Хребет Нары

На юго-востоке Нары граничит с массивом Большой Ямантау. 

На востоке с хребтом Машак. 

На севере Нары продолжает хребет Зигальга. 

На северо-западе за долиной Тюльмы находится хребет Сухие горы. 

На юге продолжением хребта Нары является небольшой хребет Малый Ямантау.

 

 РОДНИКИ И ИСТОЧНИКИ БАШКИРИИ - ТУТ!

 СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО БАШКИРИЮ - ТУТ!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАШКИРИИ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКАМ ЮЖНОГО УРАЛА - ТУТ!

ПРО ПЕЩЕРЫ БАШКИРИИ - ТУТ!

ПРО САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПЕЩЕРЫ УРАЛА - ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ БАШКИРИИ - ТУТ!

ОЗЕРА БАШКИРИИ - ТУТ!

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ БАШКИРИИ - ТУТ!

 

                                                                      ХРЕБЕТ НАРЫ                          хребет Нары                                         

Длина хребта НАРЫ 45 км. 

Наиболее высокие вершины: безымянная 1327, г. Копёшка (1280), безымянная 1251. Высшая точка хребта - г. Кашкатура (1340).

Из башкирского языка название удовлетворительно не объясняется. По одной из версий, НарЫ происходит из финно-угорского корня «ныр», «нер», «нярь», что обозначает горный отрог, мыс.

Хребет Нары практически на всем своем протяжении представляет собой нагромождение скал, останцев, бастионов и причудливых фигур. 

 

 

                                  ХРЕБЕТ НАРЫ                                                               хребет Нары

 

Особенно много скал в южной и центральной частях хребта. Главной достопримечательностью хребта Нары является Скальный город, у массива Кашкатура, в центральной части хребта, представляющий множество живописных скал-останцев разбросанных на большой площади  среди лесотундры горного плато.

 

Хребет доступен в любое время года. Для восхождения не требуется специального снаряжения. Но наличие большого количества скал делает затруднительным передвижение по гребню хребта. Лучше всего передвигаться траверсом с восточной стороны на высоте 800-900 метров над уровнем моря. Эта высота наиболее оптимальна для похода, так как курумы остаются в основном выше, а пояс труднопроходимой горной тайги наоборот ниже. На этой высоте идет пояс горных лугов и старых вырубок.

В окрестностях хребта Нары сложно следы присутствия человека. Это совершенно глухие и безлюдные места. 

Однако при посещении хребта следует помнить, что хребет находится полностью на территории Южноуральского природного заповедника и официально посещение его без специального разрешения запрещено.

 

                                                                                                 ХРЕБЕТ НАРЫ     

Как доехать до хребта Нары? На хребет Нары можно заброситься с нескольких направлений. К южной оконечности хребта, от трассы Уфа-Белорецк. К центральной части, из деревни Ассы. К северной оконечности, к перевалу между хребтами Нары и Зигальга от г. Катав-Ивановск, через поселок Верхний Катав (Самодуровка).

 

 

  

                                                                                                    ХРЕБЕТ НАРЫ   

 Хребет Нары - самый западный из южноуральских среднегорных хребтов. Средняя его высота более километра. Самая высокая точка - гора Кашкатура, (1340 м.) 

Кроме нее значительные высоты, это г. Копешка (1280 м.) и ранее безымянная вершина 1327, ныне по инициативе активных идиотов, так понимаю, титульной национальности, названная Салават Юлаев. Сказать, что всех в Башкирии тошнит от навязываемого культа разбойника, к тому же уничтожившего много русского заводского населения в симском горном округе, ничего не сказать. Но сегодня не об этом.

Протянулся хребет Нары на 45 км и является частью гигантской гряды, в которую входят хребты Караташ, М. Ямантау, Нары, Зигальга и др. 

Один из самых мощных южноуральских хребтов. 

Полностью находится в Южноуралськом ГПЗ. Главной достопримечательностью является скальный город в центральной части, где на огромном плато раскидано множество останцев. Вообще Нары состоит в основном из огромных скальных бастионов-останцев, чем весьма живописен. Однако подступы к хребту строго охраняются егерями ЮУГПЗ, который создан не просто так, а для охраны секретного объекта, который тем не менее очень хорошо смотрится с хребта и прекрасно фотографируется. 

 

                                                                                                  ХРЕБЕТ НАРЫ         

Как я и говорил, заброска на Нары сопряжена с различными тяготами и лишениями. Но соблюдая определенную осторожность и целеустремленность, попасть туда можно. Можно пройти хребет целиком, на это уйдет дня четыре. Можно с южной оконечности сходить до центральной части и через бывшую деревню спецпоселенцев Средняя Тюльма выйти на деревню Ассы. Лучшее время - конец мая - середина июня, пока не выросла гигантская трава и не вылетели слепни. Правда пошли мы как-то с господином Хлебниковым туда из Ассов в начале июня и нас клещи чуть в свои норы не утащили, настолько их было много!

 

 

 

Маршрут 4

(пешеходный)

Начальный пункт – г. Катав-Ивановск, конечный – пос. Инзер.

Категория сложности – I.

Протяженность маршрута – около 160 км.

Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Катав-Ивановска (схема 2).

 

Маршрут знакомит с горами, находящимися северо-западнее Ямантау. Возможно, протяженность трассы будет и больше 160 км, так как более половины пути придется шагать без дороги. Закончить поход можно в поселке Инзер, но можно и спуститься вниз по реке Инзер на плоту или на лодке (см. маршрут 13). 

 

Катав-Ивановск (основан в 1755 г.) стоит на железнодорожной линии Уфа – Челябинск, на ветке Вязовая – Катав-Иван. В городе несколько предприятий. В его окрестностях проводятся лесозаготовки. 

 

По пути, между Катав-Ивановском и селом Кузъелга (уже упоминавшимся в маршрутах 2 и 3), туристы пройдут через деревню Верхний Тюльмепь, находящуюся на берегу реки Тюльмень (протекает по долине между горными хребтами Сухие Горы и Нары). В Верхний Тюльмень можно пройти и по дороге (около 50 км). Но путь по горам гораздо живописнее, хотя и значительно труднее. В Верхнем Тюльмене в настоящее время организован лесхоз, и в 1967 г. в районе начали прокладываться лесные дороги. Возможно, что к выпуску этой книги район Сухих Гор и Нары будет не так глух, как здесь описывается. 

 

Туристы начинают поход от Катав-Ивановска и идут на юго-запад по дороге к Верхнему Тюльменю вдоль реки Нила. Примерно через 12 км они доходят до ее правого притока – реки Сула. Здесь нужно оставить дорогу и двигаться по тропке вдоль берега Сулы (азимут около 160°) до подножия хребта Сухие Горы. По пути туристы пересекают два хребта. Первый, безымянный, сравнительно невелик, но второй, Страшный, гораздо выше. Как и в других горах Южного Урала, на маршруте встретятся лес, завалы, каменные россыпи. 

 

Сухие Горы отдалены от Катав-Ивановска по прямой на 30-32 км. Средняя высота их около 700 м, высшая точка 1158 м. Перевалив через хребет (с гребня его открывается чудесный вид на долину реки Тюльмень и лежащий за ней хребет Нары), туристы спускаются в долину Тюльменя. Спуск осложняют крутые склоны, каменные россыпи, поваленные деревья. Долина Тюльмени заболочена, местами довольно сильно, но это обычное явление в горах Южного Урала. По тропкам, которых здесь немало, нужно идти вдоль реки (по течению) к деревне Верхний Тюльмень (около 57-58 км), единственной и этом районе. Ближайшая деревня – Средний Тюльмень – расположена в 20 км. 

 

 

С южной стороны реки долину замыкает высокий, мрачный, покрытый хвойным лесом хребет Нары. Как уже было сказано, на нем водятся медведи. Туристы, бывавшие здесь, сообщают, что видели и медвежьи следы и лежки. Приходилось слышать и о встречах с медведями, которые, однако, не нападали на людей. Возможно, присутствие зверей объясняется тем, что на хребте много ягод (в частности, малины). 

 

От деревни Верхний Тюльмень туристы идут тропами к югу (азимут 180°) через Нары к долине реки Малый Инзер (80 км). С гребня хребта открывается панорама этой долины. На заднем плане красуется двуглавый Ямантау (95 км), северо-восточнее его тянется хребет Машак. Подъем на Нары легче, чем спуск, так как при спуске придется преодолевать и лесные завалы, и обрывы, и каменные реки (полосы россыпей). От берегов Малого Инзера путь к Ямантау (виден ясно) идет по заболоченной каменистой долине, покрытой высоченной травой. Подъем на Ямантау проходит налегке: вещи оставляются у подножия горы. 

 

Дальнейший путь к поселку Инзер описан в маршруте 2 ("На Кузъелгу"). Достаточно привести километраж от Катав-Ивановска: до Ямантау – 95 км, до села Кузъелга – 115 км и до поселка Инзер – 160 км. 

Небольшой километраж предлагаемых маршрутов дан вполне сознательно. По мнению автора, следует больше времени отвести на радиальные выходы (например, от Верхнего Тюльменя к Среднему) для лучшего знакомства с местностью, работой колхозов и лесхозов. Вместе с тем любители длинных переходов могут, соединив два маршрута в один, получить достаточно длинную трассу. 

Само собой разумеется, километраж участков, проходимых без дорог, дан приблизительно. 

 

 

 

 

ПОХОД НА ХРЕБЕТ НАРЫ

(автор:  Валерий Кузнецов)

Идея сходить на хребет Нары на майские праздники появилась довольно давно. Ведь обычно как бывает? На первое мая мы традиционно выезжаем в Айгир, на пороги и там три-четыре дня происходит броуновское движение. То ли нас по полянам, то ли водки в организме. Тем не менее, когда измученный нарзаном, на волне утреннего экзерцизма и к счастью еще пока живой выползаешь на айгирские скалы, то взору при хорошей погоде открывается много чего интересного. И в первую очередь Большой Ямантау, высшая точка Южного Урала и пики хребта Нары. С Айгирских скал Нары смотрится таким островерхим, теряющимся в синей дымке. И вот когда ты смотришь, где-то на второй-третий день в эти синие дали, то очень отчетливо понимаешь две вещи. Во-первых, что тебе обязательно туда надо наконец-то сходить, а во-вторых, что ты опять в пустую, провел эти несколько дней. И если про Большой Ямантау все ясно и это отдельная тема, то на Нары. Почему бы не сходить на Нары? Надо ведь просто собраться и сходить, всего-то! 

Нары привлекал всем. И в том числе названием. Топонимисты спорили-спорили, а так и не смогли договориться, откуда такое название у огромного хребта. Это и не тюркское название и не финно-угорское и уж конечно не русские нары, поскольку ударение ставится на последнем слоге. Правильно – НарЫ. Хребет привлекал и местоположением. Он стоял несколько обособленно от самых высоких хребтов Южного Урала, и рядом с ним не было никакой населенки, ну за исключением той, про которую расскажу позже. Это очень красивый хребет, в центральной его части, где он становился довольно широким, находился скальный город. В общем, сходить туда хотелось. Окончательное решение было принято в прошлом году, но случилось ненастье и вместо Наров, мы тупо и ожесточенно пили под дождем в Айгире. Сходить удалось только нынче. 

 

 

Путей заброски на Нары несколько, но чтобы попасть в южную его часть, нужно ехать по белорецкой трассе, вылезти на 155 километре и быстро делать «шир тайга», дабы не спалиться, поскольку это территория южноуральского заповедника, который создан не только в природоохранных целях. Мне повезло, меня подбросили друзья на машине, которым нужно по близости по делам. Тем самым я был освобожден от того, чтобы связываться с местным транспортом и народонаселением, которое может запросто вложить и сдать, как пустую стеклотару. Ну и шлепанья на худой конец 15 километров от поселка Инзер по трассе. 

В 15.30 местного времени мы расстались на заветном свертке в лес, смахнули украдкой скупую мужскую слезу и я довольно быстро пошел по старой грунтовке в сторону, где в дали стоял, невидимый еще пока из-за леса хребет Нары. В рюкзаке слоями было спрессовано разное шмотье, газ, у Газпрома столько не бывает, и всякие сухие супчики. Надо сказать, что жрал я на Нарах только тушенку, дабы меньше тащить обратно. Настолько я подготовился к вылазке, что запарился тащить это все на себе постоянно в гору. Там так: как от белорецкой трассы начался подъем, так он и идет практически непрерывно до хребта. А подготовился я и вправду хорошо, даже с собой взял курвиметр. Кто не знает что это такое, тому долго объяснять. 

По не знанию дороги сделал крюк в несколько километров и подымался к восточному отрогу хребта, первой залесенной шишке по ЛЭП. Которая, правильно, шла на Межгорье. В том месте, где ЛЭП поворачивала прямиком в долину Малого Инзера и до Межгорья оставалось километров десять, я повернул перпендикулярно налево и пошел, огибая траверсом залесенную шишку, которая предположительно называется Арка (хребет, тюрк). Залесенная шишка оказалась довольно длинной и очень даже курумистой. Через курумы (каменные реки) поскакать пришлось основательно! На них еще лежал снег. Он был уже асфальтовой плотности, но кое-где не выдерживал меня и проваливался. Провалиться на куруме в какую нибудь щель по пояс – занятие мало приятное, да к тому же еще и опасное. Надо сказать, что когда иду один далеко в лес, то в первую очередь боюсь сломать или еще как-то повредить ноги. На мой взгляд, это самое страшное, что может произойти с тобой. Поэтому перед тем, как куда-то поставить ногу, несколько раз подумаешь. Но все равно проваливаешься.  

 

Нары встал передо мной часов в восемь вечера, когда я обогнул ту самую шишку и начал спускаться в небольшую седловину между ней и массивом. Нары вставал серым нагромождением скал, курумов и уходил далеко-далеко на северо-восток. С хребта шел постоянный шум, это был ветер и порывы его долетали сюда. Спуск в седловину был заснежен, это была северный склон, и где-то в редколесье седловины я вышел на старый санный след, который шел по высокогорным покосам. Хребет приближался и наваливался на меня стеной. Он манил, я понимал, что сейчас вот придется совсем не сладко и нужно будет карабкаться на эти скалы с рюкзаком. Однако как обычно было интересно узнать, а что же там все таки, наверху? Начался подъем. Солнце клонилось к закату, ветер с набором высоты становился сильней. Возникла проблема выбора, где остановиться на ночлег. В мокром лесу ночевать не хотелось, на крутом склоне место найти было маловероятно. На самом верху ночевать при таком ветре – да там палатку не поставишь. Вроде нашел площадку между курумами, оставил рюкзак и покарабкался вверх фотографировать, ловить рассеянный вечерний свет. 

 

 

 

На Нары действительно нужно карабкаться. Южный массив его это сплошные скалы-останцы и курумы под ними. Везде следы эрозии. Можно представить, какими были эти горы миллион лет назад. Геологи говорят, что когда-то Урал был выше Гималаев и сейчас это только фундамент былых гор. Не зря же здесь столько ископаемых! 

Пока залез, пока пробежался по первому плато солнце село совсем низко и ветер начал успокаиваться. Нашел на утесе среди криволесья лесотундры каменную площадку, поросшую ягелем, и понял, что не миновать мне еще одного восхождения, но уже с рюкзаком. 

Палатку поставил, кое-как натянул тент, который все время ветер норовил сдуть в темнеющую даль. Солнце село за далекий Зильмердак и я залез в палатку. Было это часов в одиннадцать. 

 

 

Зажег газ, разогрел поесть и начал обустраивать какой никакой комфорт. Если отодвинуть тент, то слева виднелись огни самого засекреченного города, ради которого и создавался заповедник. Справа в двух метрах утес обрывался пропастью. Залег, вытянулся и мысли как-то потекли плавно. Ветер совсем стих. Стало очень-очень тихо. Думалось: ну вот и дошел! И если что-то начать делать, то обязательно сделаешь, главное первый шаг шагнуть. 

 

 

Было холодно. Определенно минус. Полез на останцы. Между скалами на хребте образованы два параллельных коридора. По ним идешь как между стенами. На снегу встретил медвежьи следы. Были они огромные и шли навстречу мне. Мишка, здесь судя по всему был не давно, еще не оплавились под солнцем. Вскоре встретились следы, идущие в попутном направлении. На всякий случай поорал, как умел. Заодно вспомнил байку про того орущего туриста, которого услышал медведь. Вскоре встретил следы медведицы с медвежатами. Стало неуютно. Летом, когда нет снега, следов невидно. И, стало быть и медведей как будто нет. А сейчас. Сейчас вроде понимаешь, что они тебя давно почувствовали и ушли, но кто из вас хотел бы встретиться с медведицей и потомством ее в лесу? Надо сказать, что по лесу хожу много, но зверя практически не встречал. Не потому что его нет, а потому что все живое человека боится и избегает с ним встречи. Но случайные встречи все же возможны. 

 

 

С Наров замечательно смотрелся Караташ, что в Айгире, до которого сорок километров, и на который мне предстояло залезть на следующий день, о чем я правда пока еще не знал. Совсем рядом, за долиной Ревети стоял Белягуш, а за ним непрерывной цепочкой на западе стоял Зильмердак. Планировал остаться здесь еще на одну ночь, но с друзьями договорились, что они меня встретят и подбросят до Ревети, а это 9 километров и до Айгира от туда всего километров шесть. На белорецкой трассе подбирают плохо, а идти сбивать по асфальту ноги не очень-то хотелось. А нужно было еще основательно исследовать южный массив. В общем, времени было мало, а сделать предстояло много.

 

  

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Команда Кочующие.

https://yuzhnyj-ural.ru/obekty/hrebtyi/

https://kuznetsov-ru.livejournal.com/

https://www.southural.ru/hikes/

https://valerij-kuzneczoff.ya.ru/

https://www.skitalets.ru/books/

https://fotki.yandex.ru/users/aselyunin/

Фото пользователя Корасон.