Туристические маршруты Осетии и Дигории

Гремят алмазные потоки,
А над зеленым миром всем
Ступени льдов висят, как строки
Застывших в воздухе поэм.
Н. Тихонов, "Горы".
 

 

ДИГОРИЯ

Диго́рия (дигор.осет. Диго́рæ, ирон.осет. Дыгу́р) — название территорий проживания осетин-дигорцев. Находится в западной части Республики Северная Осетия — Алания по бассейну реки Урух (дигор. Ирæф), на северном склоне Главного Кавказского хребта.

В широком смысле Дигория состоит из Ирафского и Дигорского районов Северной Осетии.

В узком смысле под Дигорией понимается Дигорское общество или Дигорское ущелье. Дигорское общество делится на несколько частей:

Стур-Дигора (дигор. Устур-Дигорæ — «большая Дигория»);
Тапан-Дигора (дигор. Тъæпæн-Дигорæ — «плоскостная Дигория»);
Донифарс (дословно — «сторона реки»);
Уаллагком (дигор. Уæллагком — «верхнее ущелье»).
Название Дигория происходит от самоназвания этнической группы осетин-дигорцев (осет. дигорон, дыгурон). Осетины-дигорцы, носители дигорского диалекта осетинского языка, являются основным населением этой территории.

 

Крупные населённые пункты

Город Дигора (районный центр) (старое название Вольно Христиановское)
Село Чикола (районный центр) (старое название Магометановское)
Село Дур-Дур — основано в 1752 году (старое название Туганово)
Село Лескен
Село Сурх-Дигора
Село Хазнидон — основано в 1754 году
Село Средний Урух
Село Мостиздах
Село Урсдон
Село Дзинага
Село Озрек

Реки
Урух
Дур-Дур
Стур Дур-Дур
Урсдон
Фалдон
Цраудон
Чикола
Лескен
Хазнидон

                                                 гора Столовая,  Северная Осетия

 

СУГАНСКИЙ ХРЕБЕТ

Суганский хребет[источник не указан 139 дней] — также известен как Суганские Альпы, горный хребет в Центральном Кавказе на территориях КБР и Северной Осетии, расположенный между бассейнами Черека-Балкарского на западе и Уруха на востоке, южная граница проходит вдоль долин Карасу (один из истоков Черека-Балкарского, Ахсу и Харез[]. Протяженность около 23 км, является частью так называемого Бокового хребта, расположенного севернее Главного Кавказского хребета, северные склоны хребта находятся в Кабардино-Балкарий, в то время как южные частично (восточнее вершины Суган), расположены в Северной Осетии. С Главным Кавказским хребтом Суганский хребет соединен через Штулинскую перемычку, которая отходит от вершины Гезе-тау в ГКХ, и примыкает к Суганскому хребту на севере, в районе горы Суган.

С запада на восток в осевой зоне хребта расположены: Гюльчи-Тау 4447м, Суган 4487м, Суганбаши 4481м, Доппах 4389м, Нахашбита 4391м, Цухгарты 4300м и.т.д.

От осевой части хребта, в северном направлений отходят отроги, высота вершин которых значительно ниже чем в главном хребте, пять длинных северных отрогов хребта образуют долины и ущелья: Рцывашки (Ишкырты), Псыгансу (Сукансуу), Хазнидон, Билягдон. Высота отрогов понижается к северу. Северные оконеченности отрогов граничат со Скалистым хребтом, непосредственно между Скалистым хребтом и отрогами Суганского хребта лежат довольно низкие перевалы, ведущие из одного ущелья в другую.

 

Большая часть оледенения хребта приходится на его северные склоны, с южной же стороны хребет имеет незначительную оледененность, стоит отметить что эти ледники в последние годы изрядно потеряли в мощности. Наиболее крупные ледники стекающие на юг это Ахсуу, Южный Суган, и ледник Доппах, все они спускаются со склонов одноимённых вершин.

На северных склонах хребта ситуация иначе, тут ледники куда мощнее и длиннее, наиболее значительные из них это: ледник Гюльчи, стекает в одноименную долину. Рцывашки - ледник стекает в долину Рцывашки и дает начало реке Ишкырты, правому притоку Черека-Балкарского. Ледники Северный Суган и ледник Псыгансуу (Сугансуу), стекают в долину реки Псыгансуу (Сугансуу). Ледник Хазны питает реку Хазнидон, в одноименном ущелье, восточнее в долине Белягдона значительных ледников не имеется.

Список вершин составлен по направлению с запада на восток

Вершины в осевой зоне хребта
Рцывашки 4341м
Гюльчи-Тау 4447м
Суган 4487м
Малый Суган 4459м
Суганбаши 4481м
Доппах 4389м
Нахашбита 4391м
Цухгарты 4300м
Галдор 4238м
пик Уруймаговой 3912м
Айхва 3791м
Вершины в отрогах хребта
Отроги Гюльчи-Тау
Сабалах 3616м
Ортажюрек Зап 3801м
Ортажюрек Вост 4090м
пик Комсомола Украины 4211 м
пик Нальчик 3994м
Измилци 3947м
Мухол 3954м
Ахсуу (Аксуу) 4058м
Отроги Суган-Тау
Южный Суган 4094м
пик. Солдат 3887м
Днепропетровец пик 3888м
Днепровской правды пик 4076м
Мориса Тореза пик 3998м
Эркедыген 3160м
Остальные отроги
пик Шевченко 4161м
Дыхкая 3858м
Туяла Юж 3867м
Туяла Гл 3941м
Туяла Сев 3937м
Сунгульцубаши 3320м
Белягхох Юж 3971м
Белягхох Сев 3786м
Дашихох 3740

 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИГОРИЕЙ
Высокогорная Дигория - это самая удаленная юго-западная часть Северной Осетии, расположенная в верховьях реки Урух и ее истоков. Дикая и необыкновенно величественная природа, большая удаленность от проторенных дорог привлекает к ней с каждым годом все большее внимание туристов и альпинистов.

Известный покоритель альпийских вершин Н. В. Поггенполь писал: "Почему так хороша Дигория, почему в других местах я не ощущал того удовольствия, как здесь, среди зеленых лугов, омываемых Урухом, и великолепных хвойных лесов, в темную зелень которых спускаются белые ленты ледников? Отдельные элементы горного ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко и живописно, нет ничего угрюмого и мрачного, а свежая изумрудная зелень лугов, благородные, архитектонические линии тонко вырезанных вершин с блестящим фирновым покровом у их подножий ласкают взор счастливым сочетанием красок..."1

Тот, кто поднимется по крутой горной тропинке на высокий перевал и увидит суровый, чарующий мир снежных вершин и ледников, кто почувствует бездонную, захватывающую дух глубину лесистых ущелий, тот на всю жизнь полюбит этот край.

От города Орджоникидзе до турбазы "Дзинага" - 116 км. Автодорога сначала (64 км) проходит по равнине на запад. В селении Чикола, центре Ирафского района, она сворачивает на юг, к синеющим вдали горам. Последний населенный пункт на равнине (в 82 км от города Орджоникидзе) - Калух расположен у подножия невысокого Лесистого хребта.

Отсюда до горной Дигории еще 8 км. Дорога то спускается в глубокие лесистые овраги, то пересекает ровные площадки террас реки Урух, поросшие зеленой сочной травой. У входа в Дигорское ущелье стоит небольшой придорожный памятник из серого бетона, увенчанный алым флажком с надписью "За власть Советов!" Рядом - мост через Урух, в народе его называют Чертовым.

Узкое и глубокое Дигорское ущелье, размытое рекой Урух в Скалистом хребте, отличается необычайной красотой и величием. Отвесные склоны, как бы искусственно сложенные пластами известняков, высятся над дном ущелья в виде крепостных стен и бастионов высотой 100-150 м. Самое узкое место ущелья, шириной не более 30 м, называется Ахсинта.

Узкий карниз дороги извивается на вертикальном обрыве, послушно следуя его изгибам на высоте 60-70 м над рекой. Зажатый в тисках известняковых скал Урух мчится по дну теснины стремительным мутным потоком. Местами ущелье настолько глубоко, что шума реки не слышно, движения воды не заметно. Обнажающиеся на отвесных склонах пласты известняков, мергелей и доломитов составляют в совокупности километровые толщи. Они накапливались на морском дне десятки миллионов лет.

Еще совсем недавно пройти через Дигорское ущелье было не только трудно, но и опасно. Сейчас дорога здесь значительно расширена и проехать по ней доставляет большое удовольствие.

Длина теснины - 5 км. Дальше горы как бы расступаются, и дорога входит в просторную светлую Донифарс-Фаснальскую, или Задалескую котловину, расположенную у южного подножия Скалистого хребта. Ландшафт ее полупустынный, склоны покрыты лишь скудными сухими травами да кустами можжевельника, барбариса и колючего астрагала, едва-едва прикрывающих сухую каменистую почву. От большого количества полыни склоны кажутся сизыми.

Высоко над рекой видны полуразрушенные сторожевые башни, поднимающиеся над плоскими крышами домов. Это - селения: на левом берегу реки - Донифарс, Лезгор, а на правом - Задалеск, Ханаз, Нар.

Одинокая сторожевая башня отчетливо вырисовывается на левом склоне долины. Она построена в начале XVIII столетия известным старейшиной Есе Кануковым из Донифарса.

Вскоре (на 4-ом километре после выхода из Скалистого хребта) показывается селение Мацута - "дальше не ходи", так звучит это название по-осетински. Сейчас это одно из самых крупных и благоустроенных селений высокогорной Дигории; в нем есть молочный завод, школа-интернат, почтовое отделение, телефон, магазин, столовая. Сюда доходят рейсовые автобусы.

Здесь в реку Урух впадает ее самый большой правый приток - Айгамугидон, вытекающий из узкого ущелья с отвесными гранитными склонами. Дорога разветвляется: одна идет на юг вдоль Уруха, другая - на восток по Айгамугидону в Махческ, Вакац, Фаснал, Дунта и другие селения.

Мы с вами отправимся на юг, вверх по Уруху. Долина постепенно сужается, склоны становятся круче, появляется лес. На шестом километре от Мацуты, Урух принимает свой самый большой левый приток - бурный, белый от пены Билягидон. В устье его, на большом и высоком конусе выноса, среди густой зелени садов раскинулось живописное селение Ахсау. Отсюда хорошо видно все Урухское ущелье - грандиозный трог с плоским широким дном и крутыми обрывистыми склонами. Справа от дороги высятся отроги Суганского хребта, слева - Казатыхохского массива -двух огромных звеньев Бокового хребта, разделенных поперечной долиной р. Урух. Река течет по широкому дну, петляя и разделяясь на многочисленные рукава.

Трогообразная или корытообразная форма Урухского ущелья свидетельствует о том, что оно создано не только рекой, но и древним ледником, спускавшимся 20-25 тысяч лет назад с северного склона Главного Водораздельного хребта.

В 4 км к югу от Ахсау, у подножия хребта Чирх, происходит слияние двух главных истоков реки Урух - Хареса и Караугомдона.

Здесь снова развилка дорог. Одна идет через мост на правый берег Уруха и оттуда по широкой поляне Фатанта, к турбазе "Дзинага", расположенной в красивом сосновом лесу, на ровной площадке правобережной террасы реки Караугомдон (в полутора километрах от моста через Урух, на абс. высоте 1490 м). За турбазой в 1 км южнее находятся два последних в этом ущелье селения: на правом берегу - Дзинага, на левом Ногкау.

Если же свернуть от Урухского моста вправо, то можно попасть в Харесское или Верхнедигорское ущелье. Оно такое же красивое, как и Урухское. С юга над зеленью лесов сверкают белизной снегов вершины Главного Водораздельного хребта, превышающие 4000 м, с севера поднимаются не менее высокие гранитные массивы Суганского хребта.

Вскоре показывается небольшое селение Одола. За ним следуют более крупные - Моска, Стур-Дигора и самое последнее в ущелье - Кусу. От него 5 км до знаменитой поляны Таймази - любимого места отдыха туристов и альпинистов. Отсюда можно проехать еще вверх по Харесу 2,5 км до поляны Комарти, на которой строится новый альпинистский лагерь.

Дальше (выше 1800 м) дорог нет - только тропы, да и то не везде. Вот этим труднодоступным, но интересным и красивым уголкам высокогорной Дигории и посвящена наша книга. Если она вас заинтересует и вы, прочитав ее, захотите увидеть все своими глазами - побывать в ущельях, на перевалах и ледниках - мы будем считать свою задачу выполненной.
 
 
Из истории исследований
Снежные вершины и ледники Дигории давно привлекали к себе внимание альпинистов и путешественников. Летом 1868 года известный английский альпинист Дуглас Фрешфилд впервые поднялся по Караугомскому леднику на его фирновое плато и оттуда спустился через Главный Водораздельный хребет в Грузию. Опубликованные им путевые дневники привлекли внимание к Дигории многих иностранных альпинистов и путешественников.

В 1884 и 1886 годах в высокогорной Дигории производил исследования венгерский ученый Мориц Деши, а в 1889-1890 гг. итальянские альпинисты В. Селла и Э. Галло, совершившие первовосхождение на одну из обзорных вершин района - Цагардор (4122 м). В 1890 году на высочайшую вершину Дигории - Уилпату (4646 м) поднялись английские альпинисты Хольдер и Кокин.

Семь лет спустя в Дигорию возвращаются все те же неутомимые итальянские альпинисты В. Селла и Э. Галло. На этот раз им покоряются вершины Саудор (4050 м) и Скатиком (4450 м).

К тому же периоду (90-е годы) относятся и путешествия по Дигории замечательного русского исследователя, страстного любителя гор и азартного охотника Николая Яковлевича Динника. Изучая растительный и животный мир Дигории, он много внимания уделил и ее ледникам. Перу этого путешественника принадлежат яркие, красочные описания ландшафтов высокогорной Дигории.

Несколько экспедиций по изучению древних и современных ледников Кавказа было организовано в 1885- 1910 гг. Кавказским отделом Русского географического общества и Русским горным обществом. Участники этих экспедиций Н. В. Поггенполь, С. Керцелли, А. И. Ендржеевский, В. В. Маркович, Н. И. Рашевский и другие собрали много новых интересных сведений о природе высокогорной Дигории.

Антон Иванович Ендржеевский был не только замечательным и неутомимым исследователем ледников и гор Дигории, но и большим пропагандистом горного туризма. Долгое время он возглавлял Владикавказское отделение Русского горного общества. Опубликованные им работы, посвященные природе этого далекого и труднодоступного по тем временам края, не утратили своего научного значения и в наши дни.

Геологические исследования в Дигории, как и во всей Осетии, начались еще во второй половине XIX века.

Первую геологическую карту Северной Осетии, в том числе и Дигории, составил в 1935 году Л. А. Варданянц. Этой картой пользовались в течение многих лет геологи при проведении поисков различных полезных ископаемых. В 1937 году Л. А. Варданянц опубликовал материалы о современном и древнем оледенениях бассейна р. Урух, которые были результатом его неоднократных посещений Дигории.

Исследования известного кавказоведа-геоморфолога А. Л. Рейнгарда, начавшиеся в Северной Осетии еще в 1912 году, особенно расширились в 1927-1932 гг. В этот период А. Л. Рейнгард почти каждое лето посещает бассейн р. Урух, где он занимается изучением следов древних оледенений, описанием ледниковых форм рельефа и современных ледников, определением высоты современной и древних снеговых линий.

В 1929 году Дигорию вновь посещают итальянские альпинисты, но теперь под руководством прославленного Г. Гаспаратто, впоследствии одного из руководителей движения Сопротивления Италии, погибшего в борьбе с фашизмом. Экспедиция итальянцев проводит серию восхождений в Суганском хребте.

Исследования современных ледников Кавказа достигли наибольшего размаха в период 2-го Международного геофизического года (2 МГГ) в 1932-1933 гг. В Центральном Кавказе в это время работали отряды Кавказской ледниковой комиссии. Один из отрядов этой экспедиции производил гляциологические исследования в Дигории. Его начальник - С. Р. Самойлович детально описал 12 крупных ледников Дигории - Караугом, Фас-таг, Бартуй, Тана, Мосота, Сонгути, Донисар и др.

В предвоенные годы (1938-1941 гг.) геологическое изучение Северной Осетии производилось комплексной экспедицией Академии наук СССР. Непосредственно в Дигории в это время работали М. И. Ициксон, И. Д. Стороженко, С. С. Кузнецов. Результаты геоморфологических исследований в бассейне р. Урух одного из участников этой экспедиции С. Л. Кушева были опубликованы лишь в 1952 году.

Массовое туристское освоение Дигории начинается в 50-годах. В то время был известен только один туристский маршрут: Кионвцег - перевал Гулар - селение Дзинага - Караугомский ледник - перевал Штулувцег.

Первые серьезные туристские походы были сделаны под руководством мастера спорта Б. Коновалова в Су-ганском массиве, а с 1964 года к туристскому освоению Дигории подключается Зеленоградский клуб туристов.

За период 1964-1974 гг. были исследованы туристские маршруты мало посещавшихся уголков Дигории: ущелья Сонгутидона, Билягидона, Бартуя и других.

Резкое расширение географии туристских походов в Дигории за последние годы свидетельствует о широкой популярности этого горного края. По его перевалам проложили маршруты ростовские, краснодарские, латвийские, эстонские, одесские и другие туристские клубы.  
 

Рельеф и геологическое строение
Высокогорная Дигория - это сложная система высоких горных хребтов, разделенных глубокими долинами рек. Исполинские горные массивы и снежные вершины возвышаются здесь до 4 км и более. Разница абсолютных высот достигает 3000-3500 м. Самая высокая гора в Дигории - Уилпата имеет высоту 4646 м, а самая низкая абсолютная отметка - 960 м - находится в долине реки Урух, у южного подножия Скалистого хребта. Склоны гор в большинстве случаев крутые, нередко Обрывистые с превышениями до 1500-2000 м над дном долин.

На орогидрографической схеме района (рис. 1) отчетливо видны три крупных горных хребта, простирающихся параллельно друг другу с северо-запада на юго-восток: Скалистый, Боковой и Главный Водораздельный, разделенные двумя продольными долинами или депрессиями. Между Скалистым и Боковым хребтами расположена Северная юрская сланцевая депрессия, а между Боковым и Главным Водораздельным - Южная юрская сланцевая (или Штулу-Харесская) депрессия; на востоке, в районе селения Дунта, они соединяются в одну общую депрессию.

Скалистый хребет поднимается гигантской серой стеной вдоль северной границы района. Он имеет асимметричную форму куэсты с крутым обрывистым южным склоном и более пологим, поросшим лесом-северным. Вершины этого хребта превышают 3000 м. Они имеют форму бастионов, башен и разрушенных замков.

Сложен Скалистый хребет мощными пластами известняков, доломитов и мергелей верхнеюрского (мезозойского) возраста, падающими под одним и тем же углом (25-30°) на север.

Легко растворимые водой известняки способствуют образованию на склонах хребта и на его плоских вершинах пещер, гротов воронок и других форм карстового рельефа. Здесь на абсолютных высотах 2500-2600 м обнаружены следы древнего оледенения - кресловидные углубления (кары) и скопление слабоокатанных и неокатанных валунов, напоминающих морены. В этих отложениях исследователем В. В. Марковичем в 1901 году был найден даже кусок еще не растаявшего погребенного льда. Крутой обнаженный склон хребта изрезан многочисленными эрозионными ложбинами и узкими расщелинами - кулуарами. У его подножия лежат мощные незадернованные осыпи из крупных обломков и глыб известняка, имеются следы свежих обвалов. Ниже по склону осыпи переходят в полузадернованные и задернованные россыпи и курумники (скопления камней в виде каменных потоков), отличающиеся очень неровной, труднопроходимой поверхностью.

Глубокая поперечная долина реки Урух (Дигорская теснина) разделяет Скалистый хребет на две части: западную - Уазахохский массив и восточную - длинную и мощную Кионскую цепь. Наиболее высокая вершина в западной части хребта - Уаза-хох достигает 3529 м высоты. Гранитный массив этой горы отделен от главной известняковой цепи Скалистого хребта продольной долиной и как бы выдвинут вперед, к югу. По форме Уаза-хох напоминает развалины гигантского средневекового замка. Самыми высокими вершинами Кионской цепи являются Кион-хох (3425 м) и Барзондцагвери (3128 м).

Перевалы Скалистого хребта в пределах Дигории имеют абсолютную высоту 2700-3000 м. Наиболее доступные и легкие из них в восточной, Кионской, части хребта - Вола-вцет (2695 м) и Барзондцагвери (3000 м).

Скалистый хребет отделяется от Бокового хребта Северной юрской сланцевой депрессией, выработанной эрозионной деятельностью рек в области распространения легко поддающихся размыву глинистых сланцев и песчаников нижней и средней юры (мезозойского возраста). Поэтому в пределах ее господствуют мягкие, сглаженные формы рельефа - притуплённые вершины и сравнительно пологие склоны, покрытые мощной толщей рыхлых отложений. Центральная, расширенная часть этой долины с отметками дна около 1000 м называют иногда Донифарс-Задалеской котловиной.

Южнее северной юрской сланцевой депрессии расположена наиболее древняя и сложно построенная высокогорная область. Она включает в себя самые высокие в системе Большого Кавказа горные хребты - Боковой и Главный Водораздельный. Здесь не только отдельные вершины, но и целые гребни хребтов поднимаются в зону вечного снега и льда, значительно превышая 4000 м высоты.

Слагающие эту область древние (до-палеозойские и палеозойские) магматические и метаморфические породы - граниты, гнейсы, кристаллические сланцы, а также более молодые (мезозойские) изверженные и осадочные породы собраны в крутые веерообразно расположенные складки, разбитые многочисленными разломами на отдельные блоки и массивы.

Высокогорная область - царство современного оледенения. Здесь господствуют ледниковые формы рельефа, созданные деятельностью снега, фирна и льда.

Повсюду видны пилообразные хребты и остроконечные вершины. Крутые склоны изъедены кресловидными впадинами - карами, заполненными нередко ледниками и снежниками. Иногда кары располагаются в два-три яруса, один над другим, образуя каровые лестницы. Долины рек, обработанные ледниками, имеют корытообразную форму трогов. Широкие циркообразные верховья их заняты ледниками. Благодаря интенсивному морозному и физическому выветриванию, нижние части склонов гор покрыты мощными осыпями, которые, соединяясь друг с другом, образуют огромные каменные шлейфы. Скалы вблизи ледников отполированы льдом до блеска. Они называются бараньими лбами или курчавыми скалами. Широко распространены здесь и скопления ледниковых слабо окатанных валунов в виде гряд и валов береговых конечных и донных морен.

Центральное положение в высокогорной области занимает Боковой хребет. Слагающие его светлосерые граниты палеозоя и плотные, сильно метаморфизированные глинистые сланцы нижнего мезозоя пронизаны многочисленными жилами (дайками) зеленого диабаза и белого кварца. Этот хребет, хотя и является самым древним и высоким, утратил уже свойства главного водораздела. Поперечной долиной реки Урух он разделен на две части: западную - Суганский массив и восточную - Казатыхохский массив.

Суганский гранитный массив простирается высокой беспрерывной цепью от долины Черека Балкарского на западе до Уруха на востоке. Подобно Скалистому хребту он имеет асимметричное строение: северные склоны его более пологие и длинные, чем южные. Высочайшие вершины этого хребта поднимаются почти до 4500 м (Суган, 4491 м), значительно выше снеговой границы, расположенной здесь на высотах 3500-3400 м.

Продолжением Суганского хребта к востоку от поперечной долины реки Урух служит Казатыхохский массив. Он не имеет уже такой строгой прямолинейности, как Суганский хребет и представляет собой сложную систему хребтов, простирающихся в самых различных направлениях. От центральной, наиболее высокой его части, увенчанной вершинами Хошхин-хох (3244 м) и Казаты-хох (3338 м), отходят многочисленные отроги, из которых самым длинным является южный - Гуларский хребет. В северной части его, непосредственно к югу от горы Казаты-хох, находится наиболее популярный среди туристов перевал - Гуларский (2954 м), соединяющий Восточную Дигорию с Центральной (бассейны рек Айгамугидон и Караугомдон).

Поперечная долина реки Сардидон отделяет от гранитного Казатыхохского массива его восточную, наиболее пониженную часть, сложенную более молодыми породами - глинистыми и метаморфическими сланцами нижней и средней юры (мезозой). Вся эта часть Восточной Дигории состоит из длинных отрогов Главного Водораздельного хребта, простирающихся в северном направлении и разделяющих долины главных истоков Айгамугидона. Так, реки Сардидон и Сонгутидон разделяются хребтом Стурфарс, а Сонгутидон и Донисардон - хребтом Чемата. С востока долина реки Донисардон замыкается Згидским хребтом, по которому проходит восточная граница Дигории.

Главный Водораздельный хребет, простирающийся вдоль южной границы Дигории, представляет собой непрерывную, очень высокую и труднодоступную горную цепь с ледниковыми формами рельефа и мощным современным оледенением. Осевая часть этого хребта (как и Суганского) сложена древнейшими породами: гранитами, гнейсами и кристаллическими сланцами палеозоя. Более молодые изверженные породы и сильно метаморфизированные глинистые сланцы и песчаники нижней юры играют в его строении подчиненную роль.

Острые, сверкающие снежной белизной вершины - Лабода (4320 м), Цители (4247 м), Цихварга (4138 м), Бурджула (4357), Бокос (4060 м) следуют здесь одна за другой с запада на восток.

От Главного Водораздельного хребта отходят на север многочисленные отроги, из которых наиболее длинный и высокий Цейский хребет ограничивает Дигорию с юго-востока. В нем поднимается самая высокая вершина не только Дигории, но и всей западной Осетии - Уилпата, достигающая 4646 м высоты. Лишь немногим уступают ей по высоте и другие снежные великаны Цейского хребта: с юго-запада от нее - Дубльпик (4590 м) и с северо-востока - Сонгути-хох (4469 м). За этой последней вершиной к востоку следует еще целый ряд четырехтысячников - Уларг (4320 м), Тур-хох (4030 м), Пик Ониани (4200 м), Укртуре (4150 м), Цей-хох (4360 м).

От вершины Сонгути-хох на северо-запад отходит Саудорский хребет, разделяющий исполинской снежной стеной бассейны рек Айгамугидон и Караугомдон. Самые высокие вершины этого хребта - Скатиком-хох (4350 м), Волагота (4175 м) и Саудор-хох (4050 м) возвышаются над фирновыми полями крупнейших ледников Дигории - Караугомского и Сонгути.

Главный Водораздельный хребет служит серьезным препятствием на пути из Дигории в Грузию. Только хорошо тренированные туристы могут пройти через его наиболее низкие перевалы - Геби-вцег (3492 м) и Гурдзи-вцег (3345 м).

Кроме Цейского и Саудорского хребтов от Главного Водораздельного хребта отходит на север еще целый ряд отрогов - Фастагдор, Цагардор, Чирх и другие менее крупные.

Массивный гранитный хребет Фастагдор, разделяющий долины рек Караугомдон и Фастагдон, хотя и не несет на себе значительного оледенения (средняя высота его 3700 м), также отличается большой труднодоступностью благодаря высоким отвесным склонам и скалистым вершинам. Долина реки Фастаг от следующей с запада долины реки Бартуй отделяется хребтом Цагардор, отходящим от вершины Цихварга прямо на север. Высшей точкой его является вершина Цагардор, достигающая 4122 м высоты.

Хребет Чирх, начинаясь от вершины Гебитау в Главном Водораздельном хребте, простирается длинной извилистой цепью в северо-восточном направлении, разделяя бассейны двух главных истоков реки Урух-Хареса и Караугомдона.

Южная внутри горная депрессия, заключенная между Главным Водораздельным и Боковым хребтами, представляет собой глубокую впадину, сложенную сильно смятыми в складки сланцево-песчаниковыми отложениями нижней и средней юры, с общим падением пластов на север, северо-восток.

Меридиональным Гуларским хребтом-перемычкой она разделена на две части: западную - Штулу-Харесскую и восточную - Сонгутидонскую. Более крупной из них является Штулу-Харесская, по которой протекает река Харес. Это глубокий трог с крутыми склонами и широким плоским дном.

Западной границей Штулу-Харесской долины служит высокий хребет-перемычка, соединяющий Суганский хребет с Главным Водораздельным (Дигорскими Альпами), на котором находится перевал Штулу-вцег (3340 м), ведущий из Дигории в Балкарию (в долину р. Ахсу). Гуларский контрфорсный гребень соединяет Казатыхохский массив Бокового хребта с Саудорским отрогом Главного Водораздельного хребта.

Восточная часть Южной юрской внутригорной депрессии ограничена на востоке Згидским хребтом-перемычкой, соединяющим Скалистый хребет с Цейским. На нем расположены два перевала - Згидский (2580 м) и несколько севернее его Кионский или Саур-вцег (2514 м), дающие выход из Дигории в долину реки Са-дон (левый приток Ардона).

Природные богатства Дигории довольно разнообразны. В ее недрах скрыты различные полиметаллические руды: цинк, свинец, олово в районах Фаснала, Вакаца, Донифарса, Тоторса и на вершине горы Казаты-хох. Выявлены также мышьяково-редкометальные месторождения в долинах рек Танадон и Сонгутидон. Из других рудных ископаемых можно назвать оловоносные пегматиты в районе Уаза-хох. Здесь же встречаются молибденовые жилы, пиратино-халькопиритовые месторождения Штулу-Харесской депрессии, баритовые жилы в пределах Фаснальского гранитного массива, близ селения Вакац и в районе Кионского перевала.

В Скалистом хребте неисчислимы запасы различных строительных материалов - известняков, доломитов, используемых в строительстве, химической и металлургической промышленностях. В пределах Бокового и Главного Водораздельного хребтов очень много черных (аспидных) сланцев, которые могут идти в строительство и электротехнику. Красивые серые и светло-розовые граниты являются замечательным облицовочным материалом.

Исключительно богата высокогорная Дигория минеральными источниками. Это одно из ценнейших ее богатств. Наибольшее количество минеральных источников находится в Штулу-Харесской долине и относится к типу углекисло-соляно-сернистых.
 

                                   Река Риони, Дарьяльское ущелье, граница с Грузией  

 

 
Климат
В высокогорной Дигории климат особого, горного типа, с продолжительной снежной зимой и коротким прохладным летом. 'Для него наиболее характерным является четко выраженная вертикальная поясность и необычайное разнообразие микроклиматов. Каждое ущелье имеет свой особый климат, отличающийся от климата соседней долины. И даже в одном и том же ущелье, но на склонах различной экспозиции и на различных высотных уровнях климат не остается одним и тем же.

На каждые 100 м подъема температура воздуха понижается на 0,5°. Поэтому, если на дне долины (на абс. высоте 1700 м) средняя годовая температура 6,5°, то на гребне соседнего хребта (на абс. высоте 3500 м) она будет отрицательной (-3,5°); здесь всегда холодно и даже летом может выпадать снег.

К сожалению, метеорологические наблюдения в горной части Дигории производились только на двух станциях - Фаснал, расположенной в долине Айгамугидон (на абс. высоте 1700 м) и в Стур-Дигора, в долине р. Харес (на абс. высоте 1570 м).

 

Из этих данных видим, что в долине реки Айгамугидон, расположенной за Скалистым хребтом, зима не очень холодная (-3,0°, -1,7°), а лето нежаркое, температура самого теплого месяца - июля всего 15,8°. Летом хотя и бывают отдельные жаркие дни, но ночи всегда прохладные. Зимой морозы иногда достигают -25, -30°, но они, как правило, не продолжаются долго.

В распределении осадков по территории наблюдается большое разнообразие. В зависимости от местных орографических условий некоторые участки высокогорной Дигории имеют избыток влаги, другие же, низкие и изолированные, страдают от недостатка ее. На северных и западных склонах осадков выпадает в 2-3 раза больше чем на южных и восточных. Наиболее увлажненными являются северные склоны Бокового и Главного Водораздельного хребтов, где выпадает 800-1000 мм осадков в год. Меньше всего их выпадает к югу от Скалистого хребта, в пределах Северной юрской сланцевой депрессии. Благодаря тому, что эта долина загорожена и с севера и с юга высокими хребтами, ветры приходят в нее в виде нисходящих и, следовательно, сухих. Так, в Фаснале выпадает всего 510 мм осадков в год. Поэтому говорят, что вся зона за Скалистым хребтом находится в своеобразной "дождевой тени". Относительная влажность в этой долине в среднем за год 62%, т. е. значительно ниже, чем в городе Орджоникидзе, где она равна 82%. Особенно сухими оказываются южные склоны Скалистого хребта до высоты примерно 1200-1300 м, где выпадает не больше 300 мм осадков в год. О малом количестве осадков этих мест свидетельствует скудная сухолюбивая растительность степного и даже полупустынного характера.

В течение года осадки распределяются также очень неравномерно. Наибольшее их количество (70-75%) от годовых сумм приходится на май-июнь. Зимой же господствует солнечная и сухая погода, осадки выпадают редко - 3-5 дней в месяц.
Первый снег в межгорных долинах ложится в конце октября, а заканчиваются снегопады в начале мая. В высокогорье, выше 3000 м, снегопады возможны даже в летние месяцы.

В теплое время года осадки выпадают чаще всего в виде обложных моросящих дождей. Но в июле и в августе нередко бывают и грозовые ливни, во время которых реки выходят из своих берегов, заливают долины, разрушают дороги, сносят мосты. С гор устремляются бурные грязе-каменные потоки - сели, причиняющие большие разрушения и бедствия.

В выпадении осадков наблюдается определенная закономерность. Как правило, дожди идут во второй половине дня, утром же почти всегда бывает хорошая солнечная погода.

Сложная система высоких горных хребтов и глубоких ущелий обуславливает горно-долинные ветры, дующие очень регулярно: днем вверх по долине, а ночью- вниз от быстро охлаждающихся вершин к более теплым предгорным равнинам. С особой силой и регулярностью дуют эти ветры в поперечных долинах, где скорость их достигает иногда 10-12 м/сек.

Нередко в горах дуют очень сильные теплые и сухие ветры - фены. Чаще всего они бывают зимой и весной и, продолжаясь до двух - трех суток, достигают иногда силы урагана. Обычно фены вызывают бурное таяние снега в горах и резкую смену погоды. После прекращения фена теплая и сухая погода сменяется пасмурной и холодной с обильными дождями или снегопадами.

По климатическим особенностям в рассматриваемой части Дигории можно выделить две резко отличающихся друг от друга области - среднегорную, расположенную ниже 2000 м, и высокогорную - выше 2000 м.
В среднегорной климатической области зимы хотя и продолжительные, но не очень суровые. Средняя температура самого холодного месяца, января -3,5 ° -6,5°, а самых теплых, июля-августа 15°-17°. Осадков выпадает в среднем за год 500-700 мм. Весна обычно короткая и ветреная. Снег сходит полностью только во второй половине мая. В это время господствует пасмурная и сырая погода с обложными моросящими дождями. Самое лучшее время года здесь осень - теплая, сухая, безветреная. Снегопады начинаются в конце октября, но устойчивый снежный покров образуется только в конце декабря.

В высокогорной области (выше 2000 м) климат значительно суровей. Здесь в течение всего года господствуют западные ветры, отличающиеся большим постоянством и силой. Они приносят с собой обильные осадки, выпадающие преимущественно в виде снега. Холодная, морозная зима длится в этой области 7-8 месяцев, а лето очень короткое и прохладное, средняя температура самого теплого месяца, августа, всегда остается ниже 10°.

С высоты 3200-3500 м начинается климат вечного холода, напоминающий своей суровостью климат Арктики. Средняя температура даже самого теплого месяца здесь не поднимается выше 0°, преобладает пасмурная ветреная погода, часто бушуют метели. В среднем за год в этой области выпадает свыше 1000 мм осадков. Высота снежного покрова в конце зимы достигает местами 3-4 м. Перевалы оказываются заваленными снегом.

На крутых склонах снег держится плохо. Мощная толща свежевыпавшего рыхлого снега легко скатывается вниз по крутому склону, покрытому старым, уже хорошо улежавшимся снегом. Часто снег обрушивается в глубину ущелий лавинами, разрушающими дороги, мосты и представляющими большую опасность для местных жителей, туристов и альпинистов. Чаще всего лавины сходят в конце зимы и весной, когда после продолжительной морозной и солнечной погоды выпадает обильный снег.
 

БОЛЬШОЙ ЗЕЙГЕЛАНСКИЙ ВОДОПАД

Северная Осетия не раскрыла секрет о хранящейся в ущельях скал жемчужине – водопаде Зейгелане. Большой водопад Зейгелан берет свои истоки из-под висячего ледника и имеет общую высоту около 650 – 700 метров. По объему проходящей воды этот красавец далек от мировых водопадов-рекордсменов, но значительный перепад высот склона позволяет говорить о зачислении «падающей лавины» – так переводится слово «зейгелан» – в десятку самых высоких водопадов мира. В Европе Зейгелан претендует на первое место, оттесняя назад известные водопады Гаварни во Франции (422 метра) и Кримль в Австрии (380 метров).

        Красота и величие Зейгелана потрясают: скалы, на склонах которых рожден этот водопад - жерло древнего вулкана. Бурлящие потоки устремляются на дно ущелья и сливаются в один. Падающий с большой высоты поток воды подхватывает ветер и вдребезги разбивает его на миллионы брызг. Гул, исходящий от Зейгелана, слышен за несколько километров от водопада.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ВОДОПАД
Зейгалан или Большой Зейгеланский водопад в России. Высота водопада более 600 метров. Данные о высоте являются приблизительными, так как получены на основании изучения карт высот местности.
Водопад находится высоко в горах и поэтому имеет пульсирующий характер. Его сток зависит от температуры воздуха. Наибольший сток приходится на июль-август. В холодное время года таяние ледника залегающего на высотах около 4000 м над уровнем моря практически прекращается и на месте водопада остаются только ледовые натеки на скалах.
Водопад находится в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к югу от селения Джимара.

Несмотря на освоенность и изученность горных районов Кавказа, отдельные уникальные природные объекты исследователи и авторы описаний незаслуженно обошли своим вниманием. 
В специальной литературе и других изданиях посвященных природе гор Северной Осетии почти нет упоминания о водопадах в долине реки Мидаграбиндон. В лучшем случае это несколько слов, вскользь упоминающих о них. И тем не менее, красота и неповторимость этих мест, физические характеристики водопадов заслуживают более пристального внимания.

 

Шау-Зейгеланский массив. Аэрофотосъемка 2004 года.                                                      

   На этом снимке хорошо видна область питания большого Зейгеланского водопада. Вся правая часть ледника, начиная от вершины до скального гребня разделяющего ледовый поток на две части является водосбором питающим водопад. Левая часть ледника питает малый Зейгеланский водопад и ручей текущий по большому скально-осыпному кулуару идущему от перевала Камчатский.

Висячий ледник питающий водопад

 

 

 

Ледники и реки
Вечный метающий снег в горах, накапливаясь из года в год в удобных котловинах, цирках и на пологих склонах, приобретает зернистое строение и превращается в фирн. Постепенно уплотняясь, фирн переходит в кристаллический лед. Когда фирна и льда во впадинах накопляется очень много, он начинает "вытекать" из них и под действием силы тяжести медленно сползает вниз по склону в виде ледяных потоков - ледников. Наиболее крупные ледники спускаются на дно долин и заполняют их верховья. Такие ледники называются долинными. Но многие ледники заканчиваются на склонах или вовсе не выходят из впадин. Это висячие и каровые ледники.

Площадь современного оледенения в горах зависит от высоты снеговой или фирновой линии - нижней границы зоны вечных снегов и ледников, выше которой снег никогда не тает.

Каждый ледник разделяется фирновой линией на две части: верхнюю, или фирновый бассейн, где происходит накопление фирна и льда (это так называемая область питания ледника) и нижнюю, или ледниковый язык, спускающийся из фирнового бассейна вниз по долине и представляющий собой область таяния или абляции ледника.

Часто на поверхности ледника можно видеть трещины различной величины и формы, образующиеся в результате движения ледника. Чем быстрее ледник движется, тем больше на нем трещин. В зависимости от расположения и простирания трещины делятся на продольные, поперечные и диагональные, или краевые. Иногда трещины бывают и на поверхности фирновых полей, по их краям, у подножия крутых склонов - тогда они называются бергшрундами. Глубокие и замаскированные снегом трещины представляют собой большую опасность для проходящих по леднику людей. Особенно много трещин бывает в местах перепада ледникового ложа, где ледник рассекается ими на множество ледяных пластин, зубцов, шпилей, так называемых сераков, образующих труднопроходимые ледопады. На пологих участках ледника вытаивание камней из льда приводит к образованию своеобразных форм ледникового рельефа: ледниковых столов, стаканов, колодцев, муравьиных куч и др.

Ледник при движении вниз постепенно истирает свое ложе и выпахивает корытообразную долину - так называемый трог с крутыми склонами и широким плоским дном, покрытым моренными отложениями.

В разрушительной работе леднику помогают те обломки, которые постоянно скатываются с окружающих склонов на его поверхность и образуют боковые, срединные и поверхностные морены. Часть этих обломков вмерзает в лед и при их помощи ледник, как рубанком, истирает и шлифует ложе и борта своей долины.

Морены, покрывающие поверхность ледника и вмерзшие в его тело, медленно ползут вместе с ним по ледниковой долине. Голубой лед уносит с собой и мелкие песчинки, и небольшие обломки камня, и громадные каменные глыбы-валуны, достигающие иногда нескольких метров в поперечнике и многих сотен тонн веса. Такие валуны вода не в состоянии перенести, и в этом смысле лед является более могучим работником, чем вода.

Там, где ледник окончательно останавливается, весь этот обломочный материал сгружается у его конца и бортов. Так образуются конечные и береговые морены - своеобразный барьер, по которому нелегко пробираться непривычным людям при восхождении на ледник.

В горах Дигории фирновая линия находится на высоте в среднем 3450 м, поднимаясь от 3400 м в западной ее части до 3500 м - в восточной. Кроме того, в каждой отдельной горной цепи снеговая линия лежит на южных склонах несколько выше, чем на северных. Поэтому наиболее крупные ледники находятся на северных склонах хребтов.

В высокогорной Дигории насчитывается более 60 ледников, общей площадью около 90 кв. км.
Наибольшее количество ледников находится на северных, более пологих склонах хребтов, где многочисленные отроги образуют удобные для накопления снега и льда котловины.

Крупнейшим центром оледенения в Дигории является Караугом-Саудорский горно-ледниковый узел, расположенный в ее центральной части, в верховьях рек Караугомдон и Айгамугидон. На долю этого "узла" приходится свыше половины всей площади современного оледенения Дигории - 52,3 кв. км, при общем количестве ледников 32. Здесь, на пересечении Главного Водораздельного хребта с его северными отрогами, расположены наиболее крупные долинные ледники Дигории - Караугомский, Сонгути, Бартуй и Фастаг.

Ледник Караугом, спускающийся от вершины Бубисхох в северо-западном направлении, является самым длинным ледником Северной Осетии (13,3 км) и вторым по площади на Кавказе (26,6 кв. км), после ледника Дыхсу в Кабардино-Балкарии.

Второй по величине ледник Дигории - Сонгути - расположен в верховьях реки Сонгутидон (главного истока реки Айгамугидон). Длина его в настоящее время около 7 км, а площадь - 8,2 кв. км.

Первым соседом Караугома с запада является ледник Фастаг длиной 3,5 км, за ним следует Бартуй - третий по величине ледник Дигории, достигающий в длину 4, 8 км.

Западнее ледника Сонгути лежат в глубоких цирках менее крупные ледники-Скатиком, Кадурхошхин и Хуппара, дающие начало реке Сардидон - левому истоку Айгамугидона. Восточнее ледника Сонгути расположены Кайсарский и Донисарский ледники, питающие собой правые притоки Сонгутидона - Кайсардон и Донисардон.

Широко развито современное оледенение и в западной части Главного Водораздела. Здесь со склонов массивов Лабода и Гезетау спускаются в сторону Харесского ущелья два крупных долинных ледника - Тана длиной 3,5 км и Мосота - 3,6 км, дающие начало правым притокам реки Харес.

Между ледниками Тана и Бартуй находятся три небольших, но очень красивых ледника - Таймази (Западный и Восточный) и Геби, часто посещаемые альпинистами и туристами.

На Суганском хребте ледники сосредоточены главным образом на его северных склонах, в верховьях рек Хазнидон, Билягидон, Псыгансу, где насчитывается 12 ледников общей площадью около 16 кв. км.

На южном крутом склоне Суганского хребта современное оледенение развито значительно меньше. Здесь преобладают небольшие каровые и висячие ледники.

Современное оледенение Дигории, как и всего Кавказа в целом, является лишь небольшим остатком - реликтом древнего значительно более мощного оледенения, покрывавшего 1 млн. лет назад не только горы, но и предгорную равнину. И даже еще совсем недавно, в первой половине XIX столетия, ледники спускались по долинам рек значительно ниже, чем сейчас, до абсолютных отметок 1600-1700 м. Затем, в результате потепления климата, они начали быстро отступать вверх по долинам и сохранились только в их верховьях.

Отступание ледников продолжается и в настоящее время. Многие ледники за период после первой их съемки (80-90-е годы прошлого столетия) сократили свои размеры почти вдвое, некоторые мелкие каровые ледники исчезли совсем, крупные разделились на менее значительные.

Однако скорость отступания ледников даже в соседних ущельях или на различных склонах одного и того же горно-ледникового массива не одинакова. Быстрее всего отступают ледники южных и восточных склонов, значительно медленнее - ледники северных экспозиций.

Некоторые ледники, расположенные в глубоких ущельях и покрытые мощными моренами, находятся в стационарном состоянии, другие, вследствие благоприятных условий питания, даже наступают.

Наблюдения самых последних лет свидетельствуют о том, что с 60-х годов XX века многие ледники обнаруживают признаки стабилизации, уменьшение скорости отступания и даже переход к этапу наступания льдов.

В настоящее время в Дигории, как и на всем Кавказе, господствуют небольшие каровые и висячие ледники размером 0,8-1,0 кв. км, крупных долинных ледников длиной более 2,0 км насчитывается здесь всего 18.

Ледники, консервируя в себе вековые запасы влаги, отдают ее потом капля за каплей рекам, ручьям и грунтовым водам.

Поверхностными водами Дигория очень богата. Все ее многочисленные реки и ручьи принадлежат бассейну одной реки - Урух - крупному левому притоку реки Терек, впадающему в нее далеко на предгорной равнине, за пределами Северной Осетии, в Кабардино-Балкарии. Общая длина реки Урух- 105 км, из которых на долю высокогорной Дигории приходится 27 км. Начинаясь из-под ледников Главного Водораздельного и Су-ганского хребтов, эта река в своем верховье называется Харесом и течет с юго-запада на северо-восток по продольной Штулу-Харесской долине.

После слияния с рекой Караугомдон (абс. высота 1490 м), вытекающей из-под Караугомского ледника, река становится сразу многоводной (увеличиваясь, по объему воды в 2,5-3 раза) и поворачивает круто на север. Отсюда она называется Урухом (Местные жители называют эту реку часто Ирафом.)

Протекая далее по дну широкого Урухского ущелья, река Урух принимает два самых больших своих притока: слева - Билягидон, справа - Айгамугидон. В 4 км ниже селения Мацута Урух врезается в плотные светло-серые известняки Скалистого хребта, образуя узкую и глубокую Дигорскую теснину. На равнину река Урух выходит около селения Калух (абс. высота 750 м).

Питаются реки высокогорной Дигории в основном талыми снеговыми и ледниковыми водами, но значительную долю воды получают они также за счет дождевых и грунтовых вод. Поэтому режим их отличается большим непостоянством. Наиболее полноводны горные реки летом, в июле-августе, когда интенсивней всего тают ледники. Вода в них в это время мутная, грязная. Перекатываемые по дну реки валуны сталкиваются друг с другом и производят неумолкаемый грохот, усиливающийся особенно к концу дня и вечером.

Когда в горах проходят сильные ливни, количестве" воды в реках увеличивается во много раз и возникают паводки. Реки выходят из своих берегов, превращаясь, в мощные бурные потоки, смывающие все на своем пути. Примером может служить паводок 6 августа 1967 года,, когда все реки бассейна Терека вышли из своих берегов, разрушив на большом протяжении дороги, мосты и населенные пункты. Обычное количество воды в реке Урух - 27,4 м3/сек увеличилось в это время в створе селения Ахсарисар в 2,5 раза и достигло 68,5 м3/сек.

Заметно меняется уровень воды в горных реках и в течение суток, он резко повышается после полудня. Поэтому переправляться через эти реки надо утром, до начала таяния снегов и ледников.

Совсем по-другому выглядят горные реки в холодную половину года. Из мутных и шумных потоков они превращаются осенью и зимой в небольшие ручьи с прозрачной, как стекло, голубоватой водой, струящейся по своему каменистому ложу.

Вследствие быстрого течения вода в горных реках зимой не замерзает и лишь при больших морозах на них образуются забереги, намерзание льда по берегам.

 
 
Растительность и животный мир

Ландшафты высокогорной Дигории по мере поднятия от пояса горных лесов к заоблачным вершинам меняются, как в калейдоскопе.

Миновав предгорные равнины, пройдя узкие ущелья, прорезающие Пастбищный и Скалистый хребты, мы попадаем в ту обширную продольную долину, которая отделяет Скалистый хребет от Бокового на всем их протяжении. Сухой и солнечный климат всей этой полосы резко отличается от пасмурного и дождливого климата лесистых предгорий. Поэтому ландшафт здесь совсем другой. Среди высоких гор, покрытых сочной зеленой растительностью, лежит узкая полоса настоящей степи, переходящая местами даже в полупустыню. Серые, полуобнаженные склоны до высоты 1200-1300 м покрыты лишь скудной сухолюбивой растительностью - нагорными ксерофитами. Это низкорослые травы - полынь, типчак, шалфей да редкие кусты можжевельника, шиповника й барбариса.

Повсюду на склонах южных и восточных экспозиций видны небольшие, круглые и очень колючие кустики - "подушечки" астрагалуса, характернейшего представителя кавказских ксерофитов.

Выше, на абсолютных высотах 1300-1500 м, нагорные ксерофиты переходят постепенно в горные степи, состоящие также из сухолюбивых, но уже более высоких и густых трав. В их состав входят ковыль, бородач, костер пестрый, тонконог стройный, подморенник обыкновенный и шалфей.

Высокоствольные леса, покрывающие склоны Урухского, Караугомского и Бартуйского ущелий до высоты 2100-2200 м, состоят из сосны, бука и березы, к которым примешиваются местами черная ольха, клен и изредка рябина. Под пологом леса широко распространены труднопроходимые заросли азалии, цветущей в начале лета желтыми, сильно пахнущими цветами. В наиболее влажных и затененных местах почва и камни покрыты пушистыми мягкими коврами из мха, брусники и черники. Подлесок в таких лесах обычно густой и состоит из орешника и молодого бука.

С поднятием вверх по склонам деревья становятся ниже. Вместо громадных развесистых сосен и высоких стройных буков появляются кривые невысокие сосенки, а рядом с ними такие же березки, низкорослые можжевельники, ива и азалия.

Верхняя граница леса (2100-2200 м) состоит почти сплошь из березняков, высота деревьев не превышает 2-3 м. Травянистый покров в березняках отличается пышностью и богатством видов. Здесь растут папоротники, осоки, колокольчики, анемоны, лютики и другие травы.

С высоты 2000 м в лесах появляются заросли кавказского рододендрона, вклинивающегося нередко в зону альпийских лугов до высоты 2800-3000 м. Невысокие кусты этого замечательного вечнозеленого растения с блестящими кожистыми листьями покрываются в июне-июле крупными кремово-белыми цветами с Тонким приятным запахом.

Главными четвероногими обитателями лесов являются грациозные косули, дикие кабаны и бурые медведи. К концу лета медведи поднимаются высоко в горы, где лакомятся созревшей малиной, брусникой и черникой.

В глубоких балках, заваленных буреломом, поселяются барсуки и лисицы. Нередко в лесах можно встретить куницу, охотящуюся за мелкими грызунами и птицами. Мягкий, светло-коричневый мех этого небольшого зверька очень ценится. Немало водится в лесах и волков. 

В лесной глуши живут совы, филины, сычи; часто можно услышать стук дятла или прерывистое кукование кукушки.

Вся остальная часть высокогорной Дигории, на высотах 2200-3000 м,- царство субальпийских и альпийских лугов. Их сочные и густые травы представляют собой замечательные сенокосы и пастбища для скота.

Луга субальпийского пояса, отличающиеся густотой и высотой травостоя (60-70 см), распространены до высоты 2400-2500 м. Это - роскошное злаковое разнотравье. Из злаков здесь преобладают овсяница, белоус, типчак, костер, вейник, тимофеевка; из разнотравья - герань луговая, скабиоза кавказская, незабудка лесная и др. Немало на этих лугах и бобовых - клевера, вики, люцерны. Здесь же нередко встречаются и ядовитые травы - лютик, мятник, ветреница нарцисоцветная и чемерица белая, которые не поедаются скотом и поэтому сильно засоряют луга.

Оживать вся эта растительность начинает в конце мая, когда весеннее солнце и теплые южные ветры сгоняют со склонов снега. Первыми появляются гусиный лук, затем белые цветы крупок и подснежников, первоцвет, шафран. Особенно красивы эти луга в разгар цветения - в июне-июле, когда они превращаются в настоящие разноцветные ковры, как бы наброшенные на склоны гор. Цветут белые и розовые анемоны, светло-сиреневые примулы, темно-синие генцианы и нежно-голубые незабудки, ярко-желтыми струйками сбегают по влажным ложбинкам лютики. В начале июля вы найдете здесь ярко-розовые и фиолетовые герани, оранжевый девясил, крокус, крупные сиреневые и белые ромашки.

На высоте 2400-2500 м субальпийское разнотравье сменяется альпийскими лугами с низкими, но очень густыми и сочными травами, покрывающими горы зелеными бархатными коврами. Высота травостоя уменьшается до 20-15 см. На фоне низкорослых трав те же цветы кажутся крупнее и ярче, чем в субальпийском поясе. Вот и альпийские луга остались внизу. Выше 3000 м, в субнивальном поясе, где климат очень суровый, на оголенных, потрескавшихся от мороза склонах, встречаются лишь куртины лишайников, да спрятавшиеся в расщелинах скал крупки, камнеломки и ярко окрашенные манжетки.

Переступив снеговую границу на высоте 3400- 3500 м, мы попадаем в безжизненное царство голых скал, вечного снега и льда. И только на снегу можно увидеть изредка цветные пятна, образованные снежными водорослями, да в расщелинах скал куртины лишайников или камнеломку.

Мир животных высокогорной зоны необычайно своеобразен. Здесь обитают эндемики - такие животные, которые нигде больше на земле не встречаются, реликты древней фауны, существовавшей более миллиона лет назад. Это - тур, прометеева мышь, горные индейки - улары, кавказский тетерев, краснобрюхая горихвостка.

Ловкие и осторожные туры живут высоко на неприступных скалах и только вечером спускаются на альпийские луга, где пасутся до утреннего рассвета. Подойти к стаду туров, состоящему обычно из 10-40 годов, очень трудно.

Горные индейки или улары держатся около туров. Живут здесь и хищные птицы - белоголовый сип, орел-бородач, сокол-сапсан.

В далеком прошлом диких животных в лесах и горах Дигории было значительно больше, чем сейчас. Так, в 1893 году известный исследователь Центрального Кавказа - Николай Яковлевич Динник нашел в одной из пещер на южном склоне Скалистого хребта 19 черепов зубров, свидетельствующих о том, что эти звери водились когда-то в большом количестве в горах Дигории.

Вместе с хозяйственным освоением территории происходило уничтожение зверей, многие исчезли совсем. За последние годы Советским правительством были приняты меры по охране и защите диких животных. Во многих ущельях Северной Осетии организованы заказники и заповедники по воспроизводству поголовья туров и серн. В результате этого поголовье туров и косуль в Дигории значительно увеличилось.
 

                                     гора Адай-Хох - вершина Северной Осетии

 

 
ПО ВОСТОЧНОЙ ДИГОРИИ

Восточная Дигория-это обширная горная страна, занимающая примерно одну третью часть всей территории высокогорной Дигории. Она расположена в бассейне реки Айгамугидон - крупнейшего правого притока реки Урух и окружена со всех сторон высокими горными хребтами. На севере ее ограничивает Кионская цепь Скалистого хребта, на востоке - Згидский хребет, на юге-Цейский, на западе - Саудорский и Гуларский хребты. Из всех этих хребтов только Згидский является легкодоступным. Его наиболее низкие перевалы Кионский или Саур-вцег (2514 м) и Згидский (2580 м) дают выход из Дигории в соседнее Садонское ущелье (главный горнопромышленный район Северной Осетии) и оттуда на Военно-Осетинскую дорогу, проходящую по долине реки Ардон.

Вся западная половина Восточной Дигории занята огромным гранитным Казатыхохским массивом, от центральной наиболее высокой части которого, увенчанной вершинами Хошхин-хох (3244 м) и Казаты-хох (3337 м), отходят во все стороны многочисленные горные хребты. Самый длинный из них - Гуларский хребет, который на крайнем юге переходит в скалистый Саудорский хребет с вершинами Саудор-хох (4050 м), Волагота (4175 м) и Скатиком-хох (4350 м). Здесь он соединяется с Цейским хребтом, простирающимся в северо-восточном направлении, вдоль южной границы района. Эта грандиозная восьмикилометровая стена высотой более 4000 м несет на себе целый ряд остроконечных выразительных пиков. На стыке Саудорского хребта с Цейским вздымается могучий Сонгути-хох (4460 м), за ним на восток следуют Уларг (4320 м), Пик Ониани (4200), две Безымянки, Тур-хох (4030 м), Укртуре (4150 м). Еще восточнее, за широкой снежно-ледовой седловиной перевала Родина, возвышается несколько обособленно величественный куполообразный массив Цей-хох (4360 м).

Кионская гряда Скалистого хребта, ограничивающая район с севера, большого туристского интереса не представляет, за исключением перевала Вола-вцег (2685 м), приводящего в долину реки Урсдон. Этот однообразный хребет (от вершины Кион-хох на востоке до вершины Урс-хох на западе) возвышается безжизненной светло-серой стеной над обширными каменисто-травянистыми склонами и является неотъемлемым фоном пейзажа всей Восточной Дигории.

Все реки Восточной Дигории несут свои воды в одну общую водную артерию - Айгамугидон. Среди них выделяются мутные воды Сонгутидона и прозрачно-голубые струи Сардидона, которые, сливаясь у селения Фас-нал, на живописной Фаснальской поляне, образуют реку Айгамугидон. Разделяющий эти* реки хребет Стурфарс достигает наибольшей высоты в своей южной части, где находится гора Чиринта. Самыми низкими седловинами его являются перевалы: Сарди-вцег, Казаты-вцег и Чилингини.

Река Сардидон (8 км) образуется от слияния рек Хуппара (4 км) и Скатикомдон (4,5 км), начинающихся из-под ледников того же названия. Долина этой реки узкая, каньонообразная, ни одного моста на ней нет. Путь по ней требует около тридцати бродов и небезопасен. Поэтому пользуются тропой через перевал Казаты-вцег в хребте Стурфарс, приводящий в селение Дунта.

Река Сонгутидон начинается из-под самого крупного в Восточной Дигории ледника - Сонгути, ограниченного с востока хребтом Цасаут, а с запада - Стурфарс.

Восточнее хребта Цасаут лежит долина главного правого притока Сонгутидона - реки Кайсардон, в верховьях которой находятся два небольших каровых ледника - Восточный и Западный Кайсарские. Через Восточный Кайсар лежит путь на перевалы Центральный и Верхний Даргомские и Ендржеевского, а через Западный Кайсар - на перевал Родина в Цейском хребте.

В Сонгутидонской долине имеются хорошие верховые тропы и мосты, а броды возможны только через реку Кайсардон, у подножия водопада, и через реку Сонгутидон в самом ее верховье. Правобережная тропа на участке от верхнего моста и выше сильно разрушена и ею пользуются только для подъема в Кайсарское ущелье. Путь к верховьям ледника Сонгути проходит по левобережной тропе.

Самая восточная Донисарская долина отделена от Сонгутидонской долины хребтом Чемата. Единственным ее украшением являются, прозрачно-голубые воды реки Донисардон - правого притока реки Сонгутидон. Маршрут по этой долине проходит по хорошей верховой тропе, по левому берегу реки Донисардон, в верховье которой лежит небольшой Донисарский ледничок.

Центром туристских маршрутов Восточной Дигории является селение Дунта, связанное с селением Мацута хорошей автомобильной дорогой. Севернее Дунты вдоль правого берега реки Донисардон протягивается невысокий отрожек, на плоском гребне которого расположено селение Камунта. В нем есть сельсовет, почтовое отделение и магазин. Перевалив через этот Отрог, дорога спускается в долину реки Комидон (правого притока реки Айгамугидон), к старинному селению Галиат. Отсюда начинается подъем по цветущим горным лугам на перевал Кион-вцег или Суар-вцег (2514 м) с последующим спуском в селение Верхний Згид Садонского ущелья.

Однако наиболее короткий путь в долину реки Садон лежит через Згидский перевал (2580 м), сначала правым берегом реки Донисардон до моста, а затем левым берегом мимо молочной фермы, до выхода к первому сужению долины. Здесь необходимо перейти реку вброд и продолжать путь к перевалу по старой заброшенной геологами дороге. Спуск с перевала выводит к селению Нижний Згид (в 4-5 часах ходьбы от селения Дунта).
 
 
Тропою легенд

Широкая продольная долина, расположенная за высокой стеной Скалистого хребта,- край старинных горных аулов, где среди каменных замшелых развалин поднимаются высокие сторожевые башни - немые свидетели седой старины. По окрестным холмам лепятся низенькие, совсем вросшие в землю могильники и дзуары - древние святилища.

Долина эта, благодаря хорошим климатическим условиям и замечательным пастбищам, всегда была самым населенным и развитым в хозяйственном отношении районом высокогорной Дигории. Сделав маршрут по ней, вы сможете не только познакомиться с ее своеобразной природой и населением, но и как бы заглянуть в глубь веков. Многочисленные, овеянные легендами памятники старины расскажут вам много интересного о тех, кто жил здесь и отстаивал свою независимость.

По преданию, эта древняя земля - родина нартов - свободолюбивых, мужественных, честных и добрых богатырей. В представлении каждого осетина нарты - это их славные предки, жившие в какой-то героический период истории осетинского народа1. В мужчине-нарте ценились прежде всего три качества: отвага в бою, воздержание в пище и уважение к женщине.

Жители селений Мацута, Махческ, Лезгор, Донифарс уверены, что нарты жили именно здесь, на том месте, где сейчас находятся их родные села. В доказательство этому они расскажут вам много интересных легенд, покажут материальные памятники нартов - святилища в честь того или другого героя, нартские нихасы, места погребения нартов.

Если не доезжая до Мацуты 1,5 км, сойти с машины и подняться по крутой тропинке метров на 300-350 (по высоте), то можно попасть на обширную холмистую поверхность, покрытую зелеными лугами. Куда ни посмотришь, всюду видны древние, сторожевые башни и полуразрушенные дома небольших горных аулов, вырисовывающиеся темными силуэтами на яркой синеве неба. Они придают ландшафту какое-то своеобразие и невольно приковывают внимание каждого, впервые попавшего сюда человека.

Первое на нашем пути селение - Нижний Задалеск, за ним чуть выше - Верхний Задалеск. Раньше в народе это селение считалось священным. Еще и сейчас можно услышать из уст проезжающих: "Пожелай мне счастливого пути, мать Задалеска". В селении до сих пор сохранилось древнее святилище "дзуар" матери Задалеска. По преданию, в нем еще совсем недавно видели мумию погребенной женщины в хорошо сохранившейся одежде и с накосницей в волосах.

1 Нарты-легендарные герои Нартского эпоса - древнейшего памятника осетинского устного народного творчества, начало создания которого относится к скифо-сарматскому периоду истории осетинского народа.

В песне о матери Задалеска рассказывается о самом трагическом периоде истории осетинского народа - о нашествии татаро-монголов (XIII-XIV вв.), уничтоживших цветущую страну Аланию и истребивших ее народ. В образе матери Задалеска народная память запечатлела женщин-героинь, самоотверженно боровшихся с врагами и сделавших все, чтобы спасти свой народ от полного уничтожения.
 
Осталась на счастье народа женщина одна на свете...
Сирот собрала, подобно стаду барашек.
Ночью и днем сторожит их от дикого зверя и недруга,
С плоскости в лес, из лесу на поляну,
В сторону Дигорского перевала повернула,
Через Цагат перешла и с детьми в Задалеске поселилась,
Плодами растений стала их кормить, стала их кормить,
Когда выросли они, окрепли они, села основали,
Свою общую мать Задалескую нана
С почестями, со славою похоронили
Около Задалеска, в пещере "Морга".
Так поется в народной песне о Задалеской нана.
 
* * *

Недалеко от Верхнего Задалеска, на высоком южном отроге Скалистого хребта, чернеет башня старинной разрушенной крепости. Ее называют башней Седановых.

В народе говорят, что здесь в далеком прошлом жили семь братьев и три сестры Седановы. Когда в ущелье пришел завоеватель - персидский шах со своим войском, крепость Седановых долго и упорно ему не сдавалась. Тогда враг решил взять ее обитателей измором, лишив их доступа к воде. Но сестры Седановы все равно каждый вечер, с наступлением темноты, пробирались из крепости тайком к ручью и приносили братьям воду.

И только спустя долгое время, шаху удалось выследить и поймать девушек. Он обещал даровать им жизнь, если они скажут, где находится тайный вход в крепость. Но сестры не предали своих братьев и были убиты.

В ту же ночь в ущелье разразилась страшная гроза. Гром грохотал беспрерывно, сверкали молнии, поднялся ураганный ветер. Горы, казалось, сходились и расходились, а земля и небо боролись друг с другом. И вдруг скала, под которой располагался лагерь шаха, рухнула, похоронив под грудой камней все его войско.

Наутро следующего дня братья Седоновы нашли и похоронили своих погибших сестер. Над могилой их стоят и сейчас три надгробных камня - "цырта".

Место это в народе называют Ихалд, что означает "Разрушенное".
 

* * *

На холмах и гребнях хребтов, возвышающихся над селениями, можно увидеть маленькие, сложенные из камней часовенки - это древние святилища, или "дзуары". Нередко для святилищ использовались пещеры и естественные углубления в скалах, где и сейчас еще можно видеть многочисленные рога и черепа различных животных: оленей, туров, косуль, иногда даже зубров. Все это - приношения и дары покровителю диких зверей и охотников Уастырджи. Охотники верили, что успех охоты всецело зависит от почитания Уастырджи. Отправляясь на охоту, обязательно подходили к святилищу помолиться Уастырджи, попросить у него из стада "одного бедного оленя или козла". После удачной охоты благодарили Уастырджи - угощали всех встречных частью добычи, а к святилищу приносили рога и черепа убитых животных. Все эти приношения Уастырджи считались неприкосновенными и поэтому их накапливалось здесь очень много.

Побывавший в одной из этих пещер-святилищ (Дигори-изад, недалеко от В. Задалеска) в 1885 году известный путешественник и охотник Н. Я. Динник писал, что он насчитал здесь 19 черепов кавказского зубра и не менее тысячи черепов самок оленей; черепа зубров сильно отличались от всех остальных черепов своей массивностью и необыкновенно широким лбом с короткими толстыми рогами.

Многочисленные рассказы о зубрах, о способах охоты на них свидетельствуют о том, что когда-то они были в этих местах "своим зверем". Следы их пребывания здесь сохранились и в названии небольшого ущелья "Домбайтта" ("Зубры"), расположенного на левом берегу реки Урух, в пределах ущелья Ахсинта.
 
* * *

В Дигории особенно популярны сказания о двух нартских героях - мужественном Сослане и хитроумном Сырдоне. Пройдем от Задалеска по "тропе этих нартов" через селения Ханаз, Нар к Мацуте.

Сослан, как говорят в народе, жил в Наре, но любил спускаться в Мацуту, на нартский нихас - общественное собрание, происходившее на ровной площадке овальной формы, обложенной крупными камнями - "креслами". Восседавшие на этих креслах старейшины решали важные жизненные вопросы, рассказывали о славных подвигах.

В Мацуте были найдены кресло, треножный стол, седло и миска собаки, которые, по преданию, принадлежали Сослану.

Сослан был очень сильным, смелым и отзывчивым нартом, который даже после смерти продолжал помогать людям. Стоило только крикнуть: "Тревога, Сослан!" и он тотчас приходил на помощь.

Похоронили Сослана будто бы в Мацуте, где вам и сейчас еще могут показать eгo склеп. В 1880 году профессор В. Миллер нашел в этом склепе скелет "действительно замечательных размеров".1

Теперь, говорят, Сослан уже не выходит из своего склепа, так как его однажды обманула женщина, которая только из простого любопытства подняла тревогу, чтобы увидеть легендарного нарта Сослана.

И до сих пор жители селения Нар почитают склеп Сослана. До недавнего времени они верили, что останки Сослана обладают чудодейственной силой. Поэтому, поклоняясь ему, они всегда просили хорошей погоды и обильного урожая. Радугу в небе нарцы называют луком Сослана.
 
* * *

Поднимаясь вверх по ущелью реки Айгамугидон, можно встретить все новые и новые памятники старины.

Между Мацутой и Махческом, на левом берегу реки Айгамугидон, расположен холм Астановых. На нем среди развалин бывших укреплений и как бы вросших в землю усыпальниц возвышается башня. Весь этот комплекс полуразрушенных сооружений называется "Астанти федэерттае" - крепость Астановых.

Овеянная преданиями и легендами, крепость эта невольно привлекает к себе внимание всех проезжающих мимо нее путников.

Одно из преданий говорит, что здесь жили когда-то пять братьев Астановых. Старшего из них убил житель селения Вакац по прозвищу Дигор-Кобан.

Однажды Дигор-Кобан возвращался домой ночью в густом тумане и сбился с пути. "Ну, конь мой,- сказал Дигор-Кобан,- отвези меня к тем людям, у кого сегодня самый лучший ужин. Если ими окажутся братья Астановы, то я все равно не поверну обратно. А если испугаюсь, то пусть больше никогда не вернусь в собственный дом!"

1 Материалы по археологии Кавказа, т. 1, М., 188, с. 58.
 
Стегнул он своего коня три раза... и очутился у ворот крепости Астановых. Слово свое Дигор-Кобан сдержал- постучал кнутовищем в ворота: "Хадзаронта, гость у ворот!"

На его стук вышел из ворот младший брат Астановых. Он сразу же узнал Дигор-Кобана и очень обрадовался, что кровник сам пришел к ним. Вернувшись в дом, он сообщил братьям радостную весть. Каждый из них хотел отомстить убийце за брата. Но отец Астановых гневно нахмурил брови и сказал: "Если вы встретите его па дороге - делайте то, что велит обычай. Но в нашем дворе он наш гость. И хотя он убил моего сына, а вашего брата, мы обязаны принять его как гостя. Ты, младший мой сын, помоги спешиться гостю. Посмотрю, мои ли вы сыновья? Если вы нарушите долг гостеприимства, пусть мои заботы о вас не будут вам в пользу".

И сыновья подчинились отцу. Ненависть должна была уступить гостеприимству. Астановы приняли Дигор-Кобана, как принимали всякого, кто приходил в их дом. Его угостили, уложили спать, не спросив даже, кто он и зачем приехал, так как это считалось неприличным. Гость сам должен был рассказать хозяевам о себе.

Утром подвели Дигор-Кобану оседланного коня, открыли ворота и сказали: "Фандараст! Пусть будет твой путь прямым и пусть бог даст нам возможность встретиться с тобой в удобном месте!"

Вернувшись в Вакац, Дигор-Кобан попросил старейших решить вопрос о возможности мириться с кровниками. Семь суббот совещались старейшины и решили, что кровники могут мириться. Но для этого нужно совершить определенный обряд.

Так, старики из Вакаца помирили Дигор-Кобана с братьями Астановыми.
 
* * *

Одним из замечательных нартских памятников является. Махческий лабиринт. Это гранитный плоский красноватого цвета прямоугольный камень (длиной 1,3 м), на гладкой поверхности которого выгравировано изображение лабиринта. Он был найден в начале 20-х годов текущего столетия в ущелье реки Айгамугидон, недалеко от селения Махческ. Камень лежал у входа в подземный коридор развалин крепости Астановых. Местные жители уверяют, что на нем изображен план дома хитроумного Сырдона, жившего под землей и тщательно скрывавшего вход в свое жилище.

Ученые видят в махческом камне с изображением лабиринта аналога критскому изображению лабиринта на монетах и этрусскому - на глиняном кувшине, которые датируются VII в. до н. э. По греческой легенде, критский лабиринт - изображение замысловатого сооружения легендарного архитектора древней Греции Дедала.

В настоящее время махческий камень с лабиринтом хранится в Северо-Осетинском краеведческом музее.

Путешествуя в долине за Скалистым хребтом, можно услышать еще много интересных легенд и сказаний. Все они рассказывают в поэтической форме о далеком прошлом жившего здесь народа, о его мирной жизни, обычаях и ожесточенной борьбе с захватчиками.

 
 
Дигорские кругосветки

В Восточную Дигорию можно попасть из Караугомского ущелья. Для этого нужно преодолеть высокий Казатыхохский массив, ограничивающий с востока долину реки Урух.

Речь пойдет о двух кольцевых маршрутах с начальным и конечным пунктом на турбазе "Дзинага".

В зависимости от цели и задач, маршруты эти могут быть обзорными, спортивными и краеведческими. Они дают возможность пройти по старинным тропам к селениям, приобщиться к истории народа, увидеть с большой высоты контрасты высокогорной природы.

Начальная часть этих двух маршрутов до перевала Гулар-вцег - общая. После прохождения перевала маршруты на время расходятся, чтобы вновь встретиться в старинном селении Вакац в ущелье реки Айгамугидон. Оттуда по автомобильной дороге через селение Мацута они снова одним общим маршрутом заканчиваются на турбазе "Дзинага".

Первые полтора километра от турбазы идут по дороге к селению Дзинага, раскинувшемуся на обширном и плоском конусе выноса реки Гулардон - крупнейшего правого притока реки Караугомдон.

От исторического прошлого в селении сохранились лишь полуразрушенные сторожевые башни, семейные склепы да придорожные надгробные плиты - "цырты". Повсюду видны новые, современные постройки и дома.

От моста, в центре селения, начинают подъем по правому берегу реки Гулар к старинному заброшенному селению Гул ар (1800 м), расположенному на скалистом выступе, в 2, 5 часа хода от селения Дзинага. С 300-метровой высоты стоит взглянуть вниз на современную Дзинагу, чтобы сравнить ее с полуразрушенным селением Гулар и оценить те изменения, которые происходят сегодня в жизни горцев.

Издавна заселялись долины верхней части Уруха и его притоков. Главным селением в те далекие времена было Стур-Дигора. Одновременно с ним возникли селения. Дзинага и Гулар, о чем свидетельствуют огромные наземные склепы и сторожевые башни. Несколько позже появилось селение Ногкау ("Новое село"), расположенное на противоположном берегу реки Караугомдон.

От селения Гулар на перевал Гула-вцег ведет дорога, по которой и сейчас еще можно подняться на автомашине. "Qua делает большие серпантины и значительно удлиняет Путь (15 км). Обычно идут по тропе, правее дороги, прямо вверх вдоль реки. Этот путь короче, всего 5-6 км, но очень крут (местами до 45°) и утомителен, так как нужно набрать свыше 1000 м высоты, на что уходит не не менее 5 часов. Поэтому рекомендуется выходить из турбазы во второй половине дня, с тем, чтобы организовать ночевку у верхней границы леса, в березняке, и только на следующий день подняться на перевал - глубокую седловину в Гуларском хребте. Абсолютная высота его 2954 м. Это один из обзорнейших перевалов, виды с него особенно впечатляют при восходе и заходе солнца. Величественно упираясь в облака, высятся на юге белоснежные массивы Сонгути, Караугом-хох, Бурджула, Цихварга. В западном направлении уходит вереница вершин Суганского хребта, а еще западнее в дрожащей синей дымке угадываются вершины Безенгийской стены. Перед взором туриста открывается сказочный край снежных вершин и ледников.

Через седловину перевала постоянно дуют сильные ветры и поэтому здесь долго не задерживаются, а спускаются ниже, на восток, где через 1,5 км на обширной ровной площадке расположен пастуший кош.

Район перевала Гулар-вцег имеет большое хозяйственное значение, так как на его восточных пологих склонах находятся богатые сенокосы. В середине лета здесь собираются почти все жители Караугомского ущелья на заготовку сена.

Обычно с перевала спускаются за два часа по травянистому ущелью реки Казатыдон. Этот вариант спуска с выходом через долину реки Сардидон и перевал Казати-вцег в селение Дунта очень прост и хорошо известен.

Предлагаемый маршрут - Большая Дигорская кругосветка - значительно отличается от традиционного и поведет нас от коша по пастушьим тропам на юго-восток, к верховьям рек Сардидон и Сонгутидон. Для этого нужно прежде всего перейти через отрог, ограничивающий ущелье Казатыдон с юга. В этом отроге имеется заметное понижение, преодолев которое, выходят на обширное пересеченное нагорье, а затем спускаются к реке Хуппара.

При спуске в долину реки Хуппара хорошо просматриваются ее верховья. В двух глубоких карах под самым гребнем хребта Саудор, на абсолютной высоте 3500- 3700 м, лежат два небольших ледника - Западный и Восточный Хуппара. Более крупным из них является Западный, достигающий в длину более 2 км. Вся долина реки Хуппарадон загромождена свежими, не улежавшимися моренами, которые свидетельствуют о том, что ледник еще недавно спускался значительно ниже, чем сейчас.

Перейдя реку Хуппара вброд, попадают на правобережную тропу и по ней спускаются до слияния рек Хуппара и Скатикомдон.

Дальнейшее движение осуществляют по пологой и довольно широкой пойме реки Скатикомдон к ее верховьям, до слияния с рекой Кадурхошхин. С отрога, разделяющего эти две реки, хорошо виден ледник Скатиком, сползающий прямо в долину (иногда он называется Чилингини-цете). По осевой линии ледника виден скальный хицан, а восточнее над ним, в хребте Стурфарс, высится чуть рыжеватая, остроконечная, как громоотвод, вершина Чиринта. Западным окаймлением ледника служит мощная левобережная морена, путь на которую преграждается стремительным потоком Кадурхошхин, вытекающим из-под ледника того же названия. Изрезанный конец этого ледника, грозный барьер отполированных "бараньих лбов", перекрывающих вход в ущелье, отвесные скалы окаймляющих хребтов, частые низовые туманы придают ущелью Кадурхошхин мрачный и даже зловещий вид.

Перейдя по камням реку Кадурхошхин, поднимаются по левобережной морене ледника Скатиком. Здесь, на 1/3 подъема, в расширении морены имеются уютные, безветренные площадки, на которых можно остановиться на ночь после длинного и утомительного дневного перехода.

На следующий день делают ранний выход и первую половину дня посвящают леднику Скатиком. Длина его около 4 км. В продольном направлении он разделен на две части: восточную - спокойную и западную - террасированную с большим количеством трещин и ледопадом. Соседний Кадурхошхинский ледник имеет также спокойный характер и течет в узком скалистом коридоре. В сторону ледника Скатиком он обрывается крутым уступом высотой 50-70 м, так что прямой путь на этот ледник довольно сложный и проходит под скалами левого склона.

По леднику Скатиком идут в направлении прохода между двумя скальными отрожками, затем вдоль хребта Стурфарс по широкому фирновому желобу выходят на плато перевала Чилингини, между вершинами Саудор и Чиринта (ближе к первой).

Отсюда видна вся грандиозная, закованная фирном и льдом стена массивов Волагота, Скатиком, Сонгути и Уларг. У их подножий на дне обширного цирка лежит ослепительно белый ледник Сонгути с грозным, сверкающим голубизной расщелин, ледопадом, Вокруг - только белый снег, черные скалы да синее-синее небо.

Спокойный спуск на восток по снежному полю выводит на путь к перевалу Волагота, седловина которого отчетливо вырисовывается справа, на остром гребне Саудорского хребта.

Фирновый бассейн ледника Сонгути состоит из двух потоков - западного и восточного. Более длинным Аз них является западный, начинающийся на восточных склонах горы Саудор; восточный поток, берущий начало на северных склонах горы Сонгути, несколько короче, но шире и мощнее. После слияния этих потоков ледник образует огромный ледопад, высотой не менее 500 м. По данным топографической съемки 80-х годов прошлого столетия, в ледник Сонгути справа впадали три крупных притока. Теперь они отступили и превратились в самостоятельные ледники, отделенные от Сонгути моренными валами и отполированными скалами - "бараньими лбами". Так как эти ледники расположены у подножия вершины Уларг, их можно назвать Нижним, Средним и Верхним Уларгскими. Слева со склона хребта Стурфарс раньше в ледник Сонгути впадали два небольших притока. В настоящее время из них сохранился только один, в верхнем каре, отделенный от ледника Сонгути 80-метровой отвесной стеной.

Труднопроходимый ледопад Сонгути обычно обходят по его восточному (правому) фирновому потоку и затем по Верхнему Уларгскому леднику. Причем, проходя по фирновому потоку, нужно быть предельно осторожным, особенно у подножия массива Сонгути, так как с его крутых склонов возможен сход лавин.

Переходом с ледника Верхний Уларг на правобережную морену ледника Сонгути заканчиваются все трудности маршрута. Нижняя часть ледника (ниже ледопада) на протяжении 2,5 км спокойная, почти без трещин и сравнительно пологая (до 10°). Оканчивается ледник крутым откосом на абсолютной высоте 2340 м. Из грота его вытекает бурная река Сонгутидон. Общая длина ледника Сонгути в настоящее время 6,9 км, площадь 8,2 кв. км.

Здесь, у конца ледника, на уютной, поросшей травой и березняком поляне "Геологов", останавливаются на ночлег, чтобы на следующий день спуститься по долинё реки Сонгути в Дунту.

Из Дунты возвращаются автомашиной через селения Фаснал, Вакац, Махческ, Мацута на турбазу "Дзинага", затрачивая на все кольцо Большой Дигорской кругосветки 4 дня.

Малая Дигорская кругосветка, в отличие от Большой кругосветки, уводит нас от коша под Гуларским перевалом на север, затем, огибая восточные и северные склоны массива Казаты-хох, к селению Махческ в долине реки Айгамугидон.

Через 2,5-3 км от коша, перевалив через небольшой боковой отрог, попадаем к истокам живописного лесистого ущелья реки Водопадной. Здесь в широком междуречье двух истоков реки следует выбрать место для ночевки. Красота этого ущелья с видом на вершину Казаты-хох очень своеобразна и неповторима. Обширное в своем верховье, оно при впадении в Сардидон превращается в узкий скалистый каньон, по крутому гранитному ложу которого стекает прозрачная, как стекло, река Водопадная. Тропа, вместо того чтобы спускаться к реке Сардидон, вдруг неожиданно набирает высоту. Вырубленная местами прямо в скалах, она проходит на большой высоте по верхней границе леса (2100-2300 м), где бесчисленные боковые контрфорсы торчат, словно зубья пилы, над крутыми, обрывистыми склонами. Это смелое инженерное творение предков сейчас почти заброшено, очень редко здесь можно встретить путника.

Тропа проходит то березняком, то тенистым смешанным лесом, то выводит на красивые зеленые полянки, где можно с большим комфортом отдохнуть. Местами она выходит на открытые обрывистые склоны, с головокружительной высоты которых открывается вид на сверкающую белизной цепь снежных вершин Цейского хребта.

По дороге можно вдоволь насытиться малиной и собрать Много грибов. Но надо помнить, что На этом маршруте (между рекой Водопадной и селением Вакац) нет ни одного ручья или родника. Поэтому водой следует запастись заранее, в самом начале пути.

Подъем заканчивается, как только внизу становятся видными крошечные, точно игрушечные, домики Фаснала. Тропа входит в густой сосновый лес и начинает, петляя, спускаться вниз. Недалеко от селения Вакац на открытом склоне, значительно выше дороги, есть небольшой родничок с хорошей холодной водой.

Обогнув холм Вакац, тропа сбегает сначала к полуразрушенной сторожевой башне, а затем сливается с узенькими улочками старинного селения Вакац.

С развалин башни открывается вид на всю нижнюю часть долины реки Айгамугидон. На левом затененном склоне отчетливо высится огромный скалистый массив Шау-хох с раскинувшимися у его подножия домиками селения Вакац. На безлесых луговых террасах противоположного правого склона, повсюду, куда ни посмотришь, видны древние сторожевые башни, поднимающиеся среди развалин покинутых селений и аулов. Высоко над ними белеет освещенная солнцем гора Урс-хох.

С запада (со стороны Мацуты) ущелье замкнуто холмом Астани с хорошо сохранившейся па нем башней Астановых. Темный силуэт ее отчетливо вырисовывается на синеве далекой филигранной вершины Уаза-хох.

От селения Вакац до селения Мацута 6 км. Этот участок пути лучше всего пройти пешком, а уже дальше, вверх по Уруху, до турбазы "Дзинага" проехать на автомашине, потратив, таким образом, на все кольцо 2-3 дня.
 
 
По пути альпинистов спортивного общества "Родина"

Из восточной Дигории в Садонскую долину, или в долину реки Урсдон, можно попасть сравнительно легко и просто. Для этого нужно преодолеть только травянистые, вполне доступные для каждого здорового человека перевалы: Згидский (2580 м) или Кионский (Суар-вцег, 2514 м) на Згидской перемычке и Вола-вцег (2695 м) в Кионской цепи Скалистого хребта.

Значительно более серьезный барьер отделяет Восточную Дигорию от Цейской долины и Караугомского ущелья. Это - высокие, заснеженные Саудорский и Цей-= ский хребты, технически сложные перевалы которых Родина, Саудор, Волагота и другие доступны только для хорошо тренированных туристов.

Снежно-ледовый перевал Родина (4000 м, 2Б) расположен в Цейском хребте, между вершинами Укртуре и Цей-хох и является путем перехода с ледника Западный Кайсар на Цейский ледник. Впервые он пройден в 1946 году альпинистами спортивного общества "Родина". Перевал имеет вторую, более низкую южную седловину между вершинами Тур-хох и Укртуре. Но южная седловина более камнеопасна и поэтому предпочтение отдается северной.

Путь к перевалу Родина начинается из селения Дунта (1750 м) и идет по правому берегу реки Сонгутидон. Хотя выше верхнего моста тропа во многих местах оползла и приходится делать большие обходы по крутому травянистому склону, но зато она избавляет от двойного брода в случае движения по левобережной тропе.

Река Кайсардон перед впадением в реку Сонгутидон пробила себе внушительный каньон и низвергается с устьевой ступени 3-каскадным водопадом высотой около 100 м. Подъем к истокам водопада идет со значительным набором высоты и занимает полтора часа.

Выше водопада двигаются по правому берегу реки Кайсардон, сперва среди пышного субальпийского высокотравья, затем выходят на осыпной склон хребта Чемата до каньона, размытого первым правым притоком реки Кайсардон. Здесь рекомендуется сделать привал, так как дальнейший подъем утомителен и безводен. Дальше начинаются три вала громадных слабозадернованных морен. Для подъема обычно выбирается средняя, крутовосходящая морена высотой 50-70 м. Гребень ее острый, склоны крутые (до 45-50°), во многих местах осыпные и очень неустойчивые. Поэтому весь путь по этой морене утомителен и требует большой осторожности. Заканчивается он выходом на мощный вал конечной морены, с гребня которой открывается вид на всю верхнюю часть долины с двумя белеющими ледниками - Западным и Восточным Кайсарскими и разделяющим их скалистым хребтом - Кайсар-хицаном.

входа в цирк Восточного Кайсара, сразу же за валом конечной морены, под склоном хребта Чемата прячется чистое бирюзовое озеро с теплой водой и удобными естественными площадками- для палаток (абс. высота 3 100 м). Здесь следует заночевать перед предстоящим штурмом перевала.

От селения Дунта до Кайсарского озера 6 часов ходьбы, а от места привала возле первого правого притока с чистой водой - 2,5 часа.

С берега озера хорошо виден весь ледник Восточный Кайсар, спускающийся с ледово-снежного склона горы Цей-хох. Он расположен в глубоком цирке и достигает в длину 2,5 км.

От озера маршруты расходятся: через ледник Западный Кайсар - на перевал Родина, Южный и Северный Уавси, через Восточный Кайсар - на Даргомские перевалы.

Для выхода в цирк Западного Кайсара надо несколько спуститься к реке, вытекающей из-под ледника Восточный Кайсар, перейти ее по камням и, огибая оконечность хребта Кайсар-хицан, выйти на его западный склон.

Выход на ледник несложный, сначала 100-150 м по осыпи, а затем по снежникам возле основания склона Кайсар-хицан. Снежники приводят на пологую часть ледника, по которой следует пройти, двигаясь в направлении от массива Кайсар-хицан к центру ледника (300- 500 м). Здесь имеется целая серия поперечных трещин. Поэтому дальнейший- подъём необходимо производить в связках, прощупывая путь ледорубом. За пологой частью следует "взлет" крутизной 25° - это самое узкое место на леднике, где также имеются трещины, которые, однако, легко обходятся. В 2 часах ходьбы от озера предперевальный "взлет" выводит на обширное спокойное фирновое плато с хорошим обзором верхнего цирка ледника Западный Кайсар. С запада плато окаймляется хребтом Цасаут с вершиной Уавси и двумя перевалами - Северным и Южным Уавси. На юге, в том месте, где Цасаут соединяется с Цейским хребтом, вздымается куполообразный массив Укртуре, чуть севернее - Тур-хох и Цей-хох, разделенные двумя седловинами перевала Родина.

Группам, идущим в этот день из селения Дунта, следует остановиться на ночевку. Для этого пересекают ледник по левому берегу и поднимаются по осыпному склону на морену под восточными склонами вершины Уавси, где имеются удобные площадки для ночевок. Эта ночевка перед взятием перевала Родина является более целесообразной, чем ночевка у Кайсарского озера, так как ранний выход с нее на следующий день позволит безопасно спуститься по восточному камнепадному склону перевала.

Штурм перевала осуществляется прямо вверх по снежному склону северной седловины. Начальная часть подъема идет по склону крутизной в 15°, затем по мере подъема крутизна возрастает до 30-35°. В непосредственной близости от седловины приходится преодолевать два бергшрунда. Подъем занимает 1,5 часа и ведется . в три такта с попеременной страховкой.

Перевал не обзорный, но с него хорошо виден Цейский ледник в окружении его южных и восточных вершин - Чанчахи, Мамисон-хох, Зарамаг-хох и Адай-хох.

Спуск с перевала в долину реки Цейдон проходит по узкому и очень крутому ущелью реки Орахком, впадающей в Цейдон вблизи конца Цейского ледника. Сначала (по ходу маршрута) двигаются по разрушенным скалам левой стороны перевального склона. Поравнявшись со скальными островами, следует перейти на правую сторону, используя для этого перильную страховку и временами прибегая к ледорубу. После подхода к скалам вершины Укртуре следует спускаться по снежному кулуару крутизной до 40°. Спуск по кулуару производят с попеременной страховкой и частично по скалам. Как только кулуар выполаживается и появляется фирн, можно двигаться одновременно. Кулуар камнепадоопасный. При выходе из кулуара развязываются.

Ущелье постепенно расширяется и превращается в цирк, выполненный моренными отложениями. Фирн сменяется снежными пятнами, двигаясь по которым выходят на старую береговую морену. Спуск по этой морене технически прост, но утомителен, особенно в солнечную погоду, так как по пути нет воды. Заканчивается он через 1,5 часа выходом к Цейскому леднику. У места выхода из ущелья Орахком лежит огромный валун размером 10x7x5 м. Отсюда тропа поворачивает влево и направляется вниз по Цейской долине к турбазе "Цей".

Итак, на прохождение перевала Родина с фирнового плато ледника Западный Кайсар до турбазы "Цей" требуется 8 часов.

С ледника Западный Кайсар, как уже говорилось выше, можно попасть через перевалы Уавси на ледник Сонгути. Перевалы эти чрезвычайно камнеопасны и трудоемки, особенно перевал Южный Уавси. Поэтому рекомендуется пользоваться только перевалом Северный Уавси - самой северной седловиной хребта Цасуат, лежащей в непосредственной близости от вершины Уавси. На пути к этому перевалу приходится преодолевать серию береговых трещин, а непосредственно перед перевалом - участок несложных скал протяженностью 40- 50 м и крутизной 35°. Перевал открытый, с него хорошо виден весь ледник Сонгути и окаймляющий его с запада хребет Стурфарс с острой вершиной Чиринтой и широкой фирновой седловиной перевала Чилингини.

С перевала спускаются по широкому осыпному кулуару в цирк ледника Уларг, затем переходят на правобережную морену ледника Сонгути, к его концу.

На весь переход от Кайсарского озера через перевал Северный Уавси до Поляны геологов требуется 7 часов.

Для прохождения описанных перевалов необходимо иметь полный комплект горно-туристского снаряжения.
 
 
Забытый маршрут

В южной части хребта Чемата, разделяющего долины рек Донисардон и Кайсар-Сонгути, в том месте, где он примыкает к Цейскому хребту, расположен перевал Верхний Даргом (3700 м, 1Б), являющийся путем перехода с ледника Восточный Кайсар на ледник Западный Донисар.

Впервые этот перевал был пройден в 1902 году А. И. Ендржеевским, и с тех пор о нем ничего не было известно. Только через 70 лет зеленоградским туристам удалось возродить забытый маршрут.

Начало пути к перевалу Верхний Даргом от места ночевки у Кайсарского озера совпадает с маршрутом через перевал Родина. От озера идут по небольшой конечной морене, затем выходят на ледник Восточный Кайсар, имеющий крутизну 10-15° и покрытый сетью узких, неглубоких трещин.

С запада ледник окаймляется совершенно отвесным, Причудливо изрезанным скальным отрогом - Кайсар-хицаном. В том месте, где этот отрог соединяется с массивом Цей-хох, находится перевал, также впервые пройденный А. И. Ендржеевским и только в мае 1972 года заново возрожденный зеленоградскими туристами.

Этот перевал, соединяющий ледники Восточный и Западный Кайсар, может быть назван перевалом Ендржеевского - замечательного и неутомимого исследователя ледников и гор Дигории, посвятившего изучению их многие годы своей жизни.

Наш путь проходит мимо перевала Ендржеевского на перевал Верхний Даргом. К его седловине ведет довольно широкий скально-осыпной кулуар с ледовой основой крутизной в 35-40°. В нижней части он "подрезан" засыпанным бергшрундом.

Подъем следует производить в направлении крутых левых скальных выходов по присыпанному ледовому склону. Слева по ходу маршрута имеется желоб, являющийся источником камнепадов. Поэтому, поднявшись выше бергшрунда, необходимо резким траверсом уйти на правое (орографически) скальное окаймление кулуара. Траверсирование производят по одному, с обязательным наблюдением за желобом. Дальнейшее движение вверх происходит по сильно разрушенным скалам правой стороны кулуара. (Живые камни! Двигаться с минимальном интервалом между участниками!).

Седловина представляет собой сильно разрушенный скальный гребень, в центре которого сложен тур. На переход с ледника на перевал требуется 1-1,5 часа. С перевала хорошо просматриваются Кайсарская и Донисарская долины.

На каровый ледник Западный Донисар спускаются по осыпному склону крутизной 35-40°, придерживаясь левых скал. Движение по открытому леднику несложно, при этом нужно ориентироваться на скальные "ворота", образованные отрогом хребта Чемата и коротким хребтом Донисар-хицан, отвесным вверху и покрытым моренами и осыпями внизу.

Ледник Западный Донисар расположен в глубоком цирке, на северном склоне Цейского хребта, под вершиной Малая Сонгути. За период, прошедший со времени первой топографической съемки, он значительно изменился. В то время (в 1886 году) он соединялся с ледником Восточный Кайсар и представлял собой крупный перворазрядный ледник длиной 3,6 км, язык которого спускался до абсолютной высоты 2200 м. В 1932 году исследователь С. Р. Самойлович обнаружил здесь только два небольших каровых ледника - Восточный и Западный Донисар.

В настоящее время ледник Восточный Донисар полностью растаял, а Западный имеет длину всего 0,8 км и заканчивается на абсолютной высоте 3100 м.

В 300 м ниже ледника, у подножия мощного вала свежей конечной морены, укрылось небольшое (120x50 м) озеро с мутно-желтой водой. Отсюда начинается длинный и довольно однообразный спуск по долине реки Донисардон к селению Дунта (12 км).

Первые 1,5 км вся долина представляет собой мощное моренное поле, на поверхности которого отчетливо видны концентрические .полукольца древних конечных морен, свидетельствующие о периодических остановках отступавшего ледника. Таких конечных морен здесь насчитывается три, а четвертая находится в районе селения Дунта.

У селения Дунта, где сливаются реки Донисардон и Сонгутидон, все междуречье, как и северная часть хребта Чемата, загромождены моренными валунами, скопившимися у конца древнего ледника, который долгое время оставался на одном месте.

С ледника Восточный Кайсар на ледник Западный Донисар можно пройти через перевал Центральный Даргом, расположенный в том же хребте Чемата, в 300 м севернее перевала Верхний Даргом. Он представляет собой более простой вариант прохода через хребет Чемата и имеет высоту 3585 м.

Для прохождения описанных выше перевалов достаточен минимальный комплект горно-туристского снаряжения.
 
 
Загадка хребта Саудор

Судьба горного узла Саудор-хох не совсем обычна. Находясь рядом с хорошо изученным Караугомским районом, он долгое время не привлекал к себе внимания ни туристов, ни альпинистов, оставаясь несправедливо обойденным уголком Дигории. А между тем маршруты в районе Саудор-хоха открывают самый короткий путь из Караугома к верховьям ледников Сонгути и Скатиком и далее в ущелья Восточной Дигории. В чем же причина этого? Может быть, здесь действительно нет перевалов? Для выяснения, этой загадки следует отправиться в очередное путешествие.

От крайних домов селения Дунта спускаются к реке Сонгутидон и, перейдя через мост на ее левый берег, по хорошо протоптанной тропе за 2,5 часа поднимаются на перевал Казаты-вцег (2139 м, БН) в хребте Стурфарс. Тропа сбегает с перевала в долину реки Сардидон, к тому месту, где на правом берегу стоит летний кош. Возле него находится брод через реку для перехода на тропу к перевалу Гулар-вцег.

Двигаясь по правобережной тропе, вскоре выходят к слиянию рек Скатиком и Хуппара, образующих реку Сардидон. Здесь, немного выше слияния рек, имеется брод через реку Скатиком. Для переправы обычно берут в коше лошадей. Отсюда до ледника Скатиком 3 часа ходьбы по левобережной широкой пойме реки Скатикомдон.

Выходят на ледник по мощной левобережной морене, в верхней и средней частях которой имеются удобные площадки для ночевок. На следующий день продолжают путь вверх по левобережной морене до ее конца и затем сходят на левый край ледника Скатиком. Несколько десятков метров ровной поверхности ледника сменяются разорванным "взлетом", выше которого находится его фирновое плато. При подъеме на это плато встречаются трещины, которые проходятся по "мостам" (в связках). Отсюда открывается вид на верхний цирк ледника Скатиком, ограниченный дугообразной снежно-ледовой стеной массива Саудор-хох и его северных отрогов. Дальше двигаются по поверхностной морене с выходом в центр цирка. Прямо по пути движения на ровной, слегка извилистой линии гребня Саудорского хребта, несколько севернее вершины Саудор-хох, отчетливо выражена седловина перевала Саудор (3800 м, 2Б). Впервые на него поднялся в 1896 году со стороны Караугома итальянский альпинист В. Селла во время восхождения на вершину Саудор-хох. С плато ледника Скатиком до перевала остается 200-250 м (по высоте). Пройдя до конца поверхностную морену, сходят к основанию подперевального взлета. Он представляет собой снежно-ледовую стену переменной крутизны.

Внизу у основания подъема имеется двойной бергшрунд, сходящийся к скалам. Начальный 60-метровый участок подъема (до бергшрунда) имеет крутизну в 45°, за бергшрундом он переходит в отвесную стенку, после чего следует незначительное выполаживание, выводящее на скальную седловину перевала (1,5 часа).

Необходимо предупредить, что в жаркое лето восточный склон может представлять сплошную ледовую стенку, что значительно усложняет подъем на перевал.

Перевал - обзорный. С него хорошо виден весь Скатикомский ледник, простирающийся белой полосой на север; в южном направлении открывается вид на язык Караугомского ледника и его грандиозные ледопады; далеко на западе белеет снегами стройная Цихварга.

Спуск с перевала в Караугомское ущелье несложен: вверху - разрушенные скалы, внизу - снежно-фирновый склон, по которому сходят на снежное плато верховьев Гуларского ледника (см. маршрут через перевал Волагота).

Возможен второй вариант спуска - прямо на поляну Микелай, для этого используется западный отрог хребта Саудор, отходящий от него в непосредственной близости от перевала. Спуск в этом случае происходит траверсом южного склона западного отрога в направлении к вершине Гулар; в том месте, где отрог сильно расчленен, переходят на его северный склон и продолжают спуск по широкому осыпному кулуару в направлении к перевалу Стур-вцег (см. описание маршрута через перевал Стур-вцег, стр. 91).

Продолжительность пути через перевал Саудор от селения Дунта до селения Дзинага - 2,5 дня.

Со стороны Караугомского ледника (с поляны Микелай) высокий снежный массив Саудор-хох напоминает гигантский бастион с совершенно отвесными стенами. Трудно поверить, что на его идеально ровном гребне есть какой-нибудь перевал. Вот почему этот массив долгое время никем не посещался.

В районе Саудорского перевала имеется еще один перевал, получивший название Кадур (3800 м, 2А). Он расположен в хребте, разделяющем ледники Скатиком и Кадурхошхин.

Подъем на перевал Кадур начинается с ледника Скатиком в том месте, где заканчивается его поверхностная морена. Сначала (до "взлета" на перевал) при пересечении ледника идут в связках, так как здесь имеется много закрытых трещин.

К перевалу ведет широкий осыпной кулуар, который а нижней части разделен скальным гребнем на два желоба. Двигаясь вдоль основания скального гребня, выходят на седловину перевала по правому (орографически) желобу. Нижняя часть желоба ледовая; имеется небольшой бергшрунд.

К месту соединения правого и левого желобов кулуара выходят вдоль гребня. Дальнейший подъем до седловины проходит по очень разрушенным скалам. Тур установлен на юго-западной, более высокой части седловины. Площадки для установки палатки нет.

Спуск на ледник Кадурхошхин проходит по ледово-снежному склону крутизной 45-50°. В нижней части склон постепенно выполаживается и переходит в пологий закрытый ледник Кадурхошхин, который пересекают затем в направлении к левому краю под скалы хребта Цахфедар.

На весь маршрут через перевал Кадур, от ледника Скатиком до выхода под хребет Цахфедар, требуется 5-6 часов. Для прохождения Саудорского и Кадурского перевалов необходим полный комплект горно-туристского снаряжения.
 
 
КАРАУГОМ - СЕРДЦЕ ВЫСОКОГОРНОЙ ДИГОРИИ

Северные склоны Главного Водораздельного хребта, заключенные между хребтом Саудор на востоке и Чирх - на западе, представляют собой центральную, наиболее высокую часть Дигории, омываемую рекой Караугом и ее многочисленными притоками.

В плане этот район напоминает зеленый треугольник, обрамленный с юга белым ожерельем ледников и снежных вершин и пересеченный голубыми нитями рек. Это - сердце высокогорной Дигории.

Словно зубья гигантской пилы, поднимаются в Главном Водораздельном хребте острые, убеленные снегами вершины: Цихварга, Сауалхойне, Бурджула, Бокос, Бубис-хох.

Глубокие темные ущелья отделены друг от друга длинными и короткими хребтами: Саудор, Фастагдор, Цагардор, Чирх и др.

Вечные снега и ледники одевают гребни и склоны гор почти сплошным белым покровом. В расширенных циркообразных верховьях ущелий лежат крупные долинные ледники: Бартуй, Фастаг, Караугом. Вытекающие из-под них одноименные реки несут свои быстрые воды в Караугомдон - правый исток реки Урух.

Караугомский ледник-один из самых величественных и красивых ледников Кавказа. Он смотрится с Гуларского перевала, как исполинский ящер с серебристой чешуей, ползущий в зеленую долину реки Караугомдон.

Путешествие по Караугомскому леднику не из легких, но очень увлекательное и даже захватывающее. Недаром этот ледник издавна привлекает к себе любителей гор - туристов и альпинистов, мечтающих побывать на его ледопаде или пройти из Дигории в Цей через Караугом-Цейский перевал. Не менее заманчивыми являются и перевалы Главного Водораздельного хребта, открывающие путь на юг, в Грузию.

Среднее расстояние между долиной реки Урух в Дигории и Рионской долиной в Грузии - 40-50 км. Пройти его можно за 2-3 дня. Еще недавно таких перевальных маршрутов было известно только два - через перевалы Гурдзи-вцег и Геби-вцег.

Именно через эти перевалы пришлось отступать партизанам Дигории в грозные тревожные дни 1919 года. В условиях неустойчивой весенней погоды, без горного снаряжения уходили они из родного края. Вот что пишет один из участников этого перехода А. С. Такоев: "...на леднике (Фастаг) свирепствовал буран. Выжидали погоды в пещере. Через два дня мы вновь попытались взять перевал. Переночевали под самым ледником и рано утром двинулись в невероятно тяжелый путь..."

Теперь этот путь является наиболее популярным. Через него ежегодно проходят десятки и даже сотни туристов.

В последнее время туристы-спортсмены несколько расширили диапазон возможных путей через Главный Водораздельный хребет в пределах Центральной Дигории и, добавив к уже известным маршрутам такие, как Караугом - Шови, Бокос, ЛГУ, Бартуй. Всего в районе освоено свыше 30 перевалов, от первой до высшей категорий сложности.

Кроме крупных долинных ледников и обширных фирновых полей Центральная Дигория славится еще неповторимыми по красоте залесенными ущельями (Бартуй, Фастаг, Иська), величественными водопадами, живописными полянами (Райская, Фатанта), как бы специально созданными природой для организации на них туристских баз и лагерей. Не случайно на поляне Фатанта, на берегах шумной реки Караугомдон, в сосновом лесу построена новая туристская база "Дзинага". Поляны эти удачно вписываются в содержательные кольцевые маршруты через перевалы Электрон, Красивый, Фастаг и хорошо увязываются с маршрутами Восточной Дигории, Суганского массива и Биляги-Уазского горного узла.

От места слияния рек Караугомдон и Харес (северного угла "зеленого треугольника") основная автомагистраль, идущая вдоль реки Урух, разветвляется. К селению Дзинага направляется южное ответвление этой дороги; к селениям Одола, Моска, Стур-Дигора, Кусу - ее западное ответвление.
 
 
По Караугомскому ущелью

Первый маршрут в Центральной Дигории (8 км) мы сделаем к одному из величайших ледников Кавказа - Караугомскому. Длина его, как уже говорилось выше, 13,3 км, а площадь - 26,6 кв. км.

Маршрут начинается от турбазы "Дзинага", в 1,5 км южнее которой раскинулось по обоим берегам реки Гулардон селение Дзинага.

Выше этого селения Караугомское ущелье представляет собой прямолинейный трог с плоским широким дном и крутыми обрывистыми склонами высотой 1500- 2000 м. И дно его и склоны покрыты густым смешанным лесом, над которым поднимаются острые скалистые вершины и пилообразные гребни хребтов. Протекающая по дну ущелья река образует многочисленные излучины, белеющие сквозь темную зелень леса.

Пройти к леднику можно по правому и по левому берегам реки Караугомдон. Более легкой является правобережная тропа. Она идет среди леса, то поднимаясь по склону, то спускаясь к реке. Местами тропу пересекают глубокие овраги с крутыми обрывистыми склонами, загроможденные еще не улежавшимися валунами и обломками светло-розового, почти белого гранита. Это - свежие следы прохождения бурных селевых потоков, разразившихся с необыкновенной силой в июле 1973 года.

Высокие стройные сосны и развесистые буки, переплетаясь вверху ветвями, образуют сплошной зеленый свод. На залитых солнцем полянах, в зеленой траве много цветов и ягод. Тишина леса нарушается только рокотом волн неугомонной реки Караугомдон.

Постепенно лес становится ниже, деревья моложе. В двух километрах от ледника он уже сплошь состоит из невысоких сосен и берез. Вот и первая конечная морена ледника - высокий крутосклонный вал перегораживает всю долину. На правом берегу она примыкает к высокому, совершенно отвесному и обнаженному склону береговой морены, возвышающейся до 100-120 м над дном долины. На ее остром гребне растут деревья, которые снизу кажутся совсем маленькими.

Как только выходишь из леса, перед глазами открывается вся верхняя, расширенная часть долины, заполненная ослепительно белым ледником и свежими, еще не задернованными и поэтому тоже белыми моренами. Справа (с запада) над ледником высится изрезанный ущельями хребет Фастагдор, слева - гранитные массивные стены Саудора и Караугомского хребта. В глубине ущелья в широком прорыве Караугомского хребта виднеются снежные вершины Бубис-хох, Бокос, Бурджула.

Огромное фирновое поле Караугомского ледника лежит в продолговатой котловине, заключенной между Главным Водораздельным и Караугомским хребтами, на абсолютных высотах 3500-3800 м. В длину оно достигает 10-12 км, а в ширину - 5 км. Восточная часть его, заключенная между Цейским и Саудорским хребтами, несколько приподнята над западной, имеющей вытянутую овальную форму. Среди обширных снежных полей возвышаются темные зубья скал - хицанов.

Сверху Караугомское плато напоминает гигантскую чашу, заполненную снегом и льдом. Зазубренные края этой чаши - окружающие ее вершины, возвышаются на 300-600 м над снежным плато. Внутренние склоны чаши, покрытые снегом и льдом, сравнительно пологие и незначительно приподняты над плато, поэтому создается впечатление легкой доступности любой из поднимающихся здесь вершин и разделяющих их перевалов. Внешние склоны Караугомской чаши, наоборот, обрываются во все стороны крутыми скальными стенами высотой 1 км. Таким образом, вся чаша Караугома как бы приподнята на каменном пьедестале. Выход для льда отсюда только один - на север, через узкую горловину в Караугомском хребте.

Прорываясь через эти своеобразные "ворота", Караугомский ледник образует грандиозный ледопад высотой до 800 м. Огромная масса льда пробивает себе дорогу среди совершенно отвесных скал и течет со скоростью 0,4-0,5 м в сутки.

Ниже этого ледопада язык ледника имеет ровную, лишенную трещин, поверхность. Слева в него впадают два ледниковых притока; больший из них начинается под самым гребнем Караугомского хребта, а меньший с горы Ногкау Сахзайне. Последний ледник, представляющий собой на всем протяжении сплошной ледопад, называется Ногкау-цете.

На правом склоне долины у стыка Караугомского и Саудорского хребтов расположен ледник Гуларский (3,5 км), который еще в 1932 году соединялся с Караугомским ледником. Сейчас он находится от него на расстоянии 600 м,

Ниже слияния всех ледниковых притоков, вплоть до второго нижнего ледопада, поверхность Караугомского ледника сравнительно ровная, с уклоном не более 10°. Здесь, как правило, переходят через ледник. Местные жители используют этот участок для перегона скота на замечательные альпийские пастбища у подножия правого склона долины, укрытые от холодного дыхания ледника высоким валом береговой морены. Эти пастбища называются Микелай. По зеленой траве весело бежит прозрачно-голубой ручей Микелай, впадающий ниже в небольшое, но редкое по красоте озерко - Караугом.

В том месте, где отвесные скалы хребта Фастагдор подпирают ледник, образуется нижний ледопад, менее грандиозный, чем верхний, высотой 400-500 м. От его подножия и до конца языка поверхность ледника имеет спокойный, ровный характер, трещины почти полностью отсутствуют.

Подняться на эту нижнюю часть ледника не представляет большого труда. Лучше всего это сделать с конечной морены. Поверхность ледника местами ровная, гладкая, без трещин, с едва заметным уклоном. Повсюду струятся многочисленные ручейки, которые по краям ледника сливаются в две наледниковые реки, протекающие в глубоких ледяных руслах с отвесными берегами и очень неровным порожистым дном. В самой нижней части ледника поверхность его становится круче, появляются трещины, а реки исчезают в огромных ледниковых колодцах.

Оканчивается язык ледника в настоящее время на абсолютной высоте 1830-1850 м, ниже всех ледников Северного Кавказа. Из-под пологого, сильно расчлененного и засыпанного мореной конца его с шумом вырывается река Караугомдон.

Результаты многолетних наблюдений исследователей-гляциологов за Караугомским ледником свидетельствуют о его беспрерывном сокращении и отступании.

Со времени первой топографической съемки 1886- 1892 гг. до 1966 года (за 83 года) длина Караугомского ледника уменьшилась на 1224 м. Значит, средняя скорость отступания его за этот период была 11 м в год. Об отступании Караугомского ледника свидетельствуют также свежие, хорошо сохранившие свою форму береговые и конечные морены у его конца. Левая береговая морена имеет относительную высоту над рекой около 200 м, а правая - 100 - 120 м. Обе они до нижнего ледопада густо поросли сосновым лесом. По ним проходят тропы к верховьям ледника. Более популярной является левобережная морена.

За высоким валом левобережной морены (в 1 км от конца ледника) у подножия крутых склонов Фастагдора находится знаменитая Райская поляна. Это - ровная, поросшая красивым сосновым лесом площадка треугольной формы с протекающим по ней прозрачным, как стекло, ручьем Фастагдон. Защищенная со всех сторон от холодных ветров лесистыми склонами, она является хорошим местом отдыха для туристов и альпинистов перед их восхождением на окружающие вершины и перевалы.

Причиной того, что ледник Караугом спускается ниже всех ледников Северного Кавказа, выдвигаясь в зону соснового леса, является его огромный фирновый бассейн, за счет которого он получает обильное питание. Словно застывшая белая река, течет он в высоких зеленых берегах, поросших сосновым лесом. Это придает Караугому особую красоту и выделяет его среди других ледников Кавказа.

Караугом долгое время считался непроходимым. Само название "Караугом" в переводе с осетинского означает "Слепое ущелье", или ущелье, не имеющее выхода. Это название оно получило благодаря огромному труднопроходимому ледопаду, преграждающему доступ в фирновый бассейн ледника.

Даже в наши дни - в дни массового туризма и альпинизма - не так уж много людей, которым удалось побывать на фирновом плато Караугома, несмотря на то, что со времени первого восхождения на него (Фрешфилда в 1868 г.) прошло уже более ста лет.
 
 
Ледовая Одиссея

Путь из Дигории в Цей через Караугом-Цейский перевал короткий, всего 35-40 км, но настолько сложный и насыщен такими серьезными препятствиями, что рассказ о его преодолении выливается в подлинную "ледовую Одиссею".

Главное препятствие на этом пути - Караугомский ледопад - первые восходители обходили по скалам. Но теперь этот обход из-за большой технической сложности: открытых бараньих лбов, повышенной камнеопасности, увеличившегося за 40 лет рантклюфта считается нерациональным. Опыт групп, прошедших этот маршрут за период с 1930 по 1972 год, показывает, что более безопасным и рациональным является путь прямо через ледопад. Причем, наиболее целесообразно проходить его из Дигории в Цей, а не в обратном направлении, так как в этом случае хорошо просматривается вход в ледопад и большая часть пути на нем, тогда как сверху найти проход в ледопаде очень трудно.

Перевал Караугом-Цей (4200 м, ЗБ) соединяет Дигорию с Цейским ущельем и расположен в Цейском хребте, между вершинами Бубис-хох и Дубль пик. Для прохождения перевала необходимо 3-4 дня и максимальный комплект горно-туристского снаряжения.

От селения Дзинага - начального пункта маршрута- правобережная тропа через 1,5 часа приводит к концу Караугомского ледника, расположенного на дне огромного цирка, загроможденного моренными отложениями.

Выходят на ледник по Свежим, еще не улежавшимся конечным моренам над неистово клокочущим в ледяном гроте истоком Караугомдона. Сначала идут по сглаженному концу ледника, пересекая его по диагонали и направляясь к левобережной морене. В 1 км от конца ледника хорошо заметная тропинка поднимается по крутому склону морены к проходу в ее гребне. Справа по ходу маршрута остается расположенная между мореной и отвесными стенами Фастагдора необыкновенно уютная, утопающая в зелени сосновых лесов Райская поляна.

Тропа проходит на юг, по глубокой, заросшей лесом ложбине, отделяющей береговую морену от скального склона долины. В том месте, где отвесные гранитные скалы хребта Фастагдор упираются непосредственно в ледник, морена прерывается и этот участок проходят по скальным полкам склона. В 2,5 км выше Райской поляны, в понижении между мореной и скалами коренного берега, приютилось небольшое изумрудное озерцо, около которого можно отдохнуть и даже выкупаться в чистой и довольно теплой воде. Отсюда открывается великолепный вид на весь Караугомский ледник и его грандиозный ледопад. Хорошо просматривается также весь противоположный склон хребта Саудор и расположенный на нем ледник Гулар - бывший приток Караугомского ледника.

Впереди - ровная, почти без подъема тропа по острому гребню морены. Затем, пройдя небольшой участок по ложбине, выходят на травянистую площадку в расширенной части морены с пересекающим ее прозрачным ручейком (1,5 часа ходьбы от Райской поляны). Здесь - остановка на ночь. Двигаться дальше в этот день не рекомендуется, так как необходимо хорошо отдохнуть и использовать свободное время для разведки дальнейшего пути. Группа должна заранее продумать план штурма ледопада со всеми подробностями, осмотреть его и отыскать наиболее подходящий маршрут среди многочисленных сер раков и трещин. Ранний выход на следующий день - залог успеха взятия ледопада.

Спуск по обнаженному склону морены на ледник прост и хорошо заметен. Ледник перед верхним ледопадом имеет ровную, слегка волнистую поверхность, трещины отсутствуют. В средней части ее течет в ледяном русле шумный ручей с чистой, прозрачной, как стекло, водой. Идти нужно вдоль этого ручья, к его верховью.

Начальная часть подъема в ледопаде хорошо просматривается с подходов и представляет собой наклонный желоб-промоину крутизной 25-30°, пересекающий ледопад от середины основания к правобережному скальному окаймлению. У подножия ледопада (1 час ходьбы от ночевки) следует связаться и одеть кошки. Начинается штурм ледопада-один из основных моментов взятия перевала.

Прохождение ледопада, в общих чертах, можно разбить на три этапа:

Первый этап - около одной трети видимой части ледопада проходится быстро и просто по наклонному желобу. Темп по мере поднятия постепенно снижается. На этом этапе необходимо как можно ближе продвинуться к правому склону, держа направление на хорошо видимый верхний узкий снежный кулуар в скалах.

Вот что пишет о прохождении Караугомского ледопада участник экспедиции ОПТЭ в 1930 году Николаева Н. Ф.: "На меня Караугомский ледопад произвел прямо-таки ошеломляющее, подавляющее впечатление. Он жил полной жизнью, когда мы его проходили. Всюду журчала вода. Шумели по бокам ущелья горные речки и водопады. Гулко лопался лед. Время от времени над ледником проносился грохот обвала - это обвалилась какая-нибудь сильно подтаявшая ледяная стена, провалилась в трещину ледяная глыба. Не будь этих обвалов, пройти через ледник было бы труднее. Нам не раз приходилось взбираться наверх со дна трещин по ледяным глыбам таких обвалов. Порою начинало казаться, что глаз чувствует движение ледника, но это был явный оптический обман..."1

Второй этап - продвижение вдоль правой береговой кромки ледника происходит между трещинами и сераками до следующего кулуара-ключевого места на маршруте. Там же у Н. Ф. Николаевой читаем: "...Мы шли от трещины к трещине. Там, где можно было обойти трещину, мы ее обходили. Там, где было возможно перескочить ее, мы перескакивали. Местами, впрочем, очень редко, мы находили мосты. Многие трещины были очень широкими. Обычно они были завалены кусками льда. В такие трещины приходилось спускаться, а затем выбираться из них. Часто края трещин представляли собой острый зазубренный ледяной гребень. Пробираться по таким гребням было чрезвычайно трудно. Мы не снимали кошек, надетых поутру, целый день. Весь день мы то поднимались вверх, то спускались вниз..."

Третий этап - выход на снежное Караугомское плато, наглухо закрытое громадной фирновой стеной высотой 40-50 м. Главная задача третьего этапа заключается в обходе этого серьезного барьера по снежно-осыпному склону Караугомского хребта, обрывающемуся непосредственно к ледопаду. Для этого необходимо в том месте, где начинается рантклюфт, выйти по кулуару на склон и затем траверсом идти над рантклюфтом. Дело далеко не легкое. Временами снег чередуется с участками чистого льда и тогда приходится прибегать к ледорубу, проявляя максимум осторожности при движении. Склон соприкасается с краем Караугомского плато у скального выступа, который возвышается над фирновой стеной, преграждающей путь на плато.

К скальному выступу выходят от последней ночевки обычно через 10-14 часов напряженной работы.

1 Николаева Н. Ф. Караугом. Ленинград, 1931, с. 75.
 
При движении через ледопад надо помнить, что, как правило, во второй половине дня плотный туман закрывает сперва нижнюю часть ледника, а затем и сам ледопад.

Так как ледопад очень подвижный, то состояние пути через него все время меняется. В соответствии с этим изменяется и трудность маршрута.

Выступ Караугомского хребта, возвышающийся над ледопадом с востока, используется для организации ночевки, которую обычно называют "холодной". Отсюда хорошо просматривается все Караугомское плато с окаймляющей его цепью белоснежных вершин. Особенно большое впечатление производит величественный купол Бурджулы и стройная остроконечная вершина Бокос. Цейская цепь, ограничивающая плато с востока, также увенчана целым рядом вершин, среди которых выделяется самая высокая и необычайно красивая Уилпата (4646 м).

От "холодной ночевки" на скальном выступе Караугомского хребта маршруты расходятся по фирновому полю веерообразно: в Цей - через Караугом-Цейский и Уилпатинский перевалы, в Грузию - через перевалы Караугом-Шови, Бокос и ЛГУ.

Дальнейший путь к Караугом-Цейскому перевалу идет на юго-восток по ровному закрытому Караугомскому плато, в направлении снежной седловины между вершинами Бубис-хох и Дубль пик. На плато изредка встречаются трещины, но они узкие и легко преодолеваются. Движение - одновременное, с интервалом между участниками на всю длину веревки. В случае выхода на маршрут в солнечный полдень, двигаться по плато трудно и весь маршрут до начала подъема на перевал, протяженностью 6 км, продолжается около 4 часов, в то время, как ранний выход доставляет одно удовольствие и занимает не более 2 часов.

Существует два варианта подъема на перевал: классический - по склонам Бубис-хоха (южнее ледовых сбросив) и современный - под скалами Дубль пика (севернее ледовых сбросов). Лавинная опасность склонов возле перевала велика, как в первом, так и во втором вариантах. Но при втором варианте подъема возможны и ледовые обвалы. Поэтому предпочтение надо отдать первому, классическому варианту пути.

Подъем сначала проходит по пологому (10-15°) снежному склону в связке, одновременно. Затем преодолевают бергшрунд по одному из снежных мостов. За бергшрундом следует подъем по снежному склону крутизной 45°. Двигаются в связке одновременно и выходят через 4-4,5 часа на южную часть перевальной седловины.

Перевал представляет собой широкую снежную седловину со скальными выходами в сторону Цейского ледника. На этих скалах находятся тур и две площадки для палаток. Перевал обзорный. На севере видны вершины Караугомской цепи, на западе - Бурджула, на юго-востоке- голубовато-серая стена Чанчахи (4461 м).

Восточные склоны Бубис-хоха и Дубль пика камнеопасны и лавиноопасны, поэтому двигаться можно только в утренние часы. Камнепады начинаются со склонов Бубис-хоха в 6 часов утра, а со склонов Дубль пика - после 8-9 часов.

Спуск с перевала производится от скал по снежно-фирновому склону крутизной от 25 до 35°, где в конце лета проступает лед. Первые метры идут вдоль склонов Дубль пика (пять веревок), затем от них поворачивают вправо (1,5 веревки) к снежному мосту в средней части бергшрунда. Страховка крючьевая с использованием скальных участков, а на снегу - с использованием ледоруба. Верхний край бергшрунда обрывается к снежному мосту ледовой стенкой (3-4 м). Спуск по стенке - вертикально вниз с использованием крючьевой страховки. Ниже бергшрунда - снежник крутизной 30-35° с постепенным выполаживанием и переходом в ровнее плато северной ветви Цейского ледника. Весь спуск с перевала на Цейское плато занимает 1,6-2 часа. Повернув на север и оставляя слева скалы Дубль пика, направляются к "Уилпатинским ночевкам". По пути встречаются трещины, но они либо проходятся по снежным мостам, либо обходятся. На путь от перевала до "Уилпатинских ночевок" уходит еще 1,5-2 часа.

"Уилпатинские ночевки" - это удобные площадки выложенные на каменистой левобережной морене северной ветви Цейского ледника, чуть ниже склонов Уилпаты. Северная ветвь Цейского ледника перед слиянием с южной образует мощный ледопад высотой около 500 м. Поэтому с Северной ветви переходят обычно на южную через разделяющий их скальный отрог горы Мамисон-хох (4358 м), увенчанный вершинами пик Николаева (3900 м) и Хицан-хох (3800 м). Для этого используют наиболее низкую седловину отрога - перевал Хицан (3600 м, 1Б), представляющую собой узкую каменистую перемычку, расположенную севернее вершины Хицан. С перевала открывается обширный вид на всю Цейскую подкову, возвышающуюся в виде грандиозного амфитеатра над фирновыми полями Цейского ледника.

Спуск с перевала Хицан идет по узкому осыпному кулуару правее скал вершины Хицан (по ходу маршрута). Крутизна спуска в верхней части доходит до 40°. Книзу кулуар расширяется, появляется снег. Через 0,5 часа пути от перевала на левобережной морене южного потока Цейского ледника находятся так называемые "николаевские ночевки" - хижина на 8 человек и несколько удобных выложенных из камней площадок. В хижине обычно можно встретить альпинистов, совершающих восхождения на окружающие вершины.

От "николаевских ночевок" идут вниз по леднику к правому склону долины (отрогу Адай-хоха). Ниже слияния северной и южной ветвей ледника, обойдя ледопад

справа, пересекают ледник по диагонали к левому борту долины с выходом на бараньи лбы. Выход с ледника на скалы промаркирован турами. По тропе, пробитой в "бараньих лбах", спускаются на левобережные травянистые склоны в обход нижнего ледопада и по хорошей верхней тропе идут мимо "нижних ночевок" до границы леса (2200м).

В целях экономии времени имеется вариант выхода в Цейское ущелье по нижней тропе. Для этого не надо выходить на бараньи лбы, а с поверхности средней части ледника спускаться по крутому снежнику, лежащему между нижним ледопадом и скалами. Спуск по снежнику выводит на пологую левую часть Цейского ледника. У границы леса обе тропы встречаются, и через 1,5 часа маршрут заканчивается у турбазы "Цей".
 
 
Уилпата и ее перевалы

С "холодной ночевки" на скальном выступе Караугомского хребта отлично видна вершина Уилпата. Она стоит в одном ряду с такими снежными великанами, как Бубис-хох, Дубль пик, пик Красноармеец, Сонгути, оберегая вместе с ними покой Караугомского фирнового поля.

Жителям глубоких ущелий Дигории Уилпата не видна. Она скрыта за высокими хребтами, а проход к ней прегражден грозным Караугомским ледопадом. Лишь немногим смельчакам, поднимавшимся высоко в горы, удалось увидеть ее белоснежный конус со стороны Дигории. С царственным величием возвышается он на высоком пьедестале, окруженный со всех сторон сверкающей мантией обширных фирновых полей.

Жители Цейского ущелья имеют гораздо больше оснований считать Уилпату своей горой. Пейзаж этой долины нельзя представить себе без Уилпаты, она в нем как бы господствует и видна отовсюду, куда бы вы не пошли.

Одно бесспорно: Уилпата располагается на границе Цейского и Дигорского ущелий и поэтому принадлежит им обоим.

На могучих плечах Уилпаты находятся два перевала - Южный и Северный Уилпатинский, дающие выход из Караугома в Цей. К пику Красноармеец протянулось ее южное плечо, в понижении которого видны скальные выходы над ледосбросом Южного Уилпатинского перевала (4200 м, ЗБ). Северный скальный контрфорс Уилпаты частично прикрывает ее северное плечо, идущее к вершине Сонгути. В нем находится Северный Уилпатинский перевал (4250 м, ЗА).

Перевалы эти по сложности и характеру аналогичны перевалу Караугом-Цей, но во многом менее удобны, чем их сосед, из-за очень большой лавиноопасности, значительной крутизны склонов в сторону Цея (до 60°). Туристами они посещаются редко, но зато давно уже используются альпинистами при восхождении на Уилпату. Первым на эту вершину взошел 25 июля 1884 года венгерский альпинист Мориц Деши с альпийскими проводниками А. Бургером и П. Рупером. Южный Уилпатинский перевал был впервые пройден в 1929 году московским туристом-одиночкой Н. В. Зелыеймом по пути из Цея в Караугом. Через Северный Уилпатинский перевал в обратном направлении первая туристская группа прошла в 1930 году под руководством В. А. Воробьева. В последние годы опять пользуются повышенным интересом эти забытые перевалы.

Путь к Северному Уилпатинскому перевалу от скального выступа Караугом-хоха лежит по прямой линии на вершину Уилпата, через все Караугомское плато. Несмотря на то, что при движении на этом участке нет видимых трещин, идти необходимо в связке. Подход к ледовым сбросам подошвы Уилпаты занимает немногим более 2 часов. От подножия до перевала - набор высоты порядка 400-500 м проходит по крутому пересеченному сбросами и трещинами снежному северному склону вершины. Подъем с попеременной страховкой продолжается в пределах 3 часов.

Северный Уилпатинский перевал - это обширная снежная седловина с выходом скал, выступающих в сторону Цея. Над перевалом возвышается конусообразная вершина Уилпата, до которой остается не более 400 м. На перевале имеются площадки, где можно установить палатки. Со скал перевала открывается два варианта спуска: первый - на восток, к фирновым нолям Уилпатинского ледника, через так называемые "воробьевские ночевки" и затем к языку Цейского ледника; второй - на юг, по леднику Воробьева, окаймляющему вершину с востока, с выходом к "Уилпатинским ночевкам". Обычно выбирают второй вариант. Спуск в этом случае происходит в связке на кошках, с попеременной страховкой: вверху - через ледоруб, внизу - крючьевая страховка с рубкой ступеней во льду. Толщина снега по мере спуска уменьшается, обнажается лед, в то время как крутизна склона увеличивается (до 60°). Склон лавиноопасен, поэтому двигаться можно только в утренние часы.

В нижней части склона, в непосредственной близости от бергшрунда, имеется скальный выступ, который можно использовать для отдыха. Прямого спуска по скалам нет; они нависают над снежниками, поэтому приходится от них совершать траверс к центру склона, а затем идти к бергшрунду. Ширина бергшрунда 10 м, верхний край нависает над нижним, спуск на снежный склон у нижнего края - вертикально вниз с крючьевой страховкой. Преодолением бергшрунда заканчиваются трудности пути через перевал. Впереди - спуск к "Уилпатинским ночевкам" и дальше - через перевал Хицан в Цей (описание этой последней части маршрута см. выше, стр. 76).
 
 
Через Караугомское плато к курорту Шови

С холодного снежного плато Караугома можно попасть не только в Цей, но и в цветущие теплые долины Грузии, на ее замечательные курорты - Шови, Глола и другие. Но для этого нужно преодолеть очень серьезные препятствия Караугомский ледопад и Главный Водораздельный хребет, окаймляющий с юга Караугомское плато. Путь этот, конечно, не из легких и доступен только для хорошо физически и технически подготовленных туристов.

В настоящее время известно и освоено три перевала в Главном Водораздельном хребте, открывающих путь из Караугома в Грузию: Караугом-Шови, Бокос и ЛГУ.

Перевал Караугом-Шови (3900 м, ЗА) расположен в Главном Водораздельном хребте, между вершинами Бубис-хох и Бокос. Существуют три перевальные седловины - Восточная (3850 м), Центральная (3900 м) и Западная (3870 м). Здесь дается описание Центральной седловины. Для прохождения перевала необходим максимальный комплект горно-туристского снаряжения. На путь от селения Дзинага до курорта Шови затрачивается 3 дня. Первая туристская группа (Московского дома ученых под руководством А. Летавета) прошла через перевал в 1931 году.

Описание пути к перевалу Караугом-Шови начинается от "холодных ночевок", выход к которым подробно описан выше. От скалистого выступа Караугом-хоха пересекают Караугомское плато по диагонали, в юго-восточном направлении. На этом участке путь к перевалу Караугом-Шови совпадает с путем к перевалу Караугом-Цей. Не доходя до подножия вершины Бубис-хох и поравнявшись с Центральной седловиной перевала Караугом-Шови, сворачивают круто на юг и выходят на скальную седловину перевала, которая находится почти

на одном уровне с плато. На перевале имеются удобные площадки для ночевок. Спуск на юг следует начинать с гребня, чуть западнее срединной точки перевала, по крутым скалам (до 45°), местами покрытыми снегом. Прохождение крутого участка (200 м) идет с попеременной страховкой и заканчивается выходом на осевую линию центральной ветви пологого ледника Бубис. Ледник закрытый, движение по нему - в связке.

В среднем течении ледника необходимо повернуть вправо и идти к подножию скального отрога, разделяющего западную и центральную ветви ледника Бубис. По скалам поднимаются прямо вверх вплоть до самого гребня отрога. Скальный гребень, получивший название перевала Ожиданий (здесь обычно останавливаются на ночлег при подъеме с юга), преодолевают с целью обхода сложного ледопада у окончания центральной ветви ледника. Спуск со скал выводит к середине ледопада западной ветви ледника. Углубившись несколько в ледопад, поворачивают и пересекают ледник по диагонали вправо и выходят на морену. На морене ледника Бубис следует сделать привал (в 4-5 часах пути от перевальной седловины).

Отсюда хорошо видно, что ледник Бубис имеет в верховьях три потока - западный, центральный и восточный, разделенные между собой скальными отрогами. Каждый из потоков заканчивается ледопадом. Наиболее простыми из них являются ледопады в западном и восточном потоках ледника. В верховьях каждого потока имеется проход на Караугомское плато.

При движении с перевала Цей-Караугом в селение Шови (или наоборот) целесообразно воспользоваться Восточной седловиной перевала Караугом-Шови, так как восточная ветвь ледника Бубис стекает непосредственно со склонов вершины Бубис-хох и это позволяет совершить прямой траверс с одной седловины на другую.

При спуске с перевала по этой ветви встречаются два небольших ледопада, которые легко обойти по скалам хребта, ограничивающим ледник с востока.

От места привала на конечной морене спуск продолжают по правому берегу реки Бубис-цхали, пока не выходят к границе леса. Здесь, чуть выше слияния рек Бубис и Тбилиза, следует остановиться на ночлег.

От ночевки тропа поднимается вправо вверх и идет по склону хребта на границе леса и лугов. Вскоре она превращается в проезжую дорогу и после незначительного спуска приводит в курорт Шам-Шови (в 4-5 часах пути от ночевки на морене). Курорт очень живописен: окружающие склоны покрыты густыми смешанными лесами, вдали над ними видны снежные вершины.

От курорта Шови вниз по долине реки Чанчахи идет асфальтированная шоссейная дорога, которая через 3 км выводит к селению Глола, а дальше по р. Риони в г. Кутаиси (147 км). Спускаясь вдоль Риони, стоит взглянуть на Главный Кавказский хребет. На безоблачном синем небе гордо красуются две белоснежные вершины - Цихварга и Бурджула. Прощаясь с ними, вы невольно вспомните слова М. Ю. Лермонтова: "Синие горы, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали..."
 
 
Вокруг Бурджулы

Перевал ЛГУ, или Латвийского государственного университета (4000 м, ЗА), находится на Главном Водораздельном хребте между вершинами Бокос и Бурджула и выводит с Караугомского плато в селение Глола. Для прохождения этого маршрута (от селения Дзинага до селения Глола) необходим полный комплект горнотуристского снаряжения.

Свое название перевал получил в честь туристской группы ЛГУ (под руководством А. Круминьша), прошедшей перевал впервые в 1970 году.

Путь к перевалу ЛГУ от "холодных ночевок"над Караугомским ледопадом лежит на юго-запад, в направлении прохода между северными отрогами вершин Бурджула и Бокос. В глубине прохода за едва заметным на этом участке возвышением Главного Водораздельного хребта просматривается обширный цирк ледника Бокос, спускающегося с южного склона хребта. Украшением этого цирка является куполообразная вершина Бурджулы, возвышающаяся в его северо-западном углу.

Впервые этим путем прошел в 1868 году знаменитый английский альпинист Дуглас Фрешфилд, который был первым человеком, ступившим на Караугомское плато. Преодолев Караугомский ледопад, но слабо веря в возможность выхода в Цей, он вышел на юг через Главный Водораздельный хребет и ледник Бокос к селению Глола, расположенному на реке Чанчахи (левый приток р. Рион).

Впоследствии этот путь стал называться перевалом Бокос (3800 м, ЗБ). Однако спуск на юг по леднику Бокос чрезвычайно сложен, так как ледник на всем протяжении представляет собой ледопад. Поэтому в настоящее время существует два варианта обхода Бокосского ледопада.

По первому варианту, пройдя верхнюю более доступную часть ледопада, переходят на ограничивающий его справа хребет, по которому двигаются над ледопадом. Хребет постепенно переходит в правобережную, поросшую травой береговую морену ледника Бокос, и по ней спускаются сначала но зеленым альпийским лугам, а затем по необычайно живописному ущелью реки Бокос, поросшему густым смешанным лесом. Заканчивается маршрут выходом в селение Глола.

Второй вариант обхода Бокосского ледника проходит через перевал ЛГУ. Для выхода на этот перевал надо двигаться от "холодных ночевок" в направлении оконечности восточного отрога Бурджулы. Перевал ЛГУ - это заметное понижение в Главном Водораздельном хребте, расположенное к востоку от вершины Бурджулы.

Выход на перевал осуществляется по снегу без каких-либо технических трудностей. Перевал обзорный, с него открывается чудесный вид на синеющие леса Грузии и на арктический ландшафт Караугомского плато. Но больше всего в этой картине волнует вид красивой и строго очерченной вершины Бурджулы.

Спуск на ледник Ноцанцара осуществляется по узкому кулуару, верхняя часть которого в конце лета ледовая. Для выхода в кулуар поднимаются над перевалом ЛГУ на правобережные скалы и по ним делают обход ледового участка, после чего сходят на снег. В кулуаре с попеременной страховкой через ледоруб продолжают спуск до выхода в средней части его к бергшрунду. Он, как правило, перекрыт в центре снежным мостом и его легко преодолевают. За бергшрундом кулуар расширяется и 200-метровый спуск с седловины заканчивается выходом на ледник Ноцанцара (в 4-5 часах пути от "холодных ночевок"). Если кулуар покрыт снегом на всем протяжении, то спуск можно осуществлять прямо с. перевала до самого ледника, но при этом надо помнить о его лавиноопасности и двигаться только рано утром. Пройдя ледник Ноцанцара к восточному его окончанию, поднимаются по скалам на хребет, ограничивающий ледник Бокос с запада. Выходят в долину реки Бокос и спускаются в Глолу по маршруту первого варианта пути через Бокосский перевал.

От южного подножия перевала ЛГУ через ледник Ноцанцара открывается интересный вариант пути к перевалу Гурдзи-вцег. Для этого необходимо пересечь ледник Ноцанцара к западному его окончанию. Ледник пологий, без трещин, но двигаться следует в связке. Примерно через два часа подходят к подножию перевала Ноцанцара (3800 м, 2А), расположенного в южном отроге вершины Бурджула. Поднимаются траверсом по сильно разрушенным скалам (около 40 м, 0,5 часа) над ледяными сбросами ледника. На этом участке необходимо организовать перильную страховку и проявить максимальную осторожность.

Перевал представляет собой небольшое понижение в скальном гребне. С него хорошо просматриваются перевал Гурдзи-вцег и живописные долины Грузии. На перевале можно организовать ночевку, расчистив для этого площадку в скалах.

Спуск с перевала на запад выводит на закрытый ледник Бурджула, по которому двигаются в связке в направлении разрыва в правобережной скальной гряде (переход занимает 1 час). Снежная перемычка разрыва выводит в северную часть ледника, лежащего у южного подножия массива Бурджулы; двигаясь по нему на запад, без существенной потери высоты, выходят на осыпной склон, по которому спускаются на тропу к Гурдзи-вцегу (еще 1 час).

Выходят на тропу в том месте, где она поднимается на скальный гребень, господствующий над долиной реки Бурджула (см. описание перевала Гурдзи-вцег), здесь же имеются удобные площадки для палаток. Отсюда до Гурдзи-вцег 1,5 часа подъема.1

1 Спуск в долину реки Нацарули, до нарзанного источника, займет 2,5 часа

На переход от перевала до Райской поляны в долине реки Фастагдон необходимо 2,5 часа. Итак, интересное спортивное кольцо вокруг вершины Бурджула замкнулось. Это увлекательное и насыщенное впечатлениями путешествие можно сделать за три дня.
 
 
По маршруту знаменитого Селлы

Из Караугома на ледник Сонгути и в верховья реки Айгамугидон можно попасть через перевал Волагота (3800 м, ЗА), расположенный между вершинами Саудор-хох и Волагота в Саудорском хребте. Перевал этот был открыт известными итальянскими альпинистами В. Седла и Э. Галло в 1896 году, поднявшимися на него из Караугома через Гуларский ледник. Для его прохождения необходим максимальный комплект горно-туристского снаряжения.

Кратчайший путь к перевалу Волагота проходит по правобережной морене ледника Караугом, расположенной под скалистыми склонами хребта Саудор. Эта морена достигает в длину почти 5 км и в высоту 80-100 м. Местами она сильно разрушена и поэтому в настоящее время первые полтора километра идут обычно более простым и коротким путем через ледник.

От Райской поляны путь к правобережной морене лежит через ледник по диагонали к подножию нижнего ледопада, где блестят отполированные скалы горы Гудурзаута. Ледник Караугом в районе нижнего ледопада имеет ширину 400-500 м. Для выхода на правобережную морену приходится идти некоторое время в кошках через трещины ледопада, частенько прибегая к помощи ледоруба. Обогнув по леднику отвесные скалы Гудурзаута, выбираются на морену в том месте, где она прорывается ручьем Калацу.

Отсюда морена тянется вдоль ледника до утеса Рамахшете, упирающегося прямо в ледник. Здесь она опять прерывается и лишь через километр начинается снова. Недалеко от утеса есть ровная площадка, где можно сделать удобный привал.

Утес Рамахшете обходят по верхней тропе, пробитой прямо в скалах, после чего спускаются на поляну Микелай - зеленую ровную террасу, у нижнего края которой расположено небольшое (размером 350x100 м) озеро с зеленоватой водой. Над ним поднимаются с одной стороны утес Цади-сер, с другой - вал береговой морены. В том месте, где в озеро впадает ручей Микелайдон, имеются удобные, закрытые от ветра площадки для палаток. Отсюда отлично просматривается верхний Караугомский ледопад и путь через него. Всего лишь час с небольшим требуется для подходов от этого озера к подножию ледопада. Поэтому поляна Микелай может быть рекомендована для ночевки перед штурмом Караугомского ледопада.

Правобережная морена уходит дальше на юг, пока не соединяется с валом правобережной морены ледника Гулар.

После небольшого отдыха у озера продолжают путь на перевал Волагота. Сначала идут по берегу ручья Микелайдон, в верховьях которого находится перевал Стур-вцег, а затем по травянистому склону к месту стыка морен Караугомского и Гуларского ледников. С высоких холмов соединившихся морен открывается захватывающее зрелище на верхний ледопад ледника Караугом. Картина не поддается описанию, ее надо видеть! Величественный ледяной хаос поражает не только новичка туриста, но вызывает восторг и у бывалых альпинистов: "Много видел я на своем веку ледников,- писал о Караугомском ледопаде известный в прошлом альпинист Н. Поггенполь,- но таких чудовищных трещин и льдин, как здесь, мне не приходилось наблюдать..."1

1 Поггенполь Н. В. По ледникам Дигории и Балкарии. Ежегодник Русского Горного общества, т. 5. М, 1907.

С обзорной точки морены хорошо видно, как серебристой извилистой лентой течет ледник Караугом, исчезая на севере в зеленых далях Дигорского ущелья. На западном берегу ледника высится мрачный массив горы Сауалхойне, со склонов которого двумя рукавами низвергаются грозные ледопады, изредка громыхая ледовыми обвалами. Вдоль отвесных стен массива вершин Караугом-хоха с востока спускается грязная полоса ледника Гулар, исток которого красивыми каскадами спадаег прямо с вершины Волагота.

С места обзора путь к перевалу Волагота пролегает по гребню высокой правобережной морены ледника Гулар, окаймляющей с юга подножие скалистого отрога хребта Саудор с пирамидообразной вершиной Гулар.

Хорошо протоптанная тропа уводит нас на север по плотной, мелкокаменистой морене, которая сперва круто поднимается вверх, затем несколько выполаживается и, наконец, соединяется с поверхностной мореной ледника Гулар.

Отсюда под углом 90° делают резкий поворот на восток, в сторону бокового отрога хребта Саудор и у его подножия останавливаются. На зеленой площадке, покрытой отдельными крупными валунами и глыбами светло-розового гранита, течет прозрачный голубой ручей. Около него и можно разбить лагерь на ночь. На запад открывается обширная впечатляющая панорама на вершины Ногкау, Цихварга, хребты Фастагдор и Цагардор.

Второй день начинается с выхода на небольшой каровый ледничок (бывший приток Гуларского), расположенный в глубоком цирке на южном склоне горы Волагота. Поперечный ригель преграждает путь в заключительную, предперевальную часть этого цирка, представляющего собой обширное наклонное снежное плато, заключенное между хребтом Саудор и коротким контрфорсным отрогом вершины Волагота.

Отсюда пути расходятся: на северо-восток тропа идет на Саудорский перевал, на юго-восток - к перевалу Волагота. Наш путь лежит через снежное плато в направлении заметного понижения в ровной части хребта. Это - перевал Волагота, расположенный южнее скального "треугольника", припудренного снегом вершины Саудор.

Подъем по снежному плато технической сложности не представляет, но продолжителен по времени и значителен по набору высоты. Основная сложность - выход по скалам на перевал.

Перевал Волагота - это ровный, почти горизонтальный гребень между вершинами Саудор и Волагота, в южной части которого есть явно выраженная выемка. Но выходить на нее не рекомендуется, так как спуск с седловины на восток очень сложен и лавиноопасен. От северного подножия перевала мощным потоком течет западная ветвь ледника Сонгути. Спускаются по крутому (45-50°) снежному склону с попеременной страховкой над бергшрундом, который во многих местах перекрыт снежными мостами. За подгорной трещиной крутизна склона резко падает, после чего следует выход на сравнительно пологое фирновое поле, расположенное между вершинами Саудор - на севере и Волагота, Скатиком - на юге.

Дальнейший спуск чрезвычайно разнообразен как по вариантам пути, так и по технической сложности. Наиболее простой вариант - спуск в долину Скатикомдона. Для этого идут вдоль склонов вершины Саудор-хох до выхода на фирновую перемычку перевала Чилингини, соединяющую ледники Сонгути и Скатиком. Двигаясь по леднику Скатиком на север, в направлении прохода между двумя хицанами, вскоре выходят на путь к перевалу Саудор.

Итак, второй день в этом варианте заканчивается спуском в долину реки Скатикомдон. Этот маршрут может быть оценен в 2Б категории сложности.

Более интересным, но более сложным является путь по леднику Сонгути. Для этого необходимо сначала идти по осевой линии его западного потока, а затем постепенно прижиматься к подножию стены Скатиком - Сонгути, оставляя слева грозный ледопад. Обойдя ледопад, начинают подъем по короткому восточному потоку ледника Сонгути и выходят постепенно к подножию массива Уларг.

Заключительный этап спуска совершают по Верхнему Уларгскому леднику с последующим выходом на второй день в долину реки Сонгутидон по правобережной морене ледника Сонгути.

В Саудорском хребте есть еще один перевал, ведущий на ледник Кадурхошхин. Впервые через него прошла в 1971 году группа эстонских туристов. В дальнейшем он получил название Стур-вцег (3780 м, 2А). Его седловина расположена севернее перевала Саудор.

Подъем к перевалу Стур-вцег с запада начинается от поляны Микелай. Сначала идут по крутым травянистым склонам, затем траверсом выходят на осыпь и но ней к нагромождению крупных гранитных валунов - старой конечной морены. Дальнейший подъем выводит на снежник, при движении по которому следует придерживаться правой стороны.

В непосредственной близости от перевала поднимаются по крутому (до 45°) узкому кулуару. К его основанию подходят по мелкокаменистой осыпи (камнеопасно!). В кулуаре лежит снег на ледяной основе. Сначала идут посередине кулуара, затем следует придерживаться более безопасного правого борта. На расстоянии 100 м от перевальной седловины переходят к левому борту кулуара, где можно двигаться с попеременной страховкой через скальные выступы. На последних метрах подъема скалы образуют небольшой "камин". Сам перевал- это узкая щель между скалами.

Спуск с перевала на ледник Кадурхошхин проходит по узкому и крутому снежному кулуару, в нижней части которого - бергшрунд.

В своих верховьях ледник Кадурхошхин пологий,-закрытый. Трещины обходят лавированием, общее направление - на левобережную морену. По морене спускаются до высоких бараньих лбов, перегораживающих всё ущелье. Их проходят с перильной страховкой, спускаясь на береговую морену. Отсюда по левому берегу реки добираются до ущелья Скатикомдона,
 
 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ КАРАУГОМ - ХАРЕС

Ближайшими западными соседями Караугомского ущелья являются ущелья его двух главных левых притоков - Фастаг и Бартуй, отличающиеся необыкновенным своеобразием могучей горной природы. Для туристов эти ущелья представляют особый интерес, так как дают возможность сделать интересные, неповторимые по красоте, насыщенные яркими впечатлениями маршруты среди снежных вершин и ледников. По богатству и разнообразию перевальных маршрутов, по их сосредоточенности на площади этот район занимает первое место в Дигории.

 Перевал, ведущий в Грузию

По Фастагу проходит путь на перевал Гурдзи-вцег, или в переводе с осетинского - "Перевал, ведущий в Грузию" (3345 м, 1Б). Он расположен в Главном Водораздельном хребте между вершинами Бурджула и Цихварга и известен очень давно. В древние времена через него проходил торговый путь в Грузию. С этим перевалом связано также революционное прошлое Дигории. Весной 1919 года через Гурдзи-вцег уходили в Грузию партизанские отряды, защищавшие Дигорию от деникинских банд. А позже, зимой того же года, они возвра-

щались через этот перевал снова в Осетию для организации восстания. Путь на этот перевал идет от Дзинаги сначала по правобережной тропе, вдоль Караугомдона, потом пересекает нижнюю часть Караугомского ледника и выходит к Райской поляне.

Отсюда, с этой чудесной поляны, после отдыха в сосновом лесу у прозрачного ручья начинают подъем вдоль реки Фастагдон. Тропа, перейдя по мостику на левый берег реки, взбирается на крутой уступ устьевой ступени Фастагдонского ущелья. С этого 80-метрового уступа река низвергается пенистыми шумными каскадами. Густой сосновый лес покрывает склоны и дно ущелья.

Вскоре крутой подъем кончается. На смену лесу приходят зеленые альпийские луга. Тропа идет по каменистому, покрытому валунами, дну ущелья вдоль левого берега реки. Пологие участки подъема чередуются с крутыми уступами, образующими своеобразные террасы. Ровные, поросшие травой площадки этих террас можно использовать для ночлега. Маршрут маркирован турами. От последних площадок на четвертой террасе (в 2,5 часа пути от Райской поляны) тропа поворачивает к виднеющемуся в глубине ущелья леднику Фастаг и белеющим над ним вершинам.

Неожиданно тропа под ногами исчезает. Впереди появляется огромное поле серых незадернованных морен и осыпей - хаотическое нагромождение валунов самых различных форм и размеров. Здесь обычно идут медленно, делая небольшие остановки. На юго-западе видна скально-ледовая грань Цихварги, восточней которой отчетливо вырисовывается в водораздельном гребне глубокая седловина перевала Гурдзи-вцег. Хорошо виден отсюда и весь ледник Фастаг, начинающийся на северовосточном склоне горы Цихварга. В длину он достигает 3,5 км, а площадь его - 2,2 кв. км. К нижней части ледника Фастаг спускается с западного склона горы Сауалхойне висячий ледник Харисдор, представляющий собой на всем протяжении сплошной ледопад. На левом склоне долины в трехъярусном каре прячутся один над другим три небольших каровых ледничка, дающие начало первому левому притоку реки Фастагдон. По данным первой топографической съемки, производившейся в 80-х годах прошлого столетия, эти три ледника соединялись друг с другом и назывались ледником Цагардор.

Но вот мы и у конца ледника Фастаг, на абсолютной высоте 2780 м. В нижней части он довольно пологий и замаскирован снежниками и моренными отложениями. Выше поверхность его становится круче.

Выходят на ледник по левобережной морене в том месте, где ее подпирает поперечный каменистый вал, спускающийся из-под перевала Цихварга. Затем переходят на серединную морену. Справа, по ходу, хорошо видна вершина Цихварга и боковой приток ледника, начинающийся от перевала Цихварга.

Ледник Фастаг двухступенчатый. Выходить на верхнюю ступень следует по валу срединной морены. Как только открывается вид на перевальные седловины перевала Гурдзи-вцег, разделенные между собой пирамидальной невысокой вершиной, нужно сойти с морены и пересечь ледник по диагонали на юго-восток, в направлении перевала.

С каждым шагом идти труднее, чувствуется высота. Мы уже выше 3000 м над уровнем моря. А вот и совершенно чистая поверхность фирнового поля. Идем цепочкой по искрящейся от яркого солнца снежной равнине. Потом начинается перевальный взлет, подрезанный у основания бергшруидом. В левой стороне бергшрунд смыкается, и в этом месте преодолевается последний этап подъема на перевал. Поднимаемся по снегу или льду с рубкой ступеней в направлении скального гребня, идущего от разделительной вершинки. Этот небольшой участок является самым ответственным на маршруте, так как проходит над открытым бергшрундом; в снежные зимы он бывает забит снегом. Выйдя к скалам гребня, продолжают подъем по хорошо выработанной в них тропе, которая и выводит на перевал (самая дальняя восточная седловина от вершины Цихварга). Будьте внимательны, не все седловины завершающего цирка ледника Фастаг с севера проходимы!

Перевал покорен, мы на высоте 3345 м. Разместившись на небольшой скалистой седловине, осматриваемся вокруг. Совсем рядом с нами мощно возвышаются к небу ослепительно белые вершины Цихварга и Бурджула в окружении ледников. У основания Бурджулы отчетливо выражена седловина перевала Нацанцари.

Всего на переход: Райская поляна - перевал Гурдзи-вцег требуется 5,5-6 часов. Особенно впечатляет вид на юг, на причудливые вершины Рачинского хребта.

Если подняться немножко над перевалом по осыпному склону и пройти на его южную сторону, то можно выйти к площадкам для палаток. С северной стороны перевала также есть защищенное место в виде балкона (для двух палаток).

Спуск на юг идет прямо вниз по кулуару, снежному или каменистому в зависимости от условий погоды, в направлении виднеющегося далеко внизу заманчиво красивого ущелья реки Бурджулы. По снежнику, на который приводит перевальный кулуар, выходят на скальный гребень, господствующий над долиной. В конце этого гребня имеются удобные площадки для палаток, затем, повернув на юго-восток, спускаются по крутой морене и траверсируют скально-травянистые правые склоны ущелья. Выйдя к реке Бурджуле, идут вдоль ее правого рукава, пересекая несколько небольших притоков. Здесь, наконец, появляется тропа, выводящая на более пологую часть долины с первыми куртинами деревьев.

На весь спуск с перевала затрачивают 4-4,5 часа.

Вскоре показываются дома молочной фермы, возле которой находится хороший минеральный источник.

Здесь же рядом река Бурджула сливается с рекой Нацанцара, образуя реку Нацарули.

У фермы - развилка путей: на восток - к селению Чиора через Чиорский хребет, разделяющий ущелья реки Нацарули и Цихварга, и на запад - к селению Глола через Камакинский хребет, разделяющий ущелья Нацарули и Бокос. К сожалению, прямого пути по ущелью реки Нацарули нет. Чтобы попасть в живописную долину Риона, нужно преодолеть еще одно препятствие - боковой отрог, разделяющий долины рек Нацарули и Чанчахи, затрачивая на это еще дополнительно 5 часов.

Для групп, идущих на перевал Гурдзи-вцег с юга, из селения Глола, предлагаем такой план прохождения перевала: первый день - подъем в верховья ущелья Нацарули, до фермы; второй день - подход к перевалу Гурдзи-вцег; третий день - прохождение перевала и спуск до селения Дзинага. Причем, необходимо помнить, что хорошо видная из долины реки Бурджулы седловина в Главном Водораздельном хребте не является в действительности перевалом Гурдзи-вцег. Перевал находится значительно западнее и виден лишь в непосредственной близости от него.
 
 
Находка туристов-электронщиков

Из ущелья реки Фастагдон можно выйти в соседнее с ним ущелье реки Бартуй. Для этого нужно преодолеть труднодоступные перевалы хребта Цагардор, наиболее популярным из которых является перевал Электрон (3400 м, 2А), соединяющий ледники Восточный и Западный Цагардор. Свое название он получил благодаря тому, что был впервые пройден туристами Московского научно-исследовательского института электроники летом 1967 года. Для прохождения его необходим полный комплект горно-туристского снаряжения.

Начало пути к перевалу от селения Дзинага совпадает с подъемом к перевалу Гурдзи-вцег. Тропа: приводит к месту впадения в реку Фастагдон второго левого притока, вытекающего из-под ледника Восточный Цагардор и расположенному как раз против ледника Харисдор. Оба эти ледника, по-видимому, еще совсем недавно составляли единое целое с ледником Фастаг, но в настоящее время они разделились и существуют самостоятельно.

Главный поток ледника Восточного Цагардора направлен с северо-запада на юго-восток. На боковом отроге горы Цагардор расположены один над другим три небольших каровых ледника, которые также недавно соединялись с основным Цагардорским ледником. В цирке среднего ледника находится перевал ЗакВО (Закавказского Военного Округа, 3650 м, 1 Б), ведущий через боковой отрог к верховьям ледника Фастаг. Эта седловина кратчайшим путем соединяет перевалы Электрон и Цихварга.

Путь к леднику Восточный Цагардор хорошо заметен, так как проходит по дугообразной левобережной морене, которая выступает из бокового ущелья в долину реки Фастагдон. Поднявшись на гребень этой морены, идут вдоль левого берега сначала реки, затем ледника, пересекая нагромождения моренных отложений. Наконец выходят на поверхность ледника. Он пологий, разорван трещинами справа и в середине, покрыт островками моренного материала.

Заключительный цирк просматривается на всем пути подъема по леднику. Это - обширный фирновый бассейн в водораздельном гребне, замыкающем его с запада. Четко видны две седловины, разделенные между собой скальным выступом. К ним ведет крутой скальный взлет. Тур находится на разделяющем жандарме. Возле него возможны ночевки. Движение по леднику и подъем на перевал занимают около 2 часов.

С перевала хорошо просматриваются: на западе - ледник Бартуй и перевалы Бартуй и Авсанау; на востоке - верховья долины реки Фастагдон и хребет Фастагдор с перевалом Фастаг, над которым возвышается вершина Сауалхойне.

Перевальные склоны крутые, на запад свешивается снежный карниз. В зависимости от состояния карниза следует выбирать путь через северную или южную седловину. Спуск проходит по снежному склону крутизной до 40°, протяженностью 150-200 м; возможны участки открытого льда. Вначале применяются перила, затем следует перейти на попеременную страховку. Окружающие разрушенные скалы грозят камнепадами. У подножия склона имеется бергшрунд, который можно обойти только справа. После преодоления бергшрунда выходят на ровное поле ледника Западный Цагардор. По нему следует идти в связке, так как встречается много трещин, в том числе и закрытых. В случае необходимости ночевки, останавливаются на правобережной морене ледника Бартуй, у небольшого озера. Время прохождения перевала от Райской поляны до этого места 8-9 часов.

Хотя перевал Электрон и пользуется широкой популярностью, но на нем существует большая камнеопасность, на перевальном гребне встречаются карнизы, а в теплые сезоны обнажаются участки крутого льда; со склонов вершины Цагардор возможен сход лавин. Все это делает перевал коварным.
 
 
Бартуй

Бартуй - это один из самых крупных ледников Дигории, достигающий в длину почти 5 км. Он расположен в верховьях одноименной реки, впадающей в реку Караугомдон слева, в 1,5 км выше селения Ногкау.

От турбазы "Дзинага" до конца языка этого ледника- 9 км. Первые 1,5 км идут по правому берегу реки Караугомдон через селение Дзинага, затем спускаются к реке и по деревянному мосту переходят на ее левый берег. Минуя селение Ногкау, расположенное высоко над рекой, тропа через 1,5 км сворачивает в Бартуйское ущелье. Оно имеет трогообразную форму и все, почти до самого ледника, поросло густым смешанным лесом из сосны, бука и березы. Широкое, но довольно крутое дно его загромождено крупными и мелкими валунами светло-розового гранита. У подножия крутых, обрывистых склонов лежат мощные осыпи и конусы выноса, также поросшие густым лесом и кустарником. От входа в ущелье до конца ледника - 6 км.

Правый борт ущелья - хребет Цагардор - сложен на всем протяжении гранитами и представляет собой непрерывную цепь острых вершин, поднимающихся одна за другой в виде пиков, зубьев и других причудливых форм выветривания. Под гребнем этого хребта, высоко над дном долины, белеют небольшие леднички, приютившиеся в глубоких кресловидных углублениях - карах. Наиболее крупные из них Иська и Гудурота на северных отрогах хребта, под вершиной Лагаута. Поверхность их чистая, белая, лишенная моренных отложений. Начинающиеся из-под них ручьи текут белыми каскадами и водопадами по крутым склонам. Добраться до этих ледников трудно, снизу они кажутся совсем неприступными.

Верховье ,ущелья перегорожено высокой ступенью, с которой спускается белый язык ледника с отчетливо видной на его поверхности черной полосой срединной морены.

Тропы идут по обоим берегам реки: правобережная- путь от Караугомского ледника, левобережная - из селения Ногкау. В устье реки Бартуй, в том месте, где она впадает в реку Караугомдон, расположен обширный конус выноса с плоской, поросшей травой поверхностью.

Отсюда обычно и начинают восхождение в верховье Бартуйской долины.

Начало правобережной тропы малозаметно, так как оно скрыто густыми зарослями кустарника и круто взбирается вверх по склону, в обход береговых скальных прижимов. Преодолев скальный выступ, тропа входит в высокоствольный лес, где постепенно снижается до уровня реки, а в районе первого моста соединяется с левобережной тропой. После соединения троп подъем продолжается тем же правым берегом в красивом тенистом лесу. Только в 1,5 км от конца ледника тропа переходит по небольшому мостику на левый берег реки и продолжается по нему до самого ледника. По пути встречается охотничий грот, где частенько коротают ночь местные охотники, чуть выше - место бывшего лагеря геологов. На смену высокоствольному лесу приходят березняки и низкорослые сосенки.

Вблизи конца ледника долина имеет форму обширного цирка с широким вогнутым дном, заполненным мощной толщей незадернованных морен и осыпей, над которыми поднимаются отвесные скалы, отполированные и отшлифованные ледником до блеска.

У самого конца ледника расположены валы конечных и береговых морен. Правая береговая морена сохранила свою первоначальную форму значительно лучше, чем левая и достигает местами 120 м высоты.

Минуя полосу березняков и поднявшись на гребень конечной морены, выходят в верховье долины. Тропа теряется в каменистых нагромождениях. Но с гребня морены хорошо виден конец языка ледника Бартуй, свисающий с крутого гранитного уступа, высотой 60-80 м.

На переход по долине реки Бартуй, от ее устья до конца ледника, требуется 3-4 часа.

Выход на ледник можно осуществить двумя путями: при наличии на его поверхности снега прямо по леднику - фронтальный вариант, или по левобережным скалам - обходной вариант.

Скалы представляют собой крутые бараньи лбы, но маршрут облегчается наличием большого количества полочек и расщелин. Со скал выходят на продольную мощную полку, а с нее на срединную морену ледника Бар-туй. Путь по полке камнеопасен! Подъем по скалам занимает один час. Еще один переход делают по поверхностной морене до места ночевки на ней.

Заключительная часть ледникового цирка окаймляется с юга широким амфитеатром снежных вершин Главного Водораздельного хребта, из которых самыми высокими являются Цихварга, Каин-хох и Гебитау. У подножия их лежит огромное фирновое поле, соединяющееся с фирновыми полями соседних ледников; на востоке - Фастаг и на юге - Киртыш.

Главная масса ледника Бартуй сползает с западного склона горы Цихварга двумя потоками, разделенными скалистым отрогом. Ниже отрога они соединяются в один общий поток северо-восточного направления. Два главных потока ледника Бартуй имеют совершенно различный характер. Правый (орографически) поток, стиснутый в узком (до 0,5 км) проходе между горой Бартуй и северо-западным контрфорсом горы Цихварга, падает в долину двумя ледопадами, рассеченными глубокими поперечными трещинами. Главным является левый поток, вытекающий из крутосклонного цирка. На значительном протяжении он имеет вид широкого, до 1 км, языка с пологой ровной поверхностью, лишенной трещин. В средней части ледника широко развиты все формы ледникового рельефа: ледниковые столы, муравьиные кучи1, ледниковые стаканы, реки, колодцы и мельницы.

1 Муравьиные кучи - скопления мелкого щебня и песка на поверхности ледника, напоминающие по виду муравейники.

Боковые и серединные морены, сливаясь друг с другом, образуют сплошной каменный покров на поверхности ледника. Ширина языка ледника в нижней части не превышает 150 м, крутизна его поверхности 28-30. Длина Бартуйского ледника в настоящее время 4,8 км, а площадь 5,5 кв. км.

Огромное снежно-ледовое плато, лежащее на плечах вершин Цихварга, Бартуй, Каин-хох и Гебитау, долгое время не позволяло предполагать о наличии здесь перекалов. Первые сведения о перевале в этом районе принес С.Керцелли, который еще в 1901 году безуспешно пытался совершить восхождение с южной седловины перевала Бартуй на вершину Цихварга. Позднее через ледник Бартуй были проложены маршруты на перевалы Авсанау, Электрон, Красивый и др.

Своеобразное расположение перевалов в Бартуйском ущелье делает их весьма привлекательными, так как позволяет проводить в небольшом районе кольцевые маршруты различной сложности.

' Серединная морена ледника находится на развилке путей: на запад - к перевалу Северный Бартуй и к другим перевалам хребта Чирх, на восток - к перевалу Южный Бартуй и перевалам хребта Цагардор. Ночевка здесь дает ряд преимуществ: она расположена в том месте, где удобней всего пересечь ледник Бартуй, имеет хороший обзор, с которого просматриваются все перевалы Бартуйского цирка: Электрон, Красивый, Иська, Цихварга, Авсанау. Однако эта ночевка "холодная" в буквальном смысле этого слова, а потому ее можно использовать лишь в случае подъема на перевал Южный Бартуй. При других маршрутах рекомендуется устраивать ночевки: при подъеме на перевал Северный Бартуй - у подножия склона хребта Чирх, на левобережной морене над озером; при подъеме на перевалы хребта Цагардор - у озера, на правобережной морене.

Для прохождения всех Бартуйских перевалов необходимо иметь полное горно-туристское снаряжение.
 
 
По перевалам Бартуйского ущелья

Бартуйское ущелье замечательно тем, что в его верховьях, в хребтах, окружающих цирк Бартуйского ледника, находится целый ряд очень интересных и разнообразных по степени сложности перевалов - Южный и Северный Бартуй, Цихварга, Красивый, Иська и другие. Большая часть из них была впервые пройдена зеленоградскими туристами.

Перевал Южный Бартуй (3600 м, 2А) находится в Главном Водораздельном хребте, западнее вершины Бартуй, и соединяет ледник Бартуй с ледником Киртыш, лежащим в верховьях реки Чвешури. Перевал снежно-ледовый, поэтому группа должна иметь хорошие навыки передвижения по льду и снегу. Длина ледникового пути с севера на юг- 14 км. Впервые этот перевал был пройден в 1961 году одесскими туристами.

Ключевым, наиболее сложным местом на пути к перевалу является мощный ледопад, замыкающий вход в верхнюю фирновую часть ледника. В многоснежные годы мелкие трещины ледопада забиты снегом и яснее виден путь через него. В более теплые годы возникает довольно сложная сеть трещин, и путь в них значительно усложняется.

От ночевки на правобережной морене Бартуйского ледника идут его правым берегом, под скалами вершины Цихварга и Бартуй-хох. Затем переходят на серединную морену, которая заканчивается нагромождением огромных скальных глыб, заклинившихся в хаосе ледниковых трещин ледопада. Вход в ледопад лежит в понижении между мореной и лавинным валом.

Ледопад, как правило, закрыт, поэтому идти, следует в связках. Надо помнить, что нельзя близко прижиматься к правобережным скалам, так как здесь возможны камнепады и сход лавин. В средней части ледопада, где скалы подпирают ледник, приходится преодолевать несколько крупных трещин по снежным мостам или спускаться и выходить из них с рубкой ступеней. За трещинами следует пологое фирновое поле ледника. Перевальный взлет проходит косым траверсом в направлении скал, замыкающих с запада широкую снежную седловину.

Перевал Южный Бартуй представляет собой обширное снежное плато; тур сложен на скальном контрфорсе. На подъем с места ночевки к перевальной точке требуется 4-5 часов.

С перевала открывается необыкновенно впечатляющая картина. Обилие чистого искрящегося на солнце снега придает местности антарктический вид. На юго-востоке над ровной поверхностью перевального плато поднимается куполообразная снежная вершина Бартуй-хох, за ней высится целый ряд безымянных скальных пиков, тяготеющих к возвышающейся над ними стройной Цихварге. На севере видны причудливые скальные вершины Иська и Лагаута (в переводе - "похожая на человека"), а у их подножия в темной глубине ущелья белеет широкая полоса ледника Бартуй. На западе кажется совсем близкой, хоть рукой подай, высокая вершина Таймази, рядом с ней - Гебитау и несколько' дальше - Лабода. В синей дымке угадывается пилообразный гребень Суганского массива. Переход по снежному плато верховьев ледников Бартуй и Киртыш оставляет неизгладимое впечатление. Но нужно быть осторожным, так как на этом красивом плато много закрытых трещин!

На юге, над глубоко расчлененной зеленой долиной Риона хорошо просматриваются неповторимо своеобразные очертания вершин Рачинского и Лечхумского хребтов.

Спуск на ледник Киртыш пологий и идет вдоль небольшого отрога, разделяющего его верховье на два потока. В конце скального отрога выходят на вал снежной мульды, а затем, продолжая двигаться в том же направлении, попадают на путь спуска с перевала Геби-вцег.

Перевал Северный Бартуй расположен у восточного подножия вершины Гебитау. Он имеет две седловины и ведет с ледника Бартуй на ледник Киртыш. Впервые этот перевал был пройден летом 1971 года группой зеленоградского клуба туристов под руководством В. Медведева. Вторая седловина этого перевала пройдена также в 1971 году туристами Белорусского государственного университета.

На перевал Северный Бартуй можно сравнительно легко попасть с перевала Южный Бартуй. Для этого нужно преодолеть отрожек, разделяющий верхнюю часть ледника Киртыш на два фирновых потока - северный и южный. Спуск с отрожка на северный исток ледника Киртыш выводит на снежное плато, расположенное под перевалом Северный Бартуй. Крутизна подъема отсюда на перевал достигает 30°, местами встречается голый лед. Плато следует пересекать в северо-восточном направлении, где видно значительное понижение в хребте. Седловина перевала скальная, ее можно увидеть только в непосредственной близости от перевала. Фирновое плато ледника Киртыш без изменения высотного уровня переходит в широкую, не менее 100 м, скальную перевальную площадку. Здесь возможна отличная ночевка, есть озерцо талой воды и защищенные от ветра площадки. Путь на перевал Северный Бартуй через северное фирновое поле ледника Киртыш занимает 1 час.

Спуск с перевала на Бартуйский ледник начинается в северо-западной части седловины. Снежный склон разорван бергшрундом, и поэтому надо найти приемлемый спуск по скалам, окаймляющим снежник слева. Такой обход можно сделать по несложному скальному кулуару.

Ниже бергшрунда крутизна снежника начинает постепенно увеличиваться. Спускаться по нему необходимо в направлении к скалам, разделяющим посередине спускающийся с перевала ледничок. За 20 м до скал ледник оголяется, крутизна его увеличивается до 45°. Следует организовать перильную страховку и двигаться на кошках. Спуск до скал занимает 1,5 часа.

Далее возможны два варианта пути: выходить на крутой (45°) снежник справа от скал или же спускаться вдоль границы скал и снега (по скалам слишком круто).

Первый путь камнеопасен, им можно воспользоваться только ранним утром. Второй путь менее опасен и значительно легче, но на нем сложно организовать страховку. Спуск вдоль скал по второму варианту занимает 30 минут, а по снежнику (первый вариант) - 1,5 часа, так как в последнем случае необходимо спускаться лицом к склону с попеременной страховкой.

Несколько выше края скал склон подрезан вторым бергшрундом. Его проходят по снежному мосту, расположенному в 30м от скал. Чтобы выйти к мосту через бергшрунд, 'траверсируют снежник. Ниже бергшрунда ледник выполаживается, а метров через 100 следует перегиб, на котором появляется голый лед. На перегибе встречаются трещины, но их можно легко обойти. Крутизна ледового склона у берегов максимальная, тогда как по центру она не превышает 30°. Место это очень камнеопасное. Этот участок необходимо проходить быстро и без остановок. Путь через вторую седловину перевала Северный Бартуй имеет аналогичный характер.

Ледник Бартуй ниже ледопада пологий, но имеет много открытых трещин, которые приходится обходить.

До поверхностной морены полчаса ходьбы. На морене можно сделать остановку. Здесь есть вода и площадки для ночевок, выложенные из камней. Спуск с перевала до этой ночевки занимает 4 часа.

Поверхностная морена Бартуйского ледника похожа на вымощенную дорогу, по которой спускаются в долину или выходят к окружающим перевалам.
 
 
Встреча с ледяным сфинксом

С холодной ночевки на Морене Бартуйского ледника начинается маршрут на перевал Цихварга (3670 м, 2Б). Он расположен между вершинами Цихварга (4138 м) и Цагардор (4122 м) и ведет с ледника Бартуй на ледник Фастаг. Впервые этот перевал пройден в 1972 году группой зеленоградских туристов под руководством В. Медведева.

Путь на перевал условно можно разделить на три основных участка: пологая центральная часть ледника Бартуй, некрутой правый рукав ледника и непосредственно перевальный взлет.

Движение по центральной части ледника Бартуй не представляет сложности. Выход на ее поверхность подробно описан ранее (стр. 100). Прохождение ледника от конца до его правого рукава занимает немногим более двух часов. Ледник открытый, трещин немного.

Правый рукав Бартуйского ледника пологий и только в центральной части разорван двумя небольшими ледопадами. Начинается он из небольшого фирнового плато, расположенного на северном склоне вершины Цихварга.

Когда идешь по пологой поверхности правого рукава Бартуйского ледника, то постоянно видишь впереди, высоко на склоне, ледяную скульптуру, напоминающую голову сфинкса. Минуешь трещины, проходишь вдоль склона, а загадочная голова ледяного сфинкса все смотрит на тебя из-под опущенных век. Солнце перемещается по небосклону, и на ледяном лице сфинкса появляется слабая снисходительная улыбка - как будто он удивляется упорству маленьких и слабых фигурок, стремящихся к его подножию!

На пути к сфинксу оба ледопада можно обойти, прижимаясь к правому склону ущелья. Правобережная часть ледника разорвана слабее, чем левая. Встречающиеся на участке ледопадов 2-3 значительные трещины проходят по мостам. В верхней части ледника несколько крупных трещин разрывают его правый край, поэтому после обхода верхнего ледопада следует выходить на его верхнее фирновое плато по средней части ледника. Последнее покрыто конусом выноса огромной лавины, образованной глыбами льда и смерзшегося снега. Поверхность его очень неровная, перепады высот в отдельных местах достигают 5-7 м. (Внимание! В этом месте возможны лавины со склона перевала и с вершины Цихварга). Подъем по правому (орографически) притоку с выходом на плато занимает 3-3,5 часа.

Левый край ледника очень лавиноопасен! Следует заметить, что после сильного снегопада склон правобережного хребта также лавиноопасен, но из-за большой крутизны его поверхности снег здесь не задерживается и быстро сходит.

Предперевальный взлет - это крутой (45-50°) снежно-ледовый склон, заканчивающийся острым ледовым гребнем, в центре которого свисает мощный карниз. Под склоном - большой бергшрунд. Высота ледового сброса достигает в центре 15 м. Склон чрезвычайно лавиноопасен, а под скалами - камнеопасен!

Погодные условия в районе перевала Цихварга весьма своеобразны. Вблизи от него находится глубокое понижение перевала Гурдзи-вцег, через которое большую часть лета дуют теплые и влажные ветры из долины Риона. Поэтому перевал часто закрыт облаками, идет снег или крупа, которые налетают, как правило, порывами и длятся не больше часа, после чего наступает затишье. А через полчаса все начинается снова и стихает лишь к утру. Причем, в соседних ущельях в это время может стоять довольно хорошая погода. Так что Цихварга - это самый сырой и ветреный уголок Дигории. При прохождении перевала можно ожидать более или менее хорошую погоду только ранним утром. Эти обстоятельства следует учитывать, составляя график движения. Целесообразно в первый день обработать бергшрунд, а во второй - проходить перевал.

Основные сложности перевального взлета сосредоточены на двух участках: переход бергшрунда и выход на скалы. Снежного моста через трещину нет, что заставляет спускаться в трещину и оттуда выбираться на ледовую полку. Траверсом по наклонной полке выходят к тому месту бергшрунда, где можно подняться на склон.

Поднимаются по камнепадоопасному ледовому желобу, покрытому несколькими сантиметрами фирна. Движение по нему - на кошках, с попеременной страховкой. Из-за опасности камнепада проходить желоб следует ранним утром. Камни могут сойти со скал вершины Цагардор, а укрытия от них на склоне нет.

Поднявшись по желобу, надо выходить из него на склон, чтобы двигаться к скалам. На расстоянии 30- 40 м подъем проходит по плотному фирну, покрытому слоем рыхлого снега и крупы, затем начинается лед. Крутизна склона от 30 до 45°. Страховка через ледоруб очень ненадежна, поэтому нужно налаживать перила на ледовых крючьях. Расстояние от бергшрунда до скал около 100 м.

Скалы крутые, сильно разрушенные, плохо держат скальные крючья, но выше путь становится проще. Подниматься следует возле границы ледового склона так, чтобы попасть на удобную осыпную полку. Она почти без набора высоты приводит к седловине, подъем на которую труден и требует осторожности.

Перевальный гребень сложен гладкими плитами гранита. Перевалив через него, оказываются на таких же разрушенных скалах. По уступам спускаются с гребня на скальный выступ, находящийся под самой низкой точкой седловины. Выступ достаточно большой - на нем с комфортом умещаются две палатки и есть озерцо талой воды.

Ледяной сфинкс затягивается туманом и продолжает загадочно улыбаться, ожидая новых гостей.

Восточный склон перевала (в сторону ледника Фас-таг) покрыт льдом и слоем раскисшего снега. По центру его протягивается вниз, на 60-70 м, скальный выход. Расстояние от него до выступа на перевале, где возможна ночевка, составляет одну веревку. Поэтому здесь нужно наладить перильную страховку. Спуск по скалам несложен, можно идти одновременно. (Внимание! Скалы разрушены и возможны камнепады). С обеих сторон скалы окаймляются небольшими ледовыми желобами. По ним течет вода, мокрый снег и скатываются камни. Под правым желобом нередко бывает "мост" через бергшрунд. Спускаясь со скал, необходимо прорубить до края желоба ступени и забить крюк. Лед здесь натечный, однако крюк забить можно. Затем начинается спуск вдоль желоба до трещины, а потом - по "мосту" на другую сторону бергшрунда.

От бергшрунда - 20-30 м крутого спуска по плотному фирну. Затем склон выполаживается, а через 50 м встречается второй бергшрунд. Он виден только с 10- 15 м, поэтому необходима осторожность! Мост через него находится ближе к левому краю, проходить его надо с попеременной страховкой. Далее следует идти к центру ледника Фастаг, который в верхней части довольно пологий. Спуск вначале очень простой и легкий, но через 200-300 м начинаются трещины, которые из-за волнообразного рельефа можно заметить только подойдя к ним вплотную. Большинство трещин перешагивается, но некоторые надо обходить.

Спуск приводит к зоне трещин, через которую лежит путь на нижнюю часть ледника. Спускающийся к ней справа с вершины Цихварга приток образует большой ледопад. На правом краю основного потока ледника почти нет трещин, но идти надо осторожно, чтобы не попасть в опасную зону под ледопадом притока. Участок открытого льда не превышает 150 м.

После того как основные препятствия останутся позади, идут по пути, ведущему на перевал Гурдзи-вцег. Этот путь описан выше. По нему следует идти в направлении к Райской поляне.

Время пути от подножия перевального взлета распределяется так: прохождение бергшрунда - 2 часа, движение по склону до скал - 2 часа, выход по скалам на перевал- 1,5 часа. Всего на подъем требуется 5-6 часов при условии, что через бергшрунд навешаны перила. С перевала Цихварга на Райскую поляну можно спуститься за6 часов.

Для прохождения перевала необходим полный комплект горно-туристского снаряжения.
 
 
Маршрут "Красивый"

Перевал Красивый (3350 м, 1Б) расположен в хребте Цагардор, южнее вершины Лагаута. Он соединяет долины рек Бартуй и Фастаг (ледники Кушдарх и Харески).

Перевал Красивый заслуженно так назван. Он действительно красив и относится к типу классических перевалов с большой, отчетливо выраженной седловиной. Главным украшением его является огромная скала, напоминающая человеческую голову, которая хорошо видна даже с ледника Бартуй.

Маршрут на этот перевал начинается от ночевок на правобережной морене ледника Бартуй. (Участок пути от Райской поляны до ночевок на морене ледника Бар-туй описан выше, стр. 100).

Сначала пересекают нижнюю часть ледника Западный Цагардор в направлении отчетливо видной впереди глубокой седловины перевала. Затем выходят на его высокую правобережную морену и по ней идут на ледник Кушдарх. Ледник этот пологий, ровный и обычно покрыт довольно глубоким снегом. В центре его поднимается небольшой скальный островок - хицан. Поднимаясь на перевал, хицан оставляют справа. Подъем по этому леднику несложен, но утомителен и занимает 2-3 часа. Перевальный взлет крутой, у подножия его имеется бергшрунд, как правило, засыпанный снегом и поэтому легко преодолеваемый.

Южнее выразительной и хорошо заметной седловины Красивого перевала имеется неглубокая выемка перевала Цагардор, который является менее сложным и открывает более безопасный путь в долину реки Фастаг.

Впервые через эту седловину прошли эстонские туристы в 1971 году. В записке, оставленной ими в туре, читаем: "Слева от нас перевал Красивый, справа - Электрон, но где же мы?" Ответ на этот вопрос дали туристы Московского института электронной техники, поднявшиеся на этот перевал в мае 1972 года. Разобравшись в орографии хребта Цагардор, они установили, что эта седловина представляет собой самостоятельный перевал и назвали его Цагардор (3450 м 1Б).

Перевал этот ведет с ледника Кушдарх в Бартуйском ущелье на ледник Восточный Цагардор в долине реки Фастаг. Подъем к нему со стороны ледника Бартуй совпадает с подъемом на перевал Красивый до скального островка на леднике. Отсюда следует повернуть на юг, на фирновое поле этого ледника, в направлении седловины правильной дугообразной формы. Средняя крутизна подъема не более 30°. Для восхождения на этот перевал от ночевок на морене Бартуйского ледника затрачивается обычно около 2 часов.

Спуск на восток, в долину Фастаг, идет по разрушенным скалам крутизной порядка 35°. Постепенно склон выполаживается и выводит на ледник Восточный Цагардор в непосредственной близости от перевала Электрон. Путь спуска отделен лишь вверху от цирка ледника Цагардор коротким скальным контрфорсом.

Но мы с вами отклонились от нашего основного маршрута на перевал Красивый. На его седловине сложен тур у подножия крутого скального отвеса горы Лагаута. Здесь возможна ночевка.

С Красивого перевала хорошо виден как Бартуйский ледник, так и вся долина реки Фастагдон, над которой вдали возвышаются белоснежные вершины Караугомского хребта.

Спускаются с перевала Красивого в долину Фастаг-дона по крутому (до 60°) снежному кулуару с выходом на пологое фирновое поле ледника Харески. После сильных снегопадов кулуар может быть лавиноопасным. Поэтому спускаться нужно в связках с попеременной страховкой.

Каровый ледничок Харески имеет овальную форму. Питается он за счет лавин, спускающихся с окружающих склонов. В причудливом скальном обрамлении его видны две седловины: на севере (в отроге Иська-цагат) - перевал Цади-вцег, а на юге - Безымянная седловина, выводящая в ущелье ледника Восточный Цагардор.

Дальнейший спуск из цирка ледника Харески особой сложности не представляет. Следует выйти на скалы у правого края ледника, так как прямой спуск выводит на бараньи лбы. Затем по травянисто-скальным полкам преодолевают высокий уступ и выходят в кулуар, но которому течет ручей. Двигаясь вдоль ручья, спускаются в долину реки Фастагдон. Весь спуск с перевала до Райской поляны занимает около двух часов.

При движении в обратном направлении, кулуар, ведущий к перевалу Красивый, из долины явно не виден. Надо быть очень внимательным, чтобы не пропустить его и помнить, что он находится в 1,5 перехода от Райской поляны.
 
 
У подножия массива Лагауты

На северных склонах массива Лагаута (северный конец хребта Цагардор) высоко, под самым его гребнем, прячутся еще два небольших каровых ледничка - Иська и Гудурота. Добраться до них трудно и туристы их посещают редко. Но маршруты через эти ледники представляют несомненный интерес и поэтому мы хотим поделиться впечатлениями о них.

Исходным пунктом маршрута выбираем и на этот раз Райскую поляну. Начальная часть пути идет вниз по Фастагдону до сухого русла ее первого левого притока, по которому и выходят на реку Иську. Река в этом месте стремительная и порожистая, но переправиться на другой ее берег можно. Подъем вверх по ущелью идет в основном вдоль левого берега реки, пока на пути не встает непроходимый каньон. Для обхода его приходится совершить подъем на склон по кулуару, заросшему лесом. На пути встречается участок скал средней трудности, на котором желательна перильная страховка. Набрав высоту, совершают траверс склона крутизной 30-40° с выходом выше водопада. Здесь выясняется, что прямого пути по реке вверх нет. И опять приходится прибегать к обходу, но теперь по левому притоку реки с выходом к бараньим лбам. Постепенно поднимаясь по бараньим лбам, покрытым зарослями рододендронов, выбираемся на левобережную морену ледника Иська. Подъем до морены занимает 8-10 часов, так что целесообразно здесь же на ней организовать ночевку (2950 м). Дальнейший путь от ночевок проходит по

длинной и высокой левобережной морене с последующим выходом на ледник (1 час). Ледник Иська находится в замкнутом цирке и течет с запада на восток. Ледник спокойный, закрытый, много трещин, движение возможно только в связках с зондированием ледорубом. Его окаймляют в верховьях - массив Лагаута, по правому берегу - отрог Иська-цагат, левый берег образуют скальные пики Хургони.

Своеобразная красота скал Хургони, вершины которых невысоко торчат над снегом, угрюмое величие массива Лагаута, ледник, изрезанный бесчисленными трещинами - придают этому уголку Дигории необычайную суровость и красоту.

Цирк ледника Иська имеет несколько перевальных седловин: в центре - перевал Иська, на юге - перевал Цади-вцег (Озерковый) и на севере, в скалах Хургони, перевал Гудурота. Этими тремя перевалами мы и заканчиваем полное описание перевалов не только верховьев ущелья Иська, но и всех перевалов хребта Цагардор. Как видно из описаний, это трудоемкие и технически сложные перевалы, они требуют от участников значительного и разностороннего горного опыта и умения принимать правильное решение в обстановке повышенной лавинной опасности и камнепадов. Для их прохождения необходим полный комплект горно-туристского снаряжения.

Перевал Иська (3500 м, 2Б) расположен в наиболее высокой части массива Лагаута, замыкающего хребет Цагардор с севера. Перевал ориентирован с востока на запад и соединяет ледник Иська с ледником Кушдарх. С выходом на спокойную закрытую часть ледника стоит остановиться с тем, чтобы отыскать нужную седловину и наметить дальнейший путь к ней. Впереди, в заключительной части ледникового цирка, видны три седловины. Перевал Иська - средняя из них. Миновав спокойную часть ледника, выходят на следующую, более высокую его ступень (крутизной 40-45е), трещины обходятся по снежным мостам. Дальнейший порядок движения к перевалам таков: подъем по крутому подперевальному снежному склону, выход в снежный кулуар (крутизной 45-50°) и в конце - по простым скалам на седловину перевала. Перевал обзорный: на западе просматриваются верховья ледника Бартуй в окружении снежных вершин Цихварга, Бартуй-хох, Каин-хох, Геби. На востоке и юго-востоке видны вершины, окружающие Караугомское плато, на севере-вся долина реки Урух.

Время, необходимое на преодоление подъема на перевал Иська от ночевок на морене - 6 часов. С перевала на запад сходит ряд крутых каменистых кулуаров. Путь спуска - самый левый из них. Вход в кулуар осуществляют по довольно крутым скалам с хорошими зацепами, затем по кулуару спускаются до очередных скал. Двигаются по скальной "полке" (крутизной 30- 40° и длиной 300 м) и скальному гребню (перильная страховка!), возвращаясь в тот же кулуар, заполненный на этом участке снегом. По нему к исходу 5-го часа добираются до поверхности ледника Кушдарх. Переход заканчивается быстрым спуском по леднику Кушдарх по пути к перевалам Красивый и Цагардор, с выходом к ночевкам на правобережной морене ледника Бартуй (1 час).

Перевал Гудурота (3300 м, 2А+2Б) расположен в скалах Хургони, отходящих от вершины Лагаута на восток. Через перевал лежит путь на ледник Гудурота.

Подъем с плато ледника Иська на перевал прост, перепад высот небольшой и идет по скально-осыпному склону.

Движение по леднику с выходом на перевальную седловину занимает всего один переход. С перевала открывается вид на Суганский и Скалистый хребты с вершинами Деши-хох и Уаза-хох. Внизу видны селения долины

Хapeca и Уруха. большая часть спуска с перевала скрыта за перегибом склона. Крутизна ледового склона, спадающего к цирку ледника Гудурота, временами доходит до 45-55°. Внизу склон подрезан бергшрундом. При наличии снега спуск можно осуществлять прямо по ледово-снежному склону.

В этом случае необходимо организовать на спуске попеременную страховку через ледоруб, а в некоторых местах прибегать к страховке через ледовые крючья. Бергшрунд проходится по мосту, расположенному в средней его части. При прохождении моста необходима перильная страховка. (Вся средняя и нижняя части спуска камнеопасны!) Спуск в этом варианте от седловины перевала до р. Бартуйдон занимает 7 часов. При наличии чистого ледового склона или при слабом снежном покрове сложность перевала возрастает.

В таких условиях спуск- с перевала производится по скальному контрфорсу, разделяющему верхнюю часть ледника на две неравные половины: большую - правую и меньшую - левую. На контрфорс выходят траверсом по хребту, а затем спускаются вниз по нему до большой площадки, на которой можно организовать бивуак (1-2 часа). От площадки спуск в связке продолжают по правой стороне контрфорса с выходом к его концу (2 часа). Следует помнить, что на спуске повышена камнеопасность, поэтому желательно иметь каски. У окончания контрфорса следует организовать перильную страховку и спускаться прямо в бергшрунд. По дну бергшрунда совершают переход в сторону левого скального окаймления, где легко выходят из бергшрунда. Затем некоторое время спускаются по некрутому снегу и достигают цирка ледника Гудурота (1 час). Цирк глубокий, закрыт с юга горой Лагаута, с запада утесами горы Гудурота, с востока вершиной Иська. Общее направление ледника Гудурота - с юга на север; морены на леднике нет.

Благодаря большому уклону всего ущелья, по дну его происходит постоянный камнепад. Беспрерывно разрушающиеся скалы образуют фантастическую рамку ледника, украшая его массой причудливых утесов, башен и зубцов. Но в целом местность унылая и угрюмая. Спуск продолжают по леднику (1 час), придерживаясь ближе левого склона, по пути встречаются скрытые трещины. У окончания ледника (2700 м) необходимо пересечь ручей Гудурота, а затем правым его берегом через 1,5 часа выходят в долину реки Бартуйдон. У места впадения р. Гудурота в р. Бартуйдон тропы нет, она находится чуть ниже по течению реки Бартуйдон (0,5 часа пути).

Общее время на спуск с перевала, в зависимости от варианта выхода на ледник Гудурота, 7-9 часов.

Для тех, кто поднимается к перевалу Гудурота по долине реки Иська, необходимо так рассчитать время на подъем, чтобы заночевать на скальных площадках контрфорса.

Перевал Цади-вцег или Озерковый (3450 м, 1 Б) расположен в восточном отроге хребта Цагардор, известном под названием Иська-цагат. Этот путь связывает ледник Иська с вырождающимся ледником Харески. Отрог Иська-цагат является водоразделом одноименных с ледниками рек. Это - левые притоки реки Фастагдон. Перевалом пользуются в сочетании с другими перевалами и поэтому для его прохождения необходимо снаряжение, определяемое наиболее трудным перевалом.

С места кратковременной стоянки на плато ледника Иська в южном направлении хорошо просматривается седловина перевала Цади-вцег.

Отдохнув, начинают движение в связке к перевалу, для чего пересекают плато ледника, держа направление на снежно-ледовые склоны перевала. Без каких-либо затруднений с одновременной страховкой через 2 часа подходят к бергшрунду, который рассекает весь перевальный склон и хорошо просматривается с подходов. Бергшрунд проходится с перильной страховкой по снежному мосту, в его средней части. Крутизна склона за бергшрундом возрастает до 35-40°, движение- с попеременной страховкой. В некоторых местах движение усложняется участками открытого льда. За перегибом крутизна склона падает до 25° и здесь кончаются основные трудности пути, появляется снег и можно двигаться одновременно. Через 3 часа выходят на перевал. На седловине его находится небольшое озеро, благодаря которому перевал иногда называют Озерковым. Здесь можно организовать ночевку. С перевала открывается прекрасный вид на вершины Караугома, Волагота и Саудор-хох, хорошо виден верхний ледопад Караугома, хребет Фас-таг с ниспадающим с него ледником Харисдори. Внизу у подножия склонов перевала лежит плато ледника Харески, ограниченное скальным бордюром, в котором четко просматривается седловина перевала Безымянного (1Б) -путь в цирк ледника Восточный Цагардор. Спуск с перевала значительно проще, чем подъем, он проходит в основном по широкому осыпному кулуару.

Для облегчения спуска в кулуар стоит пройти небольшой участок по скалам с левой стороны, а уж затем выходить в кулуар. Спуск по кулуару проходит по его средней части и дальше по плато ледника Харески к перевалу Красивый.

Ледник Харески - пологий, имеет конечную морену, на которой можно разбить палатки. Дров здесь нет, но воды - вдоволь. Для перехода от конечной морены как до реки Фастаг, так и до перевала Красивый необходимо одно и то же время - 1,5 часа.

 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Алания - Северная Осетия — это небольшая республика Российской Федерации, имеющая площадь, равную 8000 квадратных километров.
Она расположена на северном склоне Главного Кавказского хребта и занимает ту часть Центрального Кавказа и Восточного Предкавказья, которая заключена между 42°38/ 43°50' северной широты и 43°25'—44°57' восточной долготы. 
Наибольшая протяженность ее с севера на юг равна 125 км, а с запада на восток — 120 км. Северная Осетия находится на одной параллели с Болгарией, Средней Италией и Южной Францией. 

                                                   карта Северной Осетии

На севере, где. раскинулись бескрайние зеленые поля Терско-Кумской равнине, наша республика граничит со Ставропольским краем. На западе по Кабардинской наклонной равнине проходит граница с Кабардино-Балкарией, на востоке по Осетинской наклонной равнине — с Ингушетией, а на юге сосед Осетии — Грузия. 

Границей здесь служат горы Главного и Бокового хребтов, вершины которых уходят в заоблачные дали. Географическое положение Северной Осетии имеет большое значение для развития ее хозяйства. Еще в далеком прошлом вдоль северных границ Осетии проходили караванные пути, соединявшие берега Каспийского и Черного морей, что способствовало раннему развитию обмена, а позже торговли на территории Осетии. Через Осетию, через Главный Кавказский хребет пролегал путь в Закавказье, который впоследствии получил название Военно-Грузинской дороги. 
Стремясь укрепить свои позиции" на подступах к Закавказью, царское правительство придавало особую важность этой дороге. Через нее осуществлялась кратчайшая связь между Европейским центром России и землями Закавказья. Трудным и далеко небезопасным было продвижение по Военно-Грузинской дороге в первой половине XIX столетия. Вот как его описывает А. С Пушкин: 

«На сборном месте соединился весь караван, состоящий из 500 человек или более. Пробили в барабан. Мы тронулись, впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За ней потянулись брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрипел обоз двухколесных арб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов... пушка ехала шагом, фитиль курился...» После того, как построили Ростово-Владикавказскую железную дорогу (1875 г.), котораяпересекла территорию Осетии, установилось сообщение с центром России. 
К концу XIX века, когда Ростово-Владикавказская дорога была продолжена и в Закавказье, Осетия стала лучше связана с Баку и Тифлисом. Алания – Северная Осетия расположена на стыке Северо-Кавказской железной дороги, Военно-Грузинской и Военно-Осетинской шоссейных дорог, по соседству с хлеборобным Ставропольем, нефтяной Ингушетией, богатой молибденом Кабардино-Балкарией, в непосредственной близости от Черного и Каспийского морей. Она имеет выгодное географическое положение для развития межрайонных хозяйственных, культурных и научных связей со всеми республиками и краями Северного Кавказа, Закавказья, Украины и центральными областями страны. 

Еще больше возрастает роль географического положения в развитии хозяйства республики с вводом в действие Транскавказской автомобильной дороги, которая приблизила к нам богатства Закавказья. Известно, что за годы пятилеток промышленность Северной Осетии бурно развивалась, а вместе с тем уменьшалась доля местного сырья и увеличивалась доля привозного. Чем дальше расположено сырье, тем выше транспортные расходы, а значит и себестоимость продукции. Кроме того, дальнепривозное сырье с разнородными показателями (различные сорта кукурузы, руды с различными составляющими) постоянно требуют внесения изменений в технологию производства и тем самым тоже повышают себестоимость выпускаемой продукции. Следовательно, оптимальным решением этого вопроса было бы создание арочной сырьевой базы в пределах самого Кавказа. Именно этому в немалой степени будет способствовать Транскавказская автомобильная дорога. 

Важно и стратегическое значение географического положения Северной Осетии. В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты упорно пробивались в Осетию, стремясь обеспечить себе кратчайший путь к нефти Грозного и богатствам Закавказья. 

                                                      Военно-Грузинская дорога                           

Рельеф Северной Осетии чрезвычайно разнообразен. Равнины и высокие горы, обширные предгорья и многочисленные котловины характеризуют поверхность республики. Из всей площади нашей республики 4121 кв километр занимают низменности и равнины, доля нагорной полосы составляет немного меньше половины. 

В южной части республики тянутся горы, отдельные вершины которых поднимаются выше снеговой линии, в средней и северной преобладают равнины и невысокие поднятия. Такое разнообразие рельефа объясняется сложной геологической историей Кавказа. Еще в конце неогена и начале четвертичного периода на территории, занятой Кавказом, происходили мощные горообразовательные процессы, обусловившие появление складок, прогибов и впадин. Однако в дальнейшем формировании рельефа горной части большую роль сыграли внешние силы и прежде всего реки. 
Это они рассекли горные складки и создали поперечные долины (долины Терека, Ардона, Гизельдона, Фиагдона). Образование ряда продольных долин (долина Какадура, Лаккадона, Цея и др.), расчленивших северный склон Кавказского хребта на параллельные хребты: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый, также связано с работой рек. Горная часть рельефа состоит из пяти хребтов, протянувшихся с северо-запада на юго-восток параллельно друг другу. 

Летом в ясную погоду панорама Кавказских гор поражает своим великолепием. Темно-зеленая окраска Лесистого и Пастбищного хребтов подчеркивается и усиливается красновато-желтыми тонами более высокого Скалистого хребта и искристо-снежными шапками самых высоких — Бокового и Главного хребтов, возвышающихся над остальными. Здесь «мир встает перед нами в трех измерениях и меняет облик на каждом изгибе тропы. Он бросает нам в глаза то грань ледника, то глубокую тень ущелья, то брызги водопада, то вдруг раскрывает в разрезе долины туманную даль предгорной равнины, подобную морю». (Н. Н. Михайлов). 

Высокогорная часть Центрального Кавказа в пределах нашей республики представлена мощными горными узлами Главного Кавказского хребта и Бокового. Главный Кавказский хребет протянулся на юге Осетии и состоит из нескольких горных массивов. Западную его часть составляют массивы Дигорских гор. Утопают в облаках, покрытые снежными пятнами, а иные — сплошными ледяными полями — горы Караугомского массива и Лабоды. К востоку от Караугомского ледника, одного из крупнейших на Кавказе, до Касарского ущелья расположен Цейский горный узел с массивом Уилпата. Это мир ледяного хрусталя, низвергающихся водопадов, каменных осыпей, «бараньих лбов» и снежных лавин, над которыми царят горные великаны — Уилпата (4646 м) и Адай-хох (4405 м). 

«Если путник поднимется на вершину, — писал об этих горах академик Обручев, — перед ним раскроются замечательные картины. При взгляде сверху он словно увидит вокруг себя море, покрытое огромными зелеными окаменевшими волнами. Со всех сторон тянутся, убегая до самого небосклона, горные гребни. Они то узкие, словно конек крыши, то широкие, то голые и зубчатые, то мягкие и заросшие лесом, словно спина огромного зверя, покрытая щетиной или кудрявой шерстью. Местами поднимаются еще выше отдельные вершины, иногда похожие на огромный купол, иногда заостренные. Под ногами сбегают вниз заостренные склоны, змеятся отроги. Косогор, по которому путник взбирался наверх, кажется ему сверху маленькой лужайкой, а большая каменная осыпь, через которую он осторожно пробирался, — узкой полоской щебня. Внизу, в глубине, зеленеют долины, серебрятся ленты ручьев и речек, скрываясь за стеной леса или полоской кустов. Куда ни глянешь — везде красота, везде разнообразие!» На крайнем юге и юго-востоке Главный Кавказский хребет, огибая Северную Осетию, образует дугу, на которой расположены важнейшие горные перевалы — Мамисонский, Рокский и другие. К северу от Главного Кавказского хребта протянулись горы Бокового хребта, состоящие, как и Главный Кавказкий хребет, из нескольких горных массивов. 

                                                    Главный Кавказский хребет                                      

Восточнее Касарского ущелья, между ущельями рек Ардо и Фиагдон, возвышается горный массив Тепле (Тепле-хох-4490 м), а еще восточнее разместился Казбеги-Джимаринский массив с высшими точками: горой Казбек (5047 м) и Джимарай-хох (4776 м). Скалистые и обрывисты горы Главного и Бокового хребтов, сложенные гранитами, базальтами, андезитами, диабазами и другими породами, покоряют своим величием, строгими и вместе с тем причудливыми контурами. 

Менее высокий, чем два первых, известковый Скалистый хребет (высшая точка Уаза-хох, 3530 м). С обрывистыми склонами, пещерами, воронками, огромными останцами, он удивляет своими формами, схожими то с замками средневековья, то с туловищем гигантского зверя. К числу чудесных и таинственных творений природы относятся пещеры, которые в отличие от других объектов природы, открытых человеческому глазу, прикрыты мощным слоем пород. В качестве непревзойденного зодчего пещер выступает вода. Миллионы лет она растворяет известняк, вымывает его и в недрах гор образует пустоту разнообразной и нередко причудливой формы. Это карстовые пещеры. Наряду с процессом разрушения, чинимого водой, параллельно идёт и процесс созидания. Просачиваясь сквозь толщу пород, капли воды повисают на потолке пещеры, и растворенный известняк отлагается по краям капель в виде трубочек - сталактитов. Осажденный на полу и стенах известняк образует сталorмиты. Однако своим появлением пещеры обязаны не только воде и связанным с ней процессом вышелачивания. Немалую роль в образовании пещер играют и обрушения. Как правило, появление пещер является следствием совместных действий растворения и размыва водными потоками и обрушений. 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

                                      долина реки Фиагдон

 

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Одно из самых красивых мест республики Северная Осетия-Алания, в котором непременно стоит побывать всем, кто приезжает на Кавказ, — Куртатинское ущелье.

Начинается оно у реки Фиагдон, которая и образовала его, прорвав три хребта с романтичными названиями — Скалистое, Пастбищное и Лесистое. Длина ущелья — более 50 километров.

Дорога туриста здесь начинается от небольшого села Дзуарикау, основанное в начале прошлого века тремя братьями. Здесь Фиагдон выходит на равнину…

Но путь лежит не туда, где горная река вольготно течет по осетинским полям, а туда, где скрыто за невысокими горами ущелье. После въезда ущелье начинает сужаться, а река, чье русло постепенно сужается в скалах, превращается в настоящий горный поток — узкий и стремительный.

Окрестности этой реки известны пещерами в меловых хребтах, в которых и пробито ущелье. Наиболее известная из них — Нывжинлагат, к которой нередко организуют так называемые «туры выходного дня». Туристам она известна своими наскальными рисунками, а вот местные народы знают о ней достаточно давно: местные ювелиры использовали ее причудливые сталактиты для изготовления украшений, а охотники в непогоду скрывались здесь от стихии.

Интересна пещера многим: располагающимся на высоте в 1200 метров входом, огромным залом, скоплениями сталактитов, сталагмитов, образующими гигантские каскады, слегка подкрашенные в красный цвет. Интересно, что пещера еще не исследована до конца — можно найти сведения о различной ее протяженности, вплоть до 1700 метров.

Вообще, пещер здесь достаточно много — особенно богат ими Пастбищный хребет, на отвесных стенах которого «гнездится» множество их — больших и маленьких. Проблема в том, что достигнуть пещер без специального альпинистского снаряжения практически невозможно.

От Нывжинлагат туристический маршрут идет по тропе до Карцадонской котловины (в трех километрах от пещеры ущелье расступается, становится значительно шире), в которой стоит красивейшее селение Гусара, утопающее в яблочных садах.

Еще через несколько километров склоны вновь сходятся. По пути попадется памятник (цырт), установленный над могилами погибших от яда змеи братьев и отца, не выдержавшего горя.

Одно из самых красивых мест, которое предстоит встретить в пути — грандиозный Кадаргаванский каньон. Дорога здесь проходи под нависающими скалами, а внизу несколько десятков метров бьется в узком русле река. Когда-то здесь проходила тропа, на которой с трудом могли разъехаться два всадника.

Предстоит увидеть и несколько церквей, монастырь, множество цыртов, крепостные укрепления… Здесь, как нигде лучше понимаешь, насколько хорошие воины должны жить в горах, чтобы умело их защищать.

Куртатинское ущелье богато созданными природой памятниками, но не менее интересны и многочисленные легенды, которые, несомненно, услышит каждый, кто побывает в этом удивительном месте.

 

 

ГОРНОЕ СЕЛЕНИЕ ДЗИВГИС, РЕКА ФИАГДОН

Еще несколько поворотов дороги — и на левом берегу появляется селение Дзивгис, занимающее почти ровную террасу между рекой и обрывами горы Кариу-хох. Первое, что бросается в глаза, — руины домов и башен, теснящиеся на небольшом пространстве. Лишь пять-шесть жилых домом сегодня стоят в Дзивгисе.

В Дзивгисе очень много интересного. Дзивгиская крепость, безусловно,   является   одним   из   наиболее   мощных фортификационных  сооружений Осетии.

                                          Скальная крпость в Дзивгисе

 

Укрепление  состоит  из  шести башен, пристроенных к входам естественных пещер, на  различных  высотах.  Основное   укрепление, отмечающееся значительными размерами, располагается на самом нижнем уровне, у подножия горы. За его каменной стеной находится большая Дзивгисская пещера.

 

В остальные башни имелся проход из соседних  –  по высеченным  в  скалах тропкам и навесным лестницам,  убиравшимся  в случае   необходимости.

В районе Дзивгиса есть сквозные пещеры и замаскированные сторожевые засидки, которые с древних времен использовали люди для обороны и скрытых перемещений с одного края скалы на другой .

В Дзивгисе также много надземных склепов (дзаппазов), надгробных каменных столбов (цыртов) и каменных ящиков для погребения, относящихся к разным историческим периодам .

А на южной окраине селения у самого берега реки находится интересный культовый комплекс «Дзивгисы дзуар». Он состоит из христианского храма и чисто языческого святилища, окруженных общей каменной оградой, — сочетание, распространенное для горной Осетии. Время ее сооружения достоверно не известно, но в литературе церковь обычно относят к XVII веку.

За Дзивгисом на правом берегу Фиагдона, на расстояние 2-3 километров друг от друга расположены небольшие селения: Барзикау, Лац и Хидикус. А на противоположном берегу — Гули, Цымити, Урикау, Кадат, Харисджин. Возле каждого селения находятся памятники древности: башни, могильники, цырты и дзуары.

Между Дзивгисом и городком Фиагдон, на небольшом холме возвышаются два памятника: стройный красавец конь под седлом низко опустил голову, оплакивая своего павшего в бою наездника и бюст И.В. Сталина.

                           Памятник воинам Куртатинцам

 

Далее дорога идет через шахтерский городок Фиагдон в горный аул Лац – хранилище исторических памятников .

Здесь привлекает внимание кладбище. Местные жители называют его «нартским кладбищем» (богатырским). Это подземные склепы из камня. По преданию, нарты хоронили здесь своих покойников.

                               Катакомбные склепы в ауле Лац

Там же, на возвышении, лежит «камень великанов». На поверхности камня большое количество круглых выемок. А в центре с. Лац около утеса полукругом стоят камни. В камнях сделаны ровные углубления для сидения, Некоторые напоминают кресла. Самое большое носит название «кресла Урузмага» — старшего из нартов. Это «Ныхас» — место общественных сборов и совещаний, своего рода осетинское вече, доступ куда имели только мужчины.

Здесь умудренные опытом старики решали все важнейшие дела села, вершили суд и творили мир. Принятые на ныхасе решения были обязательны — ведь в старину жизнь горца не регламентировалась законом и основывалась на народном праве.

На противоположной стороне ущелья находится селение Цымити. В Куртатинском ущелье это было, самое большое селение .

Поднявшись по крутой каменистой дороге на отрог Кариу-хоха, мы попадаем в лабиринт узких улочек, сжатых безмолвными каменными стенами. То там, то здесь возвышаются громады заброшенных боевых башен и склепов . В селении Цымити сохранились древние боевые и жилые башни. Строились они в три этажа. Первый служил хлевом для скота, на втором размещалась семья, а третий использовался как сторожевое или оборонительное сооружение.

А намного выше Цымити, виднеются руины сторожевых башен аула Халгон.

Стороживые башни на развалинах аула Халгон, выше селения Цымит

В нескольких километрах от городка Фиагдон, прямо у дороги находится Аланский мужской монастырь.

 

 

ГОРА КАЗБЕК

В последние годы развитию южных регионов России уделяется немало внимания. Относиться к этому можно по-разному, но несомненным остается одно: данный факт значит, что горный туризм в нашей стране получит новое дыхание.

В советское время Кавказ был чрезвычайно привлекателен. Именно тогда ледяной Казбек стал особенно привлекательным для начинающих альпинистов и команд, готовящихся к покорению более серьезных вершин.

Казбек — потухший вулкан. Согласно данным ученых, в последний раз он извергался за 4000 лет до н.э. Располагается на российско-грузинской границе — это самый восточный пятитысячник в нашей стране.

Интересно, что первым на вершину Казбека взошел англичанин — это сделал в 1868 году Д. Фрешфельд. Лишь спустя 21 год россияне установили на вершине флаг, который замечательно видно из Владикавказа (правда, если погода хорошая).

Впрочем, Казбек не столь мирная гора, как может показаться. Его тысячелетний сон не помешал вулкану стать причиной трагедии в Кармадонском ущелье — как выяснили ученые, деятельность вулкана сказалась на жизненном цикле сошедшего ледника Колка.

Восхождение на Казбек для профессионалов — разминка, а для новичков — тренировочная площадка. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, Казбек всегда готов преподнести ряд сюрпризов.

Впрочем, едут сюда не только за практикой скалолазания. Территория вокруг Казбека — место удивительной красоты, овеянное множеством легенд.

Например, многим будет интересен расположенный на высоте в 4 километра старинный монастырь Бетлеми. Согласно древним грузинским сказаниям, монахи укрыли здесь воинов, спасавшихся от войск Тимур-ленга. А те спрятали в пещерах богатства царицы Тамары, которые были в то время с ними, и, опасаясь предательства, убили друг друга.

В этом пещерном комплексе были обнаружены ценные для историков предметы: старинная церковная утварь, престол, знамя… Предполагается, что покинули монахи свою обитель немногим больше века назад.

Неподалеку — высечены в скале монашеские кельи, могильная плита, крест. Кстати, комплекс Бетлеми — старейший и самый высокий христианский монастырь в мире (основан, вероятно, в VI веке).

Интересно, что с Казбеком у местных народов связана легенда, аналог которой, вероятно, многие легко вспомнят — юноша Куркъа украл у богов огонь, чтобы дать его людям. Когда он был пойман, то в наказание его приковали к Казбеку, где хищная птица ест его сердце.

А сам Казбек был воздвигнут по воле Бога, когда местный монах приютил заблудившуюся пастушку в наказание провинившемуся святому отцу…

                                                       река Ардон

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Так уж сложилось, что, несмотря на гигантскую протяженность нашей страны, по-настоящему хороших горнолыжных курортов в России мало. Одним из лучших мест для этого спорта называют (и не безосновательно) Цейское ущелье.

Располагается этот удивительный уголок на Северном Кавказе, меж Эльбрусом и Эверестом — в самой красивой и популярной части горной цепи.

В то время, когда СССР жил за железным занавесом, Кавказ в рекламе не нуждался, а потому Цей был прекрасно благоустроен. С того времени остались проложенные тропы, гостиницы в районе, трассы… Сегодня ущелье вновь набирает популярность, однако до массового паломничества еще далеко, поэтому можно успеть насладиться красотой горных склонов, не покрытых мусором, непременно оставляемым туристами.

Трасс для спуска в Цее несколько, причем подходят они не только для экстремалов, но и для приехавших на отдых с семьей.

Наиболее любим горнолыжниками так называемый «Зеленый холм». Отсюда начинается спуск длиной почти в 2,5 километра, причем перепад высоты составит лишь 500 метров, несмотря на довольно крутое 30-градусное начало. Одно из направлений ведет к лесу, второе — к извилистому спуску, третье — к отлогим полям. Завершит горнолыжник свой путь как раз у начала подъемника, а спуск будет совершен под завистливыми взглядами тех, кого кабинки еще только несут наверх.

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
По Дигорскому ущелью (туристские маршруты)
Авторы: Агибалова В.В., Жданов Г.В., Иванов В.Д. 1976 г.
piligrim-andy.narod.ru
https://www.photosight.ru/
https://www.skitalets.ru/
 П о г г е н п о л ь Н. В. По ледникам Дигории и Балкарии. Ежегодник Русского горного общества, т. 5, М., 1907.