Горы Бурятии

Байкальская горная страна – это не строки поэта или путешественника, а географическое название территории нашей республики, а также частично Иркутской области и Тувы. Именно так точно и емко ученые обозначили две главные природные ценности Бурятии – Байкал и горы.

В Бурятии это мощные горные хребты и глубокие замкнутые межгорные котловины. Площадь гор более чем в четыре раза превышает площадь низменности. Сам Байкал находится на высоте 456 м над уровнем моря, а самая высокая точка – покрытая ледником Мунку Сардык – вознеслась на 3491 метр.

 

Если окинуть взором карту республики, то на севере – обширное Витимское плоскогорье с величественными Муйским и Икатским хребтами, ближе полукружье Баргузинского хребта, а на востоке – лесистые отроги Хамар-Дабана и Улан-Бургасы. И, конечно, тункинские Альпы – Восточный Саян. А в забайкальской Аге – священная гора Алханай. 

Для Республики Бурятия характерна значительная приподнятость над уровнем моря. Самой низкой отметкой является уровень озера Байкал 456 метров в тихоокеанской отметке, а наиболее высокой покрытая ледниками вершина Мунку-Сардык в Восточных Саянах 3491 метр над уровнем моря. Южная часть республики, представленная Селенгинским среднегорьем, охватывает значительную часть бассейна реки Селенги - основной водной артерии Байкала, включая все ее крупные притоки, и характеризуется преобладанием гор средней высоты 1000-1500 метров над уровнем моря. К озеру Байкал прилегают высокие хребты Прибайкалья с разделяющими их широкими межгорными котловинами. В их пояс входит нагорье Восточного Саяна этого своеобразного поднятия, простирающегося с северо-запада на юго-восток на расстояние около 1000 км при ширине в пределах 200-300 км и возвышающееся в центральной части хребтов более чем на 2500-3000 метров.                                                                      География Бурятии

Горные хребты на территории республики имеют формы вытянутых кряжей, преимущественно с юго-запада на северо-восток, в направлении основных тектонических разломов земной коры. Пояс гор Прибайкалья продолжают Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Баргузинский, Икатский и Байкальский хребты. Водоразделы Баргузинского хребта представляют собой классические альпийские формы рельефа. Между Баргузинским и Икатским хребтами течет река Баргузин, по которой осенью и весной выстуженный воздух устремляется вниз по долине, при этом скорость ветра достигает 25-35 метров в секунду. 

Еще севернее Прибайкалье продолжают хребты Станового нагорья: Северо- и Южно-Муйский, Верхнеангарский, Делюн-Уран, Кодар. К северо-востоку Прибайкалья примыкает Витимское плоскогорье. Для всего Северного Прибайкалья характерно сплошное распространение вечной мерзлоты, залегающей порой на глубине 0,5 метра и мощностью до 500-600 метров. 

Удаленность территории Республики Бурятия от океанов, расположенность ее в центре обширного Евразийского материка и горно-котловинный рельеф обусловили своеобразный и по-своему уникальный климат. Специфической чертой климата является его резкая и частая пространственная изменчивость: наличие горных хребтов разной высоты и ориентации, существование межгорных впадин и межгорных долин, форма и степень орографической выраженности все это сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс, резко изменяя основные климатические показатели, создает мозаично-пеструю картину неоднородности климата. 

Для территории Республики Бурятия характерен резко континентальный климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. Для резко континентального климата, присущего этой горно-таежной земле в центральной части Азиатского континента, характерны холодная зима и жаркое лето. 
Низкие зимние температуры довольно легко переносятся благодаря сухому воздуху. Летняя жара ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Осень продолжительная и довольно теплая - пока не "станет" Байкал, температура воздуха в Бурятии зачастую в это время года выше, чем в европейских регионах страны. Сибирская весна начинает ощущаться уже в конце марта, но первая зелень пробивается в конце апреля. 

Особенностью климата Бурятии является развитие в холодный период года мощного северо-восточного отрога Сибирского антициклона, который возникает в сентябре-октябре и исчезает в апреле-мае. Поэтому зима в Забайкалье характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими температурами воздуха. 
Самые низкие температуры отмечены в речных долинах и котловинах, где происходит застаивание и интенсивное выхолаживание воздуха. Средняя температура воздуха в январе 20-30 градусов ниже нуля, а ее абсолютный минимум составляет -45 -55. Преобладает малооблачная, маловетреная или штилевая погода с минимальным количеством в году количеством осадков. В этот период существенных осадков не выпадает и поэтому мощность снегового покрова невелика. 

Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной и сухой весной с ночными заморозками. Барометрическое давление в этот период снижается, и на территорию устремляются потоки холодного воздуха из северных областей Сибири. Это способствует возврату холодов и появлению продолжительных и сильных ветров. 

Лето короткое, в первой половине засушливое с отдельными суховеями, получившими развитие на территории Монголии, во второй (июль-август) постепенно усиливается циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого океана поступают влажные воздушные массы. Увеличивается скорость ветра и выпадает основная масса атмосферных осадков: на июль и август приходится 60-70 % годовой нормы. Средняя температура самого теплого месяца июля - достигает 15-20, а ее абсолютный максимум - 30-38 градусов выше нуля. Осень короткая и сухая с резкими суточными колебаниями температуры и часто с ранними заморозками. 

 

Горы – властелины наших мест, суровые и мягкие, манящие и труднодоступные, с ледниками и снеговыми шапками, облачным ожерельем на своих холодных утесах. Буряты издавна почитали их, они были для них не просто возвышенностями, но олицетворением всех космических сил, «осью мира», вертикалью, пронизывающей небо и землю, символами родовых кочевий. Земным отцом Гэсэра, по преданию, был сам горный дух. На вершинах гор проводились обряды поклонения «хозяевам» горы и защиты от разных бед. Само обоо – ритуальное место – является моделью горы и тесно связано с культом гор.

…Ранней весной окинские буряты и сойоты проводят обряд почитания горы Бурин-хан. На вершине этой горы идет многочасовой молебен с участием всех присутствующих, взоры их обращены также к Мунку Сардыку. В это время можно наблюдать, как по ущелью вдоль Иркута идут туристы, а недалеко разбит многочисленный лагерь альпинистов. Мунку Сардык давно стал меккой альпинистов со всей Сибири, и каждое восхождение всегда таит неожиданности и преграды. Зачастую жарким летом, пройдя по седому мху сквозь густые заросли даурского рододендрона и кедрового стланика, можно попасть в снежную пургу, оказаться под проливным дождем или градом с сильным, шквалистым ветром. По мнению геофизиков, Мунку Сардык представляет собой огромный центр охлаждения, притягивающий к себе различные метеорологические явления. Буряты же всегда считали, что это гнев «хозяина горы» за нарушенный покой. Кстати, монголы, также почитающие эту гору, считают ее запретным, заповедным местом и никогда не поднимаются на вершину. Сегодня же здесь можно найти и пластиковые бутылки, и банки из-под пива…

 

Гряда Восточных Саян, закрывающая Тункинскую долину с севера, названа тункинскими Альпами за сходство со швейцарскими горами. 33 остроконечные вершины, как 33 богатыря, словно несут вечную стражу. По рассказам известного поэта, знатока легенд и преданий Тункинской долины Шагдара Байминова, это окаменевшие воины Гэсэра. И самое почитаемое культовое место хонгодоров, эхиритов и булагатов – скальное изваяние Буха-нойона, прародителя этих бурятских племен, недалеко от села Далахай. Раньше здесь на горе соседствовали буддийская кумирня и христианская часовня. Предание говорит, что когда «взревет» Буха-нойон, сойдутся воды двух великих озер – Байкала и Хубсугула.

Сама Тункинская долина является продолжением Байкальской рифтовой зоны, разлома с повышенным электромагнитным напряжением, определяющим своеобразие флоры. В местах выхода термальных вод можно увидеть огромные папоротники, густую растительность. Как однажды заметил известный ученый и эколог Сергей Шапхаев, и Саяны, и долина, находящиеся в зоне разлома и получающие более мощную энергию из земных глубин, обладают сильнейшей энергетикой, влияющей на характер импульсивных горцев.

Горы – извечный символ высокого и прекрасного. Мифическая гора Сумеру в буддийской космологии, Олимп в древнегреческой мифологии. И еще Гималаи, Тянь-Шань, Эльбрус, воспетая японцами Фудзияма. В один ряд с ними можно без преувеличения поставить и священную гору Алханай.

За селом с одноименным названием степь заканчивается и на границе с горной тайгой у дороги, словно белый лотос, вырастает субурган. Он был воздвигнут в честь приезда Далай-ламы XIV в 1991 году. Высший иерарх буддийской церкви буквально снизошел с небес – вертолет опустился на то место, где и стоит субурган. Его охраняют четыре каменных льва. Отсюда уже начинается путь в удивительную горную страну Алханай.

В устной буддийской традиции гора Алханай по святости занимает третье место после Кайласа и горы Утайшань в Китае. Паломники совершают гороо – почтительный обход его культовых мест по ходу солнца. Малое гороо начинается с горного ручья и продолжается до каменных изваяний Димчиг сумэ, Сэндэмын сумэ, Мунхэ зула, Нара Хажад, Мунхын арщан, Даянэ гэр, Уудэн сумэ, Загурди хабсагай, Дара Эхын умай. Большое гороо включает в себя обход вокруг всей горы Алханай. Несмотря на трудности этого пути, его совершают даже пожилые, читая мантры. Говорят, что это продлевает жизнь и молодость.

Издавна забайкальские буряты проводили свои ритуальные обряды на Алханын обоо. Главное обоо – это 33 каменные постройки – мунханы и байпуры, предназначенные для жертвенных костров. Главный мунхан символизирует священную гору Сумеру. На пути к Алханаю паломники совершают поклоны двум Мааниин Шулуун, каменным стеллам с выбитым на них текстом мантры «Ом мани падме хум».

 

…Мелко накрапывающий дождик внезапно закончился, как только мы, группа журналистов, начали восхождение. Солнечный свет заиграл на мокрых листьях, открылись дали, громче запели птицы. В воздухе повеяло терпким ароматом трав, напомнивших благовония в буддийском храме. Гора как будто приветствовала нас, открывая себя во всем великолепии своих арок, колонн, причудливых нагромождений серо-черных камней. Когда мы поднялись до Храма Ворот, над нами пролетел сокол, блеснув на солнце крылом и описав полукруг.

Жемчужина Алханая Уудэн сумэ – Храм Ворот. Это величественная скала со сквозным проемом. Через нее могут пройти четыре нагруженных верблюда. Считается, что жертвоприношение у Храма Ворот «достигает» по подземной оси «хозяина» острова Ольхон – также общебурятского священного места. По преданию, проход под аркой излечивает от разных болезней. В 1884 году здесь был построен субурган, освященный великим йогином Намнанаем.

Алханай – уникальный храм, сотворенный самой природой. Это первыми поняли буддийские монахи, избравшие гору местом медитаций. Сегодня почти весь пантеон буддийских тантристских божеств «поселился» на Алханае. А для каждого верующего гора стала местом паломничества.

В мистическом путешествии по Алханаю каждый по-своему переживает свою жизнь. Оно начинается с поклонения храму «хозяина» горы Дэмчиг сумэ – Храму Великого Блага. В гроте длиной около 4 м из вертикальной щели капает вода, которую паломники и туристы собирают в чаши и пьют, получая благословение Алханая. Выше грозно встает Львиноликая Сэндэма – хранительница буддийской веры и женского начала, дарительница жизни, всемогущая в милосердии и гневе. Испросив благословения у нее, поклоняются Эхын Умай – чреву матери, которая дарует способность иметь детей. Женщины, просящие этого дара, протискиваются в тесную пещеру, откуда уносят с собой камешек, который нельзя никому показывать. Об исполнении просьб свидетельствует множество детских игрушек, пеленок, одежды от благодарных матерей. Есть и узкая щель, через которую, говорят могут протиснуться только люди малогрешные, а злодей застрянет… Во время больших молебнов на Алханае собирается до сорока тысяч паломников, и гора так или иначе дает о себе знать – проявлением молитв на камне, пением невидимых птиц, звоном колокольчиков. Кто хоть раз побывал на этой священной горе, навсегда уносит в своем сердце благоговение и тайну…

До прихода западных бурят и русских казаков в Баргузинскую долину здесь проживали баргуты и эвенки. Местом их поклонений была священная гора Бархан Уула – одна из высоких вершин Баргузинского хребта, недалеко от сел Барагхан и Ярикто. По преданию, здесь еще во времена монгольского владычества был похоронен знатный хан из золотого рода борджигинов, а провожали его в последний путь кэшиктены – баргуты – воины из личной гвардии Чингисхана. Великий йогин Соодой-лама также избрал эту гору местом своих медитаций и, как повествуют строки из его жизнеописания, он за мгновение взлетал на вершину и медитировал на листике дерева. Женщинам запрещено подниматься на эту гору. Сегодня здесь проводятся буддийские молебны и завершаются различные обряды. У подножия расположился буддийский храм, где поклоняются богине Янжиме, покровительнице плодородия и искусств.

 

Каждый бурятский род, проживавший в той или иной местности, поклонялся своей священной горе и приносил дары ее «хозяину». Так, селенгинские буряты совершают свои обряды на горе Хонгор Уула, где расположены тринадцать обоо. Священной горой для закаменских бурят является гора Уран Душэ. Джидинские буряты, сартулы возносят свои молитвы горе Бурин Хан, одной из вершин Хамар-Дабана. На высоте 1600 м спряталось красивое озеро и двенадцать маленьких обоо. По преданиям, «хозяином» горы является мужчина верхом на коне светлой масти, одетый в коричневые одежды и островерхую шапку. Всем известна гора Баян Тугуд в Иволгинском районе – место поклонения иволгинских бурят. «Хозяйка» горы – женщина в темно-синей одежде верхом на черном жеребце.

С каждым годом увеличивается туристический поток в Бурятию. Многие едут сюда не только посмотреть Байкал, буддийские храмы, но и познакомиться с бытом, обрядами, легендами и преданиями местных жителей. Все эти образы и мифы тоже своего рода туристический продукт, которые позволяют современному человеку на короткое время выйти из будней технотронного века и подпитаться не только силами природы, но и древними архетипами. Бурятия и Байкальская горная страна как уникальный уголок планеты таит в себе огромные возможности.

 

 

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ - БУРЯТИЯ

Станово́е наго́рье — горная система в Забайкалье на территории Бурятии протяженностью около 700 км от северной оконечности Байкала до среднего течения реки Олёкма в направлении восток — северо-восток. Включает высокогорные хребты Южно-Муйский, Северо-Муйский, Кодар, Удокан, Каларский и крупные межгорные котловины байкальского типа на высоте 500—1000 м (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Верхнечарская).
Становое нагорье сложено главным образом кристаллическими и метаморфическими породами при повсеместном распространении многолетнемёрзлых пород.

Присутствуют месторождения золота, меди, флюорита, каменного угля.

Растительность представлена в основном лиственничной тайгой на горных склонах, сменяющейся на высотах более 1200 м редколесьем и горной тундрой.

Днища котловин представляют собой заболоченные пойменные луга, а их склоны поросли сосновыми и сосново-лиственными лесами.

Климат
Климат резко континентальный. Лето в котловинах тёплое, длится 2—3 месяца, в высокогорье — прохладное и короткое (местами менее 1 месяца). Зима очень холодная и продолжительная, в котловинах — малоснежная. Осадков за год выпадает от 300—400 мм в котловинах, до 1000 мм на хребтах (более 60% их приходится на вторую половину лета). Характерны инверсии температур. Небольшие ледники. Речная сеть густая, в питании рек велика роль талых вод. Много озёр, особенно в котловинах. На склонах хребтов — горная лиственничная тайга; выше 1200 м широко распространено предгольцовое лиственничное редколесье, которое в верхних частях сменяется гольцами. На днищах котловин — заболоченные пойменные луга; на мощных толщах песчаных отложений — сосновые и сосново-лиственничные леса.

                                            Чарские пески, Каоарский район                                                              

ГЕОГРАФИЯ
Регион находится в пределах 56°15’-57°05? с.ш. и 119°40’-121°30’ в.д., общая площадь около 12 тыс. км2. Административно эта территория принадлежит к Тындинскому району (центр района г. Тында) Амурской области (центр субъекта Российской Федерации г.Благовещенск). Экорегион достаточно слабо населён и освоен, плотность населения менее 0,5 человека на 1 км2. Вдоль рек Хани и Олекмы проходит нитка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Вдоль магистрали расположены все имеющиеся населённые пункты (Хани, Олекма, Мостовой и Усть-Нюкжа), в каждом из которых проживает не более 1 000 жителей. Вдоль железной дороги проходит автомобильная дорога местного значения без покрытия «Витим», соединяющая города Северо-Байкальск и Тынду. На отдельных участках дорога сильно разрушена, а через р. Олекму нет автомобильного моста.

ГЕОЛОГИЯ
    Преобладают средневысотные горы Монголо-Охотского мезо-палеозойского складчатого пояса. Диапазон высот от 430 м над у.м. (пойма р. Олекмы) до 2 482 м над у.м. (высота на хр. Удокан). Рельеф сильно рассечён и имеет место сочетание глыбово-складчатых средневысотных гор с массивными средневысотными горами (Никольская, 1969). 
Почвы формируются на рыхлых наносах четвертичного и третичного возрастов. В связи с наличием сезонной многолетней мерзлоты таёжные подзолистые почвы обычно приобретают значительную деформированность верхних горизонтов, связанную с криптотурбациями. 
В этом районе преобладают горные мерзлотно-подзолистые почвы, в том числе полуболотные и иллювиально-гумусовые. Мерзлотно-подзолистые почвы развиваются преимущественно под лиственничниками с мохово-лишайниковым покровом и отличаются малой мощностью. Широким распространением даже на пологих склонах пользуются почвы, имеющие мощность около 10 см. В самых благоприятных условиях их мощность достигает 30-35 см (Ливеровский, 1969).

ФЛОРА
    На Становом нагорье господствуют кустарничково-редкостойные угнетённые лиственничные леса (Сочава, 1980), подгольцовые редколесья из лиственницы Каяндера и Гмелина (Larix cajanderi, L. gmelinii), заросли кедрового стланика (Pinus pumila), кустарничковые и мохово-лишайниковые тундры с фрагментами альпийских лугов и каменистые россыпи (Букс и др., 1977).

                                                                     Удокан                                                   

   

Баргузинский хребет
Баргузинский хребет протянулся почти на 300 километров вдоль северной части восточного побережья озера Байкал от долины реки Верхняя Ангара до Баргузинского залива. Средняя ширина хребта в северной и центральной части составляет около 80 километров, а на юге, в Чивыркуйских гольцах, около 30 километров.

Из окружающих озеро Байкал хребтов Баргузинский является самым высоким и мощным. Его средняя высота находится в пределах 2400 метров, наивысшая точка - пик Байкал (2841 метр) – находится в средней части главного водораздельного хребта. В высокогорной части хребта находится множество остроконечных вершин с крутыми труднодоступными склонами, на всем протяжении хребта перемежающихся с ущельями. Восточные склоны обрываются к долине реки Баргузин скалистыми, часто безлесными массивами, увенчанными остроконечными пиками. Западные склоны более пологие, отрогами они спускаются к Байкалу, образуя несколько разновысоких уровней, и переходят в зону прибрежных низменностей, прорезанных многоводными притоками Байкала. Замыкая Баргузинский хребет с юга, Чивыркуйские гольцы с высотами, не превышающими 2000 метров, начинаются от долины реки Большая Черемшаная. С севера рельеф их достаточно сглажен, однако и здесь встречаются ярко выраженные скальные вершины.

На хребте заметны следы сравнительно недавнего оледенения в виде небольших ледников, мореных отложений, а долины рек имеют троговый характер с ригелями и уступами. Речные каньоны глубокие, с крутыми стенами. Преодолевая уступы, реки образуют многочисленные водопады, самый высокий из них, по некоторым сведениям, достигающий высоты 300 метров, находится на притоке реки Томпуды Тыкме.

Для высокогорной зоны хребта характерны альпийские формы рельефа во всем их многообразии.

Климат Баргузинского хребта резко континентальный, зимой температура опускается до -40°С, а летом воздух может прогревается до +40°С. В целом погода неустойчива, и может многократно меняться в течение дня. У западного основания Баргузинского хребта климат значительно мягче за счет влияния озера Байкал, здесь годовые перепады температуры не такие сильные, лето на побережье Байкала прохладнее, а зима значительно мягче, чем в горах. Испарения с акватории озера северо-западными ветрами переносятся на хребет и изливаются над ним дождями. Поэтому в высокогорье хребта жарких безоблачных дней практически не бывает, обычна переменная облачность и прохладная пасмурная погода, моросящие дожди могут продолжаться по нескольку дней.

Как и на всех высоких хребтах Прибайкалья, на Баргузинском хребте тайга достигает отметки 1200 метров, а отдельные деревья встречаются до высот 1400 метров. Выше таежного пояса растительность приобретает тундровый характер, представленный березами, ивами и кедровым стлаником. В верховьях Баргузинского хребта в озерных долинах располагаются альпийские луга, покрытые обильными зарослями цветов с преобладанием сибирской жарки.

Животный мир здесь типичен для Сибири, но более богатая орнитофауна, до 400 видов птиц. Здесь много медведей. В июле они обычно переходят с побережья озера Байкал в горы, где встреча путешественников с ними весьма вероятна.

В силу своей труднодоступности Баргузинский хребет до настоящего времени остается во многом еще не познанным районом для туризма. Наиболее интересны в туристском смысле, хотя и самые труднодоступны, западные, преимущественно таежные, склоны Баргузинского хребта. Передвижение в этих местах возможно только по долинам рек, по которым проходят звериные и охотничьи тропы иногда частично "улучшенные" туристами, но в целом очень сложные.

Через Баргузинский хребет проложена и благоустроена только одна туристская тропа, она начинается у поселка Баргузин и заканчивается в Чивыркуйском заливе. На побережье Байкала все тропы выходят на кругобайкальскую тропу, которая пока находится еще в стадии создания. Большинство туристских маршрутов Баргузинского хребта имеет линейный характер и, начинаясь из Баргузинской долины, через горы ведут к озеру Байкал. Некоторые маршруты, ведущие в верховья Баргузинского хребта, имеют радиальный или кольцевой характер, начинаясь и заканчиваясь на побережье Чивыркуйского залива.

 

ГОРЫ ХАМАР-ДАБАН

Вдоль южного и юго-восточного побережий оз. Байкал на сотни километров раскинулся высокий хребет Хамар-дабан — один из живописнейших горных районов Восточной Сибири. Вершины Хамар-дабана, представляющие собою «гольцы» с каменными россыпями, поднимаются выше пояса древесной растительности, достигая более 2000 м абс. выс. 
Наиболее приподнята восточная часть Хамар-дабана, где некоторые вершины имеют высоту до 2300 м над ур. м. Северные склоны хребта круто сускаются к Байкалу, восточные склоны более полого подходят к долине р. Селенги. Вдаваясь в озеро Байкал, отроги Хамар-дабана во многих местах образуют живописнейшие скалистые мысы.

ГЕОГРАФИЯ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН

Хама́р-Даба́н (бур. Һамар дабаан от бур. hамар — орех, дабаан — хребет, подъём, перевал) — горная страна на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, бо́льшей частью в пределах Республики Бурятия.

Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, при ширине в 50—60 км, и образующий горную страну к югу от Байкала. На западе водораздельный хребет Хамар-Дабана начинается у правых нижних притоков реки Зун-Мурэн, далее идёт на юго-восток до верховий рек Хангарул и Снежная, где к востоку от Хангарульского хребта поворачивает на восток и, далее от среднего течения Снежной идёт в направлении северо-восток-восток до реки Селенги.

Хамар-Дабан расположен на территории Слюдянского района Иркутской области и семи районов Бурятии. Водораздельные хребты являются естественными границами этих административных образований. Вдоль северных отрогов по берегу Байкала и левому берегу реки Селенги проходят Транссибирская магистраль и федеральная трасса Р-258 "Байкал". Склоны Хамар-Дабана, примыкающие к юго-западному берегу Байкала, являются самым влажным местом в Прибайкалье (около 1200 мм осадков в год) и отличаются богатой растительностью; в гольцовой осевой части хребта преобладает горнотундровая растительность. Леса преимущественно хвойные — сосна, лиственница, сибирский кедр, пихта, встречаются реликтовые тополиные леса, березники. Более верхние высотные ярусы занимают альпийские луга, кедровый стланик и карликовая берёза.

Климат северной части Хамар-Дабана — байкальский, умеренный и влажный, с осадками до 1300 мм в год; в высокогорных районах — 2000 мм и более. Средняя температура января составляет минус 16 — 18 C°. Южный макросклон характеризуется резко континентальным климатом.

                                                    речка Подкомарная                                                               

Природоохранные территории
В центральной части Хамар-Дабана расположен Байкальский биосферный заповедник. К западу от заповедника, в Закаменском районе, располагается Снежинский государственный биологический заказник (площадь — 238,48 тыс. га). Западная часть Хамар-Дабана находится в пределах Тункинского национального парка.

Фауна
Основные обитатели:
бурый медведь, олень, лось, изюбрь, кабарга, волк, лисица, белка, заяц, бурундук, глухарь, кедровка, дятел, рябчик
в реках: хариус, ленок, таймень, плотва.

                                                               цветет рододендрон                                        

Вершины
Высшей точкой Хамар-Дабана считается Хан-Ула (от бур. Хаан уула — «Ханская гора (вершина)» (2371 м), однако в верховьях Утулика есть немногим более высокая вершина Утуликская подкова (2396 м), которая несомненно относится к Хамар-Дабану. 
Наиболее популярным и доступным объектом является пик Черского (2090 м). Ежегодно его посещают тысячи туристов. 
В центральной части в Байкальском заповеднике выделяется гольцовая вершина Сохор (2316 м).

 

Хангару́льский хребе́т (бур. Хамар Худуйн дабан) —

горный хребет в Бурятии к западу от Хамар-Дабана. Длина — около 80 км. Ширина — до 20 км. Высшая точка — гора Новый Халбуртуй (2623 м).

Описание
Является водоразделом бассейнов рек Иркута (к северу) и Джиды (к югу). По хребту проходит административная граница Тункинского и Закаменского районов Республики Бурятия. Через хребет проложено несколько троп, наиболее задействованная из них проходит в центральной части через перевал Хамар-Худуй и связывает по рекам Ехэ-Худуй и Зун-Мурэн Тункинскую долину с Закамной. В прошлом существовала скотопрогонная тропа в восточной оконечности хребта вверх по реке Цакирке от села Далахай через верховья Хангарула, и далее вниз по Утулику к Транссибирской магистрали.

По геоморфологии у исследователей нет единого мнения о принадлежности хребта к какой-либо горной системе — относить ли его к Хамар-Дабану или выделять в отдельный хребет к юго-востоку от Большого Саяна, наряду с хребтами Бухурик, Зангисанским, Уругудеевским и др.

Хребет отходит на запад в широтном направлении от горного узла в истоках Хангарула (откуда и официальное название хребта), Снежной, Цакирки и Сангины, перпендикулярно к западу от водораздельного хребта Хамар-Дабана, немногим южнее вершины Субутуй (или Утуликская Подкова, 2396 м).

На западе хребет подходит перпендикулярно к стыку хребтов Майхан Тагийн Хилийн нуру, идущего к северу по государственной границе России и Монголии, и Джидинского, у горы Хасын-Эхэн-Ундэр (2636 м) отходящего по границе к югу.

В этом горном узле берут начало крупные реки региона: Зун-Мурэн, Джида, а также реки бассейна Эгийн-Гола — Умхэй-Гол и Аджиг-Гол.

Хребет имеет округлые, сглаженные формы, со средними высотами в 2000—2200 метров над уровнем моря. Склоны до высот 1800—2000 метров покрыты преимущественно лиственничной тайгой, выше — альпийские луга и горные тундры, местами с зарослями карликовой берёзы. Реки к северу от водораздела образуют разветвлённые глубокие долины, на южной стороне долины рек гораздо положе.

Хребет характеризуется сухим климатом, обусловленным внутренним расположением относительно Восточного Саяна и Хамар-Дабана, препятствующих проникновению сюда влажных воздушных масс с запада, севера и востока, а также переносом сюда сухого воздуха южными и юго-западными ветрами из внутренних районов Монголии. Небольшое количество осадков определяет малоснежные зимы в районе хребта.

   

Гора Бархан-Уула (Барагхан)
Гора Бархан-Уула (Барагхан) - одна из самых высоких гор Баргузинского хребта, опоясавшего восточные берега озера Байкал, протянувшись на 280 километров от речной долины Верхней Ангары и до Чивыркуйского залива.

Гора Бархан-Уула также является одной из главных святынь Баргузинской долины и Баргузинского хребта. Название этой горы одинаково упоминается как в древних бурятских мифах, так и в древних тибетских текстах, согласно которым в Бурятии и Монголии имеется 5 главных сабдаков, мест, где живут главные духи, гора Бархан-Ууласамое, северное из них, охраняет буддийское учение с севера. В честь этой горы есть большой молебен, написанный на санскрите. Поговаривают, что взошедший на гору на год будет связан с ней мистической силой и станет един с богом, но только люди, ведущие праведный образ жизни, могут увидеть на скалах этой горы огромное изображение Будды. Поэтому ежегодно сюда специально приезжают монахи из Иволгинского дацана, чтобы совершить паломническое восхождение к вершине горы. Но чтобы совершить восхождение на эту священную вершину необходимо получить разрешение ламы в Курумканском дацане. К сожалению, женщинам в принципе запрещено поднимать на Бархан-Уула.

В наши дни на Бархан-Уула осуществляют буддийские молебны и проводят обряды.

Бархан-Уула издревле почитают как святыню не только баргузинские буряты, но и моголоязычные народы. Согласно мифологии бурят, хозяевами горы являются Бархан-баабай и Хажар-Сагаан-нойона, небесные повелители, спустивщиеся на землю с неба. По другому старинному преданию, здесь еще во времена монгольского владычества был похоронен знатный хан из золотого рода борджигинов, а провожали его в последний путь кэшиктены - баргуты - воины из личной гвардии Чингисхана. Великий йогин Соодой-лама также избрал эту гору местом своих медитаций и, как повествуют строки из его жизнеописания, он за мгновение взлетал на вершину и медитировал на листике дерева.

У самой вершины на компактном плато Тэптээхэй есть древнее и священное каменное Обо, сооруженное в честь духа горы. Высота Обо составляет около 1,1 метра, в диаметре Обо достигает 2,7 метров. Есть здесь и ламаисткий священный знак, символизирующий вечность и бесконечность мироздания. С Тэптээхэй открывается прекрасный вид на большую часть части Баргузинской долины.

У подножия горы находятся руины Баргузинского дацана, а также буддийский храм, в котором поклоняются Янжиме, богине искусства и плодородия.

По результатам республиканского конкурса "Семь чудес природы Бурятии", проводимого в 2009 году, святыня Бархан-Уула признана главным чудом природы Бурятии. Более 30 тысяч голосов было отдано именно этой священной горе.

 

Скалы "Субутуйские Столбы"
Уникальный памятник природы Субутуйские Столбы расположен в верховьях реки Субутуй, берущей начало на южных склонах Хангарульского хребта.

За многие миллионы лет процессы выветривания придали скальным образованиям форму столбов. Одна из наиболее примечательных особенностей скалы состоит в ее необыкновенно правильной трещиноватости. Гранитные столбчатые отдельности сохраняют свою форму от основания до вершины. Эти природные колонны внизу имеют диаметр почти 2 метра и постепенно сужаются кверху до 1 метра, образуя узкий пучок.

У подножия Субутуйских Столбов, на высоте около 1700 м над уровнем моря, на поверхность выходят минеральные воды, обладающие целебными свойствами и привлекающие сюда множество отдыхающих и страждущих излечиться от болезней органов дыхания, сердца, почек, печени, суставов. У одной из скал, носящей название "Чудо-скала", когда-то произошло извержение огромного количества глины. Глина имеет темно-серебристый цвет и также обладает целебными свойствами.

Сегодня территория природного памятника "аршан Субутуй" вместе с другими памятниками природы, имеет огромное рекреационное значение как для представителей местного сообщества так и для приезжих. Создание природного парка обеспечит сохранение памятников природы, а целительные воды аршана и лечебная грязь, их красивое ландшафтное обрамление с учетом обустроенности территории послужат примером бережного отношения к окружающей нас природе для будущих поколений.

 

Зага́нский хребе́т (бур. Заганай дабаан) —

горный хребет в Селенгинском среднегорье на юго-западе Забайкалья, расположенный в пределах Бурятии (около 110 км) и частично в Забайкальском крае (20 км) России.

Хребет вытянут в направлении восток-северо-восток, в основном в правобережье реки Хилок. В Бурятии водораздел хребта является естественной границей административных районов — Бичурского и Мухоршибирского. В средней части хребет пересекается по одноимённому перевалу региональной автодорогой Р441.

Протяжённость хребта составляет 130 км. Ширина — от 15 до 35 км.

Преобладающие высоты — от 1000 до 1100 м, максимальная — 1382 м. Хребет сложен гранитами, гранодиоритами, граносиенитами и кристаллическими сланцами главным образом раннепалеозойского возраста.

В рельефе преобладают среднегорья, местами низкогорья с врезанными в них долинами рек. Водоразделы широкие, пологоволнистые. На южном склоне произрастают сосновые боры, на северном преобладает лиственничная тайга.

Название

Название хребта происходит от реки Заганки, левого притока Мухоршибирки (левый приток Сухары), и её верхней правой составляющей, реки Старый Заган, по долинам которых идёт старая дорога на юг из Мухоршибири через Заганский перевал в долину реки Хилок.

  

ПОХОД В ДОЛИНУ ВУЛКАНОВ - ОТРЫВОК ОТЧЕТА - БУРЯТИЯ - ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ

Пятый день нашего путешествия в Саяны (второй день пешки) мы полностью посвятили экскурсии на потухшие вулканы Перетолчина и Кропоткина.

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДОЛИНЫ ВУЛКАНОВ - ТУТ)

 Весь день  мы, разбив лагерь, ходили по вулканам и лавовым полям – было  пройдено около 15 км.

Вот оно -  настоящее лавовое поле, тут тысячи лет назад было огненное озеро!!! 

  Вулкан Перетолчина прижат к  правому склону долины и представляет собой правильный  усеченный  конус высотой   метров  50   и  поросшими  травой  и низкорослым  кустарником 40-45  градусными  склонами.  На  вершине по  краю кратера -- редколесье.

С правого склона долины по небольшому кулуару стекает ручеек  --  единственный  источник воды  поблизости. Удобных стоянок  около ручейка  нет,  стоять  можно только  на большой,  поросшей  высокой  травой, кустарником  и карликовой  березой  пустоши  у подножия  вулкана. Места  для  всех  предостаточно. Нормальные  дрова  есть только на склоне долины, где  растет чахлый  лесок,  но  туда  надо  подниматься  метров сто  по  крутому склону.     

Лагерем оказалась большая поляна в гольцовой зоне у водопада недалеко от подножия вулкана Перетолчина, поросшая круглолистовой карликовой берёзкой, которая сгодилась на дрова, так как оказалось, что в округе дров нет, необходимо брать с собой газ. 

Подход, подъем и спуск с вулкана Перетолчина  занимает около 2 часов. Идут прямо по склону,  поскольку тропу, ведущую на  вулкан  от  борта  долины,  сильно размыто  дождем. Кратер  --  тоже правильный конус,  но направлен  в другую сторону, с бурыми стенками мелко раскрошенной лавы.

 Для масштаба  в кратер поставили Диму Курито - теперь всё понятно! 

На дне большая лужа,  но озера нет,  видимо,  вода куда-то просачивается. Менее  чем  в километре  от  вулкана хорошо  набитая тропа  ведет резко влево, в  долину  ручья  Барун-Кадыр-Ос, не пересекая его. 

  Поднявшись по крутой тропе мы попали на край кратера вулкана, спустившись в жерло которого я представил себе картину, которая происходила здесь во время извержения вулканов всего несколько тысяч лет назад. Море пепла, огня и лавовая река, растекающаяся по долине, сжигая всё на своём пути. Создаётся ощущение какой-то сюрреальности, как будто ты попал в другой мир. С этого вулкана открывается прекрасный вид на лавовую долину и вулкан Кропоткина. 

Перетолчин возвышается над лавовым полем на 110 м, диаметр его кратера 140 м, глубина 30 м. Вулканы поражают своей красотой и величием!

Вулкан достаточно зарос - много жимолости, дикой смородины, есть голубика, также набрали пакет маслят! 

За вулканом Перетолчина - Падь Хи-Гол - залитая лавой долина реки Хи-Гол. Сама река в настоящее время течет частично под застывшей лавой. Далее лава попадала в долину реки Жомболок. Вся падь представляет собой лавовые поля. Имеется несколько конусов старых  полуразрушенных вулканов.

 Тропа от вулкана Перетолчина к вулкану Кропоткина идёт по выжженной земле мимо вулкана Старый, она отмечена турами из лавы среди глубоких разломов земной коры и ям, кое-где заполненных водой и поросших баданом и диким ревенем, от которого почему то стоит неимоверная горечь во рту. По  описаниям - идти к нему по  лаве около 1 часа.

  

Подходя к вулкану Кропоткина, мы услышим шум водопада, на который можно сходить. Яркие и теплые, дарящие надежду, солнечные лучи просачивались на землю сквозь листву деревьев. Здесь у водопада смешались лиственница и ель. Зеленые и мощные они выделялись на склонах, контрастируя с искрящимся белым снегом на вершинах гор. Реки и ручьи сбегали с горных вершин, прокладывая себе путь среди потоков лавы и теряясь в них.

Здесь, направо, среди оголенных скал шумел водопад. А там, слева, раскинулся луг со множеством диких цветов, раскрашенных во все цвета радуги.  

 

Высота вулкана Кропоткина над лавовым полем около 120 м, диаметр 500 м.

 Подъем на вулкан достаточно крутой, его склоны усыпаны лавовыми остатками и кусками вулканического шлака.

Кратер этого вулкана выглядит ещё более фантастичным, чем кратер Перетолчина, здесь практически нет растительности. Настоящий лунный пейзаж.                                                                                                      

 Вид на вулкан Перетолчина с Кропоткина - посреди лавовое поле, которое мы прошли.   

С вулкана на западе видно горное озеро.  Его мы назвали Боцман-нур! 

В кратере вулкана у нас был обед. Это пока единственный обед Кочующих в кратере вулкана! 

 А это прекрасный вид на альпийские луга в Долине вулканов. 

  

Столбы Хуухэйн-Хада
Столбы Хуухэйн-Хада находятся на левом берегу реки Шумак на юго-западе Бурятии в 6 километрах ниже Шумакских источников.

Название "Хуухэйин-Хада" переводится как "Гора-ребенок". Это известняковые столбы-гольцы высотой около 40 метров, сложенные галечником с вкраплениями окаменелых растений. Вода и ветер на протяжении тысячелетий придавали им причудливые очертания. Среди этих возникших еще в Мезозое гор, можно, если посчастливится, найти и окаменелости моллюсков.

По легенде, здесь обитает дух Шумака, хранителя этой земли. Поэтому у подножия гольцов установлены столбы, которые, как и близстоящие деревья, обвешаны ритуальными ленточками, насыпаны каменные пирамидки, лежат подношения духам Шумака. Есть даже табличка: "Это священное место наших предков, где обитает дух-хранитель этой земли. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мысли и чувств".

Шаманы приходят сюда для общения с потусторонним миром, считая, что столбы Хуухэйн-Хада являются порталом в загробный мир. Поэтому, бытует мнение, что возле столбов находиться нежелательно– духи могут разозлиться на человека, нарушившего их покой.

Однако с этим местом связана и другая традиция. Напротив священного места стоит своеобразный алтарь: 2 статуэтки в виде женских головок. Женщины приходят сюда попросить о благополучной беременности, поэтому долину не редко зовут Женской или Детской. В качестве подношения духам женщины оставляют детские игрушки: машинки, чтобы родился мальчик или куклы, чтобы духи послали девочку.

Шумак - довольно-таки труднодоступное место Восточных Саян, попасть сюда можно пешком от Ниловой Пустыни, дорога займет около 2 дней, верхом или на вертолете из Иркутска.

 

Хребет Сынныр

Сынны́р — горный хребет в системе Северо-Байкальского нагорья.

Расположен главным образом в Бурятии.

Хребет протягивается почти на 300 км в северо-восточном направлении от Байкальского хребта до Патомского нагорья (в междуречье рек Чуя и Мама).

Высоты хребта уменьшаются с 2500 м на юго-западе до 1300 м на северо-востоке.

Преобладает среднегорный рельеф.

В крайней юго-западной части Сынныра, расположенной в истоках рек Холодная, Тыя и Олокит, находится голец Иняптук — высочайшая точка хребта (2578 м).

На склонах гор распространена преимущественно лиственничная тайга, в привершинной части развита горная тундра и гольцы. Из-за сурового резко континентального климата повсеместно развита многолетняя мерзлота.

 

Хамбинский хребет

Хамби́нский хребе́т (бур. Хамбын дабаан) — юго-восточный хребет Хамар-Дабана, окаймляющий с северо-запада Гусиноозёрскую котловину. Длина — 47 км.

Ширина — до 15 км. Высшая точка — гора Борул (1420 м).

Расположен в Селенгинском районе Бурятии в междуречье Темника, Удунги и Загустая. Относится к физико-географической области Селенгинского среднегорья.

Юго-восточный склон Хамбинского хребта, обращённый к Гусиному озеру, безлесен до высот 800—900 м. К северу от озера до Загустайской пади северо-восточные склоны поросли сосновыми лесами от подножия, за исключением склона горы Хан-Хонгор-Ула, имеющей местное характерное название Лысая.

Вершины хребта и весь северо-западный склон покрыты сосново-лиственничной тайгой с участками кедровников. Склоны изрезаны глубокими узкими долинами, перпендикулярными оси хребта, по которым в обе стороны стекают ручьи в Гусиное озеро и в реки Удунгу и Загустай. Крутой южный склон, примыкающий к долине Темника, относительно безводен. Юго-восточный склон богат выходами минеральных источников.

Происхождение названия

У подножия горы Борул в селе Гусиное Озеро находится один из старейших буддийских монастырей — Тамчинский дацан, до 1930-х годов бывший резиденцией Пандито Хамбо-лам, иерархов бурятского буддизма. Отсюда название — Хамбинский. При этом весь склон хребта, обращённый к Гусиному озеру от Темника до Загустая, был покрыт многочисленными ступами-субурганами и храмами-дуганами.

Достопримечательности

У южного подножия Хамбинского хребта, обращённого к долине реки Темник, находится Темниковская пещера — крупнейшая галерея наскальной живописи эпохи бронзы и раннего железа в Забайкалье.

В центральной части хребта в ущелье ручья Сильвэ есть небольшая роща абрикоса сибирского, занесённого в Красную книгу Бурятии.

В урочище Могойто, близ остановочного пункта Муртой у юго-восточного подножия хребта, в 1931 году обнаружены останки раннемеловых позвоночных — завроподов, карнозавров и др.

Близ улуса Удунга на левом берегу реки Темник в одном из оврагов (Удунгинский разрез) в 1985 году обнаружены костные останки раннеплиоценовых млекопитающих: чикойского гиппариона, носорога, газели, винторогой антилопы, гиены, зиголофодона, челюсти древней обезьяны и др.

      

Гора Большой Хаптон
Горный хребет Большой Хаптон расположен на севере Бурятии в Баунтовском районе. Он протянулся почти на 55 километров с северо-востока от южных берегов озера Баунт на юго-запад до озера Орон.

Высшей точкой хребта и всей Баунтовской котловины является гора Большой Хаптон. Согласно картам генерального штаба 1984 года высота пика составляет 2284 метра над уровнем моря. У подножья горы расположено озеро Баунт.

Пик Большой Хаптон имеет необычный рельеф - в верхней части гора похожа на амфитеатр. Впечатление усиливают кары, которые местные жители выдают за жерла вулкана. Хотя это и ошибочно.

Флора и фауна вершины практически не тронута: у подножья распространены багульниково-лишайниковые лиственничники, на вершине - аркто-альпийские виды лишайников. На горе обитает редкий черношапочный сурок.

С самого подножья горы во всей красе открывается величественная картина озер и рек Баунтовской котловины и альпинотипных вершин Южно-Муйского хребта. В ясные дни с вершины горы открывается великолепная панорама хребтов Южно-Муйский, Икатский, Большой Хаптон, Малый Хаптон и Витимского плоскогорья. В отдельные дни видимость достигает более 120 километров.

 

                        (гора Мунку-Сардык и озеро из которого берет исток  Ока Саянская)      

Мунку́ - от бурятского слова мүнхэ — вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык — һарьдаг (сарьдаг) - голец. Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Бурятское произношение Мүнхэ Һарьдаг; иногда буряты называют Мүнхэ Сагаан Һарьдаг — «вечнобелый голец», так как вершина его одета вечным льдом и снегом.

                                (священное  бурятское  место у истока  реки Ока)                

Почти везде в Саянах преобладают темнохвойные таёжные елово-кедрово-пихтовые леса, поднимающиеся в западной и центральной частях до высот 1500—1800 м и более; светлые лиственно-кедровые леса образуют верхнюю границу леса на высотах 2000—2500 м. Высокогорные ландшафты, расположенные выше границы леса, отличаются суровой и продолжительной зимой, коротким и прохладным летом, сильными ветрами. Здесь преобладают как резко изрезанный, вычлененный рельеф, так и выровненные водораздельные пространства, покрытые кустарничковой и мохово-лишайниковой тундрой, чередующейся с обширными каменными россыпями почти без растительности. В более увлажненных районах развиты субальпийские кустарники и луга, местами высокотравные. Из ягод по речным долинам растут красная и чёрная смородина, черника, брусника, земляника, голубика, малина.

      

Верхнеанга́рский хребе́т —

горный хребет в северном Прибайкалье, входит в состав Станового нагорья.

Расположен бо́льшей частью в пределах Северо-Байкальского района Бурятии и северо-восточной оконечностью — в Иркутской области.

Протяжённость хребта с юго-запада на северо-восток составляет около 200 км, максимальная высота — 2641 м. Ограничивает с севера Верхнеангарскую котловину, по которой проходит Байкало-Амурская магистраль.

На водоразделе хребта берут начало правые притоки Верхней Ангары, бегущие в южном и юго-западном направлении; на север от водораздела лежит бассейн реки Мамы; в юго-западной части хребта берёт начало одна из рек, впадающих в Байкал, — Кичера.

Хребет сложен кристаллическими породами, прорванными интрузиями гранитов. Рельеф альпинотипный, характеризующийся наличием узких гребней, с остроконечными вершинами, трогами и карами. Склоны гор поросли лиственничными лесами, сменяющимися на больших высотах горной тундрой.

  

Гора Бурин-Хан
Гора Бурин-Хан является одной из пяти величайших святынь Азии. Она расположена в Боргойской степи на юге республики Бурятия. Она находится на водоразделе рек Темник и Джида, недалеко от села Инзагатуй Джидинского района Бурятии.

Название Бурин-Хан в переводе с бурятского языка означает "совершенный (действительный) хан". По сравнению с другими окрестными горами Бурин-Хан выделяется своей высотой, красотой, богатством флоры и фауны.

Гора Бурин-Хан имеет три вершины. Южная вершина, самая высокая и величественная, зовется Ханом, а северная вершина называется Ханша, а между ними рсположена самая маленькая вершина - их сын. На южной вершине в окружении растущих на зеленых склонах эдельвейсов, на высоте 1600 метров над уровнем моря находится большое чистое озеро с целебным источником. Озеро окружено культовыми местами двенадцати бурятских родов, здесь сооружены одно большое обо, а по кругу расположены 12 маленьких обо, каждое из которых почитается отдельным родом.

Также здесь установлена выполненная из бетона и искусственного камня грубая, но вместе с тем величественная, 5,5-метровая красно-зелено-золотая статуя "Хозяина горы", изображающая мужчину в воинских доспехах верхом на черном коне в нарядной сбруе. Считается, что статуя посвящена Бурин-Хану - покровителю этих краев, он упоминается в бурятских мифах о великом герое Гэсэре.

Другой памятник – это скульптурная композиция, изображающая пять ярко-желтых косуль, бегущих к горе. По преданию, Чингисхан, увидев во время охоты в долине этих животных, назвал местность "Инзагатуй", что по-бурятски значит "косуля" ("инзага"). Это название и по сей день носит ближайшее к горе село.

Второго числа последнего летнего месяца по лунному календарю проводится поклонение и жертвоприношение на горе Бурин-Хан. На вершине собираются бурятские роды, живущие в Селенгинской и Боргойской долинах, с двух сторон Бурин-хана (с восточной -Ташир, Селендума, Иро, Удунга и западной - Инзагатуй, Ичетуй, Боргой). По легенде, ежегодно на вершину Бурин-хана выходит Саган-Убугун - высоко чтимый бурятами дух-хранитель и покровитель местности. Поднявшись на гору, он смотрит на окружающую местность во все стороны, любуясь скотом и пастбищами. И на все места в пределах его благожелательного взора он посылает милость и благодать: всюду, куда упадет его взгляд, он вызывает плодородие почвы и скота. 

 

Байка́льский хребе́т (бур. Байгалай дабаан) —

горный хребет в Прибайкалье, на территории Иркутской области и Бурятии. Северные две трети водораздела хребта являются естественной границей этих субъектов РФ. Длина — 300 км.

Расположение хребта
Высшая точка — гора Черского (2588 м) в центральной части хребта, преобладающие высоты — в пределах 1900—2200 м. На северо-востоке от Байкальского хребта отходит хребет Сынныр, образующий юго-восточную границу Северо-Байкальского нагорья; северным продолжением является хребет Акиткан, ограничивающий нагорье с запада.

Склон до 900—1000 м занимает лесостепь и сосновые леса, выше — темнохвойная тайга. В средней и северной части преобладает лиственничная тайга. Выше 1400 м преобладает лиственничное редколесье.

В северной части Байкальского хребта по перевалу Даван проходит автодорога Кунерма — Северобайкальск (часть АвтоБАМа).

Под седловиной перевала хребет пересекается Байкало-Амурской магистралью (Байкальский тоннель). В южной части хребта расположен Байкало-Ленский заповедник.

   

Малха́нский хребе́т (бур. Малханай дабаан) —

горный хребет в южном Забайкалье, между реками Хилок и Чикой. Расположен на территории Бурятии и Забайкальского края России.

На западе хребет начинается в Бурятии, вблизи её границы с Монголией, и тянется на восток в субширотном направлении до долин рек Ингоды и её левого притока Танги. В указанных границах протяжённость хребта составляет 360 км, ширина — от 10 до 60 км. Преобладающие высоты — 1200—1400 м, максимальная — 1741 м.

Хребет образует отроги, некоторые из которых носят самостоятельные названия (к примеру, Бичурский, Тамирский, Нарынский хребты).

Малханский хребет сложен, главным образом, породами докембрийских и палеозойских формаций, лежащих на допалеозойском гранитном фундаменте: гранодиоритами, гранитами, сланцами. Недалеко от деревни Большая Речка на правобережье реки Чикой находится Малханское месторождение турмалина.

В рельефе преобладают среднегорья, расчленённые долинами рек. На склонах хребта встречаются курумы, скальные выступы, поросли сосновой, лиственничной и кедровой тайги.

 

В Бурятии существует свой перевал Дятлова
Их было семеро: три девушки, трое юношей и их 41-летняя руководительница группы, мастер спорта по пешеходному туризму. Группа отправилась по назначенному маршруту четвертой категории сложности через Хамар-Дабан. Вернулся только один человек… 

«Тайна перевала Дятлова». Фильм с таким названием вышел в прокат на прошлой неделе. Речь в ленте идет об одной из самых загадочных тайн Урала – гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года. Однако не менее страшная история произошла 20 лет назад и в Бурятии, на перевале Хамар-Дабан. В 1993 году в районе пика Ретранслятор (гора Тритранс) погибла практически вся туристическая группа. В живых осталась только одна участница того рокового похода. 

Это попытка восстановить историю трагических событий на Хамар-Дабане по словам людей, имевших отношение к поискам тургруппы и проводивших расследование ЧП. В ходе работы над материалом корреспонденты были удивлены тем, насколько сходятся детали трагедий. Однако все версии (удар секретного оружия, туристы сошли с ума, убиты военными, попали под лавину, отравились ядами) носят лишь гипотетический характер. Что случилось на горе Холотчахль, до сих пор не знает никто. Кого заинтересует эта история, может найти в Интернете массу документальных свидетельств, фотографий, художественных версий и научных гипотез. 

Так что вниманием эта роковая вершина не обделена. А вот о происшествии на Хамар-Дабане, где погибли шесть человек из Петропавловска-Казахского, этого сказать нельзя. В ходе расследования нам пришлось собирать материал буквально по крупицам. К сожалению, о некоторых деталях известно мало. А единственная оставшаяся в живых участница рокового похода, которую нам удалось разыскать через социальные сети, ответа на наши вопросы так и не дала. По всей видимости, ей просто тяжело вспоминать о том, что случилось дождливым августом 1993 года в горах Бурятии. 

Череда странных смертей 

В СМИ о трагедии на пике Тритранс сообщали мало. Из местных изданий о ЧП написала только одна из иркутских газет. А вот в Казахстане об этом событии говорили много. Поэтому в части хронологии ЧП будем опираться на их сообщения. 

В августе 1993 года на поезде прибыла группа туристов из Петропавловска-Казахского. 

- Это совершенно голая часть гор, там только камни, трава и ветер, - приводятся на форуме слова Леонида Измайлова, бывшего замначальника Забайкальской региональной поисково-спасательной службы. 

Несколько дней над горами шел снег с дождем. Выбившись из сил, группа встала на привал. Ниже, на расстоянии четырех километров, проходит кромка леса. Почему же туристы не спустились в лес, до сих пор остается загадкой. 

- Утром 5 августа они собрались в путь, как вдруг около 11 часов у одного из парней изо рта пошла пена, полилась кровь из ушей. На глазах у всех Александру К-ину стало плохо, и он тут же скоропостижно скончался, - рассказывал Леонид Измайлов. 

После этого, по словам выжившей Валентины У-ко, в группе начался полный хаос. «Денис начал прятаться за камни и убегать, Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа» - такие данные были записаны в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах со слов выжившей девушки. 
 
А вот как описывают на форуме происшедшее казахские спортсмены: 

«Через некоторое время падают сразу две девчонки, начинают кататься, рвать на себе одежду, хвататься за горло, симптомы те же, за ними падает паренек. Остаются девочка и парень, принимают решение оставить самое необходимое в рюкзаках и бегом вниз. Девочка наклонилась над рюкзаком, пока выкладывала, поднимает голову, последний парень с теми же симптомами катается по земле. Девушка побежала вниз. Ночь провела под камнем, на краю с лесной зоной, деревья валило рядом, как спички. Утром поднялась обратно». 

«Отделившись от группы и не зная, как спасаться, туристы погибали поодиночке от переохлаждения и истощения. Растянулись по склону и умирали один за другим». 

«Читал я про это несколько лет назад на сайте каком-то... Выдвигалась гипотеза о воздействии инфразвука: сильный ветер, рельеф специфический». 
 
«Я слышал версию об отравлении каким-то газом...». 

Увидев погибших, Валентина отправилась на поиски людей. Спасли ее украинские туристы-водники. Они сначала проплыли мимо, но решили вернуться - им показалось подозрительным, что девушка не отвечала на их приветствия. Несколько суток девочка не разговаривала. Трупы сняли практически через месяц, хоронили в цинке - погода, звери и птицы хорошо поработали... 

Картина была жуткая, вспоминают спасатели. Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое босиком. Что же происходило на плато? Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь? Эти вопросы остались без ответов. В Улан-Удэ было произведено вскрытие, которое показало, что все шестеро погибли от переохлаждения. 

Итак, стоит подвести некоторые итоги. События на «Горе мертвецов» и на пике Тритранс имеют ряд похожих деталей. Но есть и различия. 

Группа Коровиной. Время и место ЧП: август 1993 года. Численность: 7 человек. Погибли 6. В живых осталась 1 туристка. 

Судя по сообщениям на казахских форумах, группа запаниковала. Причина – внезапная смерть туриста. Тела обнаружены практически в одном месте. На некоторых не было верхней одежды. Каких-либо травм на телах не обнаружено. Официальная версия гибели: туристы замерзли. 
 
Версии: Туристы замерзли 

В августовские дни 1993 года операцией по поиску тел погибших туристов руководит известный в Бурятии спасатель Юрий Голиус. Вот что он рассказал: 

- Специалисты нашей контрольно-спасательной службы обслуживали альпинистов, пешеходных и лыжных туристов. На учете в Комитете ГО и ЧС стояли все организованные туристские группы, имевшие маршрутный лист и маршрутную книжку. В том числе и группа Людмилы Коровиной, руководившей группой ребят из Казахстана. 

В 1993 году в стране проходила так называемая «Туриада» – массовые походы в леса и горы. В них участвовала и группа Людмилы Коровиной. Кстати, в тот момент на Хамар-Дабане, но в составе другой группы была ее дочь. Мать и дочь заранее условились встретиться в определенном месте, но вторая группа не успела подойти вовремя. 

Я был в Кырене, когда мне сообщили, что в Слюдянку туристы-водники доставили девушку из потерявшейся в горах группы. Я встретился с Валей У-ко. Девушка находилась в состоянии шока. Тем не менее я попросил её дать объяснительную. По ее словам, до наступления роковой ночи группа целый день собирала и сушила золотой корень на перевале. Весь день шёл холодный дождь со снегом, дул сильный ветер. Обессилевшие туристы сильно замёрзли и проголодались. 
 
О версии того, что случилось в роковое утро 5 августа, было сказано выше. Теперь о том, что произошло дальше. 

- Девушка взяла спальник и спустилась по склону. Одну ночь она провела в лесу, а на следующее утро поднялась на перевал, закрыла своим мёртвым товарищам глаза. После этого она пошла по хребту, увидела столбы, идущие вниз от находящейся поблизости ретрансляторной вышки, спустилась к реке Снежной и двинулась вниз по течению. Там ее заметили туристы, - рассказывает спасатель. 

К отряду Юрия Голиуса присоединились специалисты из Читы и Гусиноозерска, в одном из вертолетов был и следователь прокуратуры. Когда подоспела команда из Иркутска, тела туристов были найдены. С момента гибели ребят и их руководителя прошло около месяца. 

По словам Юрия Голиуса, причиной смерти туристов стало переохлаждение и потеря сил. Неблагоприятное стечение обстоятельств. Ровно через пять лет после трагедии по роковому маршруту в одиночку прошел известный в Бурятии журналист и опытный путешественник Владимир Жаров. 

- Было много неясного в этом происшествии. Поэтому я решил полностью повторить маршрут казахской группы и на месте разобраться в случившемся, - рассказал «Информ Полису» Владимир Жаров. 
 
Свой поход он приурочил к 5-летней дате гибели группы. 

- Я точно так же прошел вдоль реки Лангутай, через перевал Лангутайские Ворота и вышел к вершине Тритранс, на склоне которой погибла группа, - рассказывает Жаров. 

Осмотр места ЧП позволил сделать определенные выводы. 

- Можно говорить о целой цепи трагических обстоятельств. Самое главное, конечно, погода. Август 1993 года был очень дождливым. Позже казахские спортсмены, которые приезжали на место гибели группы, никак не могли поверить – на дворе лето, жара под 30 градусов, а у нас насмерть замерзают люди. Однако так, скорее всего, и было, - говорит Владимир Жаров. 
 
Практически все дни, когда группа Коровиной шла по маршруту, лил дождь. 

- Представьте, день и ночь льет холодный дождь. Одежда и палатки мокрые. Костер разжечь трудно. На Хамар-Дабане и в нормальную погоду это сложно сделать, все вокруг сырое. А тут несколько дней такие дожди! Поэтому ребята к 5 августа были уставшими и замерзшими, - говорит Владимир Жаров. 

Не спасала от холода и пища, которой хватало лишь на так называемый «внешний обогрев» организма. Был и ряд других причин. Например, многие задавались вопросом: почему группа остановилась на склоне, а не стала подниматься к вершине, где была специальная площадка. Там имелись дрова, место для отдыха. До этой точки нужно было идти всего 30 минут. Но группа остановилась на голом склоне. По мнению Владимира Жарова, причиной могла стать неточность карты. 

- Это был 1993 год. Карты были не такими точными, как сейчас. Разброс между данными на карте и тем, что было в действительности, составлял 100 метров. А в горах 100 метров это уже очень много, - поясняет журналист. 

Возможно, что руководитель группы опытная Людмила Коровина просто не сориентировалась в наступающих сумерках. А может, пожалела уставших ребят и остановилась, не доходя до вершины, обдуваемой ветрами. 

- Утром Людмила Коровина увидела, что выпал снег. Она была опытной путешественницей и сразу поняла, чем это грозит уставшей и замерзшей группе. Тут же отдала указание – немедленно сворачиваться и спускаться вниз, к кромке леса. Ребята так и сделали. Собрали вещи, скатали палатки. И вот тут-то произошла трагедия. У всех на глазах вдруг упал и умер самый старший из ребят студент Александр, - рассказывает Жаров. 

Это был шок. Умер самый крепкий и старший из парней, тот, кто мог развести костер, нарубить сучья, помочь перенести тяжелые вещи, опора и надежда руководителя Людмилы Коровиной. Нетрудно представить, какие чувства ее могли охватить в тот момент. Ведь она отвечала за жизнь каждого члена юношеской группы. Коровина дает единственно верную команду – всем туристам необходимо немедленно спускаться к лесу. Но сама остается рядом с телом погибшего парня. 

Что произошло дальше, сейчас выяснить трудно. Группа подростков начала организованный спуск к лесу. Но потом они вдруг вернулись. Почему? Их позвала руководитель группы? Или они сами решили не бросать Людмилу Коровину на заснеженном склоне? Но то, что увидели дети, ввергло их в ужас – руководитель группы умерла. 

Дальнейшие действия ребят окутаны тайной. На форумах говорят о том, что подростки впали в отчаянье. Самообладание не потеряла только Валентина У-ко, которая попыталась взять управлением группой на себя. Она пробовала успокоить туристов, требовала исполнить последнюю команду Коровиной – идти к лесу. Тащила их за руки, толкала перед собой. 

Но, по всей видимости, ее слушаться не стали. Девушка, поняв, что все ее действия бесполезны, ушла к кромке леса в одиночку. Утром она обнаружила, что все остальные члены группы мертвы. 

Осмотр места ЧП, говорит Владимир Жаров, показал, что причиной гибели стало переохлаждение. В этом он полностью согласен с Юрием Голиусом. 

- Мистики здесь я не вижу, - сказал путешественник. – Это было неблагоприятное стечение обстоятельств. («Информ Полис»).

 

Худанский хребет

Худанский хребе́т (бур. Худанай дабаан) — горный хребет в Забайкалье, в Селенгинском среднегорье.

Расположен в Бурятии по левобережью реки Уды. Водораздел хребта является естественной границей четырёх районов — Заиграевского, Хоринского, Еравнинского и Кижингинского.

В средней части хребет прорывает река Худан, деля горную систему примерно на две равные части. К северу от хребта лежит Удинское межгорное понижение, к югу — Худано-Кижингинская впадина.

Протяжённость хребта составляет 320 км. Максимальная высота — 1327 м.

Сложен преимущественно гранитами и эффузивами. В рельефе преобладают низкогорья, вершины в основном куполообразные. Южные склоны покрыты главным образом сосновыми лесами, северные — лиственничными.

  

Иволгинская сопка
Иволгинская сопка представляет собой возвышение, по форме похожее на голову.

Находится в 1,5 километрах на юго-восток от села Иволгинск. Северо-западный склон пологий и ровный, юго-восточный - скалистый и обрывистый.

По одной легенде когда-то давным-давно в Иволгинской долине было очень тепло. Здесь водились антилопы и павлины. Поэтому предки, жившие в то время, называли сопку Баян-Тугад, что переводится "богатый павлин" или, возможно, "богатый павлинами".

Некогда у подножья горы была пещера, имеющая несколько выходов, в которой жили люди. Для защиты от непогоды они разводили костры, и потому все входы закопчены. В свое время пещера была исследована известным советским археологом, академиком А.П.Окладниковым. Им был обнаружен небольшой грот с высоким куполовидным потолком. На сводах и потолке обнаружены многочисленные рисунки, выполненные красной краской. На рисунках изображены сцены охоты, фрагменты военных действий, отдельный людей, зверей и птиц. Со временем входы в пещеру оказались засыпанными и завалены крупными глыбами, последний вход в пещеру был завален в результате землетрясения в 1950 году.

Рядом с заваленной пещерой находится ниша, названная Гун-Саба в честь популярного в бурятских легендах Саввы Рагузинского, русского посла к китайскому императору, основателю города Кяхта, который останавливался здесь на отдых и ночлег.

Для местных жителей сопка является священным местом. Здесь ежегодно проводятся обрядовые поклонения, устраиваются молебны с обильными угощениями и жертвоприношениями.

Раньше на вершине сопки стоял субурган, отлитый из чугуна на Петровск-Забайкальском металлургическом заводе. В нише субургана горела вечная зула, которую заправляли и зажигали по очереди все жители бывших деревень Магазин и Боро-Губээ (нынешняя Иволга). В 1920-х годах в субурган ударила молния, расколов его на части, которые разлетелись и скатились вниз. Сельский сход жителей села Иволгинск решил вновь соорудить субурган, который освятили в 1991 году.

В мае 2007 года северо-западный склон сопки украсила надпись из мраморной крошки "ом ма ни бад мэ хум" - текст одна из самых известных мантр в буддизме, которая буквально означает "О жемчужина, сияющая в цветке лотоса". Однако смысл мантры традиционно объясняется способностью шести слогов мантры спасать живых существ в шести юдолях сансары (адских миров, мира голодных духов, мира животных, мира людей, мира полу-богов, мира богов), при этом каждый слог символизирует определенный мир.

 

Морской хребет

Морско́й хребе́т — горный хребет в центральной Бурятии (Россия), протянувшийся с юго-запада на северо-восток на 100 км от придельтовой долины реки Селенги до реки Кики вдоль восточного побережья озера Байкал.

Площадь хребта — около 3 000 км². Ширина — до 40 км. Средние высоты — 1200—1300 м, высшая точка — Давыдов Голец (1717 м). По хребту проходит административная граница Кабанского и Прибайкальского районов. Северо-восточную часть хребта, прилегающую к Байкалу, занимает учреждённый в 1981 году государственный природный биологический Прибайкальский заказник.

Морской хребет является частью хребтов, формирующих восточный борт Байкальской котловины. Северо-восточные склоны хребта опускаются к долине реки Кики, юго-восточные — к долине реки Итанцы, южные и юго-западные — к долине Селенги, северо-западные — к озеру Байкал. В бо́льшей части хребта преобладает лесной пояс, на водоразделе — гольцы.

В хребте берут начало:

реки бассейна Селенги — Итанца, Бурля, Кома, Малая, Большая, Кочевная, Метешиха и др.,
реки, впадающие в Байкал — Таланчанка, Малая Сухая, Капустинская, Большая Зеленовская, Большая Сухая, Топка, Загза, Большой Дулан, Энхалук, Оймур, Сергеевка, Сырая Молька и др., а также левые притоки Кики.

Озеро Колок
В северо-восточной части Морского хребта в межгорной котловине на высоте 579 м над уровнем моря, в окружении средних высот в 1200 м, находится озеро Колок, из которого берёт начало река Итанца.

  

Муяканский хребет

Муяка́нский хребе́т — горный хребет в Забайкалье, находится между реками Муякан и Муя (левый приток Витима), административно располагается на территории Муйского и Северо-Байкальского районов Бурятии.

Протяжённость хребта составляет 120 км. Преобладающие высоты — от 2000 до 2200 м, максимальная — 2478 м.

Хребет сложен кристаллическими сланцами, гнейсами и магматическими породами.

В осевой части преобладают резкие альпийские формы.

До высоты 1100—1300 м хребет покрыт лиственничной тайгой, выше — пояс кедрового стланика, который сменяется горной тундрой.

 

ХРЕБЕТ КОДАР И МАРШРУТЫ

Хребет Кодар представляет собой самую высокую и расчленённую часть Станового нагорья. Это наиболее технически сложный и интересный туристский район Забайкалья. С севера хребет Кодар граничит с Амалыкским массивом - завитимским продолжением Делюн-Уранского хребта. На северо-запад простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна как Патомское нагорье. 
Граница района проходит здесь по оз. Орон - р. Сыгыкта - р. Эльгер - оз. Ничатка - р. Сень. С юго-востока Кодар  отделен Верхне - Чарской котловиной от хребта Удокан. На востоке границей Кодара считается р. Чара, на западе - р. Витим. По рельефу и условиям проведения туристских походов Кодар условно делят на три основных района: Западный, Центральный и Восточный Кодар.

Западный Кодар, образованный Сюльбано-Сыгыктинским горным массивом, расположен в междуречье Сыгыкты с севера и Сюльбана - Куанды с юга. На востоке граница массива проходит по долинам Правого и Левого Сюльбана. Высшая точка - пик Суровый (2863 м) находится в верховьях Халласа. Это самый удаленный от населенных пунктов район Кодара, и до настоящего времени он мало изучен туристами. Известных перевалов мало, категория сложности н/к-2Б.
Восточный Кодар включает Апсатский, Южно-Торский и Сулуматский горные массивы и имеет сильно разветвленную систему хребтов. Его западная граница проходит от истоков р. Правая Сыгыкта по долине Апсата. Высшая точка - пик Хангил (2599 м) находится в центре Апсатского массива. Сложность перевалов достигает 2А, но большинство легкопроходимы.
Наиболее мощное поднятие Кодар имеет в своей центральной части, расположенной в междуречье Халласа с запада и Апсата - с северо-востока. Здесь находятся почти все известные ледники Кодара, здесь же и высшая точка всего хребта - пик Бам (3073 м). Склоны хребта скалисты и круты, изрезаны глубокими карами. Многочисленные ледники спускаются на дно долин. Сложность перевалов Центрального Кодара достигает ЗА.
Кодар - молодые горы, сформировавшиеся в результате колоссальных тектонических движений в земной коре. Тектоническая деятельность наблюдается и поныне - район расположен в зоне сейсмической активности с частыми землятрясениями. Кроме того, на рельеф Кодара оказало влияние древнее оледенение. Это сказывается, например, в типично троговом характере многих долин, наличии древних моренных отложений, "бараньих лбов" и пр. В настоящее время на рельеф наибольшее влияние оказывают процессы ветровой и водной эрозии. Тектоническая, ледниковая и эрозионная деятельность сформировали современный, типично альпийский характер Кодара. 
Высокогорный Кодар предстает в сочетании острых труднопроходимых гребней, мощных вершин-гольцов, поднимающихся до полутора километров над крутыми ущельями. Скальные гребни увенчаны останцами выветривания, принимающими самые разнообразные формы. Склоны хребтов представляют собой очень крутые скаты, сменяющиеся скальными стенками. Углы между бортами долин и их дном сглажены шлейфами осыпей. Кодарские долины ступенчаты не только в поперечнике, но и в продольном направлении и представляют систему крутых уступов - ригелей. Боковые притоки зачастую также обрываются в основную долину ригелями. Зимой водопады, стекающие по ригелям, предстают грандиозными (порой несколько десятков метров) ледовыми стенками. В зимнее время сток на реках весьма мал, в результате чего многие реки промерзают до дна, и в русле образуются мощные наледи. Местами по наледям идет верховая вода, слой которой может достигнуть 30 см.
Кодар - единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение. Ледники Кодара невелики: как правило, их площадь не превышает 1 кв.км, а протяженность - 2 км. 
Всего в районе известно более 30 ледников общей площадью 19 кв.км. Часть из них имеет названия, остальные носят цифровые обозначения по "Каталогу ледников СССР". Наиболее крупный и сложный по форме ледник Советских географов (15): длина - 2 км, ширина - 1,4 км, площадь - 1,35 кв.км. Питание ледников осуществляется с мая по сентябрь за счет осадков и лавин, а также зимой за счет метелевого переноса. Все ледники чаще всего без трещин, зимой закрыты плотными фирновыми полями, некоторые имеют линию отрыва - бергшрунд, доходящий до 1 м шириной.

                                                                               ГОРА ПЛАВНИК                                                           

Климат Кодара резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температур. Среднесуточная температура февраля - 32'С, но уже в марте, как правило, не опускается ниже - 33'С. Среднегодовые суммы осадков имеют значительные колебания (от 350 до 1200 мм) в зависимости от района и высоты над уровнем моря. 
На Кодаре преобладают ветры западных направлений, несущие влагу с Байкала. Но высокие хребты Центрального Кодара становятся серьезным препятствием на пути влажных масс воздуха, поэтому значительная часть снежных осадков выпадает в Западном Кодаре. Здесь глубина снежного покрова может превышать 2 м. В Центральном Кодаре снега значительно меньше. Здесь его скопления особенно часто отмечаются в понижениях рельефа: в теснинах, карах, а также в местах частого схода лавин. Малоснежны, а иногда и бесснежны долины южной ориентации, а в долинах северной ориентации снега значительно больше. 
Основная масса снежных осадков выпадает на высотах свыше 1600-1800 м. На высотах до 1000 м снега выпадает значительно меньше и некоторые долины Центрального и Восточного Кодара к середине марта оказываются совершенно бесснежными. Скапливание снега на затененных от ветра склонах на высотах свыше 2000 м создает повышенную лавинную опасность. Особенно опасен в лавинном отношении Западный Кодар, где глубина снежного покрова в долинах северной экспозиции доходит до 1,5 м, а на северных склонах хребта до 1 м. Перекристаллизовавшийся по всей глубине, с тонкой коркой наста, этот снежный покров очень неустойчив, и даже небольшие снегопады в конце марта - начале апреля вызывают здесь массовый сход лавин.
Наилучшим временем для проведения лыжных походов на Кодаре считается конец февраля - март. Для этого периода характерны устойчивая солнечная погода с относительно небольшими морозами. В конце марта к хребту начинают прорываться циклоны, приносящие потепление и осадки. С первого апреля район закрыт из-за повышенной лавинной опасности.
Растительность Кодара можно разделить на три зоны: болотно-луговую (развита в больших межгорных котловинах), горно-таежную и гольцовую. В горно-таежной зоне преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах - сосна. Подлесок - из берез и карликовых кустов. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м), растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, а еще выше растут лишь мхи и лишайники. В таежной зоне много ягод. Брусника, собранная в тех местах, где сошел снег, может стать прекрасной добавкой к походному рациону.
Животный мир представлен северными оленями, косулями, бурыми медведями, росомахами, лисицами, белками. Из птиц обитают дятлы, куропатки и т.д. Однако со строительством БАМа и интенсивным освоением района встречи с животными становятся чрезвычайно редки, и туристам остается лишь читать следы на снегу.
Транспортные возможности района весьма ограничены. Отправной и конечной точкой абсолютного большинства лыжных маршрутов остается пос. Чара, связанный авиалинией с Читой. Можно добраться в Чару и по БАМу, но путь этот долгий; либо поездом Тында-Чара, либо от Верхне-Ангарска поездом до Севере-Муйска, далее по автостраде БАМа до Куанды, затем рабочим поездом до Чары. Этим рабочим поездом или по автостраде можно подъехать из Чары к юго-западной границе Центрального Кодара (станции Леприндо, Кодар) и к южным долинам Западного (станции Сюльбан, Куанда).

Западный Кодар 
Массив Западного Кодара протянулся в широтном направлении на 100 км при ширине до 60 км. С южных склонов ГВХ берут начало притоки р. Куанда (Конда), Куда Малая и Сюльбан, с запада - Талая, впадающая в Витим, с севера - Култушная, текущая в оз. Орон, и притоки Сыгыкты Каменная и Халлас.
Южные и северные долины Западного Кодара сильно отличаются друг от друга. Южные - узкие, малоснежные, поросшие лиственницей, с наледями, каньонами и ярко выраженными ригелями боковых притоков. Северные - широкие, сильно заснеженные, с еловым и лиственным лесом, стлаником, курумником.
ГВХ и его отроги постепенно повышаются на восток. Абсолютные высоты растут от 1800-2000 м в верховьях Талой до 2600-2800 в верховьях Пр. Халласа. Из многочисленных отрогов наиболее значительный и самый высокий Сюльбанский, протянувшийся на 60 км между бассейнами Куды Малой и Сюльбана. Высшая точка - вершина 2478 м в истоках Куды Малой. На севере представляют интерес Култушный хребет (высоты 2000-2300 м), разделяющий долины Култушной и Каменной, и Халласский (высоты 1900-2200 м) - водораздел Каменной и Халласа.
Боковые хребты Западного Кодара еще не изучены туристами. Все известные перевалы в этом районе расположены в ГВХ. Исключение составляет простой пешеходный пер. Золотая Долина в Халасском хребте, соединяющий истоки Малой Каменки и Каскадной.
Самые западные пер. Кодара - Незаметный (1780 м. н/к) и Сиригли (1880 м, 1А), соединяющие истоки Каменной и Сиригли. Истоки Халласа и Сиригли соединяет пер. Восход (1970 м, 1А), а Халласа и Правого Сюльбана - МЭИ (2000 м, 1Б) и Атаманки (1700 м, н/к). Следующее понижение ГВХ пер. Сюльбан (1800 м, 1А) соединяет Правый Сюльбан и Левый Халлас.
Далее хребет становится выше, склоны - более крутыми, с отвесными скальными цирками. На этом участке в середине 80-х гг. пройдены сложные перевалы: лыжниками Омска пер. 8 Марта (1Б) в начале отрога, разделяющего Правый и Левый Сюльбан, Памяти Друзей (2Б), Мужик (2Б), ведущие из цирка второго левого притока Пр.Халласа во второй левый приток Лев.Сюльбана, и пешеходами Иркутска - Иркутянка (2А) из того же цирка
в первый приток Лев.Сюльбана.
Перед стыком с ГВХ Центрального Кодара хребет опять понижается, образуя пер. Королева (2100 м, 1А), наиболее часто посещаемый на Западном Кодаре.

  

Икатский хребет
На территории природного заповедника "Джергинский" Курумканского района на севере Республики Бурятия, к востоку от озера Байкал, рядом с Баргузинским хребтом на 250 километров протянулся Икатский хребет. На севере в устье реки Няндонь (левого притока Котеры) он смыкается с Северо-Муйским хребтом, на юге ограничивается хребтом Улан-Бургасы, с запада и востока хребет ограничивается долинами рек Баргузин и рек Котера, Точа и Витим

В районе Икатского хребта находятся истоки крупнейших рек района: Баргузин, Ципа, Котера. Икатский хребет сложен преимущественно метаморфическими сланцами и гранитами.

На нижней части склонов гор до высот 800-900 метров располагается горная лесостепь, выше до высот 1200 метров на северных склонах и до 1700 метров на южных расположен пояс лиственничной тайги, еще выше - заросли кедрового стланика и горная тундра.

Вершины хребта имеют преимущественно плоскую форму. Наивысшая точка, согласно аэрофотосъемке 1980 года, находится на высоте 2574 метра. Раньше высшей точкой считался пик Доронг (2538 метров), расположенный в истоках Котеры западнее одноименного озера Доронг.

Климат в районе Икатского хребта континентальный, зима суровая, ночная температура может опускаться до -58°С, а днем подниматься до -25°С. От преобладающих западных ветров Икатский хребет защищен соседним Баргузинским хребтом, где выпадает большая часть осадков. Поэтому Икатский хребет малоснежный, лавинная опасность невелика, чем он привлекает любителей зимних горных походов. Однако следует учитывать, что на морозе снег сильно выкристаллизовывается, становится сыпучим, и лыжи проваливаются практически на всю его глубину. Также к основным препятствиям района следует отнести мокрые наледи, ледопады и небольшие каньоны, которые, впрочем, характерны для всего Забайкалья.

С юга из Улан-удэ до гор хребта можно добраться автобусами до села Улюнхан. Подъезды с севера возможны до станций Ангоя или Новый Уоян и делее в сторону села Улюнхан, Курумкан. Следует заметить, что зимник – это единственная дорога, по которой доставляют товары из города Улан-Удэ в отдаленные Забайкальские поселки. Дорога очень тяжелая, средняя скорость грузовиков не превышает 10 километров в час. Машины проходят редко, примерно раз в сутки. Как правило, это частные машины, принадлежащие хозяевам магазинов в поселках севера Бурятии. Иногда идут машины до кордона заповедника на реке Биронкур, где на кордоне взымается символическая плата за его посещение.

 

Кито́йские Гольцы́ —

горный хребет на юго-востоке Восточного Саяна на территории Республики Бурятия (Россия). Хребет отделяется от Нуку-Дабанского горного узла. П. А. Кропоткин, В. А. Обручев и другие географы «старой школы» именовали этот хребет Китойскими Альпами. Его главный водораздельный гребень протянулся от истоков реки Урик почти строго на восток на 200 км, служа водоразделом бассейнов Урика и Онота на севере и Иркута и Китоя на юге.

Хребет характеризуется резко-расчленённым рельефом. До села Гужир гольцы представляют дикий каменистый массив, с коническими или пирамидальными вершинами, лишены растительности и состоят из каменистых россыпей. В районе рек Белой и Хара-Булуна гольцы образуют «горную страну, покрытую сплошными лесами, пересечённую многочисленными ручьями и речками, извилисто текущими в крутых каменистых берегах среди ущелий, образованных отвесными скалами»[1]. Склоны поросли лиственничными и кедровыми лесами, выше 2000 м сменяющимися каменистой горной тундрой. Постепенно понижаясь к низовьям рек Китоя и Белой, Китойские гольцы переходят в цепь холмов и наконец теряются в обширной равнине, расположенной по самому нижнему течению двух вышеуказанных рек.

В пределах хребта имеются месторождения асбеста и графита (Алиберовский графитовый рудник в недрах горы Ботогол). Легендой Китойских Альп является загадочное «золото Дёмина», открытое беглым каторжником в 1860-х годах.

 

Хребет Моностой

Моносто́й (южнобур., монг. Моностой — черёмуховый) — среднегорный хребет в центральной Бурятии, в Селенгинском и Иволгинском районах.

Моностой расположен в центральной части Селенгинского среднегорья. Хребет вытянут с юго-запада на северо-восток на 53 км, при ширине от 10 до 23 км. Представляет горную страну с высотами от 700 до 1173 м (г. Дылым), состоящую из осевого хребта, отдельных коротких кряжей и горных групп, разделённых отлогими безлесными долинами. Юго-западные склоны опускаются к Гусиному озеру, образуя у побережья крутые обрывы.

Западные склоны увалами, перпендикулярными оси хребта и перемежающимися пологими степными понижениями опускаются к Гусиноозёрской котловине и долине реки Убукун. На севере Моностой обрывается в Оронгойскую долину. Восточный склон хребта опускается к долине реки Селенги, большей частью круто обрываясь к пойме, местами нависая скалами над руслом реки. К Селенге выходят пади, перпендикулярные водоразделу Моностоя. Южная сторона хребта опускается к пади Цаган-Жалга двумя грядами, опоясывающими внутреннюю долину Бургастай.

Моностой характеризуется относительным безводьем. Водотоки образуются при весеннем таянии снегов и в период дождей конца лета — начала осени, оставляя после себя глубокие овраги. Имеются родники, воды которых на незначительном расстоянии уходят под землю.

Продолжением Моностоя на юго-запад является гряда Холбольджин, протяжённостью 15 км, идущая вдоль восточного берега Гусиного озера и переходящая к югу в массив Тойон. Холбольджин и Тойон представляют собой совершенно безлесные, степные кряжи, на юго-западе опускающиеся к долине реки Баян-Гол на Тамчинской равнине. Холбольджин сейчас представляет сплошные отвалы и карьеры, протянувшиеся на десяток километров, по причине разработки здесь угольного месторождения.

Растительность

Моностой относится к лесостепной зоне. Осевой хребет покрыт сосновыми лесами, опускающимися языками боров с обширными подлесками до высот 650—800 м. В узких падях западного склона — березняки вперемешку с осиной и сосной. На северном, восточном и южном склонах — сосновые редколесья и сухие степи. Внутренние межгорные понижения местами представляют степи, окружённые лесными массивами. По берегу реки Селенги местами произрастает черёмуха обыкновенная.

Животный мир

В лесах Моностоя водятся кабан, белка, заяц-толай, косуля, обыкновенная лисица. На степных участках — тарбаган, даурский суслик, мышь-полёвка, корсак. Из птиц — дятел, рябчик, куропатка, кукушка, ястреб, беркут и другие.

Хозяйственное использование

По западным склонам хребта, на пологих степных участках — посевы зерновых. Внутренние степные долины используются как сенокосы. Восточные и южные безлесные склоны, примыкающие к падям используются как пастбища.

Кяхтинский тракт. Перевал Убиенный

По западному подножию отрогов Моностоя вдоль всего хребта проходит федеральная автомагистраль А340 (Кяхтинский тракт), пересекающая хребет в юго-западном конце по перевалу Убиенному. В средней части через Моностой проходит гравийная дорога Тохой — Дэдэ-Сутой. Имеются многочисленные просёлочные дороги.

Достопримечательности

Достопримечательности находятся в южной части хребта. Это места, связанные с жизнью декабристов Константина Торсона, Николая и Михаила Бестужевых на поселении в Новоселенгинске: мемориал-могила декабристов, где похоронены Торсон и Николай Бестужев; скалы Англичанка и Наддачин над рекой Селенгой; историческая местность Зуйская падь, где располагались покосы семьи Бестужевых.

У перевала Убиенный находится историческая местность, носящая название Падь убиенных, где в 1688 году произошло сражение при обороне Селенгинского острога и над которой высится памятный крест, установленный в конце XX века.

   

Скала Табан-хурган ("Пять пальцев")
В Тугнуйской долине недалеко от села Галтай, находится каменный останец, внешне похож на немного сжатую ладонь человека с поднятыми вверх пальцами. Время, ветер и вода создали этот удивительный памятник, на котором можно увидеть черточки и линии, как у живого человека.

"Табан хурган", как называют его местные жители, в переводе с бурятского языка означает "пять пальцев". Ежегодно шаманы Бурятии проводят здесь ритуал почитания это сакрального места.

По легенде племена меркитов, заселявшие окрестности данного памятника природы, поклонялись небу. В XII веке меркиты под натиском Темуджина (будущего Чингисхана) и Ван-хана с Джамухой были вынуждены уйти на север в Баргузинскую долину. Лишь через несколько лет меркитам удалось вернуться на родную землю, где они продолжили поклоняться своим божествам. Тогда Небо, смилостивившись, ниспослало им в дар необычный символ их веры - "Табан хурган". Так и стоит с тех пор эта "рука", символизирующая кисть человека, молящего о прощении, счастье, удаче и благополучии у отца всего сущего - Вечного синего неба.

Существует также легенда, что "табан хурган" - это окаменевшая левая рука Чингисхана, а правая рука находится в Монголии.

На протяжении многих веков буряты поклонялись "Пяти пальцам" вплоть до 1930-х годов. В советское время на долгие годы священные обряды были прекращены. Лишь в 2006 году представители религиозной организации шаманов "Тэнгэри" возобновили обряд поклонения "Табан хурган".

  

Окинский хребет

Оки́нский хребе́т — горный хребет в системе Восточного Саяна на границе Бурятии и Иркутской области России.

Является водоразделом рек Ия и Хойто-Ока (бассейн Ангары).

Высота хребта около 2500 м. Протяжённость — 100 км.

Хребет сложен гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитами.

На склонах преобладает горная тайга, до высоты 1000—2000 м — преимущественно кедровая.

Выше — горная тундра.

 

 

  

______________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие

Окинский хребет — статья из Большой советской энциклопедии. 
Учебник географии РФ.
https://www.geografia.ru/
 Сайт озера Байкал

https://sib-guide.ru/

 Горы и хребты Бурятии.  туристическая энциклопедия.

Верхнеангарский хребет // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Байкальский хребет // Энциклопедия туриста. — Большая Российская энциклопедия, 1993. — С. 171—195. — 608 с.

 Как описывает их географ и золотопромышленник Н. В. Латкин.

Красная книга Республики Бурятия. Абрикос сибирский.

 Уникальные геологические объекты России. Урочище Могойто.

 7 чудес природы Бурятии. Селенгинский район.

 Географический энциклопедический словарь: географические названия / Под ред. А. Ф. Трёшникова. — 2-е изд., доп. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 531. — 210 000 экз. — ISBN 5-85270-057-6.
Ссылки
Худунский хребет // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.