Национальная чувашская одежда

Одежда народов, живущих на территории России, имела не только самые разнообразные варианты форм, но кроме своего основного предназначения - чисто утилитарного (защита от холода, от зноя, дождя и так далее), - она имела собственные ритуальные и символические функции. Именно таков чувашский костюм, о котором пойдёт речь в данной статье.

Он может рассматриваться в трёх аспектах по основным признакам этногрупп: вирьял - это верховые (с верховьев Волги), анатри - низовые, анат енчи - средненизовые чуваши. Их костюмы различаются по пошиву, цветовым предпочтениям и орнаментальному характеру украшений. 

 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ БУЛГАР И СУВАР - ТУТ!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ЧУВАШЕЙ - ТУТ!

ЧУВАШСКИЙ ПРАЗДНИК УЯВ - ТУТ!

НАРОД ЧУВАШИ - ОБЩАЯ СТАТЬЯ!

ВИРЬЯЛ - ВЕРХОВЫЕ ЧУВАШИ!

РОДНИКИ И ИСТОЧНИКИ ЧУВАШИИ - ТУТ!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШИИ - ТУТ!

  
Традиции и художественно-конструктивные особенности
Традиционная одежда отчётливо отражает историческое развитие, социальные и природные условия существования, эстетические предпочтения, а также этногрупповые и этнотерриториальные особенности чувашского народа. Основу женской и мужской одежды составляла белая рубаха кĕпе.
Она изготавливалась из одного полотнища конопляного (посконного) холста, перегнутого пополам и сшитого по продольной линии. Боковины закрывались прямыми вставками и клиньями, расширявшими книзу силуэт рубахи. Прямые и узкие рукава длиной 55—60 см вшивались под прямым углом и дополнялись квадратной ластовицей.

                                                        чувашская повседневная одежда                     

Женские рубахи имели высоту 115—120 см и центральный грудной разрез. Они орнаментировались вышитыми узорами по обеим сторонам груди, по рукавам, вдоль продольных швов и по подолу. Контур узоров выполнялся чёрными нитками, в их расцветке преобладал красный цвет, дополнительными были зелёный, жёлтый и тёмно-синий. Главными узорами были нагрудные розетки кĕскĕ или ромбовидные фигуры сунтăх (пуштĕр, кÿнчĕк, кĕсле) из красных домотканых или ситцевых лент.
Мужские рубахи имели высоту 80 см и орнаментировались скромнее. Правосторонний грудной разрез выделялся полосками вышитого узора и красными лентами, а также треугольной красной нашивкой.

В конце XIX века в низовой группе анатри распространились рубахи из цветных домотканых холстов улача в синюю или красную клетку. Их украшали нашивками из ситца по груди и плечам, а по подолу — 1—2 оборками из цветной фабричной ткани или цветного домотканого холста. Поверх рубахи повязывали фартук чĕрçитти — орнаментированный, из белого холста или цветной, из красной, синей, зелёной пестряди. Верховые чуваши носили белый фартук саппун с нагрудником, украшенный узорами на подоле. 
Подпоясывались 1—2 поясами пиçиххи и закрывали тыльную часть фигуры подвесками разного вида: старинными украшениями из трубок и чёрной бахромы хÿре, вышитыми принадлежностями сарă, по бокам — парными подвесками яркăч. До XX века у чувашей бытовал особый вид распашной обрядовой одежды типа традиционного халата — белый прямоспинный шупăр. Он отличался длинными узкими рукавами и богатой орнаментацией с сочетанием вышивки и аппликации в верхней части, вдоль бортов и по подолу. Обязательной принадлежностью женской и мужской одежды были белые штаны йĕм с широким шагом, длиной до щиколоток или выше.

 
Головные уборы и украшения
Праздничные и обрядовые головные уборы разнообразны и декоративны. Девушки носили округлые шапочки тухъя, украшеные бисерным шитьем и серебряными монетами. Замужние женщины обязательно покрывали голову сурпаном — белой полосой тонкого холста с орнаментированными концами, которые спускались на плечо и вдоль спины. В обычные дни поверх сурпана повязывали аналогичную по форме, но более узкую головную повязку пуç тутри (или сурпан тутри), а на праздники — нарядный головной убор хушпу, который отличался богатым монетным декором и наличием вертикальной наспинной части. По форме можно выделить 5-6 локальных видов хушпу: цилиндрических, полусферических, округлых с небольшой вершиной, наподобие высокого или низкого усеченного конуса, а также облегающего обруча.

Единый ансамбль с нарядными головными уборами составляли украшения из монет, бисера, бус, кораллов и раковин каури. Они имели знаковое, функциональное и эстетическое значение, различаясь на женские и девичьи, а по расположению на фигуре — на головные, шейные, наплечные, нагрудные, поясные.
 
Верхняя одежда и обувь
В качестве демисезонной одежды использовались халаты пустав, кафтаны сăхман, зимней — приталенные шубы кĕрĕк, для дальних поездок одевали длинные объемные тулупы из овчины или прямоспинные суконные чапан. Мужские головные уборы не отличались многоообразием: бытовали суконные шляпы с полями, меховые шапки çĕлĕк.

Повседневной обувью были сплетенные из липового лыка лапти (çăпата), которые верховые чуваши носили с черными суконными онучами, а низовые - с белыми шерстяными или суконными чулками (тăла чăлха). Праздничной обувью являлись кожаные сапоги или башмаки, в верховой группе — высокие сапоги в гармошку. С конца 19 века стали появляться высокие женские кожаные ботинки на шнуровке. Зимней обувью служили белые, серые и черные валенки.
Как у большинства народов Поволжья, детская одежда была подобна взрослой, но не имела богатой орнаментации и знаковых украшений.
 

Чувашская одежда в современной культуре
С 1930-х годов традиционная одежда повсеместно стала замещаться одеждой городского типа. Однако в сельской среде национальные комплексы сохраняются до настоящего времени почти повсеместно, особенно в отдаленных районах. Главным образом, они используются в качестве праздничной и обрядовой одежды, а также в фольклорно-сценической деятельности. Традиции народного костюма развиваются в творчестве многих народных мастеров и художников, в работе предприятий народных художественных промыслов.

Современные художники-модельеры не реконструируют традиционный наряд, а создают костюмы-образы на основе ассоциативных представлений и изучения музейных подлинников. Они стремятся понять происхождение и значение узоров, сохранить ценность ручной работы и натуральных материалов. Наиболее активные и талантливые участвуют в престижных конкурсах современной моды на региональном и российском уровнях.

Сельские мастера изготавливают праздничные костюмы для проведения национальных свадеб в селах и городах. В таких «обновленных» нарядах подчас используются подлинные головные уборы хушпу и украшения. Они по-прежнему сохраняют своё значение в качестве важнейшего смыслового, эстетического и сакрального центра чувашского костюма.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
 Одежду чуваши изготавливали не только из покупных тканей, но чаще всего им служили материалами кожа, войлок, домотканое полотно холста или сукна. Обувь мастерили из дерева и луба. Холсты ткали все деверенские женщины от мала до велика, причём не только чувашские. Для этого выращивались лён и конопля, довольно трудоёмкими способами обрабатывались, затем шли на изготовление полотна. Чувашский костюм, сшитый для праздников, довольно сильно отличался от будничной одежды. 
Даже сам холст был разным: тонкий - для праздничной одежды, значительно более грубый - для рабочих шароваров и рубах. Овечья шерсть, спряденная тонко, предназначалась для свадебных и праздничных кафтанов, а из более толстой пряжи ткали толстое сукно на обычные чапаны и кафтаны. Девятнадцатый век оставил довольно много изделий, которые в то время представляли чувашский костюм, многие из них сейчас можно рассматривать в музеях, любоваться и восхищаться почти потерянными сейчас умениями. 
Эта одежда прекрасна, даже будничная крашенина (та, что уже тканью окрашена в один цвет). А пестрядь заставляет удивляться тому, насколько изобретательны были люди в стремлении к красоте. Пестрядь изготавливали из уже окрашенных ниток, и узоры тканей были самыми различными, не только полоски и клетки. Это чувашский костюм с низовья Волги такой разноцветный, а верховые и средненизовые чуваши предпочитали холсты белые, но с обильной вышивкой. Ближе к двадцатому веку такое полотно ткали даже из покупных ниток. Ткани фабричные были очень дороги, но их тоже покупали и использовали экономно - на отделку. – 

  

                                      древняя суварская одежда                                                                

ТИПЫ ОДЕЖДЫ
Чувашский национальный костюм под воздействием времени и разнообразных факторов довольно сильно видоизменялся. На то влияла и географическая среда, и традиционные занятия людей, миропонимание в разные эпохи истории. Конечно, деление на верхнюю и нательную одежду оставалось незыблемым, поскольку это диктовалось функциональностью каждого предмета гардероба. Однако и тут не всё просто. Например, женская рубаха даже иначе кроилась в каждой из трёх этнических групп - анатри, анатенчи и тури. 
И набор предметов гардероба тоже в каждом случае был свой. Особенно это заметно по орнаментам вышивок, композиции, приёмам изготовления.

Да и носили их немного разными способами. Более того, чувашский национальный костюм различается не только по полу, но и по возрасту. И, естественно, по сезону. Самые древние наряды, которыми можно полюбоваться в музеях, имеют не слишком большой возраст - их носили в конце семнадцатого века. К сожалению, более ранний чувашский народный костюм для изучения уже недоступен. Что же мы видим в одеждах чуть более трёхсотлетней давности? 
Практически все рубахи выкроены по-старинному - туникообразно. Это самый простой и экономный способ, когда полотно перегибается в плечах так, чтобы спина и перед рубахи получились из одного полотнища. Далее конструкция строится так: боковые клинья, вырез для ворота, рукава с ластовицей (это клин, вшиваемый подмышкой в пройму для большей свободы в движениях). Довольно сложный крой, кстати, для тех времён. В вариантах чувашский народный костюм не имеет больших различий: остов отрезной или цельный, форма воротника (можно увидеть и стоячий, и отложной, и полное отсутствие воротника), кокетка - отрезная часть впереди. 
 
 
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
В старину мужские рубашки у чувашей с верховьев Волги были длинными и широкими, прямо до колен. Они выкраивались тоже туникообразно, а грудной разрез был сбоку - справа или слева. Воротника такая рубаха не имела. Мужской чувашский национальный костюм характерен мелкими, но важными отличительными деталями. Грудной разрез рубахи завязывался тесьмой, а вокруг красовалась вышивка, и чем богаче она была, тем праздничнее. Так же украшены были концы рукавов и подол. 
Будничные же одежды часто вообще не были украшены. Костюм чувашского народа был предназначен не только для работы и праздников. Например, белизна мужских рубашек была традиционной и обязательной для всех, поскольку предназначалась и для языческих культовых отправлений. Здесь отличия были только в качестве холста: у богатых - потоньше, у бедных - погрубее. Рубахи носили под пояс. 
Интересно наблюдать, как видоизменялся крой в зависимости от развития технического прогресса. Как только появились широкие покупные ткани, чувашский мужской костюм приобрёл круглые проймы, потерял ластовицы, стал обязательным воротник.

Прохладными вечерами летом чуваши красовались в лёгком холщовом белоснежном кафтане и пуставе из синего или чёрного сукна. Запах был предусмотрен справа налево, часто встречалась приталенная спинка со сборками. 
Праздничные шуборы богато украшены по груди, воротнику, краю каждой полы и сзади - треугольником. Помимо вышивок использовались и другие техники - аппликации шёлком, например. Иногда шуборы выкраивались прямоспинными, они были обязательно белыми, их нужно было подпоясывать очень красивыми ткаными поясами.
 Такие в старину носили жрецы на жертвоприношениях. А потом стали надевать и простые пожилые мужчины. Вот такой был чувашский мужской костюм, фото можно увидеть ниже. В холода Чувашские мужчины осенью носили длинные, ниже колен, кафтаны из толстого сукна, у которых был большой отложной воротник и запахивающиеся под кушак полы.
 А зимой появлялись большие овчинные шубы - жёлтые или чёрные. Они были очень длинными, на талии многочисленные сборки или складки, а меховая отделка шла по вороту и по рукавам. Кстати, чем больше было сборок и складок, тем шуба считалась богаче. А лучшие из них обшивались каймой по рукавам, карманам, воротнику и краям пол - чаще всего чёрного цвета. На кайму шла мерлушка, сафьян или хорошее дорогое сукно. 
В дорогу поверх шубы или кафтана на случай непогоды надевали чапан, дождевик или епанчу из очень плотного сукна, которые выкраивались прямоспинными и длиной до щиколоток, с огромным воротником и очень глубоким запахом. Носили дождевики либо нараспашку, либо под кушак. 
  
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Женский костюм выглядел несколько иначе, хотя по типу был тот же. Просто вариантов кроя было больше, а также характер украшений отличался кардинально. У женщин с верховьев Волги были сугубо белые шуборы и чёрные кафтаны, похожие на халат. А низовые чувашки носили кафтаны суконные, шуборы застёгивали на один крючок по талии. Белый цвет щедро украшался цветными полосками ткани по полам и по воротнику, по карманам. И гораздо больше вышивки было у них даже на зимней одежде. 
Рукава, карманы были весело расшиты, также вышивками подчёркивалась талия. Чувашский женский костюм, который предназначался для свадеб и праздников, особенно богато украшался - здесь даже серебряный или золотой галун шёл в дело. 
Шубор по верхней части и полностью рукава - из красного сатина, а весь низ - из чёрного. На кафтаны для женщин молодого возраста шло особенно мягкое и тонкое сукно - зелёное или чёрное, с тканевыми цветными полосками или с вышивкой на груди. Рабочая одежда была покороче и чаще всего тёмно-коричневой. Низовые чувашки на праздниках любили синий и чёрный цвет, а верховые - белый и жёлтый. 
Зимние шубы женщины предпочитали шить из чёрных овчин, с многочисленными (до девяноста штук!) сборками на талии. Орнаменты Вышивка у чувашей тоже отличалась по географическому признаку: низовые любили полихромную, плотную, а верховые вышивали ювелирно. У первых в узорах господствовали вышитые медальоны, ромбовидные фигуры по всему грудному разрезу рубахи, а вторые украшали свой наряд съёмными наплечниками из богато и тонко вышитых лент. 
Розетка, ромб, круг - у многих народов эти узоры символизировали солнце. Чувашки тоже почти всегда их использовали. Рукава, наспинная часть и подол украшались бордовыми нашивками из тесьмы, внутри которых помещалась вышивка. На подол также часто нашивались кружева, а чуть выше на ткани их дублировал вышитый узор. 
Орнаменты выбирались геометрические, в которых можно было наблюдать древнее представление о картине мира. Чувашский женский национальный костюм наполнен символами. Мировое древо, восьмиконечная звезда и многие другие изображения на старинных вышивках многое могут рассказать о взаимосвязях, заимствованиях и предпочтениях древних народов. Покажет, как выглядел чувашский костюм, фото. 
Женский и мужской, конечно, имели отличия. Женский праздничный облик очень наряден. Нательная одежда орнаментировалась гораздо более скромно: два ромба или наклонная полоска на нижней рубашке, скорее, служили оберегом, чем украшением, несмотря на то что комплекс чувашского костюма предполагает её своим главным элементом. Весь остальной наряд был подчинён ей и по цветовому узору, и по композиции украшений. Платье поверх рубахи носили обязательно с фартуком - ярко украшенным кружевами, нашивками и вышивкой. Женщины на празднике нарядны - словно куклы в чувашских костюмах. 
И каждый наряд дополняется узорнотканым или вышитым поясом. Кстати, раньше их повязывали одновременно целых три: один на платье, затем на напуск платья, а последний - на фартук. И все завязаны на боку, опуская длинные концы вниз, где завершались цветными помпонами. Но в группах анат енчи и анатри женщины носили всегда только один пояс. Именно так выглядел их чувашский национальный костюм, фото можно увидеть в статье. Обувь Самым основным видом обуви на три, а то и четыре сезона были и у женщин, и у мужчин обыкновенные лапти. 
У каждого народа был свой собственный способ плетения этой экологичной, удобной и лёгкой обувки. Чуваши плели мужские лапти из семи лычек, где головка была относительно небольшой, а борта довольно низкими.
 А вот женские выплетались изысканно и тщательно. Полоски лыка изготавливались более тонкие, узкие, потому и требовалось большее число лычек - их было девять или двенадцать. К тому же верховые чувашки рядом с головкой пропускали тонкую верёвочку, так можно было легко отличить их от мужских. Также есть в музее женские лапти весьма прихотливого плетения. Носили такую обувь и с чёрными, густо намотанными онучами, поверх которых наматывались двухметровые оборы, и с суконными чулками. Большого умения требовало и обёртывание онучей, и оплетание их оборами, времени на это уходило довольно много.
 Поэтому часто с лаптями носили суконные гетры, их надевать быстрее. А когда наступала зима, нельзя было обойтись без валенок. Хотя в давние времена далеко не все чуваши могли их себе позволить. В конце девятнадцатого века оформилась традиция дарить на свадьбу сыну сапоги из кожи, а дочери - такие же ботинки. Чувашки с верховьев Волги очень любили коданые сапожки, у которых короткие и очень твёрдые голенища были собраны гармошкой. Но такую обувь надевали крайне редко и чрезвычайно берегли.
 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
 В старину все головные уборы женщин Чувашии делились на две группы - шапки и покрывала. К последним относятся сурпан (головная повязка с перевязью), платок с перевязью и чалма. Все эти вещи - для замужних женщин, включая и покрывало невесты. Украшались сурпаны в каждой группе со своей спецификой. 
Низовые чувашки носили очень длинный сурпан - в два с половиной метра, который полностью покрывал голову. Середина его была выполнена из белого полотна, а окончания богато вышиты или украшены узорноткаными полосками, позументами, лентами, кумачом или кружевами. 
Узоры на сурпанах в основе своей геометрические - в виде квадратов, ромбов, крестов. Закреплялся сурпан у низовых чувашек специальной головной повязкой. У чувашек анатенчи сурпан был покороче, украшения тоже более узкими - те же тканые кумачовые полоски, белые кружева и вышивка. 
Но надевался этот головной убор иначе, при помощи повязки масмак. Верховые чувашки сурпаны делали почти короткими - до полутора метров, а тонкое полотно их украшали двусторонней вышивкой, геометрический орнамент которой размещался ярусами. На концах сурпана была бахрома и разноцветный бисер.
 Головные повязки очень сильно отличаются по группам. Широкие и с массивными узорами у анатенчи и анатри, и узкие с мелкими вышитыми узорами у вирьял. Орнаменты на масмаках включали в себя и отдельные стилизованные изображения листьев, деревьев, цветов, фигуры птиц, коней, драконов, иногда можно увидеть всю картину сотворения мира глазами древних. Именно в украшениях неповторим чувашский костюм. Раскраска и орнаменты обычно не повторяются даже в двух одинаково выкроенных одеждах. 
  
УКРАШЕНИЯ И ОБЕРЕГИ
 В женском наряде присутствовали и набедренные, и поясные украшения, вышитые шёлковыми и шерстяными нитками, бисером, нашивками, бахромой. Последняя исключительно обогащала любой фрагмент платья, поскольку в движении оживлялся весь костюм. Национальный костюм чувашки не будет полон без головного убора из бисера, монет и мелких раковин каури. В этих украшениях видны и принадлежность женщины, и её возраст, и социальное положение, все её понятия о красоте, которые предки складывали в течение многих столетий. Там явственно видны следы народного миропонимания. 
Главной функцией украшений до самых последних времён является их обережное, магическое предназначение - защищать владелицу от злых духов и многих опасностей. Самый полный комплект украшений чувашки предъявляют на праздниках и свадьбах. Свадебный наряд, например, весит вместе с украшениями около пуда (шестнадцать килограммов). Техника шитья бисером в старинной Чувашии была просто блистательна: как единое целое выглядели узоры на головном уборе девушки (тухъя), где органично совмещено было практически несовместимое: бисер, серебряные монеты, драгоценные металлы и камни. Не менее интересны и головные уборы для женщин (хушпу). Что ещё было тяжёлого в женском костюме? 
Да всё: наряды нагрудные, нашейные, длиннющая расшитая перевязь, подвески на ней, браслеты, кольца, поясные подвески-нахвостники, кошель на поясе, там же висящее зеркало в металлической оправе... Тяжело нести. Зато красиво!

 
СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА
Жениха одевали к свадьбе в красиво вышитую рубаху, которую приготовила ему невеста, суконный синий кафтан с кушаком, за которым была нагайка, сапоги, смушковую шапку и чёрные перчатки. Верховые чуваши на кафтан надевали специальное оплечье - сетка из бисера, украшенная раковинами по краям, а ворот кафтана и его передние края были обшиты кумачом. И жених, и его дружки были одарены невестой вышитыми полотенцами, которые они либо повязывали вокруг талии, либо перекидывали через плечо. 
Невеста, как уже было сказано, несла на себе пуд. Богато вышитая рубашка, разукрашенный шубор, суконный пустав, сапожки или ботинки кожаные с чулками, а остальное - украшения. Причём наряды её в течение свадебного обряда менялись с девичьего на женский, но легче не становились. Очень красивы были на свадьбе ещё три человека: тамада (предводитель), старший дружка и сваха. 
Свадебный халат дружки был действительно впечатляющим. Белоснежный холст, выкроенный по принципу распашного халата, длинный, прямой, без застёжек. Белый цвет считался священным, к нему очень трепетно относились. 
А вот кафтан предводителя свадьбы уже был по максимуму украшен и вышивками, и нашивками из шёлковых тканей или лент. Сваха поверх своего богато расшитого кафтана куталась в ручной работы огромный платок - шёлковый с узорами или просто расшитый вышивками. Это знак, который был понятен всем, - её особое положение на этом торжестве. 
Яркие орнаменты свадебных предметов - покрывал, платков, наспинного наряда жениха, плясового специального платка, покрывала для чиряса с пивом - всё это добавляло красочности и торжественности событию. 

 

ЗНАКОВАЯ ФУНКЦИЯ ОДЕЖДЫ
Одежда была для чувашей не просто защитой от явлений погоды. Она могла рассказать очень многое о человеке и событии, в котором он участвует. Видны были и семейное положение, и возраст, и имущественное состояние, и даже ритуальное назначение данного одеяния - свадебная она или приготовлена для религиозных обрядов. 
Прежде всего знаковость проявлялась в украшениях и головных уборах. Сурпан, хушпу или масмак могли надеть только замужние женщны. Невеста по специальному обряду надевала свой первый сурпан. А вот девушки носили тухъю, о которой женщины могли только ностальгически вздохнуть иногда. Только молодые женщины и девушки могли надеть шейные украшения и ушные подвески, а также украшения с лентами.
 Общие украшения у женщин и девушек были, но это единичные случаи. Чувашская народная традиция в одежде - настоящая сокровищница богатейшей духовной и материальной культуры далёких веков. Тысячелетние традиции сосредоточились во временных связях народов, племён, культур разных регионов Европы и Азии, и народный костюм помогает обнаружить и проследить эти связи по заимствованиям и влияниям. 
Ясно, что весь чувашский костюм связан гораздо больше с земледельческим, а не кочевым укладом. Это памятник культуры, который создавался в различных исторических обстоятельствах, порождая и развивая как космогонические представления, так и чисто эстетические воззрения согласно социально-экономическим, природным, культурным условиям, которые господствовали в данном регионе. 
Древняя структура чувашского костюма содержит в себе все космогонические мировоззрения, в них отображена модель мира со всеми светилами, потусторонними и здешними мирами. Но социальная жизнь развивалась, миропонимание изменялось, воззрения расширялись, что и послужило причиной того, что подетально вспомнить значение всех элементов костюма уже и невозможно. 
Сейчас все три вида чувашских костюмов находят применение в самодеятельности, в народном профессиональном искусстве, в сценической и выставочной деятельности. 
 

                                                   чувашская одежда по регионам                                              

 
Чувашская национальная одежда в Пензенской области
Уходит корнями в тюркские традиции, хотя имеет и ряд черт, характерных для др. народов Среднего Поволжья. Для одежды использовались холст, сукно, обработанная кожа. Сукно ткали тонкое, толстое и онучное белого, черного, серого цветов; льняной и посконный холст делали тонкий, портяночный, редкий для подкладки. Изготавливали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. В кач-ве нижнего белья и носильного платья использовались рубахи и штаны из посконного и льняного холста. 
Жен. рубаха (кепе) относится к типу туникообразных рубах с осн. полотнищем холста, перекинутым со спины на грудь, рукава – с ластовицами и прямыми боковыми вставками; рубахи из белого полотна украшали вышивкой и цветными нашивками по вороту, на груди, рукавах и подолу. С 18 в. низовые чувашки стали шить рубахи с оборками из пестряди. Поверх рубахи носили вышитые передники (черситти, саппун). 
У низовых чувашек он был без нагрудника, шился из красной клетчатой ткани; у верховых – с нагрудником, гладкую ткань украшали вышивкой и аппликацией. Надевали также холщевые балахоны типа просторного халата без боров. Летом надевали верхнюю одежду (шупар, пустав) из белого холста или черной хлопчатобумажной ткани со сборками, а также особую одежду (пустарла шупар), сшитую до талии из красной, ниже талии – из черной материи, украшенную серебряными, золотыми галунами и цветными нашивками. 
Муж. штаны, нательные и верхние, были из холста. Зимой носили теплые штаны из домашнего сукна, а богатые – из кармазинного зеленого и синего сукна. 
Осенью и весной женщины носили длинные кафтаны с борами из домашней или фабричной темной шерстяной ткани (сахман), а зимой – приталенные сборчатые шубы (керек). Одежду подвязывали поясом с подвесками. 
Мужчины летом носили войлочные черные или белые шляпы (ялкас), зимой шапки (селек) с широким околышем и продолговатым куполообразным верхом. Замужние женщины повязывали голову полотенцеобразным холщевым головным убором (сурпан), поверх к-рого надевали шапочку-хушпу в форме усеченного конуса с длинной лопастью сзади, украшенной монетами и бисером. 
Девушки носили небольшие шапочки-тухья, расшитые бисером и бусинами, украшенные плотно нашитыми серебряными монетами, а также сурбан – род длинного полотенца с вышитыми и обшитыми тесьмой концами.
 Девушки и женщины повязывали также хлопчатобумажные и шелковые белые и цветастые платки преим. светлых расцветок. 
Зимой надевали барашковые шапки с суконным верхом или шерстяные платки с бахромой. Среди жен. украшений характерны ожерелья (шарса), шейное украшение из монет (суха), нагрудное украшение (ама), перевязь (тевет), к-рую носили через плечо, наспинное украшение (пус хысе), подвески к поясам – сара, яркач, нагрудные украшения – шулькеме и сурбанные подвески (сурпан сакки). Все головные уборы украшались вышивками, бисером, серебряными монетами, раковинами-ужовками, тесьмой, кумачом. 
В широком употреблении были перстни, серьги. Обычны были яловые и козловые сапоги, бахилы, башмаки, коты и др., но осн. обувью были лапти либо с шерстяными вязаными чулками, или сшитыми из грубого сукна (тала чалха), либо с онучами из сукна до колен, обвязанными оборками лаптей. В наст. время фабричная одежда почти везде вытеснила национальную.

  
Чувашский орнамент

Чувашский орнамент представлен на вышивке и дерев. резьбе в чуваш. селах Пенз. обл. Для чуваш. иск-ва характерны: узорное ткачество (двухцветное с красным ромбовидным орнаментом на белом поле и многоцветное на красном поле), вышивка (тере), украшающая одежду и обрядовые предметы – головные повязки (масмак) и полотенца (сурбан), поясные подвески (сар, яркач), наплечье (хульчи), покрывало невесты, платки, к-рые вышивались плотным швом (набор). Рубахи украшались «косой стежкой» и контурным швом (роспись). Осн. цвета – черный и красный с вкраплениями желтого, зеленого, синего. 
В орнаментации использовали также бисер (головные уборы, ожерелья, кисти поясов, кошельки). Утварь и мебель орнаментировались резьбой: трехгранно-выемчатой и скульптурной, прежде всего на ковшах и донцах прялок. 
Наиб. распространенным О. ч. в резьбе были круг и полукруг с сиянием, символизирующим солнце, и веревочка. В архит. декоре применялись пропильная резьба и полихромная раскраска от пышных узоров до строгих и прямых линий.

 

СТАТЬЯ – ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЕ ЧУВАШЕЙ
В этой народной песне поется о знаках, очевидно рунах, используемых в вышивках чувашских костюмов. Руническое письмо, применяемое в вышивке, это всего лишь один из уровней символики, заложенный в народной вышивке. Основной же пласт символических значений лежит в самом расположении орнаментов и их сакральных значениях.
    Чувашская культура имеет в своем распоряжении развитую знаковую письменную культуру. Наряду с арабским письмом и кириллицей чуваши пользовались руническим письмом (табл.33/8) (вполне вероятно, существовало две самостоятельные системы рунического письма — буквенная и слоговая). Руны чисел шут палли, систему родовых знаков ана палли (табл.33/11—13), систему магических и космогонических знаков, самобытную числовую систему, напоминающую римские цифры, также распространенную и у народов, населявших Волжскую Булгарию.
    Кроме того, в одеждах чуваши применяли систему маркеров, отражающих этническую, этноподгрупповую, социальную, родовую, территориальную принадлежность человека. Элементы костюма могли повествовать, по какому случаю одет тот или иной наряд: траур, свадьба, сватовство.
    Мы не имеем аналогов столь развитой системы космогонии в костюмах соседствующих народов. Самобытный в общих чертах чувашский костюм во многом сходен с результатами генетических исследований. Так, костюмы верховых чувашей Чебоксарского района имеют большое сходство с костюмами марийцев.
    Применение черного цвета, практически невозможное в костюмах других подгрупп, здесь выглядит естественно (обмотки лаптей, наплечники, пояс). В то же время, марийские женщины часто используют строй и стиль чувашского костюма, как свой. При этом используется упрощенная схема его декорировки. Используются более открытые цвета в его оформлении.
    Учитывая целостность генетического типа чувашей и равноудаленность их как от тюрков, так и от славян и финно-угров, генетически именно верховые чуваши оказались ближе всех других этноподгрупп к финно-уграм. По поводу схожести марийских и чувашских костюмов верховой подгруппы, в 1791 г. Г.Ф. Миллер писал: «В одеянии марийцы, живущие же в Козьмодемьян-ском дистрикте, от чуваш ничем не разнятся».
    В костюме верховых чувашей минимальное количество конструктивных линий. Усиливает восприятие наряда нагрудное украшение, выполненное из кожи с нашитыми на нем рядами серебряных монет. Женские платья остальных подгрупп чувашей отличаются конструктивно от костюмов верховой подгруппы в первую очередь тем, что вводятся красные вертикальные линии.
    Костюм низовых чувашей усложнен. Платья украшены оборками, иногда и в три ряда. Фартук состоит практически из одного красного. В данном случае он берет на себя организацию чистого пространства. Существуют чувашские женские платья, орнамент которых выполнен в технике аппликации.
    Женская рубаха кĕпе дублируется в чувашских космогонических представлениях с защищающей народ и страну силой Кепе. Сасаниды называли мужские халаты каба и одаривали ими правителей.
    На низовую группу чувашей, соседствующих с татарами, влияние последних выражается в применении тамбурного орнамента на передниках и полотенцах — сурпанах, а также использование ниток, выкрашенных анилиновыми красителями ультрамаринового, лимонно-желтого, изумрудного цветов.

    Наблюдается влияние мордовского костюма на неболыиую группу чувашей, проживающих в Самарской области. Это влияние выражено в особом строе головного убора со свешивающимися двумя концами полотенец (сурпан) по бокам и одеваемом поверх платья особом нагруднике. Этой группой и группой самарских чувашей под влиянием русской культуры, наряду с традиционными применяются цвета, нехарактерные для классического чувашского костюма XIX в.: розовые, салатовые, изумрудно-зеленые, ярко-желтые.
    He случайно, говоря о какой-либо подгруппе чувашей, мы их сравниваем с чувашами, проживающими в Чувашии и в правобережных приволжских районах Татарстана. Это точка сосредоточения чувашей в заключительный период существования Казанского ханства. Отсюда, с продвижением засечной черты (граница Московского княжества — город Алатырь) Русского государства, чуваши стали продвигаться на опустевшие в период владычества кочевников земли. Подобные процессы продолжались в годы Столыпинской аграрной реформы и при освоении целины в эпоху социализма.
    Удаляясь от основного центра компактного проживания, в среде более многочисленных соседей, чуваши постепенно перенимали элементы костюмов соседних народов не потому что они были лучше, a c целью не слишком выделяться в новой среде. Так, чувашки Ульяновской области начинают шить рукава костюмов на русский лад; косые линии-обереги нагрудной части женской рубахи сокращаются до рудиментальных отрезков (Николаев и др., 2002, с.235, рис.231).
    Чуваши, переселившиеся в период Столыпинской аграрной реформы, практически не испытали изменения в традиционных костюмах. Так, среди чувашей Тобольска бытуют костюмы верховых и низовых чувашей. Чуваши, переселенные из окрестностей Казани и с Камы, обосновались в Башкирии.
    Отметим, что способ создания чувашских декоративно-прикладных вещей — очень поучителен для художников. Они дисциплинируют, приучают глаз к гармоничному расположению цветов, используя их минимальный набор, жесткой выдержке структуры, осмысленной трактовке вещей. Для сравнения, в мордовских костюмах тех же элементов декора настолько много, что они начинают утяжелять композицию. Но и в этом своеобразии костюмов заключается их красота.

    Народный костюм — не плод фантазии одного художника. Это выкристаллизовавшийся за века, а может быть, и тысячелетия — продукт коллективного творчества целых поколений людей. Именно поэтому любой сценический костюм, придуманный профессиональным художником, оказывается на ранг ниже по художественным критериям, чем народный костюм. При этом мы даже не говорим о космогоническом смысле, который мог бы заложить профессиональный художник в свое произведение. Чаще всего эта черта просто отсутствует в произведениях профессиональных кутюрье.
    Более того, народный костюм является наиболее приспособленным к данному фенотипу этноса. Девушка, надевая национальный костюм, свойственный ее этносу или ее этнической подгруппе, буквально преображается. При этом часто совершенно нелепо смотрится, когда человек примеривает костюм не своей национальности.
    Различие в национальных фенотипах определяет очень многие признаки и параметры народного костюма. В то же время, фенотип национальности, фигура человека напрямую зависят от рода укладовой деятельности народа. Например, крепко сложенный стан чувашских женщин — это результат тяжелого физического труда.
    Одна из важнейших особенностей декоративно-прикладного искусства чувашей — это насыщенность ее космогонией. В свою очередь, космогоничность предмета является верным признаком его древнейшего происхождения, так как она являлась результатом мистического одухотворения всего окружающего мира в эпоху господства неразрывно связанных с природой-космосом религий.
    Пояс, вытканный орнаментом пахотной земли, символизировал собою землю, и все, что ниже его, ассоциировалось с подземным миром. Женские вышитые украшения сара, находившиеся по бокам или сзади ниже пояса, символизировали собой два подземных солнца либо мировое древо. Грудная часть женской рубахи украшалась орнаментом, вполненным в виде кистей рук — кĕске, спина одежды украшалась знаками, символизирующими связь земли и неба. На рукаве мужского халата шупăр в виде шеврона вышивался знак границы миров. На плечах обычно изображались символы неба. На головных уборах — солнце, звезды.
    Пояс — оберег, очерчивающий человека от агрессивной внешней среды, и в этом штане наибольшую семантическую нагрузку выполняет пряжка. Также и одеяние человека является защитой, где уязвимые места — швы — закрывались красной тесьмой (красный цвет — символ жизни, культово-чистый цвет).
    В женском костюме орнамент и декоративные вставки наполнены изысканными нюансами, женственностью, в мужском костюме декор более массивен, весом. Знаки неба на плечах, огня на груди подчеркивали мужественность и значимость человека. Вышитый платок, накинутый на плечи парня, говорил о том, что у него есть любимая, подарившая его, что и скоро у них свадьба. А сколько усердия и таланта вкладывали девушки в такие платки! Мастерское исполнение его являлось как бы показателем значимости будущей невесты, которую по ее работе оценивали как посторонние люди, так и соперницы.
    Праздничная одежда маленькой девочки нарядна, но проста. Декор — это несложный узор или готовая тесьма, отороченная по подолу. Несложные украшения из тесьмы и бус украшают детскую головку. Девочка постарше носит украшение сара, вышитое несколько наивным полуреалистическим стилем. Ворот рубашки мальчика-подростка украшен однотонным орнаментом.

                                                     чувашский праздник Уяв                                     

    Девушка одета уже в более сложный наряд. Вышивки ее костюма не носят признаки реализма. Голову ее венчает тухья, но вместе с тем, платье ее предельно просто, почти без вышивки. И это не от лени самой девушки. Именно молодые девушки несут основную нагрузку по выполнению сложнейших вышивок. Скромность и даже невзрачность, но предельная опрятность наряда девушки только подчеркивает красоту и обаяние юности.
    Этот вид наряда вполне объясним и с психологической точки зрения. К девушке, одетой чрезмерно богато и пышно, вряд ли запросто подойдет молодой парень с целью знакомства, да если и подойдет, то скорей из меркантильных побуждений.
    К XIX в. обилие серебряной монеты повлияло на их более активное применение в украшениях. Серебряные мониста на одеждах чувашек, по преданиям, достигали пудового веса.
    Среди девушек практиковались специальные приемы их ношения. Так, шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, взявшихся под руки и идущих в такт звону серебряных монет. Очевидно, что в XVII в. мониста были бедны и составлялись из кованых и имитировавших монетки-полушки — кӳптерме (табл. 28/9—10).
    И только наряд замужней женщины приобретает законченную форму. Аналогичная ситуация наблюдается и на примере мужского костюма. Одежда взрослого мужчины говорит о его статусе. Репродуктивный возраст женшины защищен обилием знаков-оберегов и украшений-оберегов. Кроме того, закрываются волосы и голени женщины, считавшиеся интимными.
    Одним из древнейших видов оберега чувашей, как мужчин, так и женщин, является нашейно-наплечное украшение çуха. В Древнем Египте аналогичное украшение являлось защитным амулетом-иероглифом — усекх (Кларк, 2002, с.319).

                                             древние суварские украшения                                                     

    Кроме праздничной одежды существует и повседневная. Детская — это простые холщовые рубашкй, штаны с вырезом для самых маленьких детей и без выреза для подросших, платья, тулупы. На изысканной аккуратно вышитой рубашке девочки (XVII в.) на нагрудной части вышиты Две косые полосы. Одна косая линия в нагрудной части рубахи говорит о том, что эта девушка сирота (тăлăх).
    Знаки на груди статуэтки богини из южных областей Средней Азии (Чонг Депе, IV—III тыс. до н.э.) напоминают обереги сунтăх женской чувашской одежды, вышиваемые на груди. Вполне вероятно, что перед нами древнейший артефакт данного украшения-оберега, что в данной ситуации мы опять сталкиваемся с феноменом перенесения магической татуировки древнего человека на костюм в виде вышивки этого знака.
    Особые нагрудные вставки, вместо кĕске, нашивались на «смертной» женской рубахе. Это уже не знаки солнца, не знаки мироздания. Это красный (священный) квадрат, но с черным (цвет мертвых) треугольником (Николаев и др., 2002, с.232, рис.227). Треугольник перевернут вершииой вниз. Вспомним, что бревно вершиной вниз (юпа) чуваши вкапывали в ноябре на могилах умерших. Ось древа в данном случае обращена в подземный мир, где по поверьям древнейших земледельцев находятся души умерших.
    Домотканое платье из пестряди темного колорита возникло сравнительно недавно, в XIX в., из утилитарных соображений. Оно использовалось в повседневности как менее маркое. В подобных платья даже стали выходить на полевые работы и праздники, хотя его колорит явно не соответствовал понятию «сакральная чистота». В старину в период цветения ржи — çинçе — запрещалось носить сакрально нечистые наряды. За платье из пестряди, носимое в это время, наказывали, выливая на него 41 ведро ключевой воды (Егоров, 1994, с.204).
    Чуваши, в отличие от многих соседних народов, выходили на полевые работы в полном праздничном одеянии и монистах. Это связано с тем, что земледельческий труд у этого народа сакрализировался. Аналогичный подход к труду был у всех древнеземледельческих народов. Так, начало каждого земледельческого цикла знаменуется каким-либо посвященным этому событию празднеством. Кроме того, держа при себе все самое дорогое во время полевых работ, земледельцы оберегали самое ценное от вылазок грабителей на опустевшие поселения.
    Светлые одежцы являлись признаком сакральной чистоты. «По случаю жертвоприношений, праздников надевают белую рубаху, южные чуваши-язычники носят белую войлочную шляпу, a раньше, как говорят старики, большая часть их верхней одежды тоже была белой. Но в последние времена чуваши не только отходят от Бога предков, а перестали носить и белую одежду и на русский лад носят одежду черного и всякого цвета, из-за чего и Турă рассердился на них в последние годы и посылает на них всякие бедствия, плохой урожай, голод, болезни...» (Месарош, 2000, с.25). В чувашской песне по этому поводу поется:
    
    Хурăнташ хура юратать,
    Килĕнтеш кине юратать,
    Пирĕн чăваш йăлипе
    Турă шурра юратать.
    
    Родственники любят гуся,
    Сношеницы любят сноху,
    По нашему чувашскому обычаю,
    Бог любит белые (дары).
    Месарош, 2000, с.24.
    
    Цвет и стиль одежды влияет на поведенческий стереотип человека. Отсюда отрицательное отношение людей, придерживающихся этнических мировоззрений, к черному цвету. Эта традиция идет с древнейших времен и варьируется по очагам культуры человечества. Так, древние хетты только красный и белый цвета признавали за сакрально чистые. В то же время египетская земля с ее пустынными ландшафтами дала другое сакральное сочетание: синее и желтое. В китайской культуре желтое и красное сочетание считалось атрибутом императорской власти.

    Сочетание белого (çутă — светлого) и красного цветов является сакрально чистым, а потому наиболее желательным в чувашской культуре. Это сочетание указывает на влияние кавказско-месопотамского очага культурообразования.
    Напротив, сочетание любого цвета с черным или серым считалось признаком разрушающего начала — Сет. Использование, особенно в ритуалах и молениях, культово нечистых цветов любых оттенков, сочетаний и цветов, кроме сочетания красного и белого, — признаком деструктивности религии.
    Большой интерес в контексте нашего исследования представляет металлическое изображение I тыс. до н.э. субарейско-хурритской богини Шавушки, найденное в Анатолии (Саркисян, 1989) (табл.39/2). В данном случае поражает сходство одежды богини с традиционной одеждой чувашских женщин даже в мелочах: способ ношения сурпана на голове, два его конца заткнутых за пояс, один вертикально, другой чуть скашиваясь к правому боку, платье с оборкой внизу.
    Отметим также существование чувашского имени Шавушка. Два ряда орнамента по подолу платья Шавушки соотвествуют двум рядам орнамента чувашского платья, где нижний ряд строится из родового знака по женской динии, а верхний из родового знака родителей по мужской линии (информатор А.М. Филипов, Красноярск, 1954 г. р.).
    Все эти элементы одеяния говорят о неизменности этого вида чувашского наряда на протяжении трех тысяч лет.
    Данное утверждение можно проиллюстрировать перстнем с Булгарского городища (табл.44/14), где в изображенной сцене поклонения киремети — мировому древу мы видим две фигуры, женская представлена в головном уборе чувашей пуç тутри.
    Вероятно, центром происхождения орнамента, подобного тканым орнаментам полотенец — сурпанов низовых чувашей, является Кавказ. В армянской народной вышивке встречается декорирование, подобное орнаменту сурпана верховых чувашей (ГМНВ). Этот же тип орнамента существовал в Дагестане (с. Шидиб, Тляротинского района) (Дебиров, 2001, с.178/в).
    Само понятие одеяния кĕпе сакрализируется у чувашей. Одеяние чувашей отражает космогонические представления о трёхуровневом мире. Увеличивается степень стилизации орнамента костюма по мере взросления человека. Сакрализация земледельческого труда побуждает к использованию праздничной одежды на полевых работах.
  

                              АМА - ЖЕНСКОЕ УКРАЖЕНИЕ У ЧУВАШ - ВИРЬЯЛ  

 

ОТЛИЧИЕ ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ ОТ РУССКОЙ
Основные отличительные черты чувашской вышивки от русской. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в разделе русская народная вышивка среди типичных русских вышивок присутствуют и чувашские. Выделить их из общей массы вышивок на первый взгляд довольно сложно. Здесь необходимо хорошо знать особенности чувашской вышивки. Укажем на некоторые специфические черты отличия русской вышивки от чувашской.
    При построении композиции этих двух народов присутствуют:
    1) различные космогонические сюжеты;
    2) различные элементы знаковой системы;
    3) различная степень стилизации;
    4) различные способы отображения сюжета;
    5) принцип введения дополнительных цветов;
    6) основные сочетания цветов.
    1. Основные сюжеты вышивки у русских и чувашей отличаются по следующим позициям:
    у русских — предстоящие всадники, роженицы — мировое древо, свастики усложненной геометрической формы;
    у чувашей — горы земные — горы небесные, пирамидальные строения, ковчег у священной горы с мировым древом на горе, солнце небесное — два подземных.
    2. Наблюдается различие в следующих знаках:
    у русских — роженицы, всадники, собаки, церковь: у чувашей — ковчег, лев, горы, руны, родовые знаки.
    3. Для определения степени стилизации предлагается следующая шкала:
    1) реальное изображение;
    2) стилизованное реальное изображение;
    3) декоративный абстрагированный знак (петроглиф);
    4) предельно абстрагированный знак (крест, круг, черта, буква, иероглиф);
    5) чистая абстракция (так называемые «макароны», изображенные первобытными людьми);
    6) знак — отпечаток, слепок (отпечаток ладони).
    У русских — основная масса знаков перегружена настолько, что переходит грань от знака к реальному изображению. Степень абстрагизации собственных русских знаков низкая. Степень стилизации по предлагаемой шкале 1—2.
    У чувашей — уровень степени стилизации 3—4.
    4. Отображение сюжета вышивки можно разделить на следующие уровни:
    — повествовательно-игровой (например, сюжет изразца или лубка);
    — космогонический, мифологический;
    — повествовательный (надписи).
    У русских сюжеты вышивок варьируются от повествовательно-игрового до космогоническо-мифологического.
    У чувашей — от космогоническо-мифологического до повествовательного.
    5. Различны способы раскрашивания элементов вышивки:
    у русских — каждая деталь знака расцвечивается по-своему; у чувашей — мелкие вкрапления желтого, зеленого, синего; обводка черным, желтым, салатовым на красном фоне.
    6. Существуют различия в применении общего цветового сочетания костюма:
    у русских часто преобладают сочетания красного и зеленого цветов, у чувашей — красного и светло-охристого.
    Халат чувашей обшивается красной тесьмой по местам швов, это и конструктивный прием, и прекрасное оформление одежды, приобретшей семантическое звучание «четыре столба, держащих небо».
    Наблюдается различный подход к упорядочиванию пространства декорируемого предмета. Оно связано с различным мироощущением человека, жизнь которого зависит от циклов уклада. Пространство кочевника — это оградка с балбалом посреди стихии степи и извилистый путь стада. У охотника-собирателя это дорогая вставка (находка, дичь) посреди таинственной замкнутой лесной стихии. У земледельца это строгая геометрическая упорядоченность земли — вышивки, имеющей точные границы и не терпящей хаоса ни семантического, ни изобразительного.
    Одним из основных элементов влияния русской культуры стало вышивание цветов. Повседневный земледельческий труд наложил свой отпечаток на общепринятые нормы поведения в чувашской среде. Так, чувашская женщина, всю жизнь работающая в поле и борющаяся с сорняками, почитала за оскорбление, когда ей дарили цветы (в ее понимании, те самые сорные растения). Потому и в старой чувашской вышивке не было принято вышивать цветы.
    Русское влияние на чувашские костюмы в дореволюционный период было незначительно. Это объясняется очень компактным проживанием чувашей и тем, что костюм чувашей сложился и устоялся в более древний период. Данное влияние стало возможным только с середины XVI в. и в основном выражалось в появлении у чувашей артефактов русской православной церкви, либо казенных одеяний. Наиболыдее влияние русская культура начинает оказывать в послереволюционное время, и связана она, прежде всего, с насаждением новых идеологических устоев и техногенным фактором.

 
ЧУВАШСКАЯ ВЫШИВКА
Обувь. В раскопках булгарских городищ часто находят фрагменты кожаной обуви. Уместно в данном случае вспомнить упоминание в русских летописях булгарского населения, одетого в сапоги. В русских летописях под 985 годом мы находим: «Иде Володимер на болгаре Добрынею, уемъ своим, в лодьях, а торки берегом приведе на конех, и тако победи болгары. И рече Добрыня к Володимеру: «Соглядах колодникъ, и суть вси в сабозех; им дани нам не давати, но пойдем искать себе лапотник» (Радзивиловская летопись, 1989, с.41).
    Конечно, у чувашей лапти получили такое же большое распространение, как и на всей Руси. Но они отличались по своей форме от лаптей всех соседствующих народов. Носок их был небольшой и подквадратный. Борта низкие. В целом по своей форме они смотрелись легковесно. В сырую погоду к ним привязывалась высокая деревянная платформа.
    Обмотки под лапти носились двух цветов. Чуваши низовой подгруппы носили белые обмотки, а чуваши верховой подгруппы — черные. Черный цвет обмоток не соответствовал понятию сакрально чистого цвета, а потому служил предметом насмешек со стороны низовой группы чувашей: хура ура — «черноногие». Вероятно, черные обмотки под лапти — это влияние марийской культуры на культуру верховых чувашей.
    Хотелось бы обратить внимание на форму носка сапога хуррита — она прямая подквадратная, подобную форму сапог мы видим и на статуе Алалахского правителя Идрими (Британский музей). Носок сапога хурритов отличен от загнутого хеттского (табл.30/1). И это является одним из важных признаков различия хурритских изображений от хеттских. Сапог с загнутым кверху носком является признаком кочевнической или древней горской культуры народа. Зачастую именно носок сапога говорит о происхождении народа более красноречиво, чем многие историографические выкладки. Носок сапога чувашских сапог не имеет загиба вверх — он прямой.
    Знак, состоящий из двух волют, мы видим на фрагменте кожаной обуви из археологических раскопок Чебоксар (табл.33/2). Аналогичный знак, символизирующий мировое древо, можно встретить на бляхе киммерийцев, и там этот знак также условен — две расходящиеся волюты и черта между ними (табл. 7/25-26).
    Аналогичный тип орнамента — волютообразным завитком опускающийся от уровня ахиллова сухожилия — мы можем увидеть на так называемых кукморских валенках, использовавшихся и чувашами.
  

                                        чувашский праздник Акатуй в д. Чуваш-Отары                     

 

МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Мужские головные уборы. На сегодняшний день сохранились лишь отрывочные сведения о головных уборах, носимых мужчинами-чувашами. В ГПЭМ в витрине выставлена шляпа с полями из войлока. В деревне Новое Янашево (Питтĕпел) Яльчикского района Чувашской Республики в доме семьи Балтаевых сохранилась деревянная форма под картуз. Высота обода формы картуза равна десяти сантиметрам. К отформованному картузу пришивался козырек.
    В чувашских преданиях говорится, что раньше чувашские мужчины носили шапки, которыми можно было, бросив, сбить с ног пятилетнего ребенка. В фотоархивах зафиксирована черная шапка из овчины типа малахая çĕлĕк. На фотографии середины XIX в. (фотоархив ЧНМ) сохранилось изображение мужчины-чуваша в огромной светлой шапке, такой, которые раньше носили бояре.
    Ответ на вопрос об очевидном сходстве русской боярской шапки и чувашской, которую носило отнюдь не богатое сословие, нужно искать в самом русском названии «боярин». Дело в том, что в государстве Волжская Булгария, по сведениям булгарской летописи (Бакши Иман, 1993), болярами называли жрецов. В этимологическом словаре русского языка слово «боярин» выводится от булгарского «болярин» (боляр) (Черных, 1994, с.106). Если же мы обратим внимание на северомесопотамские изображения жрецов II тыс. до н.э., то заметим одну особенность, отличающую жреца от простолюдина — это высокая шапка типа боярской.
    Логично было бы заключить, что придворный совет царя в древности состоял из жрецов. Если же учесть, что правители мусульманского вероисповедания появились у волжских булгар исторически сравнительно недавно, то вполне можно определить истоки традиций ношения приближенными царя высоких шапок.
    He следует упускать из вида изображение зубчатой короны на голове царя, изображенного на лазуритовой печатке, найденной в Моргаушском районе Чувашской Республики. Зубчатая корона появилась в связи с распространением митраизма на рубеже I тыс. до н.э.

    В Национальном музее Татарстана хранится деревянное изображение мужчины в двугорбой шапке с оторочкой (табл.31/4). Доставлено резное изображение из чувашской д. Шашкар в 1907 г.
    Судя по картинам чувашского живописца М.С. Спиридонова, башкирские чуваши украшали переднюю часть шапки одной или тремя серебряными монетами, символизировавшими солнце. Около десяти реконструкций чувашских мужских головных уборов можно сделать по старинным картинам, представленным в книге А.И. Иванова-Ехвета.
    Можно гипотетически реконструировать еще один вид головного убора. Исходя из системы космогонии, присутствующей повсеместно в чувашской культуре, халат шупăр с его вертикальными полосами должен был и завершиться головным убором с такими же полосами. Они должны объединиться в высшей точке, символизируя четыре столба, подпирающих небо — тюбе (тюрк.).
    Изображения человеческих масок в головных уборах на Георгиевском соборе в Юрьеве Польском несут нам интересную информацию. Один вид изображенных здесь головных уборов — это типичный средневековый сасанидский подшлемник. Второй вид головного убора, напоминающий сванскую шапочку, гипотетически вполне мог подойти в качестве завершения мужского халата шупăр (Вагнер, 1966, рис.44; 45). За эту реконструкцию говорят двойные полосы, смыкающиеся в вершине, образующие символ четырех столбов, подпирающих небо. Подобные же головные уборы сохранились на резьбе более древнего храма в Ингушетии Тхаба Ерды.
    Итак, можно подытожить. Мужские головные уборы подразделялись на два типа: жреческие, типа боярской шапки, и повседневные. Повседневные головные уборы мужчин отличались большим разнообразием и отличались в позднем Средневековье скорей не этническим, а эпохальным характером.

                                               НИЗОВЫЕ ЧУВАШИ

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛОВ И ФОТО:
Команда Кочующие.
Акимова Т. М. Эволюция женского костюма у саратовских чуваш // Труды Нижне-Волжского обл. науч. об-ва краеведения. Вып. 35. Ч. 5. — Саратов, 1928. — С. 25-39. Илл.
Акимова Т. М. Женские головные уборы саратовских чуваш // Труды Нижне-Волжского краевого музея. Вып. 1. — Саратов, 1929. — С. 45-56.
Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к этногенезу). — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1960.
Денисов П. В. Национальная одежда низовых чуваш южных районов Чувашской АССР // УЗ ЧНИИ. Вып. ХI. — Чебоксары: Чувашгосиздат, 1955. С. 210—251.
Женская одежда чувашей Саратовского края. Каталог (по материалам Саратовского областного музея краеведения). / Сост. В. В. Гольтяева — Саратов, 1986.
Иванов Г. Н. К вопросу об уровне изученности чувашского народного костюма // Вопросы истории и теории искусств: Сб. научн. тр. / ЧНИИЯЛИЭ. — Чебоксары, 1992. С. 159—182.
Иванов Г. Н. Материалы к изучению традиционного костюма саратовских чувашей // Чувашское искусство: Сб. научн. тр. / ЧГИГН. Вып. II. — Чебоксары, 1996. С. 90-112.
Орков Г.Н. О народном костюме чувашей Башкортостана // Чувашское искусство: Сб. научн. тр. / ЧГИГН. Вып. III. — Чебоксары, 1997. С. 148—168.
Орков Г.Н. О традиционном костюме чувашей Самарской Луки // Чувашское искусство: Сб. научн. тр. / ЧГИГН. Вып. III. — Чебоксары, 1997. С. 169—200.
Орков Г.Н. Изобразительные материалы по чувашскому народному костюму (Графика и живопись XVIII–начала XX вв.) // Материалы по этнографии и антропологии чувашей. Сб. статей. Чебоксары, 1997. С. 88 – 117.
Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Чувашский костюм: от древности до современности / Научно-художественное издание. — Москва — Чебоксары — Оренбург, 2002.
Чуваши. Этнографическое исследование. Ч. 1. Материальная культура. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1956. – С. 132–145, 252–348. 
http://enc.cap.ru/

Вложение	Размер
Национальная чувашская одежда	183.1 КБ
чувашская одежда	71.77 КБ
Национальная чувашская одежда	204.99 КБ
чувашская одежда	504.41 КБ
Национальная чувашская одежда	100.36 КБ
Национальный чувашский костюм	327 КБ
Национальная чувашская одежда	412.6 КБ
Национальная чувашская одежда	395.17 КБ
1145128 (7).jpg	123.76 КБ
1145128 (8).jpg	433.32 КБ
1145128 (9).jpg	354.07 КБ