключительно средством передвижения, поэтому чрезвычайно ценились и оберегались. На лето нганасаны откочёвывали в глубь тундр полуострова Таймыр, к зиме возвращались к северной границе лесной растительности. Наличие стад домашних и охота на диких оленей, расположение кочевий в наиболее северных пределах полуострова, пользование самодельными орудиями труда и охоты позволяли им быть совершенно независимыми почти до конца XIX века.
Техника у нганасан, по сравнению с их соседями долганами, была на более низком уровне. Все производства носили почти потребительский характер, обслуживая внутрихозяйственные нужды. Почти каждый в своём хозяйстве являлся одновременно и мастером по обработке дерева, и кузнецом, хотя нередко выделялись наиболее способные в какой-либо одной отрасли, например хорошие мастера по производству нарт, плетению маутов.
Традиционную одежду шили из различных частей шкур оленей разных возрастов и разных сезонов года с различной высотой и крепостью меха. Верхняя мужская одежда цельнокроёная шилась мехом внутрь и мехом наружу. Внутренняя часть, без капюшона мехом к телу, изготовляется из 2-3 шкур осеннего или зимнего оленя, наружная часть с капюшоном - из короткошерстных шкур темных и светлых тонов. Чередование частей из темных и светлых шкурок на верхней одежде с четко обозначенным на спине темным или светлым прямоугольником и 2-3 орнаментированных полос ниже его - характерная особенность одежды нганасан.
Женская зимняя одежда - того же вида, но с разрезом спереди, с небольшим воротником из меха белого песца, без капюшона, который заменяет двойная шапка с опушкой из длинного черного меха собаки. По подолу внутренняя и наружная части одежды также обшиваются опушкой из белого меха собаки. К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляются длинные раскрашенные ремешки.
Зимой в сильные морозы поверх обычной одежды надевают еще одну (сокуй) из толстого меха зимнего оленя шерстью наружу с капюшоном, имеющим спереди белый стоячий султан, по которому соседи безошибочно узнают нганасан. Погребальную или обрядовую одежду шили из цветных сукон.
Для украшения праздничной одежды нганасаны использовали геометрический полосовой орнамент сходный с ненецким, но более мелкий и выполненный не из меха, а из кожи. Назывался орнамент - моли. Чаще всего нганасанские женщины вырезали орнамент "от руки", без употребления каких-либо шаблонов и без предварительного вычерчивания. У нганасан довольно часто встречалась раскраска одежды.
Почитание земли, солнца, луны, огня, воды, дерева, важнейших промысловых и домашних (олень, собака) животных и их ипостасей под именем матерей, от которых зависят здоровье, промысел и сама жизнь людей и с которыми связана основная календарная и семейная обрядность - характерные черты традиционных верований нганасан. В них проявляются чрезвычайно архаичные черты представлений о природе и человеке, долгое время бытовавшие в относительно изолированных полярных коллективах. Они и сейчас сохраняются среди пожилых людей. Кормление огня и семейных культовых предметов - обязательный ритуал.
В традиционном нганасанском обществе почти в каждой кочевой группе нганасан был свой шаман, который отстаивал интересы своего рода перед сверхъестественными силами. Шаман, как посредник между миром людей и миром духов, был фигурой выдающейся. Он обладал хорошим голосом, знал фольклор своего народа, обладал феноменальной памятью, был наблюдательным. Главнейшие функции шамана были связаны с основными промыслами, обеспечением удачи в охоте и рыболовстве, шаман угадывал места и сроки охоты. Также важными функциями шамана были лечение больных, помощь при родах, предсказание будущего для членов рода, толкование снов.
ПОПИГАЙСКАЯ КОТЛОВИНА
Самый крупный из достоверных метеоритных кратеров - Попигайская котловина. Она расположена на севере Сибирской платформы, в бассейне реки Хатанги, в долине ее правого притока реки Попигай. Административно - почти полностью относится к Якутии и, частично, к Таймырскому муниципальному району. Размеры внутреннего кратера составляют 75 км, а диаметр внешнего достигает 100 км. Катастрофа произошла 30 млн. лет назад. Космическое тело с большой скоростью пробило толщу осадков в 1200 м и затормозилось в породах фундамента Сибирской платфоры. По предварительным оценкам, энергия взрыва достигала 1023 Дж, т. е. была в 1000 раз больше, чем при самом сильном вулканическом взрыве.
О том, какие условия существовали в эпицентре в момент взрыва, можно судить по тому, что в кратере найдены возникшие при катастрофе минералы. Такие минералы удалось получить искусственным путем при ударных давлениях в 1 млн. бар и температуре около тысячи градусов С. Выброшенные во время взрыва крупные глыбы кристаллических пород фундамента платформы разлетелись на расстояние до 40 км от края кратера. Космический взрыв вызвал расплавление горных пород, в результате чего образовалась лава с высоким содержанием кремнезема (65%), резко отличная по составу от глубинных базальтовых излияний Сибирской платформы.
Однако, Попигайская котловина является еще и самым крупным в мире коренным месторождением алмазов. Одним из первооткрывателей этого месторождения является Виктор Людвигович Масайтис. В.Л. Масайтис родился в 1926 году. Окончив Ленинградский горный институт, он занимался поисками алмазов. В 1952 году вместе с И.И. Красновым теоретически обосновал и составил прогнозную карту о приуроченности коренных алмазоносных пород к зонам разломов, что полностью подтвердилось в ходе дальнейших открытий.
Флора и фауна Попигайской котловины тоже уникальны. Здесь растет лиственница Гмелина, встречается каменный глухарь, лось, медведь и соболь. Невысокие лиственнички выползают по валам кратера аж на 72-ю параллель, это лишь несколькими минутами южнее самого северного в мире леса, который тоже расположен в Красноярском крае на кордонах «Лукунская» и «Ары-Мас» заповедника «Таймырский».
Попигайский импактный кратер включён в список Всемирного геологического наследия ЮНЕСКО как объект, подлежащий сохранению и дальнейшему изучению.
.JPG)
ПОМОРСКИЕ МОРЕХОДЫ – КТО ОТКРЫЛ ТАЙМЫР
В 1940 году группа моряков-гидрографов с судна «Норд» обнаружила у восточного побережья Таймыра, на северном острове Фаддея и на берегу залива Симса, большое количество разнообразных старинных вещей и русских монет XVI-XVII веков. В 1945 году Арктический институт направил специальную археологическую экспедицию во главе с доктором исторических наук А.П. Окладниковым для детального изучения полярного открытия.
Результаты этой экспедиции были сенсационными. Здесь были найдены сотни серебряных монет, остатки шелковых тканей и дорогих в старину суконных одежд, серебряные кольца с драгоценными камнями, ювелирные кресты тонкой филигранной работы, обломки невиданных инструментов и вооружения. Особенно важны результаты нумизматического анализа, который датирует собрание монет первой четвертью XVII века, а точнее, определяет, что сбор казны закончен ее владельцами около 1615-1617 годов.
Среди предметов снаряжения обнаружены компасы и солнечные часы, что является неоспоримым свидетельством высокого уровня мореходной культуры русских полярных экспедиций XVII века. Русские навигационные приборы могли попасть в море Лаптевых только из Поморья, где в то время население было знакомо с арабскими цифрами и латинскими литерами.[*] [Окладников А.П. Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра. – М., 1957. – С.43.]
Ярким доказательством того, что мореходами были поморы, являются не только предметы быта и одежды, но и обнаруженные экспедицией образцы русской письменности. На деревянной рукояти одного из ножей исследователь В.В. Гейман прочел имя владельца – Акакий по прозвищу Мурманец.[*] [Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века. – Л., 1951. – С.29.]
В письменных источниках сохранилось упоминание об одном морском походе, относящемся к 80-м годам XVII века, из Енисея вокруг Таймыра с целью достижения устья реки Лены. Голландец Н.Витсен со слов Тобольского воеводы Головина сообщает, что в 1686 году посадский человек из Туруханска Иван Толстоухов на трех кочах отправился в морскую экспедицию, но пропал без вести.
Кем же был Иван Толстоухов? Толстоуховы – хорошо известные торговые люди из Поморья, которые одними из первых проникли за Урал. Имеются сведения, что родоначальник этого торгового дома Леонтий Толстоухов еще в конце XVI века побывал на Енисее. Толстоуховы в течение многих лет были связаны с мангазейским мореплаванием и торговыми делами на Енисее и в Якутске. И поэтому не случайно, что один из представителей этой торгово-промышленной династии, Иван Толстоухов, предпринял попытку проложить новый морской путь из Енисея на Лену. [*] [Белов М.И. Мангазея... – С.116-118.]
По свидетельству начальника Енисейского отряда Великой северной экспедиции Ф.А. Минина, его отряд в 1738 году обнаружил сооруженный Толстоуховым крест в память о своем пребывании в 7195 (1686-1687) году в бухте Омулевой, близ зимовья Крестовое, на правом берегу Енисейского залива. В 1700 году Ф.А. Минин нашел зимовье промышленника Толстоухова севернее реки Пясины. [*] [Белов М.И. Семен Дежнев. – М., 1955. – С.139.] Таким образом, следы похода Ивана Толстоухова прослеживаются на большом расстоянии от Енисейского залива до района севернее реки Пясины и обрываются в безлесной тундре Таймыра. Возникает предположение, не был ли местом гибели одной из групп большой экспедиции Ивана Толстоухова район залива Симса и остров Фаддея.
Вопрос о пути следования экспедиции поморских мореходов остается пока не выясненным до конца. Однако бесспорно, и к этому пришли большинство историков и других специалистов, что ее участники, следуя с запада на восток, прошли на своем судне пролив между морями Карским и Лаптевых и обогнули мыс Челюскина. Что касается конечной цели похода, то, по-видимому, мореходы стремились достигнуть районов Хатанги и Лены. [*] [Исторический памятник русского арктического мореплавания...– С.211.]
Первые поморские ватажки вышли к устью Енисея и в Пясинскую тундру вслед за основанием Туруханского острога. По данным древнейшей ясачной книги Ман-газеи, поморы и служилые люди вышли к устью Енисея уже к 1607 году. Жившие здесь родовым строем энцы были подчинены Москве.[*] [Белов М.И. История открытия и освоения... – Т.1. – С.128.]
До нас дошли сведения, правда, весьма скудные, о мезенском мореходе и сибирском землепроходце по прозвищу Волк, который дважды побывал в Мангазее. Он с отрядом важан и печорцев одним из первых ходил в страну тунгусов и на реку Гету. Замечательный писатель и исследователь Сергей Марков считает, что это была река Кута, и воздает должное отважному Волку, «суровое имя которого должно войти в летопись важнейших открытий наших землепроходцев». [*] [Марков С. Земной круг... – С.301-302.]
Особо следует сказать о поморских мореходах, которые ежегодно ходили в «златокипящую государеву вотчину». Такими были упоминаемый в мангазейских делах Мотька Кирилов – «по морю староход и знатец», пинежанин Микитка Стахеев Мохнатка, которому «морской ход за обычай» и который «морем идти знает», знаменитый пинежанин Левка Плехан (Шубин Лев Иванович), который упоминается в числе ходивших в Мангазею морем еще в царствование Бориса Годунова. В документах 1633 года назван и его сын Клементий Плеханов. [*] [Бахрушин С.В. Научные труды... – Т. 3. – 4.1. – С.300.]
Одновременно с продвижением на Пясину по речкам и волокам торговые люди Туруханска пытались пройти туда и по «студеному морю». Весной 1610 года северодвинцы во главе с Кондратием Курочкиным и Осипом Шепуновым на судах, построенных под Туруханском, вышли к устью Енисея с намерением пройти дальше морем на восток.
Сохранившиеся документы позволяют нам получить представление о руководителе похода Курочкине как о наблюдательном человеке, имевшем обширные морские знания и широкий географический кругозор. Вот только одна из сделанных им записей: «большими кораблями из моря в Енисею пройти было мочно; река угодна, боры и черный (лиственный – В.Б.) лес и пашенные места есть и рыба в той реке всякая такова ж, что и в Волге, и наши ясашные и промышленные люди на реке живут многие», [*] [Миллер Г.Ф. История Сибири... – Т.II. – 1941. – С.232.]
ВЕЛИКИЕ ШАМАНЫ НАРОДА НЯ
Великий шаман народа Ня
Люди, наделенные необычными способностями, всегда привлекали к себе внимание и занимали важное положение в обществе. В особенности, когда повседневная жизнь в большой степени зависела от сил природы, а технологии были недостаточно развиты. Вот почему в местах, куда современная цивилизация добралась с существенным запозданием, еще совсем недавно можно было встретить людей, обладающих исключительной силой и знаниями — шаманов.
Мы расскажем об одном из них — последнем великом шамане нганасан Тубяку Костеркине.
001. СВОБОДНЫЕ ОХОТНИКИ
Нганасаны — один из древнейших коренных народов Севера, живущий на Таймыре.
До недавнего времени они в полной мере сохранялись как генетически чистый народ, почти не подвергшийся ассимиляции, пользовались своим языком, стойко удерживая национальное самосознание и традиционные особенности культуры.
Этому способствовал складывавшийся веками архаичный уклад жизни этноса. Нганасаны жили большими семьями, старики пользовались огромным уважением, более молодые члены семьи беспрекословно подчинялись их решениям, младшие долгие годы учились у старших, а затем передавали свои знания следующему поколению.
Согласно легенде, во время первой встречи с русскими их спросили: кто вы? И услышали ответ: нганасан, что означает «мужчины». Так их с тех пор и называют. Сами же нганасаны зовут себя «ня», что по значению ближе всего соотносится с русским словом «товарищи».
Известный этнограф Л. Доброва-Ядринцева в книге «Туземцы Туруханского края» (1925) писала о нганасанах: «Они горды, замкнуты, чужды всему, что приходит к ним извне и, дорожа своей свободой, не признают никаких внешних обстоятельств».
Нганасаны считались лучшими в Арктике пешими охотниками на дикого оленя. Они не только не использовали оленьих нарт, но и не держали домашних оленей вообще. Стадо оленей выслеживалось, а затем загонялось в специально оборудованную засаду, где животных убивали копьями и стрелами.
002. ОНИ УМЕЛИ ЛЕТАТЬ И УБИВАЛИ ВРАГОВ НА РАССТОЯНИИ
Суровые условия жизни — с одной стороны, замкнутость этноса, строгая иерархия и жесткое следование традициям — с другой привели к тому, что именно среди нганасан появились наиболее сильные и влиятельные шаманы.
Первенство нганасанских шаманов признавали якуты, эвенки, долгане, лесные энцы и другие соседние народы. Их шаманы часто просили у нганасан помощи, старались не вступать с ними в конфликты и очень боялись их рассердить.
Жесткая конкуренция шла и между нганасанскими шаманами, битвы которых стали элементом эпоса: «огромные камни слетали с утесов и катились с грохотом в бездны, сверкали молнии и грохотали громы»…
Считалось, что самые сильные нганасанские шаманы могли «съесть человека» — то есть наслать на него смерть с помощью духов-помощников; убить соперника, порезав его след ножом или проткнув острым предметом фигурку-койка; навести болезни и излечить недуги; найти воров и потерянные предметы; отыскать заблудившихся в тундре людей; предсказать будущее; взлетать над землей и творить другие чудеса.
В XIX веке русские миссионеры сообщали, что их рассказы о чудесных полетах святых не производили на нганасан никакого впечатления, так как, по их словам, для шаманов это не составляло особого труда. Путешествуя в нашем мире, шаман мог легко обращаться в птицу или смерч.
003. ТРИ МИРА И ЗЕМНАЯ ОСЬ
В понимании нганасан не существовало деления на естественное и иррациональное, а вселенная разделялась на три мира: верхний, нижний и средний.
Верхний мир населяют добрые божества и духи, в общении с которыми человек выступает лишь просящей стороной.
Средний мир — это наша земля. Каждое растение или животное, гора или озеро, любое явление природы несет в себе жизненное начало, представленное самостоятельным духом. Духи бывают добрыми (нгоу) и злыми (баруси). Злые духи вредят человеку, защититься от них или повлиять на них можно, прибегнув к помощи шамана.
Нижний мир находится под землей. В нем обитают души умерших и множество злых духов, вылезающих через отверстия в земле, чтобы всячески человеку вредить. Шаманы могут спускаться в нижний мир, чтобы провести туда душу умершего либо отнять у злого духа душу тяжелобольного человека и вернуть ее в средний мир.
004. НЕБЕСНЫЙ ОЛЕНЬ И РОСОМАХА
В задачи шаманов входили передача информации из мира людей в мир духов, переговоры с духами и принуждение их к помощи людям, которых шаманы представляли. Одновременно шаман передавал волю и желание духов в людской мир.
Путешествуя в верхнем мире, шаман мог принимать образ духа-помощника: небесного оленя или птицы. В нижний мир шаман проникал чаще всего в образе медведя или росомахи.
Положение шамана в обществе зависело напрямую от его силы. Большой шаман вызывал страх и уважение. Благодаря помощи духов он мог указать лучшее место и время для охоты или рыбалки, лечить животных и людей, предвидеть и предсказывать события.
Общаясь с духами и путешествуя в верхнем и нижнем мирах, шаман впадал в состояние транса и совершал особый ритуал — камлание. Необходимые атрибуты камлания — бубен, колотушка и шаманский костюм, главный дух-помощник шамана. Лишь облачившись в него, шаман мог общаться с духами и перемещаться в другие миры.
Чем больше железных подвесок украшало костюм шамана, тем сильнее он считался. В дело шло все: монеты, воинские награды («Знак Почета», «За победу над Германией»), вилки, крючки, металлические цепи, навесные замки, шестеренки… Иногда вес такого костюма достигал 30 и более килограммов.
Состарившийся шаман передавал свой костюм, корону, бубен и знания старшему сыну, при этом считалось, что шаманов избирают духи, которые когда-то сами были шаманами — предками избранника.
005. БЕЗ ЖЕЛЕЗА НА ЛУНУ
Последний нганасанский шаман Тубяку Костеркин происходил из древнего шаманского рода Нгамтусо.
Известно, что еще ребенком Тубяку утонул. Его отец Дюхаде, который был великим шаманом нганасан, нашел его и оживил.
«Вода меня унесла на целый день, — рассказывал Тубяку. — Солнце уже село — тогда часов не было. Был я тогда совсем маленький. Еле труп мой нашли. Отец меня оживил — отец был шаманом. Тогда отец сказал, что этот ребенок будет моей сменой. Отец говорил: как я жил, так и ты живи. И я отцовский приказ исполнял. Шаманил и днями, и ночами. Шаманил везде, куда меня приглашали… Любого больного, если возьмусь, хоть больной, хоть роженица, никого не отпускал (то есть излечивал). Так вот и жил, плохого к людям у меня ничего не было…»
Однако все это не помешало советской власти посчитать Тубяку идеологическим врагом и вредителем и отправить его за пропаганду языческого культа «на перековку» в лагеря. Говорят, что донос на Тубяку написал из зависти другой шаман, и ему тоже дали срок, посчитав, что это будет справедливо.
«Десятку» в Норильлаге Тубяку одним из немногих пережил, а выйдя на свободу с чистой совестью, пешком ушел в родную тундру (около 500 километров). И хотя завещанное отцом дело он не бросил, больше его не трогали. Неожиданную мягкость властей Тубяку объяснял тем, что на зоне он смастерил хорошего духа-помощника — «койка-закон», через которого ему удавалось улаживать в нижнем мире все сложности в отношениях с вредными духами советской власти.
Великий шаман народа Ня
Тубяку Костеркин
Духи договорились, и Тубяку больше ни разу не арестовывали. Участковый даже не отнял у него бубен и колотушку, что в Советском Союзе со служителями культов происходило повсеместно.
Тубяку Костеркин прожил славную жизнь: лечил болезни, предсказывал погоду, находил в тундре заблудившихся людей, останавливал пургу.
Рассказывают, как 80-е годы к Тубяку зашли полярники, совершавшие переход по советскому северу. Они застали старика смотрящим по телевизору старт космического корабля. «Зачем повезли в космос так много железа? — спросил Тубяку и посмотрел на полярников с великой жалостью. — Я два раза бывал на Луне вообще без железа...»
Один из крупнейших знатоков национальной культуры нганасан, Тубяку охотно сотрудничал с учеными. С его помощью были записаны сотни песен и сказаний, которые впоследствии расшифровала и перевела на русский язык дочь Тубяку, фольклорист Надежда Костеркина.
006. ДУХ КОСТЮМА
В 1982 году, после смерти жены, которая обычно помогала ему в камлании, Тубяку решил, что духи оставили его, и согласился на уговоры сотрудников Дудинского музея передать им шаманский костюм, бубен и другие предметы. Однако оговорил для себя возможность приезжать в музей для общения с костюмом, что не раз делал в последующие годы, сидя на полу у теплой батареи.
Шаманский костюм Тубяку Костеркина, переданный ему когда-то отцом — Дюхаде, по-прежнему хранится в Дудинском музее. Здесь к нему совершенно особое отношение: костюм уважают и без особой необходимости стараются не беспокоить. «Его не нужно фотографировать, — предупреждает посетителей экскурсовод. — Не потому, что запрещено, просто от этого у вас фотоаппарат может сломаться». И таких случаев было зафиксировано уже несколько.
Костюм действительно производит сильное и очень неоднозначное впечатление. Стоит он в затемненном павильоне, словно надетый на невидимку, прикованный цепью к стене (чтобы не убежал?), ощетинившийся острыми рогами (чтобы злые духи не смогли застать врасплох). И если найти определенное положение, действительно ощущаешь волны энергии, словно крупный тремор пробегающие по телу.
Говорят, Леня Костеркин, сын Тубяку, не раз приходил в музей спросить совета у духа костюма отца-шамана. Говорят, приходят и другие…
Лесной проводник ***
Был августовский вечер с теплым ветерком и уже садящимся солнцем, где-то за верхушками деревьев, прощающийся с сегодняшним днем. Тихо шумел лес, копошились мурашки, и все разбегалось спать.
Деревушка, в которой мне довелось жить в Таймырских краях, у своей подруги. Края там очень красивые. Сосед у них, Глеб, мужчина лет 35-40, пригласил нас на охоту, нам это было в диковинку и интересно, мы с радостью согласились. Знают его местные с самого детства и жену его с сыном тоже.
И вот раннее утро, рассвет, мы уже собранные и готовые «к труду и обороне», как говориться. Все в ожидании, в глазах интрига.
Идем мы по лесу, трава зеленеет, впереди полянка, было уже часов 9 утра, Глеб пригнулся и нам жестом показал то же сделать, мы затихли, смотрим, под деревьями пасется олень молодой. Глеб нацелился с карабина выстрелить, тут сбоку от нас рычание. Мы оцепенели.
Поворачиваемся – ВОЛК. На нас в упор смотрит, зубы скалит. Думаю: «Ну все, Титаник приплыл». Глеб только хотел ружье перевести, волк сделал выпад вперед, показав, что явно он будет быстрее. Матерый, черный, большой, клыки острые. Рычит, но не нападает. Я вспомнила, как меня отец учил, что волки «хранители леса, и они прекрасно все понимают, лучше многих других животных».
Я не придумала ничего лучше, чем начать разговаривать с ним, тихо, спокойно, скорее даже объяснять, что мы уйдем, никого не тронем, меня, наверное, за больную приняли, но начало получаться. Рычать он прекратил. Глянул такими большими жалостливыми глазами, отбежал и смотрит. Мы хотели медленно уйти, но не тут-то было. Он пробежал вперед нас и опять смотрит:
- Может, он нас зовет? – предложила Аня.
- Чуть нас не загрыз, а теперь зовет? Девки, вы в своем уме, нет?
- Показывай! – скомандовала Анька лесному «проводнику».
Как бы странно не было, но он, казалось, понял и пошел вести, куда - то в сторону, в глушь.
Мы так шли, наверное, с часа 2, без страха и ни на минуту не задумались, надо ли нам это, скорее наоборот, мы хотели этого, почему не понимаю, но нас туда тянуло. Пришли к болоту какому-то, а он дальше бежит через болото, мы следом за ним по пятам, болото перешли и уже на другой стороне поняли, что про палки из головы вылетело и откуда животное могло знать про дорогу в болоте?
А наш «проводник» нас подгоняет, зубами цокает, дергается, показывает, что спешить нужно. Мы за ним дальше идем, пришли к оврагу, метра 3 наверно глубиной. А внизу девочка с нашей деревни, вроде ей лет 12 или около того. На другой стороне оврага еще два волка сидят, нас увидели, встали и ушли. Глеб спустился в овраг, поднял на руках девчушку, а мы с Аней ее уже вдвоем вытянули наверх.
Волк сидел, наблюдал за всем этим, потом, когда Глеб тоже выбрался, четвероногий подошел поближе, внимательно посмотрел на девочку и пошел в сторону болота, поглядывая на нас. Проведя нас через топь, он обернулся, бросил на нас взгляд и убежал. До деревни мы добирались часов 4-5. Глебу было не позавидовать с девчушкой на руках, но выносливости ему оказалось не занимать, бывалый охотник останавливался раза 4-5 минут по 10 передохнуть.
Как оказалось, Лера ровным счетом ничего не помнила: утром ушла за хворостом, зашла в лес, прошла пару метров и провал. Следующие ее воспоминания начинались уже с момента, как она очнулась поздним вечером у фельдшера.
Что произошло тогда и почему волки так себя повели, осталось для нас загадкой и по сей день.
____________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Урванцев Н. Н. Таймыр — край мой северный. — М.: Мысль, 1978. — С. 6. — 238 с.
Горы, которые нельзя покорить — [Заполярная правда. № 55 от 18.04.2008]
Магидович В., Магидович И. Географические открытия и исследования XVII-XVIII веков. — М.: Центрполиграф, 2004. — 495 с. — ISBN 5-9524-0812-5.
Троицкий В. А. Географические открытия Н. А. Бегичева на Таймыре. //Летопись Севера, т. 8. М., Мысль
https://www.pravoslavie.ru/
Леонид Платов. Страна семи трав.
Растительность Таймырского заповедника
https://gruzdoff.ru/
Сайт Википедия
Фото Владимир Р., Алексей Воеводин
https://www.photosight.ru/
https://www.skitalets.ru/books/taimyr_urvantsev/
Таймыр - край мой северный, Автор: Урванцев Н.Н., Москва, "Мысль", 1978
- Регион путешествия:
- Тэги:
- 40190 просмотров
Фотографии на сайте размещены в научных и популяризаторских целях, без цели извлечения прибыли
Комментарии
Отправить комментарий