Ингушетия, Осетия, туристические маршруты

Путь от Орджоникидзе до Тбилиси по Военно-Грузинской дороге равен 207 км. Кроме зимнего периода, когда снежные заносы перекрывают на ГВХ высшую точку дороги через Крестовый перевал (2379 м), по ней в каждый из ее концов ежедневно курсируют до полутора десятков рейсовых автобусов, не считая автобусов по плановым туристским маршрутам и попутных автомашин. Отсылая к более подробным описаниям этого пути в изданных массовым тиражом туристских схемах плановых маршрутов, мы сразу же подскажем, что Военно-Грузинская дорога - также объект самодеятельных путешествий. Она может составить часть автомобильного, велосипедного, пешего или лыжного маршрута либо послужить удобной магистралью для заброски к старту водного похода от верховий Терека или Белой Арагви, горного или пешего путешествия из боковых ущелий. 

                                                   горная часть Ингушетии                                                            

Античные и византийские писатели упоминают то ли об одном и том же, то ли о нескольких проходах, воротах, через Кавказский хребет (Каспийских, Аланских, Кавказских), помимо известного единого Дербентского прохода по долине - между Каспийским морем и горными отрогами Кавказа. При отрывочности сведений, сообщаемых древними авторами о далеких и малоизвестных им землях, трудно с уверенностью сказать, какое ущелье и перевал имеется в виду в каждом из описаний. Отец географии Страбон (I в. н. э.) сообщал: "Из области северных кочевников идет трудный трехдневный подъем, после чего следует узкая речная долина Арага, по которой проходит дорога, равная четырехдневному переходу для одного человека. Конечный участок дороги охраняется неприступным укреплением".

По Плинию (23-79 гг. н. э.), ворота эти, находившиеся в стране Иберии (или Иверии), запирали скалистую теснину, по которой шумно неслись воды Дириодориса, а на скале стоял хорошо укрепленный замок Кумания. И теснина, и река напоминают Терек и ущелье Дариали (как по существу, так и по созвучию названия с Дириодорисом).
А автор "Истории войн" Прокопий Кесарийский (VI в. н. э.) пишет о пути с юга на север через ГВХ: "Перешед пределы Иверийские, путник находит посреди теснин тропу, простирающуюся на 50 стадий. Эта тропа оканчивается местом утесистым и совершенно неприступным: тут не видно никакого прохода; только сама природа образовала дверь, сделанную как будто руками, которая издревле названа Каспийскою. Затем далее расстилаются поля ровные и гладкие, орошаемые обильными водами, удобные к содержанию коней".
Расстояние в 50 стадий, которым Прокопий определяет протяжение Каспийской теснины, тоже совпадает довольно близко с протяженностью Дарьяльской теснины.
В грузинских древних летописях эта теснина значится под различными, но в общем-то одинаковыми в первом слоге названиями. Из них одно - Дариалани - наиболее близко и к современному Дариали и к предполагаемому исходному персидскому Дар (или Дер), созвучному со всеми индоевропейскими "дверь". По-персидски дар-и-алан означает "дверь, или ворота, аланов". И в арабских источниках встречается более поздняя калька того же значения - баб-аль-Алан.

И до сих пор в грузинском обиходе сохраняется местное название Дарьяльской теснины - Хевискари, что означает "ворота ущелья". А долина Терека выше теснины называется Хеви, т. е. "ущелье", и широкая долина реки Сносцкали, первого крупного правого притока Терека, также имеет свое историко-этническое название - Гудушаурисхеви (Гудушаурское ущелье). Еще два столетия назад караванная колесная дорога была промаркирована вблизи перевала высокими, шестами с насаженными на них конскими черепами или привязанными тряпками. Перевал, который в ту пору носил название Гудаури (по первому селению под его южным склоном), всегда имел дурную славу из-за снежных заносов и лавиноопасности зимой. Все 10-километровое Байдарское ущелье зимой лавиноопасно, поэтому в наиболее уязвимом месте (на 60-62-м км, считая от Орджоникидзе) сооружена каменная стена вдоль дороги, а на 68- 72-м км сделана галерея для предохранения путников и машин от снежных обвалов.
Лавинная опасность побудила в 1803 г., почти тотчас после добровольного присоединения Грузии к России, начать дорожноизыскательские работы к другому перевалу из Дарьяльской теснины через ГВХ - Квенамта (2369 м), еще более низкому, чем Гудаури. Эти изыскания продолжались и после 1811 г., когда дорога была передана из армейского подчинения в ведение Управления путей сообщения России, и после 1824 г., когда управляющий горскими племенами Хеви и Мтиулетии майор Кананов поставил на перевале Гудаури каменный крест для обозначения точки перевала. Крест и сейчас сохранился - повалившийся набок над старой дорогой, в 300 м восточнее седла, через которое идет современная автострада. Именно от этого креста и перевал и расположенная восточнее старой дороги первая вершина получили название Крестовых.
С 1827 г. по старой дороге через Крестовый перевал была учреждена экстрапочта между Тифлисом и Москвой, а с 1834 г. заведены на станциях сменные повозки для курьерской и почтовой езды. Как раз к этому времени были завершены изыскания для новой трассы через Квенамту. С 1836 г. началась одновременная, с севера и с юга, прокладка колесной дороги: от села Степанцминда (ныне Казбеги) на восток, через Гудушаурское ущелье в верховье Сносцкали и ее притока Квенамтисцкали, и на север от Пасанаури через Гудамакарское ущелье к сел. Бусарчили.
Когда уже было проложено более 50 км новой дороги и израсходован миллион рублей ассигнациями, наместник царя на Кавказе князь Воронцов р 1847 г. приказал прекратить работы по устройству дороги, преимущество которой он считал недоказанным. Нам же эта история говорит о легкости маршрута к перевалу Квенамта, и отправившиеся туда, например, чтобы познакомиться с массивом Чиухи, тотчас в этом убедятся.
К 1861 г. старая дорога была удлинена, в том числе за счет прокладки зигзагов и в обход трудных подъемов, и ее трасса почти целиком соответствует современной.
Расчет расстояний по дороге от Орджоникидзе (680 м над уровнем моря): сел. Балта (820 м) - 12 км, сел. Чми и поворот в ущелье Армхи - 20 км, сел. Верхний Ларе - 28 км. Перед ним в русле Терека - "Ермоловский камень", один из величайших в мире ледниковых валунов - объемом около 6000 м8, весом до 16000 тонн, - в гранитной массе которого сохранились доты, выдолбленные советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны.
С 30 до 47-го км - Дарьяльское ущелье, сразу за ним - сел. Казбеги, на 50-м км в Терек впадает справа Сносцкали, на 51-м, у сел. Арша, - Казбегская турбаза Грузинского республиканского совета по туризму и экскурсиям. До сел. Сиони - 54 км, до осетинского сел. Коби - 64 км, Крестовый перевал - на 75-м км.
До сел. Гудаури -- 86 км. На 95-м км заканчивается в сел. Земомлети горная часть дороги. До Пасанаури, где расположена турбаза, 115 км, а на 145-м км, у впадения в Арагви Пшавской Арагви, стоит сел. Жинвали. До Мцеты 177 км от Орджоникидзе и 20 км от Тбилиси.
 
 
По Тереку
Терек - самая длинная река на северных склонах Восточного Кавказа, ограничивающая его зону с запада и севера. Длина 623 км, общая площадь бассейна 43 710 км2, Правые притоки полностью охватывают своими бассейнами северную экспозицию двух регионов зоны.
Сплав по Тереку осуществляется водными туристами вот уже в течение двух десятилетий. Сначала он проводился от Орджоникидзе до Моздока (150 км). С усовершенствованием техники водного туризма добавился значительный участок сплава - как на байдарках, так и на надувных средствах (лодках и плотах). Этот участок тянется в верховьях от сел. Окрокана (25 км от истоков) до начала Дарьяльского ущелья ниже моста в Казбеги (50 км от истоков), а после объезда не проходимого для сплава Дарьяльского ущелья (17 км со средним уклоном 50 м/км) - от Верхнего Ларса до Орджоникидзе (еще 30 км). Общая протяженность маршрута от Окроканы до Моздока, за вычетом Дарьяльской теснины, 206 км. Можно плыть и ниже Моздока, до Крайновки, т. е. еще 400 км непосредственно до устья реки.
Водный режим Терека характеризуется летним половодьем и зимней меженью. Половодье продолжается с конца марта до сентября и представляет растянутую волну с Накладывающимися на нее пиками дождевых паводков. Большая часть стока Терека (ок. 70%) проходит в весенне-летний период. Наибольшая водность - в июле - августе, наименьшая - в феврале.
Терек вытекает на северном склоне ГВХ из ледников между массивами Зилгахох (3853 м), Цил (3654 м) и Каласан (3815 м), язык которых оканчивается на высоте 2713 м. Первые 5 км он течет в глубоком сланцевом корыте на север. Затем, приняв на высоте 2380 м левый приток Хырадульдон, текущий от перевала Трусо, поворачивает на восток. Еще через 5 км, от места впадения слева Тепдона (2280 м), принимает направление, почти параллельное ГВХ, вплоть до Военно-Грузинской дороги у селений Алмасиани и Коби (1950 м).
На первых 5 км уклон Терека достигает почти 70 м/км,, на следующих 5 км - всего 20 м/км. Отсюда, от Тепдона и до Коби, на 25 км тянется Трусойская котловина со средним уклоном 16-17 м/км, в том числе на отрезке от Тепдона до другого левого притока Суатисидона (2200 м, 8 км) - 10 м/км. Далее до Окроканы у впадения слева Мнаисидона (2000 м, 8 км) - 25 м/км.
На этом отрезке заключительные 4 км проходятся в ущелье Касрисхеви, зауженном сползшим с юга, от кратера вулкана Хорисар, старым лавовым потоком. С этой стороны высота обрыва над тесниной достигает 250 м. После Трусойской котловины, от Окроканы до Коби, уклон лишь 12-13 м/км.
Если учесть, что в Трусойской котловине 16 км из 20 (кроме теснины) проходят по плоскому широкому (0,5- 1 км) дну с блуждающими по нему речными потоками, кое-где преодолимыми вброд, и лишь указанные 4 км теснины являются опасной горловиной, то этот плоский отрезок может быть опробован опытной группой, особенно после многоснежной зимы и в весну и лето с повышенным выпадением осадков. Равным образом преодолима при тщательной профилактике теснина Касрисхеви, непосредственно после которой следует новая плоскость с сел. Окрокана прямо у выхода из горловины. Добраться к старту от Военно-Грузинской дороги можно на участке от Алмасиани до Деси (2220 м) по колесной дороге, а далее до Тепи (2280 м) - по хорошей КТ.
Территория верховий от истока Терека и до 53-го км ниже Казбеги сложена труднорастворимыми кристаллическими сланцами. В Дарьяльском ущелье к ним добавляются граниты и гнейсы. А поле Дарьяльской теснины река проходит известняковые отложения в Боковом хребте, обусловливающие, как и выше, гидрокарбонатный состав речной воды. Вдоль Терека от Деси до Окроканы, а затем возле Алмасиани и Коби на поверхность выходит много железистых минеральных источников, окрашивающих берег в оранжево-красный цвет. До недавнего времени возле селений Деси, Абано и Кетриси летом были народные ванны. Воды типа нарзана различной степени минерализации бьют ключами в верховьях Терека также вдоль правых притоков - Десикомидона и Эсикомидона.
Терек на участке от Тепдона до Алмаснани, стоящего в устье реки Байдары, представляет собой непрерывную шиверу средней трудности, кроме более сложной 4-километровой теснины Касрисхеви. На всем протяжении Тру-сойской котловины левый берег - высокий и скалистый, а правый - пологий (кроме теснины, где.правый берег крут и особенно высок).
Перед Алмасиани Терек, сохраняя скорость 3-5 м/сек, разбивается на протоки и лишь через 3 км снова входит в одно русло. В 6 км далее, до пос. Сиони, его поток представляет для водного туриста непрерывную трассу различных препятствий, в том числе мост с опорами, порог-трек с поворотом налево, узкий и с отвесными берегами (до 10 м) каньон протяженностью до 1 км с легкими валами и прижимами, один из которых поджидает слева тотчас по выходе из каньона.
Напротив сел. Арша, сразу после впадения слева речушки Чхати, - серьезный порог, затем 2 мощные шиверы длиной 1 км и 500 м. За Аршой долина расширяется, составляя с Гудушаурской, по дну которой течет правый приток Сносцкали, огромный горный котел.
На протяжении 3 км до Казбеги Терек относительно спокоен, разбивается на протоки, а возле окраины этого поселка (высота 1730 м), где к реке вплотную подходит автострада, в русле правого берега громоздятся бетонные кубы, предохраняющие дорогу от размыва и увеличивающие опасность сплава.
В Казбеги автострада переходит на левый берег. Перед шоссейным мостом река вновь собирается в один поток и с ревом падает в начинающееся отсюда Дарьяльское ущелье, не проходимое ни ка каких судах.
Объехав с судами теснину на транспорте до плотины Эзминской ГЭС, в Верхнем Ларсе можно возобновить сплав. Если же перекрыта плотина (и тогда воды в русле нет совсем), придется совершить обвоз еще на 10 км ниже, до сел. Чми, в котором расположена сама Эзминская ГЭС. Отсюда до Орджоникидзе всего 20 км.
В ложе Терека необычайно развиты явления эрозии не только в горной, но и в предгорной местности. Громадные валуны в верхней и средней частях бассейна говорят о колоссальной энергии потоков. Склоны долины от истока и почти до Орджоникидзе сильно рассечены. Над берегами много каменных осыпей, а прямо в воде - конусов выноса. Река изобилует стремнинными участками, загроможденными крупными (до 3-4 м в диаметре) валунами.
В 12 км от Орджоникидзе, напротив сел. Балта (820 м), ширина реки 40 м. Однако скорость воды сохраняется, масса прижимов к правому берегу, протяженные шиверы.
После Орджоникидзе сложность сплава складывается из высокой скорости течения, поисков прохода меж мелей среди проток, острых камней и коряг, а также осторожного преодоления проходов под различными мостами (или объездов их), в том числе и с низкими пролетами, остатками свай или бетонными плитами в воде. Пойменные леса вдоль берегов столь буйны, что создают даже навес над рекой. Эти нависающие, а также свалившиеся в воду деревья при быстром течении трудно обойти.
Ниже Эльхотово, у Эльхотовских ворот, где через Терек переброшено несколько крупных мостов, река выходит на равнину, сложенную галечниками, прикрытыми лёссовидными отложениями. Дно песчано-галечное, деформирующееся. На этом участке Терек принимает ряд многоводных левобережных притоков (Урух, Черек, Баксан, Малка), количество воды (и глубина русла) резко увеличивается, а скорость падает до 1,5-2 м/сек. Естественный режим на этом участке искажен забором воды в крупные каналы (Алханчуртовский, Акбашский и Мало-Кабардинский).
От устья Малки до впадения справа Сунжи на протяжении 232 км Терек не принимает ни одного существенного притока. А от Павлодольской от него отделяет Терско-Кумский канал с большой ирригационной сетью вследствие чего режим реки более прежнего искажается заборами и сбросами воды. И хотя в 50 км ниже, за Га люгаевской, ширина Терека достигает 200 м, все чаще встречаются перекаты поперек всего русла, мели глубинной 20-25 см и острова. Вдоль берегов раскинулись станицы и селения, утопающие в зелени садов. На этом же отрезке между названными притоками река течет по Терско-Кумской и Терско-Сунженской равнинам, сложенным легкоразмываемыми галечниками, лёссовидными суглинками, глинами. К концу участка, с выходом на Прикаспийскую низменность, скорость течения снижается до 0,3-0,4 м/сек и заметно преобладает накопление наносов в русле.
После впадения справа самого крупного притока -Сунжи (278 км) Терек вступает в область своего низовья. Отклоняясь отсюда к северо-востоку, он от Шелко заводской до Кизляра составляет на протяжении 50 км. границу между Чечено-Ингушской и Дагестанской АССР. 
Скорость течения все более замедляется, нередко до нулевых значений. На протяжении всех низовий уровень воды в русле оказывается выше окружающей местности. Объясняется это тем, что из-за уменьшения скорости течения часть выносимого рекой с верховьев обломочного материала отлагается здесь. Река создает себе как бы насыпь, по которой течет, отгородившись от окружающей равнины берегами в виде валов по обе стороны. Так станица Старогладковская располагается на 3,5 м ниже уровня воды в Тереке, Дубовская - на 3,8 м, а Бороздиновская - на 3 м.
Для борьбы с наводнениями жители станиц еще с XIX в. поддерживают сооруженные ими искусственные оградительные валы вдоль естественных, созданных рекой.
Ниже Каргалинской, в месте отделения рукава Суллу-Чубутла, раскинулись веером плавневые массивы огромной дельты Терека площадью около 4000 км2, состоящей из множества рукавов и старых русел. Дельта поросла рогозом, камышом и тростником. Грунты на левобережье песчаные, по правому берегу - суглинистые.
Уже в 150-160 км от устья, ниже Кизляра, плавание даже на легкой туристской посудине затруднено. Терек разбивается на узкие протоки (каждая шириной 10- 15 м), изобилующие мелями. Правда, летом, во время ливней и бурного снеготаяния в горах, река нередко выходит из берегов, затапливая значительные пространства и образуя иногда новые русла. Так, катастрофическое половодье в конце XVIII в. к существующим руслам Старого Терека и Таловки добавило русло Нового Терека. В 1812 г. образовалась Бороздиновская Прорва, а в 1914 г. - Каргалинская Прорва, по руслу которой в настоящее время проходит большая часть вод Терека. Терек и в прошлые столетия был несудоходен, а войти судам со стороны моря всегда было невозможно из-за мели в устье. Последние 4 км перед стоящей в устье реки, на берегу Каспийского моря, станицей Крайновкой глубина составляет едва 15-20 см, и лишь волок помогает туристам достигнуть Каспия.

Терек выносит в Аграханский залив Каспийского моря около 26 млн. тонн наносов в год, оставляя, кроме того, мощные отложения в поймах и делая почвы вокруг чрезвычайно плодородными. Большая часть твердого стока (ок. 90%) проходит весной и летом, когда проносится преобладающая часть вод. Это позволяет использовать воды дельты для орошения виноградников, риса, кукурузы, кенафа, а естественные водоемы среди плавней - для нереста рыбы.
Река питает более 100000 га земель Дагестана, и в некоторой степени ее воды применяются для обводнения зимних пастбищ в Ногайской степи. Для регулирования расхода вод реки в ее низовье построены Каргалинский и Копайскнй гидроузлы. Средний годовой расход Терека - 350 м2 в секунду, что почти равно суммарному стоку всех остальных рек северной экспозиции Восточного Кавказа.
Таким образом, Терек от истоков до устья протекает: по Грузии - 70 км, Северной Осетии - 110 км, Кабардино-Балкарии - 60 км, Чечено-Ингушетии - 220 км и Дагестану - 163 км.
При плавании по Тереку следует иметь в виду, что выше Орджоникидзе на реке практически нет дров. Но и ниже по течению всюду необходимо бережное отношение к растительному топливному фонду окружающих степей, а также осторожное использование для питья речной воды, довольно мутной и содержащей сточные примеси из населенных пунктов.
Если начать маршрут от сел. Тепи в верховье Терека, то до Моздока он будет ориентировочно составлять IV категорию сложности, от Окроканы до Моздока - III, от Орджоникидзе до устья Терека - II, а от Моздока до устья - I.

                                                                  горное село Цори                                              

 
 Бассейн Армхи
Река Армхи возникает от двух потоков, причем левый слагающий, носящий осетинское название Шандон, значительно длиннее (16 км) правого, имеющего ингушское название Армхи (8 км). Шандон вытекает на высоте около 3000 м из-под сланцевых осыпей на северном склоне перевала Самтрехлосгеле (ок. 3300 м, 1 Б); источником; питания реки служат грунтовые и талые воды от северозападного ледника узловой вершины Гвелисмта (3881 м, 1 Б). Река имеет строго северное направление стока. Ущелье скально-травянистое в верхней половине, а ниже 2400 м покрыто лесом.
Армхи бурно изливается потоками на высоте выше 3100 м из-под верхней 4-й конечной морены северноголедника пика Кидеганисмагали (4257 м 2 А) и по безлесному суровому ущелью круто устремляется на север-северо-запад. Лес начинается лишь ниже 2000 м, перед впадением слева Шандона.
Соединившись в единый поток на высоте 1800 м, Армхи течет на северо-запад-запад, пополняясь водами от коротких потоков, питающихся преимущественно от родников.
Бассейн Армхи, или Джерахское ущелье, не случайно носит название Солнечной долины: здесь бывает много солнечных дней, без облаков и осадков. Путешествовать тут одинаково удобно летом и зимой.
Уклон Шандона 75 м/км, Армхи до впадения в него Шандона - около 160 м/км. Неудивительно, что по долине Шандона к его верховьям и через перевал Самтрехлосгеле в бассейн Сносцкали встречаются следы троп, а в Армхи выше впадения в него Шандона нет никаких признаков частого пребывания здесь людей.
Ниже сел. Шан, стоящего у берега Армхи, Солнечная долина хорошо обжита людьми. Здесь обилие пастбищных троп, а вдоль низовья Армхи тянется автодорога. Она отходит от Военно-Грузинской дороги до высоты 1200 м, где располагается легочный санаторий "Армхи". Раз в день сюда ходит из Орджоникидзе рейсовый автобус.
Общая длина Армхи от истока и до впадения справа в Терек напротив сел. Чми (1000 м) 28 км, а уклон, если считать только от места слияния Армхи с Шандоном,- все-таки 40 м/км!
В ущелье Армхи много историко-архитектурных памятников. В 1967 г. башенный аул Эрзи и прилегающие к нему в радиусе 10 км историко-архитектурные комплексы объявлены историческим заповедником Чечено-Ингушского краеведческого музея. А верховья бассейна, начиная от места впадения Шандона в Армхи, составляют часть Чечено-Ингушского государственного комплексного заказника, включающего и бассейн Ассы между отрезками Скалистого и Бокового хребтов.
От курорта "Армхи" можно через легкий перевал Охкур (3300 м, 1 А) попасть в расположенный к югу за хребтом Шавана бассейн Кистинки. Из долины Шандона туда ведут трудные высокие перевалы. Нелегкие перевалы лежат на водоразделе между бассейнами Армхи и Ассы - на хребте Кидегани, особенно из верховий Армхи через высокие скально-ледовые седла Саджихвисгеле (ок. 3700, примерно 2 Б; сама этимология "Перевал Горных Туров" свидетельствует о редком попадании сюда людей) и Салашкросгеле (ок. 3500, 2 А).
Из среднего течения бассейна можно перевалить на север по сланцевым, а затем по известняковым и доломитовым склонам через глубокую зазубрину перевала Герчёч (2175 м, 1 А зимой) в хребте Цейлам (Пестрые горы) в бассейн Камбилеевки (имеющей длину 103 км и впадающей справа в Терек), а на восток через понижение водораздельного хребта Кидегани перед его стыком со Скалистым хребтом - через перевал Салги (ок. 1900 м, 1 А зимой) в верховье реки Мужиг, левого притока Ассы.
 

                                                                 КРЕПОСТЬ ВОВНУШКИ                                                  

Мтиулетский хребет
Этот скорее историко-этнографический, чем географический, топоним лег на карты под воздействием тех народных представлений об этнических группах, которые создавались тысячелетиями. "Мтиулами" (от мта - "гора"), т. е. горцами, грузины равнин, картвелы, называли грузин, живших в верховьях Арагви, под южным отвесом ГВХ и по другую его сторону - в бассейне Терека.
Однако в верховьях Арагви обитатели сами разделяли друг друга на собственно мтиулов, живших в долине правого истока Арагви - Белой Арагви (именуемой поэтому Мтиулетской Арагви), и на гудамакаров, живших в долине левого истока Арагви - Черной Арагви (ущелье ее так и называется - Гудамакарское, а с равным правом можно безошибочно именовать и реку Гудамакарская Арагви).
На картах Мтиулетским хребтом называют ту часть ГВХ, которая отделяет бассейн Арагви от бассейна Терека" а Гудамакарским хребтом - водораздел между верховьями Арагви с ее притоком Гудамакарской Арагви и Пшавской Арагви с ее притоком Хевсуретской Арагви. Бывают, правда, и вариации "сокращенного понимания": от горы Лагатисар до массива Чиухи; от Крестового перевала до массива Чиухи; от Крестового перевала до Архотиставигеле.
Мы последуем по Мтиулетскому хребту от Крестового перевала до Архотиставигеле. В 300 м восточнее современной автострады через Крестовый перевал (2379 м, 1 А зимой), сразу за каменным крестом, - крутой подъем по узкому травянистому ребру. Южная часть ребра, вплоть до Литбоса, - почти непрерывный отвес. А северная - крутой каменистый, местами травянистый склон, на котором под гребневой линией, как и везде на ГВХ Восточного Кавказа, нередко до конца июля сохраняется снег.
Маршрут ведет через сланцевую вершину Крестовая (ок. 2850 м, 2 км), перевал Байдара (ок. 2800 м, 1 А), юго-восточный склон горы Байдарская, новый перевал Гудаури (ок. 3000 м, 1 А), по звонким, как металлические, красного цвета плитам из андезито-дацитовой лавы на конус потухшего вулкана Сакохе (ок. 3200 м). За одноименным перевалом (ок. 3000 м, 1 А) следует бескратерный потухший вулкан Садзеле (3308 м, 4 км), сложенный из таких же звонких и подвижных плит. Спуск на перевал Милиона (ок. 2950 м, 1 Б) и подъем на одноименную вершину-кратер (3007 м, 1 Б, 4 км), острый сланцево-травянистый гребень с перепадом к перевалу Нарвани (ок. 2950 м, 1 Б) и взлет на дацитовый конус вулкана Цителидзири (3339 м, 1 Б, 2 км), траверс с запада на восток, откуда открывается панорама острого лезвия Пил Артхмо и диабазовых пиков на востоке. Крутой спуск к перевалу Артхмо (ок. 3100 м, 2 А), переход через монолитный пик Серая Стена и труднопреодолимые, из кристаллических сланцев, Пилы Артхмо и пик Обручальное кольцо (ок. 3050 м). При невозможности преодолеть Пилы и Кольцо непосредственно по ГВХ их можно обойти по северному склону.
Дальнейший путь продолжается по линии ГВХ: перевал Вицуру (ок. 3000 м, 1 Б, 6 км), диабазовый пик Пирамида (ок. 3150 м), траверсом по полкам южного отвеса на перевал Литбос (ок. 3000 м, 1 Б), диабазовый пик Литбос (3196 м, 5 км) с грозными изломами и многочисленными следами обитания у его стен медведей. Отсюда на юго-восток отходит отрог Литбос (22 км) - водораздел Мтиулетской и Гудамакарской Арагви.
От Литбоса до перевала Квенамта ГВХ поворачивает на север-северо-восток; он сложен кристаллическими сланцами, причем до вершины Садуция (3121 м, 4 км) тянется через 2 безымянные вершины, именуемые общим именем Цери ("Горы") и соединенные острыми лезвиями гребней. Садуция ("Место, где растет трава дуция", т. е. медвежья дудка, или борщевник) усыпана на вершине и на западном склоне обломками горного хрусталя. На восток через вершину Квенамта (3146 м, 3 км) и далее через урочище Квенамта на одноименный перевал (2369 м, 4 км, 1 А зимой) - сглаженные формы широкого сланцевого гребня, поросшего травой. Летом на нем - отары овец из селений Бусарчили и Каркуча. Заболоченное озеро со стоком на обе стороны ГВХ может обеспечить водой для варки любое количество туристов одновременно, тем более что обилие ровного места на северной экспозиции перевала дает возможность поставить много палаток для большого сбора туристов или альпинистов.
На предыдущем участке между перевалами Литбос и Квенамта отметим еще 2 перевала 1 А категории трудности: Сагудомакро (2900 м), ведущий из бассейна Артхмо через ГВХ в верховье Босели, правого притока Гудамакарской Арагви, и Садуция (ок. 2950 м), ведущий из ущелья Квенамтисцкали через ГВХ к верховью реки Босели.

                                                               хребет Цей-Лоам                                                         

Крутой травянистый склон восточнее перевала Квенамта завершается подножием широкого осыпного кулуара, из верхней части которого по скальным диабазовым полкам налево достигают вершины 1-я Юго-западная Чиухи (ок. 3480 м, 1 Б, 2 км). Переход по скалам средней сложности с преодолением на полную веревку (40 м) провала (следующие связки - по перилам), обход справа диабазового жандарма и подъем на сланцевую 2-ю Юго-западную Чиухи (ок. 3500 м, траверс обеих - 2 Б), как бы плечо 3-й Юго-западной Чиухи (3683 м, 3 А, 1 км). На 3-ю удобнее взойти с юго-востока, обойдя с юга направо под монолитной диабазовой стеной, ибо все иные варианты восхождений значительно сложнее. За 3-й снова провал, диабазовая стена, вершина 4-й Юго-западной Чиухи (ок. 3600 м, отдельное восхождение по легчайшему пути с ледника с востока 1 Б), стена и вершина 5-й Юго-западной Чиухи (3550 м), потом спуск по плитам и камину на сланцевый гребень (1 км, отдельное восхождение с востока через южный ледник 1 Б). Длинный сланцевый гребень на восток выводит на Сланцевую Узловую Чиухи (ок. 3300 м, 1 Б), а от нее на север, через перевал Южный Чиухи (ок. 3250 м, 1 Б), - к подножию Главной Чиухи (3856 м, 1 км). Подъем по южным диабазовым плитам, камину и "винтом" на купол вершины соответствует 3 А. Спуск на перевал Западный Чиухи (ок. 3400 м, 1 Б) и с него под северной диабазовой стеной Главной Чиухи на восток, да перевал Северный Чиухи (ок. 3100 м, 2 А) не менее сложен, особенно с нелегкими рюкзаками.
Дальнейший путь по ГВХ идет вперемежку по диабазам и сланцам, через Северо-восточную Чиухи (3127 м), Пхисгори (ок. 3400 м) и диабазовый купол Рошкахорхи (3572 м), само название которого ("хорхи" - проходимый) свидетельствует о легкой доступности этой твердо-породной вершины. Траверс же от перевала Северный Чиухи через эти вершины на перевал Садзелисгеле (3085 м, 1 А) составит 2 А. От Садзелисгеле, преодолев крутой сланцевый купол на ГВХ и такое же крутое понижение на перевал Архотиставигеле (3235 м, 1 А, 12 км), завершают Мтиулетский хребет у начала отрога ГВХ - хребта Кидегани. Мтиулетский хребет - один из труднейших технически и красивейших гребней Восточного Кавказа. Его протяженность 53 км.

                                                    город Магас, Главный Кавказский хребет                                          

Хребет Кидегани
Хребет - сланцевая часть водораздела бассейнов Терека и Ассы, - отойдя перед перевалом Архотиставигеле (3235 м, 1 А) на северо-запад от ГВХ, через 2 км, дав северо-восточный отрог Чимгисклде, меняет направление на западное и еще через 3 км, от вершины Гвелисмта (3881 м, 1 Б), принимает в целом северное направление вплоть до стыковки с поперечным известняково-доломитовым хребтом Цейлам, самой западной на Восточном Кавказе частью Скалистого хребта.
Общая длина хребта Кидегани от ГВХ до перевала Салги 32 км. Важнейшая (более высокая и технически более сложная) часть приходится именно на меридиональный отрезок, от Гвелисмты на север.
До Сахарисмты (3906 м, 1 Б, 3 км, называющейся также Сахарисмагали) тянется зазубренный, но без заметных перепадов высот крутостенный гребень. Далее на расстоянии 1 км он резко спадает к перевалу Сахарисгеле (3597 м, 1 Б) и медленно, но непрерывно набирает высоту к высшей точке хребта - массиву Кидеганисмагали (4257 м, 2 А, 4 км). От купола вершины непосредственно на север отходит отрог Юкуруломдук (10 км) - водораздел между Шандоном и верховьем Армхи. А основной хребет, приняв восточное направление (1 км) до перевала Саджихвисгеле (ок. 3700 м, 2 Б), затем северо-восточное (3 км) до седловины Салашкросгеле (ок. 3500 м, 2 А) и окончательно северное (1 км) от вершины Саамго (3883м, 2 А), заключает в этой дуге между ним и Юкуруломдуком мощный северный ледник. Впрочем, ледники с этого массива спускаются также в бассейн реки Ассы - и на восток, и даже на юг, прикрытые от стаивания близко расположенными поперечными отрогами.
Через 2 км севернее Саамго вздымается пик Мартинисмта (3951 м, 2 А), после чего хребет через 4 км снижается ниже 3000 м. Продолжая этот же спад, он достигает нижней точки на седловине Салги (ок. 1900 м, 1 А зимой).
 

По Пестрым горам
Часть скалистого хребта в западной Ингушетии, протянувшаяся от берега Терека к берегу Ассы, имеет древнее местное название Цейлам ("Пестрые горы"). Сложенные известняками и доломитами, покоящиеся на сланцевом пьедестале, они действительно производят впечатление пестроцветных. Эти горы представляют интерес и для этнографов, и для археологов, ибо на них, поверху или на склонах, в частности на куполе высшей точки горы Мятлам (или Столовой, 2993 м), сохранились древние Святилища Мятердэла ("трон богов"), Мятцил ("трон святилищ") и др. Да и само название Мятлам ("трон гор") побуждает побывать на нем. С этого известняково-доломитового стола, стоящего в стороне от Главного, и Бокового хребтов, можно одновременно увидеть двуглавый Эльбрус на западе, ледовый конус Казбека на юге, а на юго-востоке за высшей точкой Хевсуретского хребта - Махисмагали (4048 м, 3 А) вздымается ледовая пирамида Тебулосмты (4493 м, 3 А).
По Военно-Грузинской дороге рейсовым автобусом из Орджоникидзе или Тбилиси приезжаете в Балту или через Чми непосредственно на курорт Армхи. На Мятлам несложно взойти от Балты, с северо-запада вдоль кромки леса над краем обрыва, берущего начало непосредственно от вершины Трона гор, или с юга, от курорта, откуда идут набитые тропы и ориентиром служит седловина на хребте. Эти 10-12 км к вершине (с рюкзаками, если учесть непосредственный последующий поход на восток по Цейламу) потребуют 7-8 часов работы. По пути с юга встретятся карстовая пещера, башни, субальпийские луга.
В последующие дни будете следовать общему направлению на восток, сначала по "столу" Мятлама (5 км), затем по извилистому хребту до седловины Герчёча (2175 м, 5 км), до вершины 2617 м, наконец, по узкому гребню Цейлама (11 км) непосредственно к реке Ассе, которая в узкой теснине начисто рассекает здесь Скалистый хребет, отрезая от его восточного продолжения Цорейлама. Общая длина перехода по Цейламу 33 км.
 

                        Вид с военно-грузинской дороги, граница Ингушетии и Северной Осетии                       

 По водоразделу Пирикитской и Пиракетской Хевсуретии
Подъем с Садзелисгеле (3085 м, 1 А) или с Архотиставигеле (3235 м, 1 А) на безымянную сланцевую вершину, стоящую на изгибе ГВХ, не представляет технической трудности. Это лишь набор высоты на мелкослоистом сланце крутых гребней (1-2 км). Так же прост и весь маршрут дальше, если учесть два предостережения:
1) при большой заснеженности лучше спускаться сбезымянной вершины на перевал Багавачосгеле (2965 м, 1 А), забирая южнее водораздельной линии (чтобы не оказаться на очень крутом склоне), - на пологий контрфорс, а с него легким траверсом - на указанный перевальный выем;
2) после прохождения в общем-то ровного ГВХ с перевалами Архоти (2932 м, 1 А), Цкаростави (ок. 3000 м, 1 А), Калотанисгеле (2995 м, 1 А), Таниэсгеле (ок. 2900 м, 1 А), Цролисгеле (3100 м, 1 А) есть опасность, особенно при частых на стыке двух Хевсуретий тумано.в, пойти с последней перевальной точки на подъем по гребню на восток-северо-восток (как выясняется, на довольно сложную тупиковую вершину в отроге Цролисцвери, ок. 3500 м, 2 Б), в то время как нужно смело идти по тропе вниз на восток - вдоль южного склона ГВХ; эта тропа экономно выводит на седловину перевала Анаторисгеле (2602 м, 1 А).
Дальнейший путь через две травянистые вершины Борбало Хевсуретскче (2901 м и 2942 м) и поперек пролегающей между ними через перевал Кистани-Бисо (2901 м, 1 А) тропе не представляет никакой сложности. Через 4 км спуска на постепенно понижающемся ГВХ поперек маршрута оказывается шоссе через перевал Датвисджварисгеле (2589 м, 1 А зимой, этимология: "Перевал Медвежьего креста"), соединяющее Тбилиси - Жинвали - Барисахо с Пирикитской Хевсуретией, вплоть до символической древней столицы Хевсуретии - крепости Шатили и еще далее - 2 км за поворот из ущелья Аргуна в ущелье ее притока Андаки. Общая длина маршрута по ГВХ 28 км.
 

                                                                    река Гулахой-Хи                                                     

 

Хевсуретский хребет
Хребет отходит от ГВХ на север-северо-восток у горы Таниэ (ок. 3400 м) и тянется 38 км до стыка с хребтами Цорейлам и Юкерлам, составляющими вместе продолжение один другого - Вайнахский хребет. Хевсуретский хребет под этим названием упоминается в литературе лишь для территории собственно Грузии, т. е. для Пирикитской Хевсуретии (15 км), а в Чечено-Ингушетии имеет название Вегилам (23 км). Смена названий происходит на высшей точке хребта - на Махисмагали (4048 м, 3 А), через который проходит широтный хребет Цуузункорт, являющийся границей республики на протяжении 26 км.
Хребет сложен из сланцев. Некоторые вертикально опрокинутые пласты и свежесть изломов создают немалые трудности его преодоления от ГВХ до Махисмагали, особенно на самом первом участке - от Таниэ до Камгисмагали (3741 м, 7 км). Спуск затем по сложному, местами лезвиеподобному гребню к перевалу Исартгеле (3461 м, 3 км, 1 Б) и подъем на Махисмагали завершит 15-километровый траверс.
Его продолжение более легкое: 7 км до вершины 3674 м, затем 4 км до вершины 3776 м, 4 км до вершины Харсакорт (ок. 3600 м), переход по широкому гребню на север (3 км) и восток (1 км) до стыка с хребтом Кюрелам и снова на север по широкому склону с всхолмлениями на перевал Гуль (2080 м, 1 А зимой, 4 км) на самой низкой части водораздела между бассейнами Ассы и Аргуна. Отсюда на север начинается подъем на Вайнахский хребет, на запад - спуск по долине реки Гулойхи в Ингушетию, на восток - спуск по долине реки Гешичу или через перевал Бастылам (2256 м, 1 А зимой) - в высокогорную Чечню.
С водой на хребте трудно. Ледники имеются лишь на трех вершинах первой части хребта, снежники - обычно не позже конца июля на северной экспозиции. С топливом не легче: лес лишь островками встречается в самом низу - в долине.
 
                                                            река Асса, Ассинское ущелье                                            

 По бассейну Ассы
Асса возникает из родников и от талых вод снежников на высоте 2700 м на северных сланцевых отвесах ГВХ западнее Багавачосгеле. Первые 2 км речушка течет на северо-восток в желобе (уклон от 2700 до 2500 м равен 100 м/км) и носит на этом участке название Архотисцкали. Далее направление речушки меняется на северное, однако до впадения слева на высоте 1900 м первого притока - Чимгисцкали она по-прежнему течет в древнем ледниковом троге, но имеет уже иное название - Цирцловнисцкали; уклон ее на этих 5 км еще более крутой - 120 м/км!
Лишь от места впадения Чимгисцкали возникает и сохраняется до впадения в Сунжу название реки Асса. Вдоль Ассы идет торная тропа и на участке Архотисцкали разветвляется: на юго-запад - через перевал Архотиставигеле, на юг - через Багавачосгеле и на юго-восток - на Архоти.
До того как река в стремительном потоке на север пробьет в узкой Таргимской теснине Боковой хребет на стыке известняковых стен Цейлам и Цорейлам, Асса принимает 14 притоков. Половина из них в своих верховьях тоже стекает в крутых трогах. Но ни один не имеет трога непосредственно до впадения в основную магистраль Ассу, пробив себе пути в эрозионных ущельях. По четыре притока слева и справа получают преимущественно ледниковое питание, поэтому типичное половодье бывает в те же летние сроки, что и у Терека.
Чимгисцкали зарождается на высоте 3000 м из северных ледников массива Гвелисмта и родников хребта Чимгисклде. Длина ее 5 км, уклон 220 м/км. Тропа идет на запад, на Сахарисгеле (3597 м, 1 Б), однако не имеет продолжения на его западном, ледниковом, склоне. От истоков Чимгисцкали возможен переход по восточному леднику Гвелисмты и далее через перевал Шибугеле (ок. 3600 м, 1 Б) в бассейн Сносцкали.
Ахиэлицкали вытекает 2 потоками из-под восточного ледника массива Кидеганисмагали на высоте 2975 м, имеет длину 4 км, впадает слева в Ассу возле хевсурского сел. Ахиэли (1775 м). Уклон 300 м/км, причем правый составляющий поток мчится по очень круто наклоненному трогу, образуя каскад водопадов. Троп нет. Расположенный в истоках перевал Саджихвисгеле (ок. 3700 м, 2 Б) ведет через хребет Кидегани на северный ледник Кидеганисмагали и далее - к истокам Армхи.
Саамгосцкали вытекает на высоте 3050 м из-под снежников и из родников на восточном склоне перевалов Саамгосгеле (ок. 3500 м, 2 А) и Салашкросгеле (ок. 3500 м, 2 А), имеет длину 7 км, впадает слева в Ассу (1650 м), уклон 200 м/км. Русло напоминает гигантский извилистый бобслейный желоб, на поворотах сглаженный в древности ледником. Трудный подъем без троп над истоками ведет через Салашкросгеле к истокам Армхи.
Чхотаны вытекает на высоте 3200 м на восточном склоне из снежников Мартинисмты (3951 м, 2 А), имеет длину 8 км, по извилистому и каскадоподобному ущелью врывается в Ассу слева напротив столь же бурного правого притока Бисна (1600 м), уклон 200 м/км. Троп к истокам Чхотаны нет. Это замкнутый скальный горный котел, однако, как и у Саамгосцкали, в устье взор ласкают хвойные лесочки.
Первый правый приток Ассы - Калотанисцкали (Цкаростави) возникает на высоте 2400 м из снежников и родников северного склона ГВХ - под перевалами Цкаростави (ок. 3000 м, 1 А) и Калотанисгеле (2995 м, 1 А). Длина реки 7 км, высота устья 1730 м, уклон 100 м/км. У истоков несколько ледниковых озер. Летом тропа ведет вдоль всей реки, через снежники и перевал Калотанисгеле в Пиракетскую Хевсуретию. Западная седловина (Цкаростави) посещается редко.
Таниэсцкали возникает из широкого веера потоков, вытекающих как из-под ледников и из родников на северной экспозиции ГВХ на высоте 2600 м (из-под Таниэсгеле), так и с Хевсуретского хребта на высоте 3200 м из-под Камгисмагали (3741 м), Исартгеле (3461 м) и Махисмагали (4048 м). У истоков под Таниэсгеле есть озеро. Длина бассейна 10 км, устье в ущелье Ковгра расположено на высоте 1700 м, уклон реки 150 м/км. Имеющийся в истоках реки перевал Исартгеле (3461 м, 1 Б) малопосещаем.
Бисна возникает на высоте 3200 м из родников и снежников под гребнем северо-западного отрога массива Махисмагали, стремительно мчится по каскадообразному желобу, впадая в Ассу среди хвойных лесков напротив Чхотаны. Длина реки 8 км, уклон 200 м/км.
Чурочочдоохи вытекает на высоте 3200 м из-под северных ледников Махисмагали, 13 км мчится по "бобслейному" желобу на северо-запад, последние 2 км перед устьем прыгает по каскаду-лестнице склона и впадает на высоте 1200 м в Ассу уже в пределах Ингушетии. Уклон более 150 м/км. Как и у Бисны, здесь нет троп, и эти замкнутые хребтами бассейны почти никогда в своих верховьях туристами не посещаются. Обратим внимание на то, что сама Асса от впадения в нее Чимгисцкали до устья Чурочочдоохи на протяжении 16 км имеет уклон до 44 м/км, близкий к уклону Дарьяльского ущелья.
Чтобы нагляднее понять таинственную красоту Ассы и этого ее притока, где за последние три десятилетия лишь изредка бывали туристы или ученые, представьте себе уже в закатной тени начинающегося вечера сине-темные руины башенного комплекса и мечети склепового "города" Нельх над журчащими белыми каскадами Чурочочдоохи, черные шпили вздымающегося из провала черной долины хвойного леса, населенного, как нигде на Кавказе, бурыми медведями, оранжево-золотистый и как будто фосфоресцирующий Огненный хребет (так некоторые ученые истолковывают этимологию названий Цейлам и Цорейлам) на черно-кобальтовом фоне неба. Представив себе эту картину затерянного в кольце хребтов загадочного мира, вы наверняка захотите прийти сюда сами.

Следующие 12 км по Ассе до Таргимской теснины - "смягчение" характеристик. Уклон реки уменьшается (от высоты 1200 до 1000 м - 16-17 м/км). Климат более теплый. На первых 6 км до башен первого сел. Пуй, за которым справа впадает следующая река - Гулойхи, по долине пышно раскинулся лиственный и хвойный лес. А на север от притоков (слева - Сарту, справа - Гулойхи) вплоть до известняковых обрывов Скалистого хребта раскинулась плодородная, поросшая пышными лугами Таргимская котловина с множеством вздымающихся повсюду башенных селений и склеповых "городов мертвых". Ширина котловины 1 км, длина 5 км, высота над уровнем моря 1100 м.
Хребты со всех сторон не пропускают влажный воздух в эту котловину. Здесь много солнечных дней в году и вообще особый климат. Отсюда по лесной тропе над ущельем Мужиг можно через перевал Салга (ок. 1900 м, 1 А зимой) легко попасть на запад, в Солнечную долину Армхи. А по тропе в ущелье реки Гулойхи (берущей начало на высоте 2140 м от родников на западном склоне перевала Гуль; длина 23 км, уклон 45 м/км) выйти на перевал Гуль, водораздельный между высокогорными Ингушетией и Чечней. Отсюда легко по тропам проследовать на север, в бассейн реки Фортанга через перевал Мунткиер (Хахалги, 2400 м, 1 А зимой), расположенный восточнее высшей точки Вайнахского хребта Куржин (именуемой также Хахалги и Скалистая, 3032 м), и на северо-восток, к легендарному мертвому озеру Галанчож. Возможен также маршрут еще дальше на восток от Гуля - по долине Кийхи (или Гешичу) в долину Чентыаргуна. От Гуля можно попасть и на юго-восток, к склеповым "городам мертвых" Мельхисты, пройдя, однако, еще один несложный перевал по тропе - Кюрелам (2275 м, 1 А зимой) через одноименный хребет.
В Ассу ниже устья Гулойхи впадает короткая речушка Тхабахро (7 км, исток на высоте 2000 м, уклон до 130 м/км). В ее верховье - руины башенных поселений, замков, могильников, а от истоков можно по тропе через перевал Цори (2400 м, 1 А) пройти в Хойскую долину (верховье Фортанги).
Длина Ассинской котловины с юга на север, от Багавачосгеле до выхода на север из Таргимской теснины, 30 км, максимальная ширина с запада на восток, от перевала Салги через Таргимскую котловину на перевал Гуль, 28 км.
Вниз по Ассе через Таргимскую теснину тропа идет по скальным полкам над пропастью. Через 6 км теснина раздвигается, уступив место Ершской котловине (1 км ширины, 2 км длины), называемой также Солнечной за обилие безоблачных дней. Ширина Ассы здесь 20 м. Сюда можно проникнуть и непосредственно с запада по тропам. Сначала из Орджоникидзе автобус доставит в сел. Тарское, затем попутными машинами можно попасть в Лесное, а оттуда 10 км пешком через лесной перевал Акабос (ок. 1350 м) в Ершскую котловину.
За ней следуют изумляющие своей грозной красотой Ершский и Цорхский каньоны, разделенные Цорхской котловиной. После 20 км от Таргимской котловины тропа выводит в сел. Алкун, откуда начинается колесная дорога, а еще через 6 км, из сел. Мужичи, регулярно ходят автобусы в Грозный.
Надо предостеречь туристов: бассейн Ассы от истоков до Алкуна безлюден и редко посещаем. А так как предстоит множество переправ, то на исправные мосты рассчитывать нельзя. Особенно сложно бывает на последней переправе у выхода из Таргимской теснины в Ершскую котловину.
От Алкуна (770 м) или Мужичей (710 м) возможен водный маршрут. Длина Ассы от истоков до впадения в Сунжу 130 км. Мужичи стоят на половине этого расстояния, ширина русла здесь 25 м. Весь маршрут по Ассе отсюда - сплошная шивера средней сложности, усиливаемая в ряде мест порожистыми участками. Через 17 км от Мужичей отходит Ассо-Сунжинский канал, искажающий режим реки забором воды. Ширина русла тут 30 м. Ниже река дробится на рукава, и до самого устья встречается много островов. Через 13 км от канала ширина реки достигает 35 м. Напротив сел. Заканъюрт (160 м) Асса впадает в Сунжу. Средний уклон по маршруту сплава 8,5 м/км.
Сплав можно продолжить по Сунже (45 км от Заканъюрта до впадения в Терек ниже сел. Братуны), а затем по Тереку до устья (135 км), и тогда он составит 245 км.
 
                                                                     ДЖЕЙРАХ                                                  

Мтиулетская Арагви
Арагви - относительно короткий (100 км), но полноводный левый приток Куры. Главным истоком считается Белая Арагви, возникающая на южном склоне ГВХ, на высоте 3240 м, между массивами Лагатисар (3773 м) и Хорисар (3741 м). Здесь же, в 2 км от истока, его дополняет поток от северного ледника горы Шерхота (3694 м), стоящей в южном отроге ГВХ. Помимо этого ледника, Арагви питают еще 3 с массива Чиухи (2 - Черную и 1- Хевсуретскую). Общая площадь всех четырех ледников составляет 2,24 км2.
В то время как 3 составляющих Арагви притока получают грунтовое питание на сланцевых склонах, Белая Арагви получает его интенсивнее благодаря распространению там совсем иных - трещиноватых вулканических горных пород.
На первом 16-километровом отрезке, от истока до встречи с Военно-Грузинской дорогой в Земомлети (1640 м), средний уклон реки 100 м/км, вдвое превышающий по крутизне уклон Дарьяльского ущелья. Так как на этом участке, собственно, и кончается типично горная часть рельефа, дальнейший сток, сохраняя высокую скорость, имеет благоприятные для сплава уклон и характер ложа.
Так, на следующем отрезке длиной 20 км, до слияния с Черной Арагви возле Пасанаури (1039 м), средний уклон около 30 м/км, до Ананури (820 м, 21 км) - 10 м/км, до Жинвали (717 м, 7 км) - 14 м/км и до Мцхеты (487 м, 40 км) практически равнинный - 6 м/км.
Приведенные цифры показывают, что от Земомлети до Пасанаури могут браться за сплав лишь очень опытные водники, ибо в половодье скорость воды не дает возможности не только с гарантией маневрировать, но и причаливать точно к намеченному месту. Ниже расположено несколько несложных островов, порогов и шивер со значительным валом. Но сохраняющаяся скорость и отвесные участки берегов все еще требуют исключительной четкости сплавляющихся. Напротив Ананури ширина реки достигает 35 м. Следующий 7-километровый отрезок вновь круче, к тому же технически сложнее, а перед Жинвали тотчас за шиверой порог в русле, затем - прижим. При маловодье весь этот 38-километровый маршрут осложнен массой торчащих из воды крупных камней. Через 6 км ниже Жинвали река распадается на рукава, особенно за 17 км до Мцхеты, где ширина ее достигает 70 м; встречаются несложные пороги и шиверы вплоть до самого устья Арагви.
 

Гудамакарский хребет
Он отходит от вершины Главная Чиухи (3856 м, 3 А) на ГВХ на юг, составляя на всем протяжении (67 км) водораздел между Арагви и ее притоком Черной Арагви и бассейном Пшавской Арагви с ее притоком Хевсуретской Арагви вплоть до слияния Белой и Пшавской Арагви на высоте 745-м возле Жинвали. Сложен на протяжении первых И км диабазами, далее - песчаниками, мергелями, известняками и глинистыми сланцами. Диабазовая часть очень сложна технически. Обход возможен под западным отвесом стены Юго-восточной Чиухи (3491 м, 2 Б, 5 км) по осыпному склону с восхождением на вершину по одному из западных скально-ледовых кулуаров. Далее путь продолжается 4 км по диабазовому гребню и 2 км по сланцевому до Гудамакарского перевала (ок. 3000 м, 2 А). Этот участок легче предыдущего, однако все-таки сложен: и гребень острый, да и диабазы и сланцы не создают уступов и трещин для крючьевой страховки.
Там, где заканчиваются диабазы, хребет все же становится достаточно широким и местами покрыт альпийскими лугами, а вскоре раздваивается: направо уходит короткая дуга хребта Сакори, налево продолжается Гудамакарский, последний потом все же выдерживает меридиональное направление. По склонам на западе ниже 2200 м и на востоке ниже 1900 м он покрыт дубовыми и буковыми лесами.
Дальнейшие переходы: 2 км до вершины 2961 м, 3 км до перевала Пхитури (2750 м, 1 А зимой), 4 км до вершины Сачали (2914 м), которая с последующим спуском по тропе на перевал Сачалисгеле (ок. 2800 м, 1 А зимой, 1 км) и подъемом по тропе на вершину Датвиси (2916 м, 1 км) входит в комплекс скотоперегонной (СПТ) тропы из гудамакарского сел. Сачалисчала в Пиракетскую Хевсуретию - в сел. Датвиси и далее к автодороге вблизи стыка Хевсуретской и Пшавской Арагви. Первая вершина служит ориентиром подъема с запада по контрфорсу, вторая - спуска по контрфорсу (или обратный вариант движения).
После перехода по длинной, выпуклой на запад дуге сланцевого гребня следуют вершина Лутхуби (2572 м, 9 км) и длинный спуск на часто посещаемый перевал Лутхубисгеле (ок. 2300 м, 1 А зимой, 3 км). Практически без особого набора высоты сланцевый гребень выводит на перевал Укантба (2275 м, 1 А зимой, 4 км). Отсюда до вершины 2582 м - 4 км, до вершины Лагисмта (2601 м) - 6 км, далее до Сахараносмта (2345 м) - 5 км, до перевала Хорхи (ок. 1850 м) и вершины Кмали (2137 м) - 4 км, а с выходом ниже высоты 1800 м на залесенный гребень и финиш напротив Жинвали у слияния Пшавской Арагви с Мтиулетской - еще 10 км.
 
 

Бассейн Хевсуретской Арагви
Хевсуретская Арагви более, чем какая-либо иная река Восточного Кавказа, потеснила на север ГВХ, черпая свои истоки значительно севернее других - почти на всю длину своего бассейна (19 км от перевала Цкаростави). Она образует широкую горную котловину (22 км от массива Чиухи до перевала Датвисджварисгеле или до вершины Хахматисмта) и складывается из 9 притоков, из них Абуделаури, Горшаглисцкали и Гуданисхеви возникают из родников ГВХ на высоте 2800 м и имеют каждый длину 11 км до слияния на высоте 1600 м в единую реку под именем Хевсуретская Арагви. На высоте 1122 м Хевсуретская Арагви впадает в Пшавскую. В верховьях каждого из притоков тянется хоженая тропа, в некоторых случаях переваливающая через хребет в другой бассейн.
Датвиси (7 км), нижний правый приток, возникает на высоте 2500 м из родников под перевалом Сачалисгеле (ок. 2800 м, 1 А зимой), через который идет непрерывная тропа к реке Бакурхеви в бассейн Черной Арагви.
Пхитури (7 км), следующий снизу правый приток, вытекает из родников на высоте 2350 м на северном склоне горы Сачали и отчасти из-под перевала Пхитури (2750 м, 1 А зимой), через него проложена тропа к реке Бакурхеви.
Река Кодысакораве (11 км) начинается на высоте 3300 м из-под южных ледничков вершины Юго-восточной Чиухи (3491 м) и впадает справа и чуть выше в Хевсуретскую Арагви. Имеет 2 притока, тянущихся с двух травянистых отрогов массива Юго-восточной Чиухи. Через каждый из отрогов набита СПТ в верховье реки Кмости, а оттуда, через третий травянистый отрог Юго-восточной Чиухи, - на озерное плато Абуделаури. Из верховья Кодысакораве можно пройти через сланцевый гребень, не имеющий ярко выраженной выемки, - Гудамакарский перевал (ок. 3000 м, 2 А), в верховье реки Бусарчили, а также через названные травянистые отроги Юго-восточной Чиухи - перевал Кодысакорависгеле (2705 м, 1 А зимой) к озерному плато Абуделаури и истокам одноименной реки. Все притоки Кодысакораве в своей нижней половине протекают в покрытых пышными лиственными лесами долинах.
Бассейн Абуделаури безлесный на всем своем протяжении. Как озера под перевалами Восточный и Северный Чиухи, так и истоки Абуделаури, возможно, ледникового питания - от древних ледников, сохранившихся и ныне под огромным обломочным материалом. Верховья долины носят следы недавнего мощного оледенения - возрожденного долинного ледника, достигавшего места нынешнего сел. Кмости (10 км от массива Чиухи), а теперь оставившего на всем этом пути в балках и на террасовидных ступенях крупные валуны диабазов с Чиухи, напоминающие издали руины покинутого селения.
Из широкой долины верховий Абуделаури можно выйти на юг, через три волны травянистых гребней перевала Кодысакорависгеле по СТП. А для спортивно-технически сильных групп возможен выход через перевал Северный Чиухи (ок. 3100 м, 2 А) с подъемом и спуском по снежно-ледовым кулуарам в бассейн Сносцкали и через перевал Восточный Чиухи (ок. 3400 м, 3 А) по крутизне снежно-ледового желоба километровой протяженности с 200-метровой диабазовой пробкой посередине, составленной отвесными скальными островами, - в истоки реки Бусарчили.
Озерное плато Абуделаури - одно из красивейших мест на Восточном Кавказе. Прозрачные на десятки метров глубины холодные голубые озера обладают особой освежающей силой. В густых зарослях травы и можжевельника вокруг озер скрываются зайцы, лисицы, а на скалах Чиухи - улары, туры и бурые медведи.
Левый, довольно длинный (8 км) приток Абуделаури - Рошка возникает из снежников и родников на высоте 3000 м под северо-восточной-стеной диабазового, но технически очень легкого с юга массива Рошкахорхи (3572 м), а также на южных сланцевых склонах ГВХ между перевалами Садзелисгеле (3085 м, 1 А) и Багавачосгеле (2965 м, 1 А зимой). Из долины Рошки можно по тропам переправиться через эти перевалы, а также через травянистый отрог в соседнюю безлесную долину реки Бло. Эта река возникает из родников на южных сланцево-травянистых склонах ГВХ на высоте 2500 м имеет длину 7 км. Хоженая тропа, огибая верховье Бло с востока, ведет через перевал Архоти (2932 м, 1 А) в бассейн Ассы.
Река Горшаглисцкали начинается от десятка малых притоков родникового происхождения, стекающих с южного склона ГВХ на широком фронте от массива Архоти до массива Борбало Хевсуретского. Долина реки безлесна, однако вблизи главного истока, на северной экспозиции Хахматского отрога ГВХ, имеется роща. По ущелью идет тропа на север - через перевал Калотанисгеле (2995 м, 1 А зимой) в бассейн Ассы и на восток - через перевал Анаторисгеле (2602 м, 1 А зимой) в бассейн Аргуна. От этих двух троп в предгребневой части ГВХ имеются ответвления: от первой - через перевал Цкаростави (ок. 3000 м, 1 А) и от второй - через перевалы Таниэсгеле (ок. 2900 м, 1 А) и Цролисгеле (3100 м, 1 А).
Долина реки Гуданисхеви, подобно предыдущей, имеет березовые рощицы в верховье, на северной экспозиции отрога ГВХ - Ликоки. Возникает Гуданисхеви под вершинами ГВХ - Борбало-Хевсуретской и Хахматисмта. От устья реки и мимо ее верховья через Датвисджварисгеле над правым берегом тянется автодорога на Шатили.
Река Ликокисцкали берет начало на высоте 2450 м из многих родниковых источников на Ликоки, сланцевом отроге ГВХ, и имеет длину 7 км. Впадает в Хевсуретскую Арагви напротив селения Барисахо. Эта долина, как и следующая долина реки Акушосхеви, до высоты 2000 м покрыта густым лиственным лесом. Длина Акушосхеви 11 км, вытекает она из родника на высоте 2700 м под гребневой линией Удзилаурты.
В основном своем потоке собственно Хевсуретская Арагви имеет длину 12 км, уклон (от высоты 1600 до 1122 м) около 40 м/км.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ИНГУШЕТИЮ

Название республики происходит от русского наименования населения (ингуши — от названия села Ангушт) и от грузинского суффикса -ети, что в сумме означает «место где живут ингуши». Этот этноним получил своё распространение с XVIII века. Самоназвание народа — «Галгай». Некоторые исследователи считают, что слово «гІалгІай» означает «строитель» или «житель башен». Другие исследователи высказывают мнение о языческом происхождении самоназвания — «Гела» или «Гала» — древнее вайнахское божество.
                                                                хребет Цей-Лоам                                                      

География
Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость: с севера на юг 144 км, с запада на восток 72 км.

рельеф
В северных районах рельеф степной, на юге — горный, состоящий из хребтов, разделённых долинами и ущельями. В северных районах располагается часть Сунженской и Алханчуртской долины, в центральных — долины рек Сунжа и Асса, южная часть республики занята Кавказскими горами.
Самая высокая точка — гора Шан (4500 м). Другие высокие точки в горной Ингушетии — гора Столовая Мет-лам (2993 м) и гора Хахалги (3032 м). Протяжённость Кавказских гор — 150 км.

Гидрография
Основная река — Сунжа. Протекают также реки Асса, Фортанга, Армхи, Гулойхи, Фазтонка, Чемульга. Общая площадь бассейна рек составляет 3073 км². Реки принадлежат бассейну Терека. Значительны запасы гидроэнергетики рек; сеть оросительных каналов.

Полезные ископаемые
Минерально-сырьевая база состоит из месторождений нефти (разведанные промышленные запасы нефти составляют около 11 млн тонн, прогнозные запасы свыше 60 млн тонн), природного газа, мрамора, доломитов кирпичных глин высокого качества, термальных лечебных вод и минеральных вод типа «Боржоми».

Флора
Растительность: на севере — лесная и лесостепная, на юге в горах (до высоты 1800 метров) — широколиственные леса, выше располагаются субальпийские и альпийские луга. Общая площадь земель лесного фонда составляет 84,4 тысячи гектаров, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью — 75,6 тысячи гектаров[]. Смешанные широколиственные леса (бук, дуб, чинара) занимают площадь 140 тыс. гектаров. Общий запас древесины составляет около 11 млн м³.

Фауна
Присутствуют грызуны и пресмыкающиеся. Из птиц — дрофа, дикие утки, гуси, в долинах рек — кавказский фазан, на альпийских лугах — черноголовый гриф, горная индейка, кавказский тетерев. В горах естественные места обитания каменной и лесной куницы, бурого медведя, кабана, косули, лесного кота и других. В 2008 году была составлена Красная книга Ингушетии.

История Ингушетии
Ингуши – народ с древней и богатой историей. Ингушей антропологи относят к кавкасионскому антропологическому типу большой кавказской или кавказоидной расы. В России кавказоидную расу называют европеоидной. Впервые название «кавказская раса» дал белой расе в начале XIX в. немецкий ученый И.Ф. Блюменбах. Он владел самой большой в мире коллекцией черепов, и, при их изучении, он пришел к выводу, что наиболее древними представителями белой расы являются кавказцы.
Представители кавказоидной расы заселили с Кавказа Европу еще в очень далекие времена. В 1956 году, когда, благодаря тбилисским антропологам, в научный оборот уже внедрилось название «кавкасионский тип», московский антрополог Г.Ф. Дебец отметил, что этот тип сохранил в себе черты старого европеоидного, кроманьонского населения, обладавшего таким же высокими скелетами и массивными черепами. В.П. Алексеев по итогам своих собственных исследований подтвердил это мнение, добавив только, что кавкасионский тип имеет не только все кроманьонские признаки, но и южный генезис.
На Кавказе известно несколько антропологических типов: кавкасионский – в центре Кавказа, каспийский – на Северо-Восточном Кавказе, понтийский – на Северо-Западном Кавказе и иберийский – в Закавказье.
Кавкасионский тип имеют народы, обитающие на центральном Кавказе на территории бытования кобанской археологической культуры (сер.II – конец I тыс. до н.э.) и расселения алан (I-XV вв.) – ингуши, чеченцы, осетины, балкарцы, карачаевцы, кабардинцы, черкесы, тушины, хевсуры, сваны и др. горские грузинские этнографические группы. Кроме ингушей, все народы имеют сильную примесь других антропологических типов. Антрополог В.В. Бунак писал, что «среди ингушей этот собственный кавказский тип сохранился более чем у кого-либо из других северокавказских народов».
В областях, окружающих Черное море – Кавказе, Анатолии, Балканах, Карпатах, в Северном Причерноморье – в IV-III тыс. до н.э. сформировалась циркумпонтийская металлургическая провинция, создателями которой являлись северокавказцы. Здесь свершались важнейшие открытия и развивались производства, определявшие характер и пути развития множества культур Евразии; подразумевается, в частности, горно-металлургический промысел и формирование здесь циркумпонтийской провинции – основной и центральной системы производящих центров для всего Старого Света на протяжении почти двух тысяч лет: со второй половины IV тысячелетия по начало II тысячелетия до н.э.

В конце IV – начале III тыс. до н.э. в Европу вторгаются орды кочевников, вышедших несколько тысячелетий назад из глубин Азии, говоривших на праиндоевропейских языках. В этот период в районах, прилегающих к Черному морю (циркумпонтийская провинция) начинается строительство каменных крепостей, которые должны были защитить местное население от завоевателей.
В конце IV тыс. до н.э. происходит распад восточнокавказской семьи на нахскую и дагестанскую ветви. В материальной культуре это проявилось в складывании майкопской и куро-аракской культур.
С конца IV тыс. до н.э. далекие предки ингушей начинают несколькими волнами переселяться в Закавказье и Переднюю Азию. Это привело к складыванию в Передней Азии хурритской цивилизации. (Во II-I тыс. до н.э. хурритами было создано более десятка государств, наиболее крупными из которых являлись в Передней Азии – Миттания (Ханигальбат, Нахарина), Биайнили (Урарту), Аррапхэ, Мана (Матиена), Алзи, Ацци-Хаяса (Страна диаухов), Кулха (Колхида) и др., в Малой Азии – Киццуватна, и др. Также в Хеттском царстве хурриты составляли значительную часть населения.)

Во II тыс. до н.э. на Северном Кавказе майкопскую культуру сменила ее генетическая наследница – северокавказская культура. С конца II тыс. до н.э. на основе северокавказской культуры формируется кобанская культура, которая была распространена на территории от р. Аргун на востоке, до междуречья Малки и Кубани на западе. На юго-восточном побережье Черного моря складывается колхидская культура, которую многие исследователи объединяют с кобанской в колхидо-кобанскую культуру. Кроме единства материальной культуры здесь наблюдаются и одинаковые этнонимы. В конце I тыс. до н.э. колхидские племена переселяются на Центральный Кавказ. Во второй половине I тыс. до н.э. кобанскими племенами было создано предгосударственное объединение племен «Малх», которое было разгромлено во II в. до н.э. в результате похода селевкидского царя Антиоха III.

По данным античных, грузинских, армянских письменных источников в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. известны этнонимы малхи, махалоны, кавкасиане, хамекиты, дурдзуки, глигвы, двалы, дигоры, колхи, халибы, санары, махалы, ганахи, халы, сьербы, троглодиты, кисты и др., под которыми в различные периоды различным авторам были известны племена далеких предков ингушей. Часто древние авторы называли северокавказские племена (в том числе и праингушские) скифами и сарматами.
С начала I тыс. н.э. на все праингушские племена Северного Кавказа распространяется этноним аланы. В IV-V вв., в период великого переселения народов, аланы участвуют в походах на Западную Европу. В 411-429 гг. в Испании существует алано-вандальское королевство. В 435-533 гг. существует алано-вандальское королевство в Северной Африке. В VI-VII вв. аланы участвуют в ирано-византийских войнах. В VII-X вв. аланы находятся в политической зависимости от Хазарского каганата. В VII-IX вв. аланы участвуют в арабо-хазарских войнах на стороне хазар.
В Х в. складывается государство алан со столицей г. Магас («Город солнца»). В первой половине XIII в. Аланское государство было разгромлено в результате монгольских завоевательных походов. Территория Алании была включена в состав Золотой Орды. Источники сообщают о мужественной борьбе алан против завоевателей. Горную часть современной Ингушетии они так и не смогли покорить. Аланы сохранили свой язык и культуру в горах Ингушетии и в прилегающих горных районах Чечни.

В конце XIV в. аланы подверглись нашествию войска среднеазиатского завоевателя Тамерлана. Тамерлан проник в предгорья Ингушетии в районе современных селений Галашки-Мужичи-Даттых-Ангушт.
В начале XV в. ингуши возвращаются на плоскость, селятся по долинам рр. Сунжа, Назранка, Камбилеевка, Ачалуки. Но во второй половине XVI в., в результате похода кабардинского князя Темрюка (декабрь 1562 г.), поддержанного ногайскими мурзами и русским царем Иваном IV Грозным, ингуши вновь вынуждены были, покинув плоскость, уйти в горы.
В горах складываются общества, основанные на территориальном принципе – шахары. Возникает предгосударственное устройство общественной жизни, основанное на демократических принципах.
Новое возвращение ингушей на плоскость начинается с начала XVII в. Миграция шла по ущельям рек Фортанга, Асса, Терек Сунжа, Камбилеевка.

По свидетельству грузинского географа Вахушти Багратиони уже в XVII в. в Тарской долине известно крупное ингушское селение Ангушт, от названия которого и произошел русский этноним «ингуши». Миграция на плоскость продолжалась до первой половины XIX в. В XIX в. определилась территория современного расселения ингушей.
В марте 1770 г. в с. Ангушт ингушами был подписан договор с Россией о вступлении ингушей в подданство Российской империи. В 1784 г. вблизи ингушского селения Заур-Ков была основана крепость Владикавказ. В 1810 г. на территории Назрани – заложена крепость Назрань. П.Г. Бутков писал: «Прежде всего, для связи кавказской линии с Грузией, в 1784 году построена отрядом войск крепость у Терека, при входе в ущелье Кавказских гор, при ингушевской деревне Зауре, и названа Владикавказом».

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: Анохин Г.И. "Восточный Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1978.
Альманах  «Турист»
https://www.photosight.ru/

фото: Т.Зиев, Ж.Бомон, А.Ачкасов.
https://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.