Достопримечательности Грузии

Грузия – необыкновенно красивая страна с богатой и разнообразной природой и мягким климатом, позволяющим туристам приезжать сюда практически круглый год. Она находится в равнинной части вдоль побережья Черного моря между хребтами Большого Кавказа на севере и Малого Кавказа на юге.

Две трети площади Грузии занимают горы. На западе располагается Колхидская низменность, а на востоке Грузии расположены плодородные равнины провинций: Имеретия, Картли и Кахетия. В Грузии огромное множество как природных так и рукотворных достопримечательностей.
   

ВСЕ СТАТЬИ ПРО ГРУЗИЮ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКАМ ГРУЗИИ - ТУТ!

ГЛАВНАЯ РЕКА ГРУЗИИ - КУРА - ТУТ!

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ГРУЗИИ - ТУТ!

ХРЕБТЫ И ГОРЫ ГРУЗИИ - ТУТ!

Основная статья про Грузию, культура, география, кухня!

СТАТЬЯ ПРО ВОДОПАДЫ ГРУЗИИ - ТУТ

СТАТЬЯ ПРО ГОРОД ТБИЛИСИ - ТУТ!

 

Почти треть территории страны занимает лес, сосредоточенный в основном в горах. В восточных предгорьях преобладают обширные хвойные и бореальные леса. На западе Грузии лесистые районы окружают побережье Черного моря. Леса Черноморского побережья особенно богаты и разнообразны, здесь вы можете увидеть альпийские и субальпийские луга, великолепное разнотравье и даже тропический лес. Нередко встречаются реликтовые виды сосен.
 Эндемичная флора грузинской природы насчитывает около 2600 видов грибов. Кроме того, здесь произрастает множество фруктов и овощей. Виноград выращивается в Грузии в течение многих тысячелетий, и археологические данные свидетельствуют о том, что вино, возможно, впервые было произведено здесь более 8000 лет назад.
 Грузинская природа имеет речную систему, которая включает почти 25 тысяч рек и притоков. Они питаются в основном талыми снежными и ледниковыми водами, подземными водами и атмосферными осадками. Протяженность самой длинной реки Куры (на грузинском языке Мктвари) составляет 1364 км, она берет свое начало на востоке Турции и впадает в Каспийское море, являясь также основной рекой Азербайджана.
   

Грузия - уникальная страна, обладающая колоссальным туристическим потенциалом - протяженное черноморское побережье, около 300 горных, приморских, бальнеологических и грязевых курортов, свыше 10 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и искусства, многие из которых просто не имеют аналогов, а также многочисленные памятники природы. И все это сосредоточено на небольшой территории, населенной радушным и самобытным народом, настолько же древним, как и сама эта земля.

Тбилиси - один из самых древних городов мира, уже в IV-III тысячелетиях до нашей эры здесь жили люди. В 20 км от столицы расположен действующий мужской монастырь Бетания (XII-XIII вв.), считающийся одним из лучших образцов грузинской храмовой архитектуры. В 60 км юго-западнее Тбилиси расположен действующий храм Манглиси (V-XI вв.).

В 20 км севернее столицы лежит культовое для любого грузина место - древняя столица Грузии Мцхета. Несколько западнее Мцхета в горах лежит действующий монастырь Шио-Мгвиме (Симеона Мгвимского, VI в.), ставший одним из центров возрождения грузинских монастырей после распада СССР. Здесь интересны купольная церковь (VI в.), трапезная, большая церковь (1123 г.), а также многочисленные кельи в пещерах окрестных гор.

                                    Тбилиси, река Кура, собор                 Грузия

Храмы и монастыри в целом являются наиболее характерными и интересными достопримечательностями страны. Здесь, на этой небольшой площади, сосредоточено огромное количество этих памятников веры и истории, к тому же культовые сооружения местной постройки имеют уникальные архитектурные черты. Много лет храмы служили не просто молитвенными сооружениями, но и очагами религии и искусства, а также защитой от многочисленных завоевателей, поэтому в их внешнем виде смешиваются черты церковных монументальных форм и фортификационные элементы. Простые и строгие по форме, грузинские церкви органично вписаны в окружающий ландшафт и выделяются обычным для архитектуры Закавказья коническими куполами.

                                                          храм Светицховели                    Грузия      

Образцами грузинской архитектуры раннего средневековья служат Епископальная Церковь (I в.) в Кумурдо, Атени или Атенский Сион (VII в.) недалеко от Гори, Самшвилдский Сион (760-778 гг.), церковь Самцевриси (VII в.), церковь Св. Марии в Старом Гавази (VI в.), Дзвели Шуамта (V-VII вв.) и Икалто (VI в.) недалеко от Телави, монастырь Иоанна Зедазенского (VII-VIII вв.), действующий женский монастырь Бодби (850 г.), монастырь Сапара (Сафара, XIII в.), монастырь Ркони (VII в.), монастырь Моцамета (X в.), Преображенский монастырь в Зарзме (X-XIV вв.), храм Ниноцминда (VI в.), действующий храм Цроми (626-634 гг.), церковь Самцевриси (VII в.) недалеко от Карели, базилика Квемо-Болниси (VI в.) и Болнисский Сион (478-493 гг.), храм Богоматери в Бичвинте (Пицунда, X в.), монастырь в Цхавати (IX в.), монастырь Мартвили (VII-XI вв.), действующий женский монастырь Гурджиани (VIII в.) со святым источником, а также Ксандзта, Сатберди, Пархали, Опиза, Исхани, Ошки и др.

Не менее интересны относящиеся к этому же периоду город-крепость Уджарма (V в.), крепость Анакопия (IV-V вв.) на Иверской горе недалеко от Сухуми, замок Метехи, замок-крепость Анаури, городища с крепостями Накалакеви, Шорапани и Сканда и др. 

                                               храм Баграта, Кутаиси                  Грузия    

 

 

СТАРЫЙ ТБИЛИСИ

Старый Тбилиси (груз. ძველი თბილისი) — район в историческом центре Тбилиси.

Район расположен в юго-восточной части города, по обоим берегам Куры. Он занимает примерно ту территорию, которую Тифлис занимал в XII веке. Улицы в этом районе узки, здания сохранили черты средневековой застройки. Здесь можно увидеть развалины цитадели Нарикала, достроенной в XVI—XVII веках, каменную церковь Анчисхати, церковь Метехи, кафедральный собор Сиони и бани царя Ростома.

Хотя термин «Старый Тбилиси» уже давно используется для обозначения исторической части города, район с таким названием был сформирован лишь в 2007 году из улиц и кварталов, ранее включённых в три других района города.

В Старом Тбилиси сосредоточены памятники архитектуры, имеются здания даже V века, но преобладает застройка XIX века. Некоторые из этих архитектурных памятников включены в охранные списки Всемирного фонда памятников.

                                    Старый Тбилиси, крепостной комплекс Нарикали

  

КВАРТАЛ СОЛОЛАКИ В ТБИЛИСИ
Сололаки – это «концентрат» Тбилиси, его квинтэссенция. Все то, чем знаменита грузинская столица, здесь представлено сверх всякой меры. Особняки в стиле модерн, роскошные резные балконы, истинно тбилисские внутренние дворики, парадные с роскошной лепниной и винтовыми лестницами – это все Сололаки.

Этот потрясающе колоритный район возник на рубеже XIX и XX веков на деньги преуспевающих армянских бизнесменов (к слову, до революции именно армяне составляли большинство жителей Тбилиси), которые после революции подались как можно дальше от «суровой пролетарской справедливости» – в результате тбилисских армян разметало по свету от Лапландии до Патагонии.

При сильном недостатке времени осмотр Тбилиси можно ограничить одним лишь районом Сололаки и, уезжая, совершенно не чувствовать себя обделенным.

Как добраться: центральной осью района Сололаки можно считать улицу Ладо Асатиани, координаты 41.68962, 44.80025.

Сололаки: дома и люди старого Тбилиси — маршрут прогулки по самому колоритному району города (2-2,5 часа)

 МТАЦМИНДА – РАЙОН ГОРОДА И ГОРА
Мтацминда – это гора к западу от центра Тбилиси. На ее плоской вершине имеется отличный парк, а на обращенном к городу склоне –монастырь Святого отца Давида и Пантеон наиболее почитаемых общественных фигур Грузии. Собственно, и гора, и примыкающий к ней район города названы в честь Святого Давида и его монастыря – Мтацминда переводится с грузинского как «Святая гора». К парку, монастырю и Пантеону можно добраться на фуникулере.

Если вам интересны места вроде Сололаки, то и район Мтацминда вас не разочарует. Эти два тбилисских района сформировались примерно в одно и то же время, и к их застройке приложили свои умные мозги и умелые руки корифеи тогдашней мировой и российской архитектуры, создав, по сути, уникальный «заповедник» закавказского модерна.

Как добраться: район Мтацминда расположен на правом берегу Куры, между проспектом Руставели и горой Мтацминда. Координаты нижней станции фуникулера на гору Мтацминда: 41.6953, 44.7919.

 

РАЙОН СЕРНЫХ БАНЬ АБАНОТУБАНИ
Именно здесь, в районе серных бань, с легкой руки царя Вахтанга Горгасали зародилась будущая столица Грузии. Собственно, зародилась она именно благодаря серным источникам – по легенде, царь во время охоты подстрелил фазана, а тот упал в источник, моментально исцелился и улетел. Вахтанг настолько впечатлился чудесным спасением фазана, что приказал заложить в этом месте город – а спустя некоторое время повелел перенести туда столицу страны из древней Мцхеты.

Современный Абанотубани – это один из самых колоритных и интересных районов старого Тбилиси, и его посещение входит во все туристические маршруты.

Как добраться, где находится: координаты 41.68815, 44.811.

Чтобы полнее прочувствовать неповторимую атмосферу этого города, самым любознательным и общительным путешественникам я рекомендую заказать авторские экскурсии по Тбилиси от местных жителей. Вашими экскурсоводами будут сами «тбилисели» — писатели, художники, фотографы, журналисты, виноделы — влюбленные в свой город и знающие про него все.

 

                                                                             гора Шхара              

ВЫСОЧАЙШАЯ  ВЕРШИНА ГРУЗИИ

Шха́ра (груз. შხარა) — горная вершина в центральной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, высочайшая точка Грузии. Высота 5 068 м над уровнем моря, некоторые источники дают оценку в 5 201 м. Расположена в Сванетии с юга и Безенги в Кабардино-Балкария с севера, на границе с Россией, примерно в 90 км к северу от города Кутаиси. Является частью уникального 12-километрового горного массива, известного под названием Безенгийская стена.

Сложена гранитами и кристаллическими сланцами. Склоны покрыты ледниками, на северном склоне — ледник Безенги, на южной — ледник Шхара, от которого частично берёт начало река Ингури. Популярное место альпинизма. Советские альпинисты впервые совершили восхождение на Шхару в 1933 году.

У подножия южных склонов Шхары, на высоте 2 200 м над уровнем моря находится село Ушгули Местийского района Сванетии, внесённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

                                                                              ГОРА ТЕТНУЛЬД               

Тетну́льд (груз. თეთნულდი «белая гора») — вершина в отроге Безенгийской стены, Главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия, Грузия, в 2 км южнее вершины Гестола и границы Российской Федерации (Кабардино-Балкария).

Высота — 4 869 м.

Вершина двуглавая, сложена древними кристаллическими породами. С Тетнульда стекают ледники Оиш, Нагеб, (истоки Ингури), Адиш и др. Общая площадь ледников — 46 км².

В 22 км западнее вершины расположен районный центр Местиа.

                                                                                      гора Гестола

 

 

МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ ВО МЦХЕТЕ
Одно из самых сакральных мест Грузии – именно отсюда началась христианизация страны. По преданию, на горе над тогдашней столицей Грузии Мцхетой Святая Нино установила первый крест из виноградной лозы, переплетенный ее собственными волосами. Позднее на месте того креста был построен монастырь Джвари («Крест»).

Помимо всего прочего, расположенный на горе монастырь является отличной смотровой площадкой – от его стен открываются незабываемые виды на раскинувшуюся внизу Мцхету и место слияния двух рек, Куры и Арагви.

Координаты Джвари: 41.83817, 44.73342.

Как добраться: монастырь расположен на горе над городом Мцхета. Из Тбилиси можно доехать на маршрутке от автостанции у метро «Дидубе», цена 1 лари, в пути 20 минут.

  

Пещера Веревкина

Пеще́ра Верёвкина — пещера на плато Арабика, относящемся к Гагрскому хребту Западного Кавказа на границе Абхазии и Грузии. 

Глубина известной части пещеры по результатам топосъёмки 2017 года составляет 2204 м и превосходит глубину пещеры Крубера (Вороньей) на 7 м. Рекордная глубина достигнута без преодоления сифонов.   

В экспедиции марта 2018 года была измерена глубина сифонного озера Последняя стоянка Немо, что добавило 8 метров к глубине пещеры и она увеличилась до 2212 метров. Вход в пещеру сечением 3×4 м находится на перевале между горами Крепость и Зонт, ближе к склонам горы Крепость. Глубина входного колодца составляет 32 метра.

Название

Первоначально маркировалась как С-115, затем П1-7, но в 1986 году была переименована в пещеру имени Александра Верёвкина. Спелеолог Александр Верёвкин погиб в 1983 году при прохождении сифона в пещере Су-Акан, расположенной в массиве Сары-Тала, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

История исследования

1968 год — пещера была открыта красноярскими спелеологами. Пройденная глубина составила 115 метров. Пещеру промаркировали как С-115.

1982 год — пещера найдена вторично экспедицией Перовского спелеоклуба (Москва). Промаркирована как П1-7. В экспедициях Перовского спелеоклуба 1983-86 годов пещера пройдена до глубины 440 м.

С 1986 по 2000 годы работы в пещере не велись.

С 2000 по 2015 год спелеоклубом «Перово» и командой «Перово-спелео» продолжались исследовательские работы. Глубина пещеры оставалась 440 м.

В августе 2015 года в результате экспедиции спелеоклуба «Перово» был найден колодец глубина которого, как потом было установлено, составила 156 м. Это открытие означало, что период трудоёмкого исследования пещеры завершен. Оно положило начало череде значительных открытий.

В июне 2016 года состоялась экспедиция команды «Перово-спелео», в которой пещера была пройдена до глубины 630 м.

В августе 2016 года в совместной экспедиции команды «Перово-спелео» и спелеоклуба «Перово» пещера была пройдена до глубины 1010 м, в октябре — до глубины 1350 м.

В феврале 2017 года в экспедиции команды «Перово-спелео» пещера пройдена до глубины 1832 м, что сделало её второй по глубине в мире после пещеры Крубера (Вороньей).

В начале августа 2017 года спелеоклуб «Перово» прошел пещеру до глубины 2151 м. В нижних частях были обнаружены обширные горизонтальные части, нетипичные для массива Арабика. Они являются древним коллектором карстовой водоносной системы. Пещера стала второй сверхглубокой (глубже 2 км) и глубочайшей, доступной без подводного снаряжения.

 

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ

«Грузинская Петра»
В ста двадцати километрах на запад от Тбилиси и в двенадцати километрах от Гори (Родина Сталина) находиться Уплисцихе («Крепость Бога», «Крепость Владыки») - 
древний город из пещер, высеченных в скалах. 
Его история насчитывает более трёх тысяч лет. 
Уплисцихе считался священным, на вершине возвышался храм Солнца, солнечным божеством была женщина, её символом – колесо. 
                                                                  храм                                                                                    

Между языческим Уплисцихе и христианской Мцхетой шла долгая война, победила Мцхета, храм Солнца был разрушен, взамен ему появились христианские церкви. 
С четырнадцатого века начался закат Уплисцихе, но последние люди покинули скальный город относительно недавно, в 1920 году.
В период расцвета Уплисцихе включал в себя более семисот пещер и пещерных сооружений, из которых только сто пятьдесят сохранились к настоящему времени.
Именно сюда и отправилась экспедиция местного армавирского отделения Русского географического общества (РГО) для изучения этого древнего культурного памятника Грузии, о котором известный грузинский царевич, историк и географ восемнадцатого века Вахушти Багратиони писал, что Уплисцихе был городом до нашествия монголов, но «…ныне разрушен. Здесь есть строения необычные, высеченные в скале, залы большие, выдолбленные также в скале, большой туннель, пробитый до реки Куры. 
На западе — отвесная скала и внутри неё огромные пещеры, ныне недоступные. Воображению представляються выходящие из пещер воины со стрелами и копьями, всадники, выступающие в поход, и это, считаемое прорицалищем, место именуеться Уплисцихе».                                                                                                                          

  Где находится, как доехать, режим работы:
Территория Уплисцихе имеет статус музея, он работает с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения: пять лари (местная денежная единица) с одного человека туриста (это примерно 125 русских рублей). С 2010 года тут построен современный ресепшен, рядом есть подобие кемпига с родником, столиками и местами под палатку. По дорожке от ресепшена посетители попадают к южному, выходящему к реке, краю города. Сначала будет видна ведущая наверх лесенка, но лучше пройти до конца, там есть очень интересный туннель, через который вы по лестнице попадаете в Уплисцихе. Туннель этот странен. Он больше похож на естественную пещеру без следов применения инструментов, но непонятно, какая такая река промыла этот туннель.
Город имеет вытянутую структуру, причём он находиться на склоне горы, так что от южного конца к северному концу надо подниматься всё время вверх. Примерно посередине находится храм Уплисцули, удобный как ориентир. Снизу к храму ведёт выдолбленная в камне дорога, а справа и слева от неё находяться различной формы каменные залы, которым администрация придумала красивые названия.
В современном туристическом путеводителе по Грузии об истории пещерного города Уплисцихе написано: «Уплисцихе удивителен своей почти 3-тысячелетней историей. Предполагают, что он образовался около 1000 года до н.э., а окончательно опустел только в XIX веке. Причём всё равно рядом оставался одноимённый посёлок, который исчез где-то в 1990-е годы.

 

 ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ ГЕРГЕТИ
Древняя и потрясающе атмосферная церковь – кроме того, это первая серьезная достопримечательность Грузии для тех, кто въезжает в страну на своей машине через КПП «Верхний Ларс».

В древности, когда Грузии грозило очередное нашествие персов, турок или арабов, в эту затерянную в горах церковь свозили наиболее ценные иконы и святые мощи. Храм возвышается на горе Гергети, в тени исполинского Казбека:

Координаты церкви Гергети: 42.66258, 44.62027. Как добраться: церковь расположена на горе Гергети над городом Казбеги (Степанцминда). Из Тбилиси до Казбеги можно доехать на маршрутке от метро «Дидубе», далее на такси или пешком.

 

КРЕСТОВЫЙ ПЕРЕВАЛ
Самая высокая точка Военно-грузинской дороги – 2395 м. Перевал делит Кавказ на две части: Северный Кавказ простирается к северу от него, а Южный – соответственно, к югу. На Крестовом перевале расположена мозаичная смотровая площадка «Дружба народов», с которой открываются потрясающие по своей красоте виды (главное, чтобы повезло с погодой).

Координаты Крестового перевала: 42.50466, 44.4538. Как добраться из Тбилиси: от автостанции у метро «Дидубе» на маршрутке в сторону Казбеги.

 

«ГОРОД ЛЮБВИ» СИГНАХИ
Сигнахи – туристическая «жемчужина» Восточной Грузии, этакий «кавказский Сан-Марино». Городок расположен на вершине горного хребта, и по этой причине никогда не был никем захвачен и разрушен. До наших дней дошли и уютные мощеные булыжником улицы, и древние церкви, и крепость, со стен которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.

Почему Сигнахи называют «город любви»? Дело в том, что несколько лет назад, во времена одного деятельного грузинского президента, город подвергся серьезной реставрации и, среди прочего, в Сигнахи открыли круглосуточный ЗАГС (где расписывают в том числе и иностранцев). Вкупе с общей романтической атмосферой это и привело к появлению на туристической карте Грузии новой яркой достопримечательности и бренда «Сингахи – город любви».

где находится Сигнахи: 41.61716, 45.92145 (памятник Бенджамену), 110 км от Тбилиси, 58 км от Телави.

Как добраться: маршрутки из Тбилиси отправляются каждые 2 часа, начиная с 7.00 и до 18.00 от автостанции возле метро «Самгори», в пути около 2 часов, билет стоит 13 лари.

  

ЧЕРНОЕ МОРЕ

 

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Чёрного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.                                                                                                        Чёрное море

Площадь Чёрного моря — 422 000 км² (по другим данным — 436 400 км²). Очертания Чёрного моря напоминают овал с наибольшей осью около 1150 км. Наибольшая протяжённость моря с севера на юг — 580 км. Наибольшая глубина — 2210 м, средняя — 1240 м. Объём воды в море составляет 555 тыс. км3. Характерной особенностью Чёрного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах более 150—200 м из-за насыщенности глубинных слоёв воды сероводородом.

Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, частично признанной Абхазии и Грузии (территории, расположенные вокруг моря, традиционно именуют термином «Причерноморье»).

Чёрное море — важный район транспортных перевозок. Помимо этого, Чёрное море сохраняет важное стратегическое и военное значение. В Севастополе и Новороссийске находятся основные военные базы российского Черноморского флота, в Синопе и Самсуне базируются корабли черноморской группировки ВМФ Турции, в Варне — ВМС Болгарии, в Поти и Батуми — ВМС Грузии (в настоящее время — корабельный состав департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии, в Констанце и Мангалии — ВМС Румынии. Кроме того, до марта 2014 года в Севастополе и Новоозёрном базировались части Военно-морских сил Украины.                                                                              

Наименование

Древнегреческое название моря — Понт Аксинский (греч. Πόντος Ἄξενος, «Негостеприимное море»), встречается и название «Скифского». В «Географии» Страбона (7.3.6) предполагается, что такое название море получило из-за трудностей с навигацией, а также диких враждебных племён, населявших его берега. Однако скорее всего греки восприняли местное скифское название моря, представлявшее рефлекс др. иран. *axšaina — «тёмно-синий», «тёмный», соотносящееся с его нынешним названием, и переосмыслили его по созвучию с греческим словом «негостеприимный». Позднее, после удачного освоения берегов греческими колонистами, море стало называться Понтом Эвксинским (греч. Πόντος Εὔξενος, «Гостеприимное море»). Впрочем, у Страбона (1.2.10) есть упоминания о том, что в античности Чёрное море называли и просто «морем» (pontos). В более поздние времена, VI—XVII веках, как в русских, так и в арабских, итальянских и иных источниках благодаря активному мореплаванию славян использовалось название «Русское море». В «Повести временных лет» говорится «А Дънепрь вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Руськое…».

Современное название «Чёрное море» нашло своё соответствующее отображение в большинстве языков: кабард.-черк. Хы шIуцIэ, греч. Μαύρη θάλασσα, болг. Черно море, груз. შავი ზღვა, рум. Marea Neagră, англ. Black Sea, тур. Karadeniz, укр. Чорне море, абх. Амшын Еиқәа и др. Существует целый ряд гипотез относительно причин возникновения такого названия:

Турки и другие завоеватели, пытавшиеся покорить население побережья моря, встречали яростный отпор со стороны адыгов (черкесов), абхазов и других племён, за что и прозвали море Карадениз — Чёрным, негостеприимным.

Ещё одна гипотеза происхождения названия основывается на том, что металлические предметы (например, якоря), опущенные в воду моря глубже 150 м на длительное время, покрывались налётом чёрного цвета благодаря действию сероводорода.

Другая гипотеза связана с принятым в ряде азиатских стран «цветовым» обозначением сторон света, где «чёрный» обозначал север, соответственно Чёрное море — северное море.

       ИСТОРИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ

Каждое море, как и каждый человек, имеет свой образ, характер, привычки, наконец, историю. Черному морю есть чем гордиться. за миллионы лет оно неоднократно меняло свой облик, вступало в брак с морями и океанами, пережило самую знаменитую библейскую катастрофу и вышло из нее еще более красивым, обновленным, богатым, гостеприимным, ласковым, мудрым.

Черное море 250-40 млн. лет назад

Десятки миллионов лет тому назад в районе современных морей Средиземного, Мраморного, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского простирался залив древнего громадного моря Тэтис. Так это море называют по имени богини моря, дочери Нептуна Фетиды (Тетиды). Залив состоял из двух частей западной — современное Средиземное море и восточной — остальная часть. Западная часть была соленой, а восточная опресненной, поскольку в нее стекало много рек. Страшные, чудовищные доисторические рыбы и ящеры царствуют в его глубинах.

13-10 млн. лет назад

Около 13 миллионов лет тому назад при образовании Альпийских гор связь между двумя частями моря Тэтис прервалась. На месте восточной части залива Черное море вместе с Каспийским и Аральским морями образуют Сарматское опресненное море. Огромные горные хребты подняли свои вершины из глубин океана, разорвав его на части,- Крым и Кавказ это всего лишь неприметные острова посреди бушующих волн. Спустя 3 миллиона лет эволюционных изменений его акватория значительно уменьшилась, а соленость возросла. Каждое изменение солености, естественно, сопровождалось массовым вымиранием обитателей этого водоема.

8 млн. лет назад

8 миллионов лет назад образовалось Понтическое море. Оно включало в себя современные Черное и Каспийское моря. Современные вершины гор Кавказа и Крыма продолжали оставаться его островами. Понтическое море было практически пресным. Более пресным, чем даже Каспийское море сегодня.

1-3 млн. лет назад

1-3 млн. лет назад пресное Черное море заключает в объятья соленый океан, образуя Меотическое море, но суша продолжала подниматься и миллион лет назад навсегда разделила Черное и Каспийское моря. Каспийское море так и осталось опресненным.

18-20 тысяч лет назад

В это время, на месте Черного моря, возникло пресное Новоевксинское озеро-море

Черное море 6-8 тысяч лет назад

Последнее соединение Черного и Средиземного моря произошло примерно 8 тысяч лет назад и носило катастрофический характер. Сильнейшее землетрясение раскололо сушу. Возник современный пролив Босфор. Огромные массы соленой средиземноморской воды устремились в котловину Черного моря, вызывая гибель огромного количества пресноводных обитателей. Их погибло так много, что разложение остатков их организмов в глубине моря, лишенной кислорода, создало тот первоначальный запас сероводорода, который продолжает существовать до сих пор. Черное море стало «Морем мертвых глубин».

Историки полагают, что весь этот катаклизм происходил на глазах обитавшего здесь человека. Не эти ли события являются всемирным потопом? Ведь как известно, Ной причалил свой ковчег к Кавказской горе Арарат, которая тогда вполне могла выглядеть как остров в бушующем потоке слияния двух морей.

 

 

ВИННЫЙ ТОННЕЛЬ В КВАРЕЛИ
Одна из самых таинственных достопримечательностей Грузии. Огромный тоннель (его общую длину толком никто не знает – то ли 8 км, то ли 11) вырубили в толще горы Кавкасиони в 50-х годах прошлого века в военных целях – но затем по какой-то причине забросили.

В настоящее время небольшой 700-метровый участок тоннеля превратили в склад-магазин винной компании «Хареба» и открыли для посетителей. Имеются дегустационный зал, небольшой музей и расположенный на скале ресторан с отличными видами на Алазанскую долину.

где находится, как добраться:

Координаты Винного тоннеля: 41.93607, 45.83357.

  

МУЗЕЙ СТАЛИНА, ГОРОД ГОРИ

Многие – многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника  Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России – Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Теперь в этом знаменитом городе есть не менее знаменитый музей Сталина. Музей, который состоит из трёх частей. И каждая часть рассказывает о каком-то отдельном периоде жизни Сталина. Здесь действительно есть на что посмотреть и чему удивиться. К тому же здание музея является самым знаменитым зданием и самого города. Но начнём по порядку.

По великой случайности этот дом остался цел и невредим до сих пор. Здесь появился на свет вождь народа и здесь же умерли родившиеся до этого его братья, которых он никогда не видел. В детстве маленький Сосо успел переболеть натуральной оспой, которая просто свирепствовала здесь в те далёкие времена. Но судьба оставила его жить дальше, хотя родители уже считали, что их сын одной ногой в могиле.

Дом этот небольшой и очень скромный. По некоторым данным он даже не принадлежал семье Джугашвили. Глава семейства взял это здание в аренду для того, чтобы разместить в нём свою семью.

Но как было на самом деле,  мы никогда не узнаем.

Обстановка дома довольно бедна, однако для того времени семья Иосифа жила не так уж и плохо. Все предметы в этом скромном и почти аскетичном жилище сохранены именно в таком виде, в каком они были здесь в те далёкие времена, когда происходило становление характера и личности Иосифа.

Вот только сам Сталин наверняка мало что помнил из этой жизни, ведь его увезли из Гори когда ему было всего 4 года, а в таком возрасте дети мало что могут запомнить.

Когда бродишь по комнатам этого дома, то хочется почему-то молчать. Кажется, что сейчас здесь раздастся очень знакомый голос, и голос этот с таким знаменитым грузинским акцентом непременно скажет что-нибудь особенное. Трудно поверить, что вот за этим столом, который покрыт самой обычной белой скатертью когда-то давно – давно сидел сам Сталин. Трудно поверить, что мама или папа вот на этом диване читали ему грузинские книжки и рассказывали грузинские сказки о великих путешествиях и чудесах.

А маленький мальчик Сосо с превеликим удовольствием слушал отца и ни капельки ему не верил, хотя сказки были такими убедительными и такими интересными…

В доме есть особое полуподвальное помещение. И это совершенно нормальное явление. Всё дело в том, что такая комната предназначалась для того, чтобы прятаться там от жары и летнего зноя. А такие явления в Грузии переносить очень сложно. Конечно, в подвале было не так уж и прохладно, но зато очень и очень интересно.

Этот подвал очень любил маленький Сосо. Для него там был особенный мир, которому он очень удивлялся и долго не понимал, почему же на улице так жарко, а тут так хорошо и прохладно и так приятно играть в свои любимые игры.

Когда бродишь по этим помещениям и осматриваешь этот небольшой домик, то кажется, что все эти предметы смотрят на тебя с каким-то немым удивлением и страхом. Они столько лет стоят здесь, на своих местах, и столько лет на них показывают экскурсоводы и рассказывают гиды, что этот кувшин, этот стол, этот диван и эти стулья просто боятся, что в один прекрасный момент всё это может кончиться. Кажется, что они просто знают то, что не знает больше никто на этом свете. Но никогда – никогда они не выдадут своей тайны, потому что эта тайна принадлежит только им одним.

                                                                      Вагон, в котором ездил Сталин

Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране. В вагон может зайти любой желающий и посмотреть на ту скромность, что здесь просто кричит о себе. И удивиться тому, что Сталин столь мало предавал значение комфорту.

Конечно, каждому интересно побывать в том купе, в котором ездил Сталин. А вот и оно. Скромное помещение, в котором нет совершенно ничего лишнего. И личного тоже. Спал Сталин во время переездов на самом обычном вагонном месте. И никогда не жаловался на неудобство или отсутствие комфорта. Сегодня эта своеобразная кровать покрыта белой простынею, которая так напоминает саван гроба…

В вагоне кроме спального места был самый обычный стул и стол, которые совершенно ничем определённым не выделяются. Но все эти предметы так сиротливо смотрятся в этом довольно тёмном помещении, где окошки опять, же закрыты белыми шторочками, что отсюда хочется поскорее уйти.

Здесь невыносимо долго находиться. Потому что понимаешь, что всё это не принадлежит ни тебе, ни этому вагону. Всё это принадлежит ему – человеку, который здесь жил, спал и работал. И все эти вещи с немым укором смотрят на тебя,  и от них пахнет безумным сиротством.

Следующее помещение – это зал для заседаний. Никаких портретов, никаких украшений или фарса. Только стол и стулья, зеркало во всю стену и белые бра. И, конечно, шторки. Кстати, цвет интерьера этого вагона подобран только в двойной цветовой гамме – это белый и коричневый.

Есть в вагоне Сталина и кухня, и два туалета – один для вождя народов, другой – для всех остальных, и несколько купе для сопровождающих.

Прогуляться по этому вагону во второй раз не хочется. Не хочется и громко разговаривать или к чему-то прикасаться. Все эти вещи, которые попали в наше время из прошлого века, принадлежат только одному человеку. И от каждого стула, на котором сидел Сталин, от каждого стола, за которым сидел Сталин, и даже от стен и потолка этого вагона веет каким-то едва заметным ветерком прошлого, которое просто никогда больше не будет нашим настоящим.

Музей Сталина

Это, пожалуй, самое интересное место, которое стоит обязательно посмотреть в Гори. Перед самим музеем, позади домика, в котором родился Сталин, стоит его памятник. Памятник во весь рост, всё такой же простой и совершенно незамысловатый. Здесь Сталин изображён уже далеко не молодым человеком, а мужчиной, у которого давно сложилось своё собственное представление о мире (памятник демонтирован в 2010 году).

Музей Сталина в Гори разделён на несколько залов. Первый зал заполнен самыми разными бумагами, фотографиями, документами, свидетельствами, стихами самого Сталина, картами. Здесь всё буквально кипит историей в лицах и портретах. Но всё это не так уж и интересно.

Намного интереснее посмотреть на посмертную маску вождя, которая была снята с его лица после того, как дух Иосифа покинул его тело. Впрочем, трудно судить о человеке по этой маске. Ведь это всего лишь предмет, который выставлен на обозрение. Вот если бы на всеобщее обозрение выставлялась душа…

Но такого не бывает.

Поэтому приходится довольствоваться только тем, что есть.

На другом стенде можно внимательно рассмотреть папиросы, которые так любил курить Сталин. Запаха табака вы не почувствуете, однако только один факт того, что именно эти сигареты принадлежали человеку с таким знаменитым именем заставляет остановиться перед ними и просто посмотреть…

 

 СТАРЫЙ КУТАИСИ
Кутаиси – «вторая столица» Грузии и один из десяти древнейших городов Европы. Естественно, город с такими «данными» просто не может быть неинтересным. Храм Баграти, Колхидский фонтан, Зеленый рынок, Мцване Квавила и Еврейский квартал – вот лишь малая толика того, что предлагает своим гостям Старый Кутаиси.

По сравнению с Тбилиси, в Кутаиси намного меньше денег выделяется на реставрацию – так что есть возможность увидеть город таким, какой он есть, а не каким его хотят показать туристам.

Координаты: 42.27145, 42.70543 (площадь Давида Строителя с Колхидским фонтаном).

   

 

ВОДОПАДЫ ГРУЗИИ

Водопад Махунцети                                                                                                                 

Если вам посчастливилось оказаться в Грузии, то не посетить это удивительное место просто невозможно. Водопад Махунцети – это невероятной красоты настоящая жемчужина Аджарии и всего Кавказа, который славится своей горной местностью. Только там можно увидеть действительно чистую, полностью прозрачную воду, которая переливается на солнце всеми цветами радуги на фоне нетронутой дикой природы. Здесь вода всегда холодная и свежая, поэтому окунуться в горной речке в жаркий летний день будет просто наслажденьем. Вообще с давних пор считается, что купание в этом месте помогает сохранить молодость и здоровье. Так что это может подарить не только приятные эмоции, но и пользу.
Где находится, как добраться:
Удобнее всего до водопада добираться по небольшой дороге вдоль горной речки Ачаристскали. Мало того, будет возможность увидеть прекрасный и необычный каменный мост в виде арки, который собственно и пересекает горную реку. Известно, что стоит он ещё с XII столетия.
Оказавшись возле водопада, легко можно убедиться в силе природы: с двадцати метров в высоту грозно падает огромная водная гора, от вида которой захватывает дух. Эта красота радует глаз в любую пору года и дарит незабываемые эмоции.
 
 
Гвелетский водопад                                                                                                                 
Грузия – это красивая страна с огромным количеством гор, изумительных пейзажей и водопадов, которые являются изюминкой всего Кавказа. Пройти мимо Гвелетского водопада, который находится на маленькой речке Гвелетисцкали в ущелье, будет просто преступлением. Это поистине удивительное чудо природы, рассекающее гору Казбек, не может не поражать воображение своей силой и мощью.
Где находится, как доехать:
Водопад находиться недалеко от дороги, поэтому чтобы его увидеть, надо немного пройти узкой горной тропинкой, которая ведёт в ущелье. На первый взгляд угрюмый внешний вид ущелья, присмотревшись, может удивить большим количеством сланца и андезита, которыми оно полностью выложено. Буквально через один утёс, взору откроется изумительный вид, и водопад будет виден как на ладони. С высоты почти в 25 метров, вода падает двумя большими потоками. Ширина его верхней части 2 метра, которая к низу увеличивается до 4 метров, что со стороны ещё больше создаёт эффект величия и силы. У самого основания со временем вода образовала на дне реки большую и глубокую купель.
Чтобы увидеть всю эту невероятную красоту и обойти ущелья, ведущие к водопаду, может уйти почти 4 часа, которые пролетят незаметно.
   
 
Водопад Кинчха 
Кинчха — один из самых высоких и мощных водопадов Грузии                                                          
Адрес: 40 км от г. Кутаиси, Имеретия 
Он расположен в каньоне реки Окаце. Место это достаточно дикое и нецивилизованное, но этим еще более привлекательное и загадочное. Расположение Водопад Кинчха находится в муниципалитете Хони, которое в свою очередь расположено в Имеретии на Западе Грузии. Ближайшее поселение к водопаду – село Зеда-Кинчха. 
Оно расположено в 26 километрах от Хони и известно только благодаря близкому расположению к природным достопримечательностям региона. Хонийский муниципалитет также известен такими природными достояниями, как каньоны реки Окаце. Нижний каньон достаточно популярен среди туристов своей экскурсионной тропой и смотровой площадкой над пропастью. Верхний каньон расположен в районе села Зеда-Кинхча на высоте 1020 метров над уровнем моря. Именно здесь находится водопад Кинхча.
 Также это место интересно водоемами, которые в древности служили купальнями для князей. 
О водопаде 
Водопад Кинчха представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Название водопадам дано в связи с названием их местонахождения – поселков Зеда-Кинхча и Кведа-Кинчха. Первая ступень каскада представляет собой водопад высотой в 100 метров, расположенный на расстоянии 1000-1100 метрах над уровнем моря. Это красивый и мощный водопад. 
В месте падения водопада Кинхча образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается второй ступенью каскада. Этот водопад слабее и меньше по высоте, чем водопад Кинхча, – всего 20 метров. 
Место падения этого водопада находится в окрестностях села Кведа-Кинхча. Местонахождение водопада привлекает туристов также старыми купальнями. Водоемы, которые возникают в Верхнем каньоне использовались князьями в качестве купален. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня. 
Где находится, как доехать:
Они расположены в 100-150 метрах выше водопада. Как добраться Ближайшим крупным городом к каньонам Окаце и водопаду Кинчха является Кутаиси – центр Имеретии.  Из Кутаиси необходимо ехать на север по направлению к городу Хони – центру Хонийского муниципалитета. Следующим населенным пунктом по дороге к водопаду будет поселок Матходжи. 
За поселением будет развилка дороги, вам необходимо выбрать северо-восточное направление, которое приведет вас в поселок Кведа-Горди, а затем в Зеда-Горди. От села Зеда-Горди необходимо продолжить движение на север в села Зеда-Кинчха и Кведа-Кинчха. От них о каньонов – 7-8 километров. 
Дорога от поселения до каньонов грунтовая, поэтому по ней проедет только внедорожник. Большой водопад виден издалека, но держать курс лучше не на него, а немного правее, тогда вы выйдете прямо к каскаду водопадов и белым каменным купальням. Чтобы выйти к нижнему водопаду, можно двигаться по течению реки Окаце.
 Указателей в этой местности нет, поэтому дорогу придется спрашивать у местного населения. Водопад Кинчха и верхний каньон Окаце отлично подходят для любителей экстремального туризма, но также будет интересен обычным туристам – любителям необычных природных явлений. Водопад поражает своей красотой и силой напора, а также атмосферой нетронутой природы, отсутствием человеческого влияния.
 
 
Гургенианский водопад
Гургенианский водопад – особая достопримечательность Лагодехского заповедника в Грузии    
Адрес: Окрестности г. Лагодехи, Кахетия 
Гургенианский (Нинигорский) водопад – особая достопримечательность Лагодехского заповедника в Грузии. Огромная высота водопада делает его могущественным и невероятно красивым. Путь к водопаду лежит через необыкновенные места, которые не оставят равнодушными любителей природы. 
О водопаде Гургенианский водопад расположен в одноименном поселке в историческом регионе Кахетия на востоке Грузии. Это необыкновенно большой водопад – высота его составляет 40 метров. Водопад образуется из реки Нинос хеви. Ущелье, по которому течет река, представляет собой скалистую местность, обросшую мхом и водорослями. 
 Путь к водопаду, где находится, как доехать: 
Путь к водопаду не прост, он проходит через скалистую местность ущелья реки. Однако необыкновенная красота водопада и атмосфера гармонии, царящая вокруг него, стоят всех затраченных усилий. Кстати говоря, если вам нравится горная местность, приглашаем вас на курорт Бахмаро, в Грузии таких курортов много но не все могут похвастаться лечебным воздухом. Сначала нужно добраться до села Гургениани, которое расположено в 7 км на запад от муниципального центра Лагодехи. 

   

Лодочная прогулка по каньону Мартвили                                                                                  

Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. 
Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.

 
ЗАПОВЕДНИК САТАПЛИЯ
Расположенный близ Кутаиси заповедник (название переводится как «медовое место») известен своими следами динозавров и П-образной смотровой площадкой с прозрачным полом:

Грузия достопримечательности - описание, фото, карта
В погожий денек с нее видно не только простирающееся внизу ущелье, но и Кутаиси с изрядным куском всей Имеретии.

Координаты: 42.31229, 42.67388. Как добраться: из Кутаиси до Сатаплии можно доехать на маршрутке N45 – отправление от Центрального рынка, цена 1,5 лари, время в пути 40 минут.

 

ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ
Говоря коротко, это самая красивая из всех известных на данный момент пещер Грузии. Туристам открыта лишь небольшая ее часть – 1400 метров, 6 залов — но и этого более чем достаточно. Природное великолепие пещеры очень искусно подчеркнуто подсветкой и дополнено очень подходящей музыкой – все вместе создает стойкое ощущение, что пещера из замечательной детской книжки «Семь подземных королей» настигла тебя уже во взрослом возрасте.

Помимо пешей экскурсии, желающие могут совершить небольшой сплав по подземной реке.

Координаты пещеры Прометея: 42.37663, 42.60085, 20 км к северу от Кутаиси. Как добраться: из Кутаиси (от Красного моста) до Цхалтубо можно доехать на маршрутке N30, далее надо обойти вокруг рынка и сесть на маршрутку до пещеры.

 

Каньон Окаце с высоты птичьего полета                                                                                      

Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! 
После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.
 Река Окацэ, текущая в Хонском муниципалитете Имеретинского региона, интересна двумя каньонами, которые смело можно отнести к числу природных достопримечательностей западной Грузии.
Верхний из них (1020 метров над уровнем моря) расположен в районе села Кинчха и, кроме прочего, выделяется мощным водопадом с высотой падения около 100 метров (его так и прозвали — «Кинчха»), образующим небольшое озеро, из которого поток воды уходит ещё ниже и вторым каскадом (высота около 20 метров) низвергается в окретностях близлежащего село Кведа Кинчха. Эта часть каньонов примечательна ещё и тем, что местные князья, судя по всему, использовали возникающие здесь в нескольких местах естественные водоемы в качестве купалень, о чем свидетельствуют следы специальных каменных построек, которые сегодня можно обнаружить в той части верхнего каньона, которая расположена метрах в 100-150 выше небольшого ступенчатого водопада, после которого вплоть до большого водопада тянется самая красивая часть этих каньонов, словно высеченная из отполированного белого камня. Поблизости от ступенчатого водопада можно заметить груду камней, по всей видимости, служащую некогда опорой для уже несуществующего моста, с помощью которого можно было перебраться на другой берег. Верхний каньон место относительно дикое и, если не считать упомянутое небольшое село Кинчха, цивилизации здесь почти не замечается.
Иначе обстоит дело с нижним каньоном Окацэ, который с сентября 2014 года благоустроен и открыт для туристов. Туристический центр (Visitor centre) находится в селе Зеда Горди и после его посещения гости попадают на тропу, коотрая в конечном итоге приведет их к висячим мостам, расположенным вдоль скал каньона (местами их высота достигает 100 метров). Но прежде чем попасть на мосты, туристы проходят тропу длиной в 2,2 километра, протянутую по живописному лесу, в котором помимо природных красот можно осмотреть руины дворца князей Дадиани. Дорога маркированна и снабжена указателями.
 

 СТОЛП КАЦХИ
Узкая и высокая известняковая скала с крохотной церквушкой на вершине уже успела стать одной из самых популярных достопримечательностей Западной Грузии. В наши дни вокруг столпа расположен небольшой монастырь. Взбираться на сам столп мирянам запрещено – можно только смотреть снизу.

Координаты 42.28764, 43.21586, 60 км к востоку от Кутаиси. Как добраться: до села Кацхи можно добраться на проходящей маршрутке Зестафони – Чиатура, до Зестафони – на маршрутке из Кутаиси или на поезде из Тбилиси. Столп расположен в 1,5 км от села Кацхи, с дороги его хорошо видно.

 

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ ЧИАТУРЫ
Одна из самых необычных достопримечательностей Грузии. Чиатура – мировой лидер по добыче марганца, в городе расположен огромный комбинат по его переработке.

Сама Чиатура лежит на дне ущелья, а марганцевые рудники – на его склонах, и в советские времена между ними было построено множество канатных дорог для перевозки рабочих. Со временем почти все они пришли в негодность и были демонтированы – до наших дней дошли лишь три из них – но поездка на этих «динозаврах» оставляет неизгладимое впечатление.

Если вы хотите увидеть, в чем именно черпал вдохновение Георгий Данелия, придумывая свой пепелац для фильма «Кин-Дза-Дза» — добро пожаловать в Чиатуру, «грузинский Челябинск».

Координаты Чиатуры: 42.2909, 43.29108. Как добраться: маршрутка Тбилиси-Чиатура отправляется каждый час от автостанции у метро «Дидубе», цена 10 лари в одну сторону. Маршрутки из Кутаиси ходят ежедневно с 8:00, цена 6 лари. Отправление от центральной автостанции (координаты 42.25625, 42.67136).

 

 БАТУМСКИЙ БУЛЬВАР
Бульвар – это приморская набережная длиной 7 км, витрина и вывеска современного Батуми. Тянется практически вдоль всего города, последовательно проходя мимо всех наиболее значимых достопримечательностей «летней столицы» Грузии: старого морского порта, парка Чудес, Башни чачи, знаменитой батумской колоннады и многих других.

При недостатке времени на вдумчивое знакомство с городом, вытянувшийся вдоль батумского пляжа Бульвар замечательно заменит любой хитрый туристический маршрут.

 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД БАТУМИ
Здесь, в тишине настоящего тропического леса, можно замечательно отдохнуть от оживленного августовского Батуми. Помимо прогулок среди пальм, лиан и кактусов, в Ботаническом саду можно насладиться морскими видами с нескольких смотровых площадок, а также отдохнуть на отличном пляже Зеленого мыса, расположенном буквально в двух шагах от входа в сад.

где находится: 41.69173, 41.70735 (парковка возле касс у южного входа).

Как добраться из Батуми: до южного входа можно доехать на маршрутке N31 от супермаркета «Гудвилл» и нижней станции канатки «Арго». До северного входа – на автобусе N15.

Время работы Ботанического сада Батуми: летом с 8:00 до 20:30 (касса открыта до 20:00), зимой с 9:00 до 18:00. Билет стоит 8 лари, детям от 10 до 16 лет — 1 лари.

 

 УЩЕЛЬЕ МАЧАХЕЛА
Очень живописное ущелье на самой границе с Турцией. В былые времена оттуда нередко приходили с недобрыми намерениями, и первыми врагов встречали именно мачахельцы. Несколько поколений жизни на «фронтире» привели к возникновению уникального менталитета – по сути, мачахельцы были вроде российских казаков, чьей обязанностью было защищать границу от набегов и вторжений.

Несколько лет назад по ущелью проложили великолепную дорогу, так что теперь до всех достопримечательностей этой части Грузии можно без труда доехать на машине – своей или арендованной.

Координаты: 41.51965, 41.79367 (администрация нацпарка Мачахела). Как добраться из Батуми: на маршрутке до села Чикунети или Чхутинети, 3 лари. Можно с очень интересной индивидуальной экскурсией (программа включает грузинское застолье).

 

 НАЦПАРК МТИРАЛА
Мтирала – это 1761-метровая гора в Аджарии, вокруг которой в 2006 году был образован одноименный национальный парк. Благодаря своему уникальному микроклимату (окрестности Мтиралы считаются самым влажным местом во всей Грузии) у посетителей нацпарка есть возможность прогуляться по самым настоящим тропическим джунглям.

Координаты въезда в парк и домика рейнджеров: 41.69432, 41.82220; 25 км от Батуми и 12 км от Чакви. Как добраться: можно или с экскурсией из Батуми, или на маршрутке N40 до Чакви, далее на такси (40-50 лари/ 1000-1200 руб туда-обратно с ожиданием).

 

ТРАНСАДЖАРСКАЯ ТРАССА
Трансаджарская трасса – это одна из самых живописных автомобильных дорог не только Грузии, но и всего Кавказа. К сожалению, на легковом автомобиле можно преодолеть лишь участок от Батуми до Хуло – дальше, в сторону горнолыжного курорта Годердзи и города Ахалцихе, можно проехать лишь на внедорожнике.

Но и на «легковом» участке имеется очень много интересного: арочный мост и водопад в Махунцети, церковь Зваре, живописное село Гобронети, арочный мост Дандало и многое другое.

Координаты: 41.57117, 41.86015 (Махунцети). Как добраться из Батуми: от старой автостанции до города Хуло ходит маршрутка. От Хуло до горнолыжного курорта Годердзи — только на такси, 20 лари в одну сторону (обязательно торгуйтесь, сначала могут и 80 запросить).

  

 ПЛЯЖ САРПИ
Сарпи – это самое южное приморское село Аджарии и галечный пляж с самым чистым морем. Но это не главное. Много ли есть на свете общедоступных пляжей, расположенных аккурат на границе между странами? А в Сарпи люди загорают и купаются буквально в нескольких метрах от КПП и здания Таможенной службы. Здание, к слову, тоже заслуживает внимания:

Считается, что в Сарпи (наряду с Квариати и Гонио) самое чисто море. Эти курортные поселки расположены южнее устья реки Чорохи, чьи мутные воды впадают в море, а затем их подводным течением несет на север, в сторону Батуми и Кобулети.

Координаты Сарпи: 41.52223, 41.54781. Как добраться из Батуми: от Тбилисской площади до Сарпи можно доехать на маршрутке (1,5 лари) или на автобусе №16 (0,8 лари), время в пути около получаса.

 

ЧЕРНЫЙ ПЛЯЖ УРЕКИ
Один из немногих песчаных пляжей в «галечной» Грузии, Уреки знаменит своим черным магнитным песком. Песок этот весьма полезен при заболеваниях суставов, гипертонии и еще длинном ряде различных заболеваний – еще в советские времена в поселке было построено несколько санаториев, специализирующихся на лечении и реабилитации с помощью магнитного песка.

Кроме того, в Уреки есть вся курортная инфраструктура и пологий комфортный вход в море – по этой причине поселок давно уже является «столицей» детского летнего отдыха.

Грузия достопримечательности - описание, фото, карта
Координаты 41.98746, 41.75929.

Как добраться из Батуми: на любой маршрутке, едущей в направлении Поти, Зугдиди и Кутаиси, Боржоми и Тбилиси.

 

СВАНСКИЕ БАШНИ
Старинные оборонительные башни, визитная карточка горного региона Сванетия. В краю тотальной кровной мести «лицври» (по данным историков, за 5 веков лицври выкосил более двухсот сванских родов!) только они могли дать обитателям хоть какую-то защиту.

Башни обычно состояли из нескольких этажей: в случае угрозы со стороны кровников, в башню сносились запасы продовольствия и воды, на нижний уровень загонялся скот. Уровень над складом провианта обычно был жилым, а самый верхний этаж использовался защитниками для отражения атак.

До наших дней дошло 175 сванских башен, преимущественно в столице региона Местии и в Ушгули — самом высокогорном поселении в Европе.

Координаты Местии: 43.0437, 42.72503.

Как добраться до Сванетии из Москвы, Тбилиси, Кутаиси и Батуми

 

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД ВАРДЗИЯ
Уникальный пещерный комплекс, состоящий из 13-ти этажей и протянувшийся более чем на километр! По преданию, когда будущая царица Тамара (тогда еще девочка) потерялась в лабиринте, она крикнула своему дяде: «Ак вар, дзиа!» — «я здесь, дядя!» — и ее возглас впоследствии стал названием пещерного города.

Будучи расположенной очень близко к исторически враждебной Турции, Вардзия надежно укрывала своих обитателей не одно столетие – пока в результате землетрясения не обрушилась внешняя скальная стена города, обнажив его «этажи».

Координаты Вардзии: 41.43475, 43.31456, 60 км к юго-востоку от Ахалцихе. Как добраться: маршрутки до Вардзии из Ахалцихе ходят 4 раза в день: 10:30, 12:20, 16:00 и 17:30, цена 7 лари.

 

 КРЕПОСТЬ РАБАТ
Самая большая из сохранившихся до наших дней крепостей Грузии. Не так давно в ней была проведена масштабная реставрация, превратившая Рабат если не в самую популярную достопримечательность Южной Грузии, то как минимум в самую неоднозначную: крепость после реставрации выглядит излишне новодельной, кричаще-глянцевой.

где находится: 41.64263, 42.97734. Как добраться: маршрутка Боржоми-Ахалцихе, ходит два раза в день, 8:45 и 14:45, 5 лари.

     

 

КРЕПОСТИ ГРУЗИИ

Если пытаться каким-то образом классифицировать грузинские крепости, то, на мой взгляд, классификаций напрашивается, как минимум, шесть.

  Первая - географическая - в зависимости от того, находятся они в трудно доступных или легко достижимых местах.

  Вторая - исторически-временная - в зависимости от количества археологических слоев и, соответственно, возраста крепости. В этой группе стоит отдельно выделить мегалитические сооружения. Средневековые крепости чаще всего классифицируют по эпохам раннего, развитого и позднего Средневековья.

  Третья классификация - по степени сохранности - тесно связана с первыми двумя. Как правило, крепость сохранилась тем хуже, чем она старше и чем дальше находится от современных дорог.

  Четвертая - архитектурная и визуальная. С этой точки зрения крепости удобно делить на 'круглые' и 'квадратные' (по форме башен). Хотя, есть и смешанные, ни на что не похожие экземпляры.

  Пятая - по назначению - различают крепости-города, замки (резиденции феодалов), непосредственно крепости (умеющие сугубо оборонное назначение), крепости-ограды (галавани, укрытие на время набега).

  И наконец, шестая - пространственная - классификация: наземные крепости и пещерные города-крепости (Уплисцихе, Вардзиа).

                                               Замок Тамар, Дарьяльское ущелье

  Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила - солнца. Ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:

   - Соседями будем.

   - Матушка! - с чувством сказал отец Федор. - Не корысти ради...

   - Знаю, знаю, - заметила царица, - а токмо волею пославшей тя жены.

(   Илья Ильф, Евгений Петров)

   '12 стульев'

 

  Тот самый замок Тамар в Дарьяльском ущелье или, точнее, все, что от него осталось в наши дни. На самом деле 'замок Тамары' представляет собою остатки защитных сооружений Дарьяльского прохода. Скала, на которой он расположен, поднимается над Тереком почти на 60 м и находится в начале ущелья против его наиболее узкой части у самой границы Грузии. Грузинские цари всегда уделяли большое внимание обороне Арагвских ворот (Дарьяльского ущелья), по сообщениям историков уже в I веке до н.э. здесь стояли укрепления с железными воротами.

  Вообще же, при слове 'замок' у большинства людей в памяти всплывают образы Нойшвайнштайна, Мон Сен-Мишеля и других 'сказочных' замков Баварии или северной Франции. Эти замки были выстроены позже, они не знали таких разрушительных войн и, наконец, они обитаемы по сей день. Большинство же грузинских замков вычищено завоеваниями, грабежами и временем 'дотла', остались только стены. Понятие 'замок' или 'крепость' тут ближе по смыслу и визуальному ряду к катарским замкам Лангедока, разрушенным и разграбленным приблизительно в то же время и больше не восстановленным. О схожести эпох напоминает и схожая архитектура.

 

  Дарьяльское ущелье 

   В глубокой теснине Дарьяла,

   Где роется Терек во мгле,

   Старинная башня стояла,

   Чернея на черной скале.

 

   В той башне высокой и тесной

   Царица Тамара жила:

   Прекрасна, как ангел небесный,

   Как демон, коварна и зла.

  (   Михаил Лермонтов)

   'Тамара'

 

  К северу от скалы, на которой возвышается 'замок Тамар' видна полуразрушенная боевая башня, тоже ее имени.

  Воспользовавшись народными преданиями как сюжетной канвой своего стихотворения, Лермонтов увековечил в русской литературе диаметрально противоположный реальности образ знаменитой грузинской царицы: красавицей она, как раз наоборот, никогда не была, а вот добротой и набожностью была хорошо известна еще при жизни, а после смерти причислена грузинской церковью к лику святых.

  Тамар Имеретинская (15??-1556 гг.), дочь царя Баграта III Багратиони и жена Луарсаба I Багратиони, напротив, по преданиям, отличалась красотой и дурным, распутным нравом. Ей посвящена поэма Акакия Церетели 'Тамар Коварная' и опера Мелитона Баланчивадзе 'Дареджан Коварная'. По всей видимости, Баланчивадзе переименовал оперу как раз для того, чтобы избежать продолжения неверных ассоциаций.

   В ушах печально звенела горская песня:

   Время кровавого дождя,

   Время Эристави Нугзара...

  (   Анна Антоновская)

   'Пробуждение барса'

 

  Южнее замка Тамар на берегу Жинвальского водохранилища стоит крепость Ананури.

  С XVI века долиной реки Арагви, где ныне проходит Военно-Грузинская дорога, управлял княжеский род Эристави. Главная дорога на север из их резиденции Душети вела через узкое ущелье у слияния рек Арагви и Ведзатхеви, создавая естественные ворота, запирающие Дарьяльское ущелье. Именно в этом месте воздвигли сначала форпост (смотровую башню), а затем крепость.

  Ананури не только защищала внутреннюю часть страны от набегов с севера и востока, но и прикрывала отход местных жителей и населения центральной части страны выше в горы во времена нашествий с юга.

  Крепость относится к поздней феодальной эпохе, дата постройки внешних стен - XVI век. Цитадель Ананури в плане - длинный пятиугольник. Крепость охраняла Арагвское ущелье, поэтому стены удлинены вдоль ущелья. Первоначально высота стен в среднем равнялась 5-6 метров. Однако подобная высота была явно не достаточна для защиты, и потому позже стены были надстроены на 2-3 метра.

  В высотную ограду включены пять башен разной величины и конструкции. Три из них расположены в западной части, четвертая почти в центре северной стены, и пятая находится у входа.

  Три башни по конструкции представляют собой квадрат, остальные - круглые, каждая, независимо от формы имеет бойницы и машикули (навесные бойницы с отверстиями в полу, через которые во время штурма на врагов выливали кипящую смолу и бросали камни).

  Если главная башня французских замков называется 'донжон', то грузинских - 'шеуповари' (упорная). Она представляла собой 'последний рубеж обороны', автономный и способный выдержать осаду, даже когда остальная крепость уже захвачена. Шеуповари предназначалась как для боевых нужд, так и для жилья. Во всех этажах башни, кроме последнего, устроены камины, а также бойницы и ниши.

  В случае с Ананури, первым сооружением на месте нынешней крепости стала пирамидальная башня со ступенчатой кровлей из камня, которая затем 'обросла' стенами. Такой тип башен распространен в горных регионах Грузии - Тушети и Хевсурети, а также на граничащей с ними территории Северного Кавказа. Она имеет массивные стены 1,5 - 2 метра, которые суживаются кверху.

  Башня в основном четырехэтажная, но первый этаж начинается на высоте трех метров от уровня земли (нижняя часть глухая), а пятым этажом можно считать подкупольное помещение, которое служило наблюдательным пунктом.

  При строительстве большого храма Успения, стены церкви встали почти вплотную к башне, заодно закрыв и обзор, но это случилось значительно позже, в XVII-XVIII веках.

  Стена первоначальной крепости внизу толще, чем наверху, разница между внутренними поверхностями дает ступень шириной 50-60 см. Эта ступенька предназначена для боевой тропы. Верхняя тонкая часть стены венчается зубцами.

  И, разумеется, у каждой уважающей себя крепости есть история и легенда, а то и несколько.

  В XVII-XVIII веках феодалы в Грузии активно вели не только войны с соседями и завоевателями, но и внутреннюю междоусобную борьбу за власть. Согласно хроникам, особенно враждовали два крупных феодала - Арагвский и Ксанский эриставы (должность "эристав" в обоих случаях, с течением времени передаваясь по наследству, стала также фамилией Эристави).

  История вражды этих кавказских Монтекки и Капулетти, с поистине шекспировскими страстями, в отличие от истории 'Ромео и Джульетты' напрочь лишена романтики.

 

   Георгий Арагвский в сердце злость держит - почему Шамше славой оделся, а к нему презрение показывает? Ссоры стал искать. Кто ищет, всегда найдет.

   Брат Шамше, Иесей Ксанский, большой человек, все знали его. Племянницу Теймураза, кахетинского царя, женой имел. Гостил в Кахети, потом в свое владение возвращался. Георгий Арагвский коршуном кружился, напал с дружиной. Иесей ускакал, а жену и детей пленными в Ананури привезли... Большой переполох был.

  (   Анна Антоновская)

   'Пробуждение барса'

  Жену и детей Иесея Ксанского эристав Арагвский в качестве подношения передал персам, а шах охотно принял, обеспечивая себе заложников и принудительную лояльность одного из влиятельных грузинских феодалов.

   Двадцать солнц Шамше от гнева кричал, вторую измену родственного князя кровью решил залечить... Кто из грузин не знает - князья дерутся, а у народа лицо горит...

   Один хан с большой ордой недалеко шатался. Шамше ему предложил вместе на Ананури пойти.

   Много дней мы силу показывали, храбрый князь Георгий был. Может, Шамше и хан без ананурского вина ушли бы, только Георгий смеяться с бойниц над Шамше начал. Рассердился князь - тигра с гиеной вперед бросил и Ананури к земле пригнул.

   Никого в живых не оставили, орда такое не знает.

  (   Анна Антоновская)

   'Пробуждение барса'

  Штурмом взять крепость так и не удалось. Тогда захватчики разрушили подземный водопровод крепости, вынудив защитников пойти на переговоры. Ксанский эристав обещал всем пощаду, и изможденные защитники, в конце концов, сдались на милость победителя. Только сын Арагвского эристава Утрут не поверил обещаниям и укрылся в башне шеуповари. Победители нарушили клятву. Они ворвались в крепость, опустошили покои, разорили церкви. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся сын эристава Арагвского, замуровали и подожгли.

 

   Дым всех задушил.

   Соседние князья всех похоронили, здесь лежат... Князь, княгиня, дети тоже, родственники тоже, мсахури тоже, все лежат...

  (   Анна Антоновская)

   'Пробуждение барса'

  Во второй половине XVIII века крепость Ананури занял царь Теймураз II, который, воспользовавшись случаем, упразднил и Арагвское, и Ксанское эриставства. После присоединения Грузии к России в начале XIX века в Ананури размещался русский гарнизон. Предполагалось выстроить здесь военный городок, даже был разработан проект, но до осуществления дело так и не дошло. С уходом русских военных частей крепость пришла в запустение.

  Башня шеуповари простояла в замурованном состоянии ровно 200 лет, до 1939 года. Ни грузинский гарнизон, ни русский так и не решились тронуть замурованный вход. Сделали это уже при советской власти.

 

  Крепость Ксани или Мтверская (Мткврис цихе) занимает господствующую высоту у слияния рек Ксани и Мтквари (Куры), отсюда и двойное название - смотря с берега какой реки смотреть. Обзор, кстати, во все стороны великолепный, подобраться к крепости внезапно было просто невозможно.

  По сведениям грузинских хроник Мткврис цихе построил в 1511-1513 гг. младший брат царя Картли Давида Х Баграт, получивший от царя во владение Мухрани, Арагвское и Ксанское ущелья в обмен на обещание дать отпор разграблявшему Картли Кахетинскому царю Георгию II Злому (Ав-Гиорги). Свое прозвище кахетинский царь заслужил тем, что не только враждовал с соседями, но убил отца и ослепил брата.    Узнав о построенной в очень короткий срок новой крепости в Картли, Ав-Гиорги явился и осадил ее, однако безуспешно.              

   Затем вновь выступил Ав-Гиорги по обыкновению, ограбил Картли и, так как не боялся никого, отослал свои войска вперед, а сам с немногими людьми шел и забавлялся охотой. Тогда Баграт со своим войском проследил за ним в теснине Дзалиси, и когда туда подошел Ав-Гиорги, выбрав подходящее время, атаковал и истребил бывших с ним и захватил Ав-Гиорги и заключил его в Мтверской крепости лета Христова 1513, грузинского 201. Затем в том же году удавили его или умер.

  (   Вахушти Багратиони)

   'История царства Грузинского'

  Как следует из сообщения Вахушти, Георгия II то ли удавили, то ли он сам умер в Ксани, той самой крепости, которую так и не смог взять после двух попыток.

  С 1513 года крепость была резиденцией князей Багратион-Мухранских, затем с постройкой ниже, у современного села Мухрани Мухранской крепости в 1733 году резиденцию перенесли.  

  Возможно, одной из причин переноса резиденции стало то, что к 1733 году состояние крепости после многочисленных осад больше не позволяло использовать ее как надежное оборонительное сооружение. Повреждения были настолько велики, что в 1746 году князь Мухран-Батони Константин отстроил Ксани практически заново, попутно переименовав в свою честь Константилобадом.

  Тщеславное название с персидским окончанием так и не прижилось, а сама крепость в результате новых осад и нескольких оползней в настоящее время находится в плачевном состоянии, западная стена разрушена полностью.

 

 

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

"КАЖДОЕ ГРУЗИНСКОЕ БЛЮДО - ЭТО ПОЭМА." А.С. ПУШКИН
Блюда грузинской кухни – это поистине еда богов. Ни в одной национальной и традиционной кухне других народов нет такого обилия еды, таких умопомрачительных запахов и такого желания съесть всё, что лежит на тарелке...
Существует красивая и не совсем обычная легенда о появлении грузинской кухни. Когда-то очень и очень давно на земле жил Бог. И после одной из трапез ему пришлось перебираться через Кавказские горы. А горы эти были настолько высокими, что во время длительного восхождения из котомки Бога незаметно выпали хлеб и мясо. И то место, на которое упали эти продукты, и стало в дальнейшем именоваться Грузией.  Страной, в которой так чтят и любят все кулинарные традиции. Страной, в которой трапеза – это не просто поглощение еды, а ещё и неторопливая беседа. Потому что представить грузинское застолье без мирного общения просто невозможно.

На две географические части делит Грузию Сурамский перевал. Всё, что расположено к западу от Сурама, - это Западная Грузия, меньшая по территории, но с большей природной, этнографической и исторической пестротой. К востоку от Сурамского перевала в иной природной зоне расположены Центральная и Восточная Грузия.

Говоря о грузинской кухне, нельзя не сказать об основных различиях кухонь Западной и Восточной Грузии, обусловленных не только разными природными условиями этих двух больших районов, но и известным турецким влиянием на кухню Западной Грузии и иранским - на кухню Восточной Грузии. В результате установилась разница в использовании некоторых основных продуктов (хлебных, мясных) и отчасти в характере излюбленной ароматическо-вкусовой гаммы - разница, сохранившаяся вплоть до нашего времени.

Так, в Западной Грузии широко распространен кукурузный хлеб и особые лепешки из кукурузной муки - мчади, в то время как в Восточной Грузии предпочитают пшеничный хлеб. В некоторых частях Западной Грузии - Мегрелии и Абхазии - в качестве хлеба используют также чумизу (вид проса), из которой варят кашицеобразную массу - гоми, применяемую вместо хлеба с супами, мясными и овощными блюдами. Что же касается мяса, то в Восточной Грузии наряду с основным для грузин мясом - говядиной, едят и баранину, употребляют довольно много животных жиров, в то время как в Западной Грузии гораздо меньше едят мяса, предпочитая домашнюю птицу, т. е. в основном кур и индеек (гусей и уток в Грузии в пищу не употребляют). Наконец, в Западной Грузии используют более острые блюда, несколько иные соусы.

Все это, однако, не дает оснований проводить непреодолимую грань между западно- и восточногрузинской кухнями, ибо не затрагивает, не меняет основных, характерных особенностей грузинской национальной кулинарии. И в области использования подавляющего большинства продуктов, и тем более в области технологии в целом всей грузинской кухне присущи свои особенности.

Возьмем хотя бы мясные блюда, столь распространенные в Закавказье. Длительное существование грузинской нации на стыке многих культур и влияний привело к тому, что в целом в грузинской кухне ни один из видов мяса не имеет преобладающего значения. Грузинские мясные блюда могут быть сделаны из свинины (мужужи), из баранины (чанахи), из говядины (харчо) и из домашней птицы (чахохбили). Такая терпимость обычно не свойственна другим народам Востока. Она довольно наглядно иллюстрируется, между прочим, одним старинным блюдом грузинской кухни, называемым "бык на вертеле". Композиция его чрезвычайно проста: внутри целой туши быка помещают теленка, в теленка кладут барашка, в барашка - индейку, в индейку - гуся, в гуся - утку, в утку - цыпленка. В промежутках между этими животными и внутри них во все уголки набивают пряные травы - кинзу, базилик, эстрагон, лук-порей, мяту, сдобренные и пересыпанные красным перцем, чесноком, шафраном, корицей и орехами. Все это гигантское жаркое жарят на вертеле, прямо на улице, над угольной кучей в течение нескольких часов. Снаружи довольно толстый слой его обугливается, так что часть мяса пропадает. Зато внутри такое изобилие сока, такой неповторимый аромат, что по сочности и тонкости вкуса мяса с ним не может сравниться ни одно другое мясное блюдо в мире.

Однако терпимость ко всем видам мяса не мешает грузинам все же больше всего любить говядину и домашнюю птицу - индейку и курицу.

 

 

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ГРУЗИИ

Ущелье Аджарасикаль
Место активности НЛО на юге Абхазии, неподалёку от границы с Турцией.                                            

В ущелье Аджарасикаль располагаются военные базы противоракетной обороны, пограничные посты и прочее. Круглые сутки военные патрули обходят границу, а специальные радары фиксируют все объекты, которые находятся вблизи границы. Благодаря работе военных были зафиксированы появления неопознанных летающих объектов.

Первая встреча с НЛО в ущелье Аджарасикаль состоялась в 1994 году. Радары войск противоракетной обороны зафиксировали присутствие летательного аппарата, который не посылал никаких сигналов и не отвечал на запросы. Увидеть НЛО на этот раз так и не удалось, так как объект находился слишком высоко над ущельем, чтобы его можно было рассмотреть.

Через некоторое время солдатам пограничных войск удалось своими глазами увидеть НЛО. Недалеко от грузинского города Батуми пограничники заметили НЛО в форме сигары. От объекта исходил не очень яркий свет. НЛО в течение нескольких минут находился в поле зрения, а после исчез. Пограничники утверждают, что наблюдали НЛО каждый день.

В 1995 году в ущелье Аджарасикаль патрульный пограничный отряд наблюдал за приземлением НЛО. Огромных размеров летательный аппарат, по форме напоминающий диск, приземлился за горным хребтом. Сразу же солдаты направились к месту посадки, но когда прибыли туда, то не обнаружили никаких следов присутствия НЛО. 

                                                      НЛО в 2016 году                                                                     

 
Невидимки алазанской долины 
Алазанская долина - святое для грузин место, а одноименное вино - самое популярное среди всех грузинских вин. Но мало кто знает, что эта долина имеет репутацию и одного из самых загадочных мест на планете. Именно здесь ученым удалось зафиксировать появление множества странных сущностей.
  

Множество личин

Ленинградцы решили привлечь к наблюдениям местных специалистов-геофизиков. Грузинские радиолокаторы работали на длинах волн от миллиметра до десятка сантиметров (у ленинградцев были военные локаторы метрового диапазона). Схема работы выглядела так: как только ленинградцы фиксировали невидимок, они подавали по рации сигнал грузинам и вырубали свою аппаратуру, чтобы не создавать помех, а сами прятались от мощных мегаваттных импульсов за железные стенки военных фургонов. 

И грузинским радиолокаторам удалось зарегистрировать то самое нечто! На экране локатора они выглядели короткими наклонными черточками, медленно смещавшимися вдоль долины. Иногда «незваные гости» показывались в виде круглых пятнышек, которые вдруг преобразовывались в быстро расширявшееся кольцо, порой внутри этого кольца возникало второе и третье кольца. Иной раз невидимки словно пытались удивить, выстраиваясь в столбики, которые на глазах закручивались в спираль...
    
Озеро Эрцо
Озеро Эрцо - это водоём протяжённостью 940 метров в Дзауском районе республики, зачастую называемый «Озером-призраком». Красота флоры и фауны этих мест необычайна, но это озеро славится не своими живописными пейзажами, а неповторимой аномальной особенностью.

Озеро Эрцо является жемчужиной Кударского ущелья. Его красота неизменно привлекает взор каждого, кто направляется в Квайсу. В последние годы чудо-озеро облюбовала детвора: каждое лето на берегу разбивается палаточный лагерь, и дети из различных районов Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья до поздней ночи носятся по заливным лугам, утопая в траве. Был проведен здесь и фестиваль бардовской песни. Именно в таких местах поэзия и музыка звучат особенно романтично.
Но озеро Эрцо привлекает внимание не только любителей природных красот и поэтических откровений. Оно продолжает оставаться загадкой для ученых и лакомым куском для составителей всевозможных энциклопедий. Вот что пишет об озере Эрцо русская книга рекордов и достижений «Диво»: «То появляется, то… совершенно исчезает озеро Эрцо в Южной Осетии.

Каждые 5-6 лет из озера пропадает вся вода. Этот феномен специалисты объясняют наличием карстовых пещер под дном водоёма, куда по непонятным причинам уходит вода. Некоторые уфологи считают, что странное осушение озера с определённой периодичностью происходит не случайно. И как бы это фантастично не звучало, но в недрах земли может располагаться самая настоящая инопланетная база.

Если бы целью инопланетян было бы изучение микроорганизмов и живых существ, обитающих в Эрцо, то это можно было бы делать в незаметном режиме, поддерживая определённый уровень воды в озере. Возможно такое огромное количество воды, которое в дальнейшем возвращается обратно, требуется для глобального охлаждения какого-либо устройства или механизма.

Существует и смежная гипотеза: под озером может находиться тайная лаборатория или секретная военная база Южной Осетии с новейшим оборудованием и потребностью его периодического охлаждения, по неясным причинам выходящего за рамки известных способов понижения температуры.

Звучит абсурдно. Для столь важного объекта было бы куда практичнее использовать жидкий азот, чем выкачивать целое озеро и тем самым привлекать сюда туристов и исследователей. Это несомненно снижает правдоподобность данной гипотезы в сторону иных разумных существ, не имеющих возможности использовать в недрах земной коры более современные способы охлаждения.

По старой легенде на берегу озера стоял дом злого и жадного богача, который обирал местных крестьян, никого не щадя, за что и был впоследствии утоплен ими в озере. Тело тирана не было найдено и по приданию именно его ненасытный дух выпивает всю воду, когда просыпается, а затем вновь погружается в сон.

Так как этой легенде более трёх веков, то можно сделать соответствующие выводы: аномалия существует очень давно, что окончательно исключает вероятность нахождения под озером объектов, созданных человеком.

Несмотря на то, что учёные продолжают исследования таинственного озера, мы вряд ли узнаем всю правду. Информация, связанная с активной деятельностью внеземных цивилизаций, всегда хранится под статусом государственной тайны.
 
Черноморская впадина
Черноморская впадина - часть акватории, где, по сведениям очевидцев, якобы обитает огромное реликтовое животное.

Как известно, вода в Чёрном море начиная с двухсотметровой глубины, насыщена сероводородом и непригодна для жизни. Поэтому специалисты с иронией относятся к сообщениям, что в глубинах этого моря неоднократно замечали существо, напоминавшее обликом легендарное Лохнесское чудовище.
 

Пещера Шахта Пантюхина                                                                                                            

Вторая по глубине (не менее 1508 м) естественная пещера в мире, находящаяся в Грузии. 

Ни одна из многочисленных легенд о появлениях в этой пещере разнообразных призраков не была пока подтверждена фотографическим или иным способом. Шахта обнаружена и исследована Симферопольской комиссией спелеотуризма в 1981—1982 годах (руководитель Г. С. Пантюхин).

Вход в шахту-понор располагается на дне коррозионно-эрозионной долины близ её выхода в зону леса. 

Полость образует в плане сложную спираль, ориентировка которой контролируется разломом северо-восточного простирания. От входа до глубины 100 м необходимо преодолеть серию внутренних колодцев от 10 до 15 м глубиной. 

Затем идут более глубокие вертикальные и наклонные колодцы, приводящие на глубину 620 м. Отсюда начинается субгоризонтальная сухая галерея, в дне которой имеется несколько тупиковых колодцев. Галерея принимает боковой приток. 

Шахта заложена в нижнемеловых известняках. В полости преобладают обвальные и водные механические отложения (глина).
 
Ахалгорийский клад
Ахалгорийский клад - археологический памятник, остатки богатого погребения с конем, найденные в 1908 году у села Ахалгори (позднее Ленингори) в Южной Осетии. Погребальный инвентарь состоял из множества художественных изделий из золота и серебра, бронзовых украшений.

Предметы были изготовлены в различное время, но основная, позднейшая их часть относится к 5 веку до н.э. Большая часть находок принадлежит к изделиям местного художественного ремесла.
 

Дольмены кавказские                                                                                                                   

Основное количество дольменов появилось в первой половине 3-го - второй пол. 2-го тыс. до н. э.

Часто дольменами также называют мегалитические подкурганные гробницы новосвободненской культуры и покрытые резьбой гробницы в Карачаево-Черкесии. О последних есть предположения, что их или построили средневековые адыги - касоги или аланы в VIII - XII вв., или же это сооружения позднего периода дольменной культуры, а аланы просто вставляли в них свои каменные ящики, так как они имеют именно такую конструкцию.

Кроме классических дольменов, на южном склоне Главного Кавказского хребта сооружали и мелкие дольмены, собранные из случайных камней. Там же имеются небольшие подземные колодцевидные составные гробницы. Они перекрываются неполным ложным сводом и покровной плитой. 

Есть даже наземные гробницы с настоящим куполом, набранным небольшими камнями и плиткой. Если колодцевидные гробницы однозначно относятся к дольменной культуре, то с хронологией других пока полной ясности нет.

Со второй половины 90-х прошлого века, после появления литературы окультно-мистического содержания, рассчитанной на совершенно свободную от конкретных знаний публику, но донёсшей до неё весть о существовании таких объектов, начинается околодольменный бум. Могильники стали местом постоянного паломничества и даже местом проживания экзальтированной сектантствующей и неадекватной публики.

Средства массовой информации наполнились домыслами различных «исследователей», а также совершенно далёких от изучаемого предмета авторов, которые ищут популярности или собирают себе паству и клиентов, вещая о неких «знаниях», «резонансах», «силе», о каких-то альтернативных вариантах предназначения сооружений. Наиболее доступным дольменам придуманы собственные имена и они, став элементом попкультуры, включены в коммерческий и туристический бизнес. 

Около некоторых дольменов из мелких камней создаются конструкции (лабиринты и т. п.), которых тут никогда не было, но которые принимаются экскурсантами за настоящие древности. Регулярно командами далёких и от археологии, и от геологии «исследователей» снимаются всё новые и новые фильмы, наполненные одними и теми же стандартными измышлениями и откровенной ложью.

Название «дольмен» произошло от соединения двух слов бретонского языка, а именно «toal» - «стол» и «men» - «камень», что в дословном переводе означает «каменный стол». Существуют также и другие трактовки слова «дольмен», - «меняющий долю», а адыги например, называют дольмены «сыпун» или «испуи», что в переводе означает «дом карлика». Казаки же называли дольмены «богатырскими хатками».

Дольмены относятся к группе древних мегалитов (в переводе с греческого слово «мегалит» означает «огромный камень») и являются рукотворными сооружениями определенной формы, сложенными из массивных каменных плит или каменных блоков. Эти древние мистические сооружения, возраст которых, по некоторым оценкам, составляет 7-8 тысяч лет (иногда называют даже цифру 10000 лет!) распространены по всему миру, в самых разных странах и культурах. На сегодняшний день в мире насчитывается около 9000 дольменов. 

Средние размеры Кавказских дольменов таковы: три метра в длину, два в ширину и два в высоту. Диаметр круглого отверстия около 40 см. Вес каждой каменной плиты в среднем колеблется от 3 до 8 тонн. Каменные блоки, как правило, соединяются в паз и имеют очень высокую степень подгонки.

Боковые стены и крыша могут выступать вперед, образуя портал над поперечной плитой с отверстием. Часто боковые стены и крыша имеют наклон. Дольмены, в зависимости от конструкции, делятся на плиточные, составные, корытообразные и монолитные. Некоторые дольмены имеют на своей поверхности различные орнаменты и пентаграммы, высеченные в камне.

Ученые-археологи уже давно занимаются феноменом дольменов, однако, несмотря на то, что существует много теорий о предназначении и назначении этих древнейших построек, в научном мире до сих пор нет единого мнения на этот счет.

Что поражает во всех этих каменных исполинах - дольменах, так это огромные, тщательно обработанные и подогнанные друг к другу каменные блоки. Каким образом люди каменного века, обладавшие примитивными орудиями труда, могли обрабатывать твердую горную породу, откуда они ее добывали и как доставляли тяжелые блоки на место строительства, ведь поблизости от дольменов не было найдено того строительного материала, из которого они построены, да и некоторые дольмены расположены в очень труднопроходимых и труднодоступных местах.

Еще одна уникальная особенность, это присущая дольменам всего мира схожесть. Каким образом люди возводившие дольмены примерно в одно и тоже время, но в разных уголках мира, строили столь одинаковые сооружения (и не только внешне но, судя по всему и по назначению), остается загадкой.

 

 

ЦЕРКВИ И ХРАМЫ В ГРУЗИИ

Грузинская православная церковь  — автокефальная поместная православная церковь, имеющая шестое место в диптихах славянских поместных Церквей и девятое в диптихах древних восточных патриархатов.

Одна из древнейших христианских церквей в мире.

Юрисдикция распространяется на территорию Грузии и на всех грузин, где бы они ни проживали, а также на территорию частично признанных Абхазии и Южной Осетии и на север Турции. По преданию, основанному на древней грузинской рукописи, Грузия является апостольским жребием Божьей Матери.

В 337 году трудами святой равноапостольной Нины христианство стало государственной религией Грузии. Церковная организация находилась в пределах Антиохийской Церкви.

Сложным является вопрос получения грузинской церковью автокефалии. По мнению историка грузинской церкви, священника Кирилла Цинцадзе, Грузинская Церковь пользовалась фактической самостоятельностью со времен царя Мириана, но полную автокефалию получила лишь в V веке от Собора, созванного Антиохийским Патриархом Петром III.

Статья 9 Конституции Грузии гласит: «Государство признает исключительную роль грузинской православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства».

                                                          Церкви и храмы Грузии

Христианство как государственная религия

В период между 318 и 337 годами, скорее всего в 324-326гг. трудами святой равноапостольной Нины христианство стало государственной религией Грузии. Церковная организация находилась в пределах Антиохийской Церкви.

В 451 году, вместе с Армянской церковью, не приняла решений Халкидонского собора и в 467 году при царе Вахтанге I стала независимой от Антиохии, приобретая статус автокефальной Церкви с центром в Мцхета (резиденция верховного Католикоса).

В 607 году Церковь приняла решения Халкидона, нарушив каноническое единство с Армянской Апостольской Церковью.

(напомним, что Халкидонский собор признал догмат о единстве божественного и человеческого начала в Христе!)

При Сассанидах (VI—VII вв.) выдержала борьбу с персидскими огнепоклонниками, а в период турецких завоеваний (XVI—XVIII вв.) — с исламом. Эта изнурительная борьба привела к упадку грузинского Православия и утере церквей и монастырей на Святой земле.

В 1744 году в Грузинской Церкви прошли реформы, аналогичные реформам патриарха Никона на Руси.

                                         Гелатский монастырь              Церкви и храмы Грузии

Грузинский экзархат Российской Церкви

В 1801 году Грузия вошла в состав Российской империи. По проекту, разработанному главноуправляющим генералом А. П. Тормасовым и представленному Александру I в 1811 году, в Восточной Грузии вместо 13 епархий учреждалось 2: Мцхетско-Карталинская и Алавердско-Кахетинская.

21 июня 1811 года Святейший Синод снял сан Католикоса-Патриарха с Антония II (Теймураза Багратиони; 1762-21 декабря 1827 года).

С 30 июня 1811 года до марта 1917 года (де-факто) Церковь в Грузии имела статус Грузинского экзархата Российской Церкви; звание Католикоса было упразднено. Первым экзархом 8 июля 1811 года стал Варлаам Эристави (князь Эристов) (30 августа 1814 — 14 мая 1817; 20 марта 1825 года назначен управляющим Даниловым монастырём; † 18 декабря 1830). К концу 1810-х был упразднён также и Абхазский католикосат.

Впоследствии экзархи назначались из епископов-негрузин, что нередко приводило к трениям с местным духовенством и эксцессам, как-то, убийство Экзарха Никона (Софийского) 28 мая 1908 года в здании Грузинско-Имеретинской синодальной конторы.

                                            монастырь Джавари               Церкви и храмы Грузии                

История грузинской храмовой архитектуры

История грузинской храмовой архитектуры насчитывает примерно 1500 лет, а точнее 1536 лет (на настоящий момент). Эта эпоха делится на отдельные периоды со своими особенностями. При этом, в отличие от российской, грузинская была более консервативна, не вдавалась в эксперименты, и храм VI века не всякий отличит от храма XVIII века. Грузия не знала готики, барокко, да и модернизм особенно не прижился.

Из сохранившихся храмов самый ранний был построен в 477 году, хотя есть претенденты на более раннюю хронологию. Храмов языческой эпохи не сохранилось, хотя есть что-то, претендующее на принадлежность к зороастризму. От языческих храмов кое-где остались только фундаменты, по которым сложно что-то определить.

Крупнейший - это, наверное, фундамент зороастрийского храма около монастыря Некреси.

Христианские храмы в Грузии стоились двух типов – базилика и купольный храм. Базилика, если кто не в курсе, это такое четырехугольное здание с двускатной крышей. Купольное здание чуть более сложно по конструкции. Есть гибриды: например, храм Рождества в монастыре Шио-Мгвиме был построен как купольный, потом купол разрушился и храм достроили как базилику. Успенский собор в Хобском монастыре - редкий случай крестового храма: здесь нет купола, но все же он не базилика.

 

                КАФЕДРАЛЬНЫЙ ХРАМ В ТБИЛИСИ

Цминда Самеба - собор Святой Троицы - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, построенный к 2000-летию рождества Христова на холме св. Ильи в самом центре Тбилиси. Собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире.

Мифы и факты

Идея строительства нового собора возникла в 1989 году, когда патриархия Тбилиси объявила архитектурный конкурс "Собор Святой Троицы". Из сотни представленных проектов была выбрана работа архитектора Арчила Миндиашвили.

План Свято-Троицкого комплекса включал церковь, часовню, монастырь, семинарию, академию, гостиницу и другие вспомогательные здания. Власти Тбилиси выделили 11 га земли на холме св. Ильи. Но из-за беспорядков в стране строительство грандиозного храма было отложено.

В 1995 году, наконец, был заложен первый краеугольный камень. По древней традиции, в основание фундамента поместили предметы, привезенные из святых мест: камни с горы Сион и реки Иордан, землю из Иерусалима и могилы Св. Георгия, и др. Священники Тбилиси возложили золотые монеты, а патриарх и президент Грузии – памятные плиты со своими именами.

Тбилисская Цминда Самеба стала символом новых достижений Грузии и консолидации нации. Средства на строительство собирали всем миром: кто пожертвованиями, кто помощью в строительстве, многие предприятия предоставляли строительные материалы и необходимое оборудование.

За несколько лет над старым Тбилиси вырос золотой купол огромного собора высотой более 100 м (без надкупольного креста 98 м и крест 7,5 м), общей площадью более 5000 кв.м и вместимостью 15 тысяч прихожан. Освящение собора состоялось в 2004 году, ровно через 9 лет после закладки в день Святого Георгия патриархом Грузии Илией II.

                                                    Ананури                        Церкви и храмы Грузии

ХРАМЫ И ЦЕРКВИ ГРУЗИИ

  Грузия - страна каменного зодчества. С такой историей, если бы в Грузии строили из дерева, следы пепелищ давно и безвозвратно заросли бы и затерялись.

   Грузии не было нужды возводить пирамиды - природа сделала это за нее. Человеку осталось увенчать природную пирамиду. И, думаю, не будет большим преувеличением с моей стороны сказать, что в Грузии практически на каждом мало-мальски высоком холме можно увидеть или крепость или храм.

   Немного лет тому назад

   Там, где сливаяся, шумят,

   Обнявшись будто две сестры

   Струи Арагвы и Куры,

   Был монастырь...

   М.Ю. Лермонтов

 

   На самом деле не немного лет, а без малого 16 столетий... был и есть храм, один из древнейших и красивейших на Кавказе. А вот Кура и Арагви там действительно сливаются, журчат неутомимо и ласково, как описал поэт.

   Иногда даже границу между глинистыми водами Куры и зеленоватыми водами Арагви видно невооруженным глазом, как на фото.

                                                Арагви и Кура              Церкви и храмы Грузии

   Потрясающее, невероятное место. Место, откуда открывается космос. В последние годы в Джвари практически непрерывно присутствуют группы туристов, что, конечно, отвлекает и портит впечатление, поэтому позволю себе дать два совета - поднимайтесь к храму рано утром, пока людей еще не много, и поднимайтесь обязательно пешком. Поверьте, оно того стоит.

                                  Манглиси                                            Церкви и храмы Грузии

   Что за бесценный завет

   был нам оставлен веками!

   И безграничен свет,

   и гармоничен камень.

   Г. Табидзе

   Один из красивейших храмов Грузии (хотя, на мой взгляд, они все прекрасны), - Манглиси (храм Успения Пресвятой Богородицы).

  

 

Верхняя Сванетия 

Пейзаж в Верхней Сванетии
Верхняя Сванетия (груз. ზემო სვანეთი Земо-Сванети) — высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури, расположена между 42°48' и 43°15' сев. широты и между 42°00' и 43°00' вост. долготы и занимает площадь 3154 км².

С севера и востока Верхнюю Сванетию окаймляет Главный Кавказский хребет с вершинами Шхара, Ушба, Тетнульди и др., по которому проходит граница Грузии с Россией (Кабардино-Балкария). С юга высится Сванетский хребет, который примыкает непосредственно к Главному Кавказскому хребту и замыкает Верхнюю Сванетию с востока.

С запада район отделен хребтом Хурум от Кодорского ущелья.

Верхняя Сванетия известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами. Выделяются жилые башни, сооружённые главным образом в IX—XII столетиях. Также сохранились древние каменные православные церкви.

Верхняя Сванетия была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В административном плане Верхняя Сванетия составляет Местийский район региона Мегрелия и Верхняя Сванетия с центром в п.г.т. Местиа.

История
После распада Грузинского царства в середине XVI века Верхняя Сванетия номинально подчинялась имеретинскому царю. В западной части долины образовалось независимое владение князей Дадешкелиани и она получило название Княжеская Сванетия. В остальной, большей по площади, части долины существовали вольные общества, и она стала называться Вольной Сванетией.

Обе части долины номинально вошли в состав Российской империи (княжество в 1833 году, а «вольная» часть в 1840), но до конца 1840-х годов в районе не присутствовала ни российская администрация, ни Русская православная церковь.

К 1859 году княжество было упразднено, и район составил отдельное приставство Сванетия в составе Кутаисского генерал-губернаторства.

 

Нижняя Сванетия 
Нижняя Сванетия (груз. ქვემო სვანეთი Квемо-Сванети) — долина в верхнем течении реки Цхенисцкали (правого приток реки Риони) и её притока Хеледула.

С севера Нижнюю Сванетию отделяет Сванетский хребет от Верхней. С юго-запада Эгрисский хребет отделяет район от Мегрелии, а Лечхумский хребет отделяет его от Лечхуми на юге и Рачи на востоке.

В административном плане Нижняя Сванетия составляет Лентехский район региона Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия с центром в посёлке Лентехи.

История
После распада Грузинского царства в середине XVI в. Нижняя Сванетия стала частью Мегрельского княжества. С 1833 года княжество вошло в состав Российской Империи, а в 1867 году оно упразднено, и его территория была включена в состав Кутаисской губернии. С 1887 года территория Нижней Сванетии находится в составе Лечхумского уезда.      

МАРШРУТЫ ПО КАРАЧАЮ

Путь по долине Уллу-Кама через перевал Чипер-Карачай (3292 м, IА) в ущелье Ненскры известен издавна.

Он соединяет Карачай со Сванетией.

Переход из Хурзука до селения Чубери, откуда можно подъехать на машине до Ингурского шоссе, занимает 4—5 дней. Местные жители проделывают его за 3 дня, но они пользуются в долинах вьючными животными.

Из Хурзука вверх по ущелью Уллу-Кама правым берегом идет проселочная дорога. Первые 10 км до впадения Узункола () долина безлесна. После развилки к реке подступают скалы Улак. Вода грохочет в глубоком каньоне. За устьем Чириккола (еще около 5 км) лес снова отступает на склон, у реки остается лишь кустарник. По обе стороны от дороги сенокосы. Через 8 км, у коша против устья Восточного Кичкенекола, дорога кончается. Вверх по реке Уллу-Кам идет тропа к перевалам Хотютау, Хасан-кой-сюрюльген-ауш, Азау. Путь на Чипер-Карачай лежит по Восточному Кичкене-колу правым берегом; через Уллу-Кам есть мостик.

Тропа идет в редком сосняке. Через 1 км лес обрывается, впереди открывается каменистое, местами заболоченное ущелье. В 2 часах ходьбы от коша долину перегораживает скальная ступень. На ровной луговине перед ступенью удобно расположиться на ночлег. Топливо надо приносить с собой.

За уступом лежит каменистая терраса. Впереди открылся Главный хребет и в нем широкое снежное понижение. Эта седловина ложная. Перевал Чипер-Карачай пока не виден за крутым правым склоном долины.

  

СВАНЕТСКИЙ ХРЕБЕТ

Сванетский хребет (груз. სვანეთის ქედი) — горный хребет в Грузии. Является передовым хребтом южного склона Большого Кавказа. Длина хребта — 85 км. Наибольшая высота — 4 008 м (гора Лайла).

Сложен глинистыми сланцами и кварцитами.

Гребень хребта занимают ледники общей площадью около 30 км². На склонах — альпийские луга, переходящие в хвойные и буковые леса.

Северные склоны хребта обращены к долине верховий реки Ингури (историческая область Верхняя Сванетия), южные — верховий реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия).

 

ЭГРИССКИЙ ХРЕБЕТ

Эгри́сский хребе́т (груз. ეგრისის ქედი; Мегре́льский хребе́т, Оди́шский хребе́т) — горный хребет на южном склоне Большого Кавказа, расположенный на территории Грузии. Протягивается параллельно Главному Кавказскому хребту между реками Ингури и Цхенисцкали.

Высочайшая вершина хребта — гора Читагвала высотой 3226 м. На склонах хребта произрастают широколиственные леса из дуба, бука и других деревьев. Выше 2000 м располагаются субальпийские и альпийские луга.

ЛЕЧХУМСКИЙ ХРЕБЕТ

Лечху́мский хребе́т (груз. ლეჩხუმის ქედი) — горный хребет в Грузии. Является передовым хребтом южного склона Большого Кавказа. Длина хребта - около 60 км. Наибольшая высота — 3584 м (гора Самерцхле).

Сложен порфиритами, сланцами, на северо-востоке — флишем.

Субальпийские и альпийские луга, буковые и тёмнохвойные леса.

Северные и западные крутые склоны хребта ображены к долине реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия на юго-западе — историческая область Лечхуми). Южные и восточные пологие склоны склоны обращены к долине реки Риони (историческая область Рача).

Северные склоны хребта обращены к долине верховий реки Ингури (историческая область Верхняя Сванетия), южные - верховий реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия.

Талычхан — Манчхап.

Долина Талычхана, одного из истоков Чириккола, посещается туристами сравнительно редко. Обычно в нее заходят, чтобы перевалить затем в ущелье Восточного Кичкенекола (перевалом “Нефтяник”, IБ). Между тем с Талычхана есть интересные пути через Главный хребет в ущелье Ненскры. Наиболее простой (IБ) перевал ведет на правый приток Ненскры — реку Манчхап, известную большим водопадом.

От развилки рек Талычхан и Чунгур-Джар (стр. 227) до ледника Восточный Талычхан, под перевал, около 8 км — 3—4 часа. У развилки переходим по мосту Чириккол, пересекаем луг с загоном и по тропе лесом поднимаемся по правому берегу Талычхана. В получасе ходьбы от моста кош. Еще через полчаса лес кончается. Подъем продолжается лугами. Узкая долина постепенно поворачивает к югу. Замыкающих ее вершин не видно. С каждым шагом в поле зрения попадают все новые складки склонов. Примерно в 2 часах ходьбы от леса долину перегораживает “россыпь” каменных глыб поперечником до 10 м, упавших с правого склона. Камни образуют естественный мост над рекой. Пастухи лишь выровняли его дерном. Тропа переходит на левый берег. Через 100 м, обойдя “россыпь”, она возвращается по такому же мосту на правый и выходит на плоскую луговину длиной почти в 1 км. На южном краю луговины большой камень — куб.

Только теперь открылся Главный хребет. В центре панорамы облепленная висячими ледничками вершина Чириккол-Акбаши. Слева от нее ледовая седловина со скальным жандармом — рогом (подъем к ней прегражден ледопадом), ведущая на Манчхап (IIА). Левее есть два более простых окна, но они пока скрыты за мореной, налегающей на правый склон долины. Морена загораживает также долинный ледник Восточный Талычхан, сползающий с упомянутой ледовой седловины. У подножия Чириккол-Акбаши виден на юго-западе язык ледника Западный Талычхан, стекающего ледопадом из-за бараньих лбов справа от вершины. Надо “лбами” лежит обширное ледниковое плато, снизу невидимое. С ледника Западный Талычхан проходит путь в долину Далара и на ледник Замка (см. ниже).

С ледников по пологим моренным осыпям стекают два потока, они соединяются в нескольких стах метров за плоской террасой. Между языками ледников короткая морена, начинающаяся под склоном Чириккол-Акбаши и оканчивающаяся перед слиянием ручьев бараньими лбами (легко проходимы).

К перевалу на Манчхап можно подниматься по правой морене ледника Восточный Талычхан, примыкающей к склону долины. Лучше, однако, выйти на морену, отделяющую этот ледник от Западного. Восточный ручей нетрудно перейти по камням. У верхнего конца морены, на уровне языка Восточного ледника, среди кустов карликовой березы и мшаников, уютное место для ночлега. От Чириккола 4—5 часов ходьбы.

С площадки видна слева от Чириккол-Акбаши, на юго-востоке, округлая вершина Талычхан-баши, испещренная полосами осыпей и снежников. Эта вершина узловая, от нее начинается хребет, отделяющий ущелье Талычхана от соседней долины Восточного Кичкенекола. В гребне, соединяющем Талычхан-баши с Чириккол-Акбаши, просматриваются кроме ледовой седловины, которая была видна из долины, еще два окна. Под одним узкий крутой снежник, к другому (ближе к Талычхан-баши) подводит более пологое снежное поле. Это и есть упомянутые выше перевалы на Манчхап (IБ).

Утром поднимаемся по пологому (20°) языку ледника, одновременно пересекая его налево. Не доходя до ледопада, начинаем подъем по снежнику и осыпи на склон Талычхан-баши. Выше осыпи каменистая терраса (возможное место ночлега, сюда можно также подняться из долины по правой морене). Теперь можно оценить заключительные участки подъема на обе седловины. На правую ведет стометровый снежник крутизной до 45°. Путь к левой длиннее, но положе, причем верхняя часть склона осыпная. Весь подъем от лагеря на морене занимает 2,5 часа.

С перевала внизу как на ладони виден ледник Западный Талычхан. Над ним массив Чунгур-баши, за которым выглядывают обледенелая вершина Замка, частая пила Доломитов, скальная “тюбетейка” Куршоу. Далеко внизу виднеется лес в ущелье Чириккола. По другую сторону перевала пологий ледничок. Он дает начало реке Манчхап. Долина не видна за кромкой ледничка. На заднем плане за ущельем Ненскры белая голова Штавлера. Еще дальше вырисовываются шапки Ледешта и Лейрага (в водоразделе Долры и Накры).

  

 

Главный Кавказский хребет

Главный Кавказский хребет, имеющий общее направление запад - восток, к юго-востоку от Эльбруса делает на юг глубокую петлю, в вершине которой находится труднодоступное Ушбинское плато, поднятое на высоту 4000 м. 
В западной части района от ГКХ на север протянулся хребет Юсеньги, на юг - раздваивающийся на западную и восточную ветви отрог Квамп.
От самой южной точки Ушбинского плато на юг отходит сильно разветвленный Ушбинский хребет с вершинами Ушба и Мазери. Восточную его ветвь по одноименному леднику называют также Гульским отрогом.
Там, где петля ГКХ вновь переходит в линию, идущую в восточном направлении, от него протянулись на север отрог Бжедух и на юг - хребет Даллакора.

Гла́вный Кавка́зский (Водораздельный) хребе́т — непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Чёрного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Кавказский хребет делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ).

Главный Кавказский хребет разделяет бассейны рек Кубани, Терека, Сулака и Самура на севере и Ингури, Риони и Куры — на юге.

Горная система, в которую входит Главный Кавказский хребет, именуется Большим Кавказом (или Большим Кавказским хребтом), в отличие от Малого Кавказа — обширного нагорья, расположенного к югу от долин Риони и Куры и связанного непосредственно с возвышенностями Западной Азии.

Регионы КАВКАЗА

Для более удобного обозрения Кавказский хребет можно разделить по длине с запада на восток на семь частей:

Черноморский Кавказ (от меридиана Анапы до горной группы Фишт — Оштен — ок. 265 км),

Кубанский Кавказ (от Оштена до истока Кубани) — 160 км,

Эльбрусский Кавказ, или западное (карачаево-черкесское) Приэльбрусье (от истока Кубани до вершины Адай-Хох) — 170 км,

Терский (Казбекский) Кавказ (от Адай-Хоха до г. Барбало) — 125 км,

Дагестанский Кавказ (от Барбало до вершины Сари-даг) — 130 км,

Самурский Кавказ (от Сари-дага до г. Баба-даг) — ок. 130 км,

Каспийский Кавказ (от Баба-дага до вершины Илхыдаг) — ок. 170 км.

Также принято более укрупнённое деление:

Западный Кавказ (ограничен с востока Эльбрусом);

Центральный Кавказ;

Восточный Кавказ (ограничен с запада Казбеком).

Вся система Главного Кавказского хребта занимает приблизительно 2 600 км². Северный склон занимает около 1450 км², а южный — около 1150 км².

Ширина Кавказского хребта[2] в западной (несколько западнее Эльбруса, и включая горный массив Эльбрус) и восточной (Дагестан) частях — около 160…180 км, в центральной — около 100 км; обе оконечности сильно сужаются и представляют (в особенности западная) незначительную ширину.

Наиболее высокой является средняя часть хребта, между Эльбрусом и Казбеком (средние высоты около 3 400 — 3 500 м над уровнем моря); здесь сосредоточены высочайшие его вершины, самая высокая из которых — Эльбрус — достигает высоты 5 642 м над ур. м.; восточнее Казбека и западнее Эльбруса хребет понижается, причем значительнее по второму направлению, чем по первому.

В общем, по высоте, Кавказский хребет значительно превосходит Альпы; в нём насчитывается не менее 15 вершин, превышающих 5 000 м, и более 20 пиков выше Монблана, высочайшей вершины всей Западной Европы. Передовые возвышенности, сопровождающие Главный хребет, в большинстве случаев не имеют характера непрерывных цепей, но представляют короткие хребты или горные группы, связанные с водораздельным хребтом отрогами и прорванные во многих местах глубокими ущельями рек, которые, начинаясь в Главном хребте и прорвавшись через передовые возвышенности, спускаются на предгорья и выходят на равнины.

                                                             гора Эльбрус с воздуха - крыша Европы

Таким образом, почти на всем протяжении (на западе — с юга, на востоке — с севера) к водораздельному хребту примыкает ряд высоких котловин, в большинстве случаев озёрного происхождения, замкнутых с одной стороны высотами водораздела, а также его отрогами, а с другой — отдельными группами и короткими хребтами передовых возвышенностей, которые в некоторых местах по высоте превосходят главную цепь.

С северной стороны водораздела преобладают поперечные котловины, а с южной, кроме западной его оконечности, — продольные. Характерно для Кавказского хребта также и то, что многие первостепенные вершины лежат не на Водораздельном гребне, но на оконечностях коротких его отрогов, направляющихся на север (таково положение вершин Эльбрус, Коштан, Адай-хох и т. п.). Это так называемый Боковой Кавказский хребет, который тянется в преобладающем большинстве случаев (во многих местах) даже ниже Скалистого.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛОВ И ФОТО:

Команда Кочующие.

Храмы и монастыри Грузии. Путеводитель по Грузии.

Анохин Г.И. "Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1981.
Туристические маршруты Кавказа.
Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 9. Кавказ. Вып. 3. / Под ред. П. П. Буртовой. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964. — 76 с.
Памятники природы Кавказа.

Буш И. А. Ледники Западного Кавказа. Записки Русского географического общества по общей географии. Т. XXXIII. №4, 1905,

 Словарь современных географических названий / Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

Топографическая карта К-38-13. — ГУГК СССР, 1984.

Сайт Википедия.

Бероев Б. М. Приэльбрусье: Очерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристские маршруты. — М.: Профиздат, 1984. — 208 с. — (Сто путей — сто дорог). — 97 500 экз.

Большая российская энциклопедия, Том 8, стр 65-67

Отчет К.Зверев, команда «Перово-Спелео»,  ноябрь 2016 г.

Информационно-поисковая система «Пещеры», РГО.

«История исследования пещеры Веревкина (1968—1986 гг)» на сайте команды Перово-спелео

Самойленко А. А. Путеводитель по Кавказу. Краснодар, 2001

 А. В. Твердый. Кавказ в именах, названиях, легендах. — Краснодар, 2008. — С. 2. — 42 с.

 Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья — 2-е изд., дополн. и исправл.-Краснодар: ООО «Качество», 2008 ISBN 978-5-9703-0143-2