Северное Придвинье, Холмогоры, Шелекса, Пиньгиша

Холмого́ры — село (до 1925 года — город) в низовье Северной Двины, административный центр и крупнейший населённый пункт Холмогорского района Архангельской области. В допетровское время — центр Холмогорской епархии, главный город Поморского края. С 2006 года село является также центром Холмогорского сельского поселения.

Село Ломоносово, расположенное вблизи Холмогор на острове Куростров, известно как родина М. В. Ломоносова. Между Холмогорами и Куростровом в период летней навигации действует паромная переправа.

СТАТЬИ ПРО АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ - ТУТ!

 

 

С начала XII века на месте современных Холмогор располагался дальний новгородский «Ивани-Погост», впервые упомянутый в уставной грамоте Новгородского князя Святослава Ольговича 1138 года о поступлении дани с заволоческих владений. О более ранней истории Поморского края см. статьи: Заволочье, Биармия.

Первое упоминание собственно Холмогор (первоначально Колмогоры, Колмогорский городок) содержится в грамоте Великого Московского князя Ивана Калиты двинскому посаднику «на Колмогоры» — 1335 года[].

Существует не менее 10 гипотез происхождения названия «Холмогоры», и все они имеют в виду конкретное поселение на Северной Двине. Наиболее убедительной из них является финно-угорская: от «колме маа» (три земли) — два берега Северной Двины и остров между ними, то есть пространство (местность), лежащее между Матигорами и Чухчеремой с островом в середине. Куст поселений, состоявший из трех новгородских посадов — Глинского, Никольского, Ивановского и двух чудских посадов: Курского (Курцево), Падрокурского — и получил в 1328 году имя Колмогоры. Третье поселение — деревня Качково — так и осталась особняком до конца своего существования, до начала XVII века. Колмогоры впервые названы «Холмогорами» в 1692 году в «Актах Холмогорской Епархии».

Первая деревянная крепость новгородцев появилась в конце XIV — начале XV века.

В 1492 году из Холмогор вышел в Данию морским путём морской караван с зерном для продажи на европейских рынках. Поскольку этим караваном в Данию было доставлено посольство царя Ивана III, записи об этом походе сохранились в летописях и стали первым документальным свидетельством о появлении в России собственного торгового флота.

В 1553 году близ Николо-Корельского монастыря на остров Ягры высадился экипаж судна «Эдуард Бонавентура» под командованием шкипера Ричарда Ченслора, направленного Лондонской Московской компанией для отыскания Северного морского пути в Китай. Ченслор был тепло принят в Холмогорах местным воеводой Феофаном Морозовым и направлен для переговоров в Москву. В результате Московская компания получила монополию на торговлю с Россией через Холмогоры вплоть до 1698 года.

В 1613 году выстроен четырёхугольный деревянный кремль с пятью башнями; 8 декабря того же года кремль успешно выдержал осаду польско-литовского войска. Так как старый был размыт половодьем, в 1621 году на противоположном высоком берегу построен новый деревянный кремль с 11 башнями, который сгорел в 1723 году.

                                                         карта Архангельской области                                       Ветреный Пояс

Расцвет Холмогор приходится на конец XVII века, когда вся торговля России с Западной Европой шла через Архангельск. После создания Холмогорской епархии (1682 год) в город прибыл её первый глава, Афанасий (Любимов), который развернул бурную строительную деятельность в камне. Были возведены кафедральный Спасо-Преображенский собор с колокольней, ансамбль архиерейского дома. Тем же временем датируется приходская церковь в близлежащем селе Матигоры.

В конце XVII века Холмогоры становятся одним из центров русской иконописи. Формируется своеобразный народный промысел — холмогорская резьба по кости.

В 1702 году административный и военный центр Двинской земли был переведён в Архангельск.

В 1762 году архиерейская кафедра была перенесена в Архангельск, и Холмогоры стали приходить в упадок.

В XVIII веке Холмогоры были центром Околопосадной и Волокопинежской трети Двинского (Архангельского) уезда Архангелогородской губернии.

С 1784 года — уездный город Архангельской губернии. С 1925 года — сельское поселение.

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РАЙОН

Характерная особенность этой территории - пригородное положение и транспортное тяготение к развитым магистралям: железнодорожной (на участке Архангельск - Плесецк) и водной (в низовье Двины). Доступность начальных и конечных точек маршрутов, высокая концентрация экскурсионных объектов и разнообразие природных условий определили наиболее распространенный здесь тип маршрутов: одно-двухнедельные, не сложнее II категории, насыщенные в познавательном отношении.
Район охватывает северо-восточную часть Онего-Двинского водораздела и правобережье Двины от Пиньгиши до юго-западных скатов Беломорско-Кулойского плато. Иначе говоря, его условными рубежами с запада и юга служат бассейны Лаи, Шелексы и Емцы, с востока - меридиан верховьев Пиньгиши, с севера - долины Лодьмы и Кельды.

 

Рельеф местности представляет, в основном, волнистую, приподнятую до 100 м равнину, где широкие понижения речных долин чередуются с пологими моренными всхолмлениями. В окрестностях станции Емца высота гряд и холмов 150-170 м, западнее станции Тундра - 130 м. Такие же повышения есть и к востоку от Архангельска, на широких увалах верховий бассейна. Лодьмы.
На юге района, там, где морена маломощна и близко к поверхности подходят известняки, отмечаются карстовые явления: воронки, исчезающие озера (на отрезке между станциями Обозерская и Плесецкая). Подобные формы распространены и на северо-востоке - на южных склонах Беломорско-Кулойского плато, где имеются пещеры.
Леса района, как правило, хвойные, еловые. 
Сосновые массивы преобладают на подзолистых почвах и участках с развитым поверхностным карстом (например, около Плесецка). Для этих же мест свойственны разреженность речной сети, преобладание осоковых болот над сфагновыми. В районе много средних и мелких озер: ледниковых (Слободское), карстовых (Сямго, Обозеро), береговых (вдоль Двины).
"Стержнем" большинства туристских маршрутов служит Двина. По ней туристы выходят на исходные рубежи путешествий и возвращаются домой. Выше впадения Пинеги река имеет ширину до 0,5 км и часто вплотную подходит к коренным берегам с относительными высотами 50-60 м. Эти места (Орлецы, Звоз, Сия) обычно отмечены выходами гипсов и очень живописны.
Ниже пинежского устья Двина расширяется до 5-10 км и разбивается на многочисленные рукава, образуя низкие песчаные острова. Основное русло проходит ближе к правому берегу. Слева, отгороженные от реки прирусловым валом с узкой полоской ивняка, тянутся широкие пойменные луга.
Средняя зимняя температура воздуха (по данным для Архангельска) в январе -12,5, феврале -12, марте -8. Период устойчивой теплой погоды для летних путешествий 70-90 дней, начиная с середины июня. В июле средняя температура +15,6 градусов. Во время прохождения частых циклонов чаше всего облачно, умеренно прохладно, дождливо.
Экскурсионные объекты района тесно привязаны к Двине: это архитектурные ансамбли старины в Холмогорах, Емецке, Чухчереме, природные ландшафты Сии и Орлецов, исторические места, связанные со славным прошлым русского Севера. Многодневные маршруты в окрестностях Кодино, Емцы, Савинского проходят по местам боевых действий Церковнического, Савинского и других партизанских отрядов, пересекают пути рейдов отряда Хаджи-Мурата Дзарахохова.
Интересно побывать в Лявле - месте летнего отдыха архангелогородцев. Здесь, в Малых Карелах, находится своеобразный туристский центр: этнографический музей-заповедник северного деревянного зодчества, куда перевозят из старинных сел уникальные постройки. Рядом сохранилась самая древняя в бассейне лявлинская Никольская шатровая церковь (1589 г.).
 
 

РЕКА СЕВЕРНАЯ ДВИНА

Се́верная Двина́ — река на севере Европейской части России.
Длина — 744 км, длина с Сухоной — 1300 км, длина с Вычегдой — 1803 км. 
По данным государственного водного реестра длина водного пути р. Кубена — оз. Кубенское — р. Сухона — р. Северная Двина составляет 1683 км. 
Площадь бассейна — 357 тыс. км².
Малая Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и реки  Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области). 
Северная Двина – одна из самых больших рек европейской части  России, эта река является основой северного речного пути.
Впадает в Белое море около города Архангельск.

Малая Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области). 
Далее течёт на север, в Архангельскую область. Возле города Котлас Малая Северная Двина сливается с Вычегдой (следует отметить, что Вычегда при слиянии несёт больше воды, чем Малая Северная Двина), после чего поворачивает на северо-запад, а затем постепенно на север. Почти на самом севере сливается с Пинегой. Дельта Северной Двины (площадь дельты около 900 км²) начинается от Новодвинска. Возле Архангельска и Северодвинска впадает в Двинскую губу Белого моря. Ниже впадения Пинеги Северная Двина разбивается на протоки с многочисленными островами, ширина долины возрастает до 18 км. У Архангельска река ещё раз собирается в одно русло, а ниже города образует дельту пл. 900 км², состоящую из нескольких рукавов.
В устюжской летописи о Северной Двине записано: «Реки Юг и Сухона, совокупившиеся воедино слияние, третью реку из себя производят, которая особенно восприемлет именование Двина, потому наречеся, что сдвинулись две и производят из себя третью… Сия река Двина… простирается от горы Гледен на шестьсот вёрст и далее и впадает в великое море-океан, в Соловецкую пучину».

Гидрология реки Северная Двина
Питание смешанное, с преобладанием снегового. 
Средний расход воды у слияния Сухоны и Юга — 770 м³/с, в устье — 3490 м³/с. Наибольший размах колебаний уровня между устьями рек Ваги и Пинеги до 14 м. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается от начала апреля до начала мая. Ледоход бурный с частыми заторами.

Притоки
Основные притоки: Вычегда, Пинега, Вага, Юмиж. Соединена через реку Сухона, озеро Кубенское и др. с Волго-Балтийским водным путём (Северо-Двинская водная система), через реку Пинега с рекой Кулой.

Населённые пункты

В верховьях Северной Двины расположены города Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск; вблизи устья — Новодвинск, Архангельск, Северодвинск.

Судоходство на Северной Двине, Северо-Двинский речной путь

Северная Двина судоходна на всём протяжении. В середине XIX века существовал план улучшения судоходства по Северной Двине в районе Архангельска, над ним работал американский инженер Дж. Уистлер.
Крупные морские суда могут заходить только в морской порт Экономия, вблизи устья. Периодически в районе Архангельского порта проводят дноуглубительные работы. Ежегодно во время половодья вода приносит большое число мусора, песка и ила, ухудшающего судоходство.
На Северной Двине работает «Н. В. Гоголь» — самый старый сохранившийся пароход России, всё ещё находящийся в эксплуатации (построен в 1911 году).

Происхождение названия
«Народная топонимика» соотносит название Двины с «двойной рекой»; эту версию происхождения названия приводят ещё Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии» (1549) и Александр Гваньини в «Описании Московии» (1578). Некоторые лингвисты возводят её название к индоевропейской основе (др.-инд. dhávatē «течёт» и т. д.). А. М. Шёгрен связывал этот гидроним со словом из языка коми вына «могучий, сильный». 

 

                                              бассейн рек Северная Двина и Пинега                                   

 

МАРШРУТЫ
 На родину М. В. Ломоносова (лыжный и пеший)
Орлецы - с. Вавчуга - с. Ломоносовка - с. Холмогоры - озера Сезо - Слободское - ст. Тундра. 
Протяженность- 120 км. 
Продолжительность - 7-9 дней. 
Категория сложности - I.

Маршрут включает посещение родины М. В. Ломоносова, осмотр памятников петровской эпохи и новгородской колонизации Севера. Затем путешественники проходят 70 км по лесам и болотам, ловят рыбу в живописных озерах, ночуют у костра или в таежных избушках.
Зимой туристы едут из Архангельска до деревни Копачево на автобусе. Отсюда по крепкому льду Двины до пристани Орлецы около 10 км. Пристань стоит недалеко от места, где река сжимается берегами и круто поворачивает, огибая высокий обрывистый утес, поднимающийся словно страж над окружающей местностью. Здесь находилась крепость Двинской земли, основанная сыном посадника Лукой, который в 1342 году "пойде за волок на Двину... поставил городок Орлец и, скопив емчан, взял все погосты на щит".
Междоусобные войны между Новгородом и Москвой разрушили город, а оставшийся камень в XIX веке был увезен в Архангельск.
От Орлецов путь идет через деревню Селище и большой благоустроенный поселок лесосплавщиков Усть-Пинега в древнюю Вавчугу - колыбель русского морского флота. Здесь в начале XVIII века купцы Баженины заложили корабельную верфь. В честь этого события на небольшом острове Городище Петр I посадил кедр. В Вавчуге в середине XVI века была построена первая на русском Севере лесопилка.
Дальнейшее движение - к селу Ломоносовка. Перейдя через Двину, туристы идут через так называемое Холмогорское разветвление. После слияния с Пинегой многоводная Двина разделяется на протоки: влево уходят Быстрокурка и Ровдогорка, образующие Курополку, а вправо - главный судоходный рукав.
В Ломоносовке прошло детство великого русского ученого М. В. Ломоносова. Отсюда десятилетним мальчиком отправлялся он с отцом на галиоте "Чайка" в дальние плавания по Белому и Баренцеву морям, отсюда в дальний путь за знаниями ушел в Москву. Кроме мемориального музея (экспозиция которого рассказывает и о славных земляках Ломоносова - его племяннике ученом-физике М. Е. Головине и скульпторе Ф. И. Шубине), в селе следует осмотреть работы артели художественной резьбы по кости. Искусство холмогорских резчиков процветает несколько веков; еще указом царя Алексея Михайловича отсюда выписывались мастера для украшения Оружейной палаты Московского Кремля. Перед местной школой установлен памятник М. В. Ломоносову.
Следующий переход (4 км) - через заснеженные луга Курострова и скованную льдом Курополку к районному центру Холмогорам. Село прошло немалый исторический путь: столица легендарной Биармии, крупнейшая меховая ярмарка XI века, административный, культурный и хозяйственный центр северных владений Великого Новгорода, а затем стольной Москвы. 
Вместе с тем Холмогоры служили местом "царской" ссылки (здесь томились государев наставник Вяземский, свергнутая правительница России Анна Леопольдовна) и занимали на Севере печальное первенство по потреблению спиртного. Выделяясь своей неблагоустроенностью, Холмогоры в предреволюционные годы, по выражению одного чиновника, напоминали "комок грязи, брошенный на карту Российской империи".
В Холмогорах можно сделать дневку, осмотреть ансамбль Спасо-Преображенского собора (1685 г.) и познакомиться с сегодняшними достижениями села.
Таежная часть маршрута начинается от одной из деревень, расположенных к юго-западу от Холмогор и объединенных общим именем Нижние Матигоры. Первый большой походный день для тренированной группы, которая сумеет воспользоваться следом лесовозной тракторной дороги, окончится на озере Сезо. 
В юго-восточном углу, примерно на равном расстоянии от мысов Березовый Нос и Орлов, стоит изба. Для поисков дороги к ней (22 км) надо знать, что зимник входит в тайгу южнее деревни Обухове и затем идет по мхам, изредка заходя в небольшие участки леса, - по-местному "борки". На всякий случай следует быть готовым к полевому ночлегу, например перед болотом Толстишино.
От сезской избы двигаться 3 км с азимутом 310 по льду озера, а затем по меридиональной просеке (1 км на север) выйти на широтный "магистрал". Идя по нему на запад 3-4 часа (справа остается река Кехта и озеро Малое Слободское), туристы минуют 5 кварталов. Далее, при очередном исчезновении просеки на болоте, нужно под прямым углом повернуть на юг и спуститься на широкие просторы озера Слободского. Оно ледникового происхождения, одно из красивейших в области. В 30-х годах здесь был организован заповедник для разведения бобров.
В конце северо-западного плеса, в 8 км от места выхода на озеро, небольшая, нередко пустующая деревня. От избы на озере Сезо до нее почти 25 км. При рыхлом или липком снеге эти строения могут оказаться достижимыми только после промежуточного ночлега на северном берегу озера Малого Слободского, где есть изба. От нее имеется зимник до Большого Слободского, откуда 16-17 км до станции Тундра. Зимник пересекает озеро и уходит на юго-запад между озерами Верхнеслободским и Песчаным, южнее реки Елоуши. В местах выхода на болота зимник обозначен вехами, в лесу - зарубками.
Конечный пункт путешествия - станция Тундра, с которой связан эпизод из истории транспортного строительства на Севере. В 1897 году была завершена постройка железной дороги Москва - Архангельск. Однако стремление хозяина дороги, известного финансиста С. Мамонтова, как можно быстрее ввести трассу в эксплуатацию привело к отступлению от технических условий. В результате почти сразу после прохождения первого состава полотно железной дороги около станции просело в болото. Для возобновления движения потребовалось еще около полугода работ.
По описанному маршруту можно пройти и летом. До Орлецов - на теплоходе (121 км), далее пешком по правому берегу Двины через Селище, пинежскую запань, Вавчугу, переправиться к Ломоносовке и Холмогорам. Подходы к озерам более целесообразны вдоль русла Кехты и по дороге (18 км), отходящей от Вологодского шоссе. От озера Слободского до станции Тундра есть полуразрушенная гать.
 

По Лайской и Кодинской тайге (лыжный и пеший)
Ст. Лайская - р. Лая - р. Кодина - р. Шелекса - ст. Емца. 
Протяженность - 210-240 км. 
Продолжительность - 14 дней. 
Категория сложности - II.

Путешествие начинается почти рядом с Архангельском: от станции Лаоской до города напрямик менее 30 км. Несмотря на близость к промышленному центру, туристы с первых же дней лыжного похода попадают в места сравнительно малонаселенные - в Лайскую и Ко-динскую тайгу, где можно встретить лося, лисицу, зайца, таежных пернатых. На маршруте есть не используемые ныне избы и дороги.
От станции Лайской лыжня уходит южной просекой в сторону Андозера. Местность здесь пересеченная. В 3 км за озером, там, где просека теряется на болоте, свернуть на речку Шухту или, лучше, пройти далее на реку Ечу и по одной из них выходить в долину Лаи, поражающей высокими и крутыми берегами.
Ширина Лаи в нижнем и среднем течении 20-30 м, снежный покров на льду не глубок, завалов нет. Берега имеют скальные выходы и порой расцвечены замерзшими водопадами всех оттенков от оранжево-красного до зеленого.
На 3-й день туристы достигают озера Нижнее Лайское, где был поселок лесорубов. Отсюда удобный путь на Среднее и Верхнее Лайские озера (24 км), точнее на расширения лайского русла, ибо эти водоемы узки и мало чем, особенно зимой, напоминают озера. Выше озер Лая - небольшая речка с пологими берегами. Лес часто отступает от берегов (старые вырубки), что позволяет спрямлять изгибы реки троплением лыжни вдоль опушек.
Повернув на юго-запад, путешественники по старым просекам за день выходят к озеру Долгому. На его северном берегу пригодная для ночлега изба. Отсюда 6-8 км до места удобного выхода на Кодину - правый приток Онеги. Кодина часто перекрыта завалами на всю ширину русла. В верховье через каждые 100- 300 м приходится карабкаться на лыжах через стволы упавших елей или подлезать под заснеженные арки согнутых берез.
Путь к железной дороге Беломорск - Обозерская занимает около 2 дней. Спускаться можно как по Кодине, так и по реке Сенозерке (через озеро Ласт). Эти реки на значительном расстоянии протекают в высоких извилистых берегах, густо поросших лесом. На Кодине в разгар зимы из-под снега может выступать
вода, однако движение по береговым откосам еще более затруднительно.
На станции Кодино, пройдя за 7-8 дней около 140 км, можно окончить поход. Такой маршрут оценивается I категорией сложности. Путешествие может быть прервано и раньше выходом на магистраль Архангельск - Вологда (25-35 км восточное маршрута). Удобным путем для этого служит дорога, связывающая озеро Нижнее Лайское и станцию Ломовое.
Продолжают маршрут на юг по Чуновскому тракту - широкой просеке, приводящей через 21-22 км на проезжую дорогу - Чекуевский (Обозерский) тракт. По ней доезжают до деревни Осташево. Отсюда через небольшие озера Карасье, Тегрозеро, Торосозеро вниз по течению Шелексы или просеками и зимниками по ее левобережью 2-3 дня до станции Емца. Возможен путь через деревню Большие Озерки и Торосозеро к деревне Турчасово (около 100 км). От Турчасово доехать на автотранспорте до поселка Савинского. 
Вторую часть маршрута, особенно летом, можно начинать от станции Большая Кяма и идти через деревню Большие Озерки (Щукозерье), Верховский лесопункт (41 км), избу "Родничка" на реке Шелексе (10 км) до Савинского (40 км) и кончать путешествие на станции Шелекса. В летних условиях на маршруте можно познакомиться с проявлениями карста. Так, в окрестностях деревень Щукозерье и Верховской имеются периодически исчезающие озера Большое Сухое, Суходорожное, Чачьеозеро. Недалеко от станции Обозерская находится озеро Обозеро. Весной из него вытекает Ваймуга, летом исток остается сухим. В 14 км севернее Савинского расположено одно из интереснейших карстовых озер Севера - Сямгозеро, которое периодически уходит в воронку глубиной 18 м. Река Шелекса также иногда уходит в поноры и обнажает русло на 200-метровом участке.
Протяженность этого варианта второго участка маршрута около 150 км, продолжительность похода с экскурсиями до 10 дней.

 

  По притокам Емцы (водный)
Тегра - р. Емца - с. Емецк - Сийские озера. 
Протяженность - 200-240 км. 
Продолжительность - 9-10 дней. 
Категория сложности - I.

Маршрут знакомит с одной из малых рек Северного Придвинья - типичным равнинно-таежным притоком с малолюдными верховьями, лесными разработками и запанями. Поход целесообразно начинать по узкой таежной речушке Тегре. До нее от железной дороги Вологда - Архангельск около 10 км, которые можно преодолеть на местном транспорте.
Тегра - своеобразная река: на всем 130-километровом протяжении она почти не меняет ширины (6-12 м) и глубины (от 0,3 до 1-1,5 м). Вероятно, это связано с тем, что она лишена притоков, если не считать нескольких ручейков, наибольшие из которых - Воя и Конокса.
Из населенных пунктов здесь имеются деревни того же наименования, что и река: первая в истоках Тегры, вторая - в 6 км выше впадения Тегры в Емцу. Близ устья Вои строения бывшею лесоучастка, вдоль берегов в 10- 12 км одна от другой таежные "фатерки", носящие собственные имена - "Ивняки", "Хвощовый Ручей", "Тюрлики", "Пивков Нос", "Семхолуй".
Первые километры по реке туристы плывут среди низкой, иногда заболоченной, местности. Течение слабое, в русле много травы, топляков и завалов. Берега, заросшие черной смородиной, порой сближаются, и над головой образуется уютный зеленый свод.
В 6-8 км ниже деревни Тегра Верхняя скорость реки увеличивается, появляются галечниковые перекаты. Особенно много мелких каменистых переборов между избушкой "Ивняки" и деревней Усть-Воя. На первые 30 км пути приходится две трети всех тегрских завалов. Между ними на плесах можно встретить утиные выводки, медлительных налимов и серебристых сигов. Особенно богата рыбой Тегра перед "Ивняками" - здесь есть щуки, хариусы.
Ниже по течению завалов меньше, но появляются порожки. Местами лодки плывут в коридоре из серо-зеленой лозы ивы. За 30- 40 км перед устьем Тегры ее берега начинают оголяться, вдоль прибрежий - полоса топкой поймы. В 10 км перед рекой Емцой межколхозная Тегрская ГЭС, а ниже, в районе леспромхоза, могут быть заторы (обнос).
Ниже по течению Емцы слева впадает Ваймуга. Те, кто начинает путешествие с нее, выходят на воду у станции Пермилово (поселок Самодед) и плывут вниз около 160-180 км. Короче маршрут по притоку Ваймуги - Калажме, на верховья которой добираются от станции Летнеозерский сперва на лесовозном мотовозе до реки Волченицы, а далее - проводя суда ее узким руслом или подъехав по тракту Малиновка - Сельцов. И Ваймуга, и Калажма имеют много простых, но трудоемких порожков и перекатов.
Путь по Емце более прост. По этой спокойной реке на протяжении 25-30 км поддерживается судоходство. На луговых берегах штабеля бревен: на реке крупная запань. В селе Емецк, одном из старейших на Двине, архитектурный памятник - Троицкий собор (1673 г.) и молочные фермы.
Прибыв в Емецк, следует совершить экскурсию на Сийские озера или к центру двинских гипсовых разработок - Звозу.
По Двине от устья Емцы до Сии 27 км. Здесь, среди заросших борами и ельниками моренных гряд, соединяя два десятка озер (Сийское, Долгое, Полозеро, Пунанец, Нюхчозеро, Дудницы, Сия, Лобское, Плоское, Горское, Плешково и др.), вьется эта светлая река. В ее низовье строения бывшего Антониево-Сийского монастыря одного из первых на Двинском Заволочье. Основанный еще в 1520 году, монастырь строился до 1779 года. Архитектурным центром его являются Троицкий собор и трапезная с церковью Благовещения.
До местечка Звоз 26 км вверх по Двине. Почти на всем пути гипсовые скалы высотой 30-40 м. На левом берегу у пристани Звоз, где добывается розовый гипс, в утесах заметны гроты и пещеры, рядом по кручам стелются кусты лапландской ивы и низкорослой березы, а ниже из темной зелени оврага вырастают причудливые белоснежные башни и колонны.
От пристани Емецк-Луг до Архангельска 210 км на теплоходе.

  

РЕКА ПИНЬГИША

Пингиша (Пиньгиша) — река в России, протекает в Архангельской области. Устье реки находится в 240 км по правому берегу реки Северная Двина. Длина реки составляет 124 км.

В нижнем течении реки, на её левом берегу находится административный центр Хаврогорского сельского поселения деревня Погост.

В 1967 году на Пингише в старичном торфянике, прорезанном рекой Малой, на глубине около 2,5 метров были обнаружены остатки древних рыболовных сооружений.

Притоки

В 22 км от устья, по левому берегу реки впадает река Большая Конокса.
В 31 км от устья, по левому берегу реки впадает река Кова.
В 54 км от устья, по левому берегу реки впадает река Лупова.
В 56 км от устья, по правому берегу реки впадает река Малая.
В 58 км от устья, по левому берегу реки впадает река Ухваж.

Данные водного реестра
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага и до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020300412103000033256
Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103003325
Код бассейна — 03.02.03.004
Номер тома по ГИ — 03
Выпуск по ГИ — 0

Ветреный Пояс
 На Пиньгишу (водный)
Прист. Емецк-Луг - р. Пукшеньга - р. Шуда - оз. Шудозеро - р. Шиленьга - р. Пиньгиша - р. Кова - оз. Ковозеро - р. Пиньгиша - прист. Емецк-Луг. 
Протяженность - 250-260 км. 
Продолжительность - 18-20 дней. 
Категория сложности - II.

От пристани Емецк-Луг до устья Пукшеньги около 16 км. Миновав деревню Усть-Пукшеньгу и запань, туристы начинают 42-километровый подъем по реке. За 3 дня они преодолевают 7 постепенно усложняющихся порогов: Кривцы - из 5 каменных гряд, 4 гряды Лесвяков, пороги Овечий, Жаровик, Прудовик, Еловец, двойной Бабик. Пороги и перекаты прерываются плесами, где легко идти на веслах. В целом на первые 30 км перепад уровней воды составляет 7 м.
Пукшеньга сменяется лабиринтом таежной Шуды. Через 3 км движения в полумраке и тесноте (залесенные берега Шуды отвесны и сходятся порой на длину байдарочного весла) открываются просторы уютного Шудозера (длина 2 км). Здесь добычливая рыбалка окуня, щуки, леща и плотвы. На острове, почти посередине озера, рыбацкая изба. Подобные избы - "Половинно" (на 16-м км от устья Пукшеньги), "Высоцкие" (22-й км), "Ерново" (24-й км), "Шадрово" (29-й км), "Шуды" (42-й км) есть и на Пукшеньге. Как правило, они расположены на правом берегу реки.
После 1-2 дней отдыха, рыбалки и радиальных экскурсий уже пройденным путем возвратиться к устью Шуды и войти в Шиленьгу, устье которой находится почти напротив. При ширине русла 6-10 м Шиленьга - быстрая, но мелкая и извилистая таежная речка с перепадом уровней около 9 м на 45 км (до окрестностей Большого Улозера). Здесь, недалеко от места впадения в Шиленьгу безымянного ручья, искать начало 10-километровой тропы волока в бассейн Пиньгиши. Тропа идет по сухим участкам водораздела и частично совпадает с меридиональной просекой. До выхода на озеро Малый Куваш туристы проходят рыбные водоемы Фигозеро, Прозрачное, Няндозеро и др. За сутки можно пройти водораздельный отрезок маршрута спуском по ручью Куваш (через озеро Малый Куваш) до Пиньгиши.
Перед дальнейшим движением вниз рекомендуется сделать дневку на Каргозере - узком, длинном водоеме, соединяющемся короткой протокой с Пиньгишей (в 1 км выше устья Куваша).
Следующие 3 дня уходят на спуск по Пиньгише до устья Ковы. Река извилиста, местами труднопроходима из-за коряг, завалов, перекатов. После впадения притоков Ухважа и Луповы русло несколько расширяется, а его изгибы становятся еще шире. В 3 км ниже ручья Юла путешественники поворачивают налево, в устье Ковы - быстрой и узкой, заросшей кое-где травой и осокой. Темп движения из-за завалов снижается. К середине 2-ю дня пути Ковой ее низкие берега, покрытые мелколесьем, расступаются и открывают небольшой (600 м в поперечнике) полузаросший водоем - Ковозерец. От него 3-4 км до Ковозера. Длина его около 8 км при ширине 2-3 км. Дно на большей части вязкое, илистое, прибрежья покрыты водорослями и тростником. Озеро богато рыбой.
От Ковозера до Двины около 60 км. Этот путь вниз по Кове и Пиньгише занимает 3 дня. Особенно живописны берега Пиньгиши у впадения Большой Коноксы. Излучина следует за излучиной. Между ними - перекаты. У берегов полузатопленные бревна, коряги. Ближе к старой мельнице, в 10-12 км от устья, лес отступает от берегов, а сами они выполаживаются.
При недостатке времени на преодоление перевального участка маршрута (Шиленьга - ручей Куваш) или при желании порыбачить вместо предложенного похода можно совершить один из двух: по Пукшеньге до Шудозера и обратно или по Пиньгише и Кове до Ковозера и обратно. С учетом самостоятельного движения по Двине до пристани Емецк-Луг протяженность этих вариантов составляет соответственно 120 и 150 км, продолжительность - около 1,5 недели. Категория сложности - I.

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: "Север". М., "Физкультура и спорт", 1975. 
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.

Комментарии

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru