Горы Свердловской области

Уникален природный мир Свердловской области – он растянулся на азиатской и европейской части Урала от Среднего Урала до Северного Урала. В этом краю  есть красивые горы и хребты, скалистые вершины и живописные пейзажи, таинственные пещеры и гроты. 

Свердловская область (площадь 194,5 тыс. кв. км) — самая большая на Урале. Она расположена на стыке Уральской горной страны, Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнин.

 

САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА - ТУТ!

СТАТЬИ ПРО СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ - ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ТУТ!

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА УРАЛА - ТУТ!

КЛАДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ТУТ!

УРАЛЬСКИЕ ДОЛЬМЕНЫ - ТУТ!

ПЕЩЕРЫ УРАЛА - ТУТ!

ПЕЩЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ТУТ!

 

Уральская горная страна.
На долю этой самой живописной части области приходится 35 % ее площади. Самые высокие горы Северного Урала сосредоточены на северо-западе. Здесь главный водораздельный хребет сохранил свое старинное название: Поясовый Камень. Несколько восточнее его возвышаются горы Отортен (1182 м над уровнем моря), Чистоп (1291), Денежкин Камень (1492), Косьвинский Камень (1519), Серебрянский Камень (1300), Тылайский Камень (1400) и Конжаковский Камень (1570).

Южнее Конжаковского Камня высота гор заметно снижается, осевая линия водораздела становится менее четкой. Начинается Средний Урал. Массив Качканар достигает высоты 878 м, Бунарский кряж — 700 м.
На широте Екатеринбурга перевал у горы Березовой, где установлен обелиск «Европа — Азия» (на Московском тракте), находится на высоте немногим более 400 м. Водораздел настолько слабо обозначен, что без этого опознавательного знака почти незаметен.

К югу от Екатеринбурга горы вновь повышаются: Ревдинский, а затем и Коноваловско-Уфалейский водораздельные хребты превышают 600— 700 м. В отличие от северной горной части области рельеф здесь более сглажен, долины рек не столь глубоко врезаны. Реки текут спокойнее, берега их обычно невысокие.

 

КОНЖАКОВСКИЙ КАМЕНЬ

Конжаковский Камень — гора в южной части Северного Урала, на территории Свердловской области (Россия). Одна из высочайших вершин Уральских гор (1569 м). Образована пироксенитами, дунитами и габбро. В нижней части склоны покрыты хвойными лесами, а с высоты 900—1000 м — горной тундрой и каменными россыпями.
 Названа по имени охотника-вогула Конжакова, юрта которого некогда стояла у основания горы.
Под термином «Конжак» среди туристов обычно понимается горный туристический район Северного Урала, включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. Кытлым Свердловской области в пределах листа O-40-023 топографической карты. 
В этот район входит хребет, т. н. «Конжаковский массив», включающий г. Конжаковский Камень, вытянутый преимущественно с запада на восток, а также несколько вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта.

«Конжаковский массив» включает Серебрянский хребет на востоке (вытянут с З на В, высота до 1100—1300 м) и «Конжаковский» хребет на западе (вытянут с Ю-З на С-В, высота до 1100—1500 м).
Серебрянский хребет включает г. Серебрянский Камень (1305 м) — наивысшую точку хребта, характеризуется большим количеством скал на гребне (скальная зубчатка), имеет отроги, протягивающиеся на север и юг. Северный отрог — низкий и узкий, с высотой до 997 м, южный — широкий, до 1100 м.

Хребет имеет категорийные перевалы: пер. Серебрянское Плато (1100 м), пер. Серебрянский (1170 м), пер. Серебрянский западный (1100 м).

«Конжаковский» хребет включает вершины:

г. Трапеция (1253 м), г. Южный Иов (1311 м), г. Северный Иов (1263 м), г. Конжаковский Камень (1570 м), г. Тылайский Камень (1471 м), г. Острая Косьва (1403 м). Выдающимися местами на хребте являются Иовское плато с высотой до 1100—1200 м с озером (урез воды 1125 м), Иовский провал (восточный склон Иовского плато) — скалы, круто обрывающиеся в долину р. Полудневая, Тылайский провал — крутой юго-западный склон г. Тылайский камень, «Поляна Художников» — поляна в лесу в долине р. Конжаковка, популярное у туристов место для стоянок. 
От трассы Карпинск-Кытлым до вершины Конжаковского камня тянется т. н. «марафонка» — марафонная тропа с километровой разметкой (протяжённость в одну сторону — 21 км). Категорийные перевалы: пер. Конжаковский (Иовские ворота, 1230 м), пер. Иовский провал (1125 м), пер. Иовский восточный (1150 м), пер. Трапеция (1150 м), пер. Катышерский северный (1340 м), пер. Тылайское седло (1360 м) и др.

Южнее «Конжаковского массива» расположен массив Казанского камня с вершинами: г. Казанский камень (1200 м), г. Семичеловечья (1035 м), г. Первый Бугор (932), г. Второй Бугор (1041 м), г. Третий Бугор (983 м), г. Колпак (956 м). Отдельные вершины: г. Косьвинский камень (1520 м), г. Катышер (912 м). Севернее «Конжаковского массива» две вершины: г. Буртым (1149 м) и г. Ощий (1064 м).

Со склонов перечисленных хребтов берут начало реки Катышёр, Конжаковка, Серебрянка, Серебрянка 2-я, Серебрянка 3-я, Иов, Полудневая, впадающие в р. Лобва, которая относится к бассейну Северного Ледовитого океана.

В этом туристическом районе кроме популярных некатегорийных походов по «марафонке» до вершины Конжаковского камня возможно совершение категорийных пеших, лыжных и горных походов. На марафонской трассе длиной 42 км от трассы Карпинск-Кытлым до вершины Конжака и обратно ежегодно в первую субботу июля проводится международный горный марафон «Конжак», собирающий до 2 тыс. участников. Категория сложности — 1А, 1Б (с востока через перевал Иовский провал).

                                          Конжаковский Камень, Свердловская область, Урал

КОНЖАКОВСКИЙ КАМЕНЬ (где находится, как добраться)
Расстояния от крупных городов:
Екатеринбург - 420 км, Челябинск - 670 км, Пермь - 780 км, Тюмень - 790 км, Курган - 840 км, Уфа - 970 км. 

Конжаковский Камень – самая высокая гора Свердловской области, популярный туристический объект. Эта вершина находится на Северном Урале, близ поселка Кытлым. 
Гора получила свое название по имени жившего ранее в юрте у основания горы охотника Конжакова – представителя народа манси. 
Конжаковский Камень туристы обычно называют просто Конжак. 
Высота Конжаковского Камня – 1569 метров над уровнем моря. Массив камня сложен пироксенитами, дунитами и габбро. 
Интересно Иовское плато, которое находится на высоте 1100-1200 метров. На нем есть небольшое озеро (на высоте 1125 метров). С востока плато круто обрывается в долину речки Полудневая Иовским провалом. 

 

Гора Дыроватый камень
Дыроватых камней на Урале предостаточно. В одной только Свердловской области есть широко известные скалы с аналогичным названием на реках Серга и Чусовая, а под Тагилом возвышается гора Дыроватик. В этом же материале мы расскажем о горе Дыроватый камень близ города Дегтярск.

Дыроватый камень (или Дыратый) – гора высотой 526,7 м. Это одна из вершин Ревдинско-Уфалейского хребта (к нему также относятся горы Каменная, Балабан, Соколий камень, Белый камень, Азов-гора и другие).

Гора получила свое название за сквозное отверстие ромбовидной формы в скале. Забраться в него можно только с одной стороны. Размер отверстия около 1,5 метров.

Можно забраться и на саму вершину скалы, высота которой достигает 20-30 метров. Скалы здесь сложены породами габбро. Скальные стены почти везде отвесные, но кое-где можно забраться. Сверху открывается живописный вид на окрестности. Особенно красиво осенью. Тем более, здесь преобладают лиственные леса.

Дыроватый камень - геоморфологический и ботанический памятник природы Свердловской области (с 1983 года, площадь охраняемой территории 230 га). Здесь произрастают растения-эндемики уральской флоры.

Если посмотреть на карту, то видно, что Дыроватый камень расположен в междуречье рек Ревда и Чусовая. Около Дыроватого камня берут начало небольшие речки Кислянка, Медвежка и Вязовка. На самой горе источников воды нет, поэтому в случае ночевки на Дыроватом камне воду нужно брать с собой.

В окрестностях Дыроватого камня много и других гор со скальными выходами. Можно посетить горы Воробей, Воробьиный камень, Груберские, отдельного внимания заслуживает гора Балабан. При желании, чтобы не возвращаться в Дегтярск, отсюда по лесным дорогам можно выйти к Мариинску или Краснояру.

Как добраться до Дыроватого камня?
Дыроватый камень находится примерно в 10 километрах к югу от окраины города Дегтярск Свердловской области. До Дегтярска можно доехать на автобусе с автовокзала Екатеринбурга, далее пешком (см. трек). По пути встретится памятник охотнику Кичигину, умершему на этой дороге.

Если вы на автомобиле, то езжайте по Полевскому тракту до села Курганово, за ним поворачивайте по указателю на Дегтярск (около 60 км от Екатеринбурга). В Дегтярске  через карьер можно выехать на дорогу в сторону Дыроватого камня. Значительная часть дороги проходит по просеке – она прямая, как стрела. Сориентироваться помогут карта и трек.

GPS-координаты Дыроватого камня: N 56º 37.533´; E 60º 01.357´ (или 56.62555º, 60.022617º).

 

Адуйский Камень

Адуйский Камень — скалистая гора в окрестностях города Реж в Свердловской области России, популярный туристический объект.

Скала Адуйский Камень расположена на территории муниципального образования «Режевской городской округ», на правом берегу реки Адуй (правый приток реки Реж), в 2 километрах выше устья. Утес высотой в 25 метра частично порос лесом.

История

Адуйский камень по реке получил свое название.

В расщелине утеса в 1870-е годы крестьянин Шайтанской волости А.И. Злобин обнаружил медный идол, датируемый началом I тыс. до н.э., с изображениями лучей над головой, птицевидный идол и разбитое на три части круглое каменное навершие булавы. Археолог Е.М. Берс в 1930-е годы так описывала находку:

«1. Медного в 35 см высотой антропоморфного идола, соединяющего в себе элементы человека и дерева, с двумя короткими руками, оканчивающимися тремя пальцами, с обозначенным лицом, с волосами в виде древесной кроны и с поперечными кольцами из пяти параллельных валиков на туловище; ноги у идола отсутствовали; нижний конец его был утолщен; на левой стороне на туловище (на стволе) имеется изображение ползущего вверх зверя; задняя поверхность фигуры гладкая и прямая.

2. Птицевидное изображение из меди длиной 7.4 см с крыльями в виде ласт и с раздвоенным хвостом (одно крыло обломано).

3. Три обломка от шлифованного шара из зеленого камня с высверленным отверстием диаметром около 8 см. Вещи переданы в музей УОЛЕ горным инженером Калугиным».

В 1958 году здесь провели археологические работы В. Н. Чернецов, был обнаружен культурный слой в расщелинах в 5 пунктах, который содержал фрагменты сосудов VI-IX вв. н.э.

Описание

Представляет собой отвесную стену, сложенную из гранитных блоков, которая вследствие выветривания постепенно разрушается, образуя у подножья каменные осыпи и отвалы. На вершине скальный массив покрыт берёзовым лесом, а на гранитной стене скалы произрастает множество мхов и лишайников. У подножья скалы, возле реки и на вершине много удобных мест для отдыха и пикника.

  

Гора Ежовая
Гора Ежовая принадлежит к массиву Весёлых гор. Ее высота составляет 550 метров над уровнем моря. Примерно с 1999 года является известным в Свердловской области горнолыжным центром. Многие о ней слышали, но не знают, откуда её название.

Ответ нашелся в небольшой книжке А. Назарова «Таволожский маршрут». В ней рассказывается про таволожскую керамику, старообрядцев, живших за Невьянском, и прочие легенды около невьянских земель. Одна из легенд привлекла особенное внимание, называется «Легенда о горе Ежовой». В рассказе приводится вполне реальная легенда, откуда взялось название - Ежовая.

Легенда о горе Ежовой
Было это, сказывают старики, в те годы, когда Россией матушкой правила царица Екатерина. Суровые порядки установились на уральских заводах. Да и во всем государстве стоном стонал рабочий и крестьянский люд. Терпели крепостные люди, некому было жаловаться: до бога высоко, до царя далеко. Но и тогда находились смельчаки. О таких людях сохранилась память навеки.

Жил в Верхнетагильском заводе мастер Никита, по прозванию Еж. Слава о силе его богатырской и мастерстве шла по всему заводу. Молодой да веселый был, не прочь попеть да поплясать. Жил Никита один в избушке. Мать умерла, а отца на заводе задавило. Собирался парень жениться и жену себе подыскал. Танюшей звали ее. Всем взяла девица – красотой и нравом. И мастерица была – не сыщешь другой. Сговорились они свадьбу сыграть после "духова дня".

Но случилась беда нежданно – негаданно. Поехала Танюша на дальний берег большого заводского пруда с бабами за вениками, да и не вернулась обратно. Опрокинулась лодка посреди пруда, и пропала она с той поры.

Тяжело переживал Никита потерю невесты. Молча, с трудом ворочал пятипудовую крицу, а тяжелый молот бил по ней, делал свое дело. Перед глазами Никита Танюша как живая стоит. И вот тут первый раз в жизни сплоховал Никита, смял молотом крицу. Не такая уж большая оплошка – дело поправимое. Но не так рассудил приказчик, который шел мимо. Больно лют он был – любил покуражиться над простым человеком. Знал о горе парня, а все же ударил палкой Никиту-мастера. Свету божьего не взвидел Еж не от боли – от обиды. Повернулся и ударил он обидчика. Щуплый, малосильный приказчик покатился по каменному полу. Кинулись товарищи к Никите и говорят: "Уходи от грехов подальше. Не простит тебе этого урод". Но не пошел Никита никуда, не захотел подводить товарищей. Убеги Никита, озверелый приказчик многих бы выпорол за то, что не задержали.

Увели Никиту на расправу. Никто не знал, что там происходило, но вечером притащили полумертвого мастера в избушку и бросили на пол. Сердобольные соседки выходили его, поставили на ноги. Но уже никто не слышал веселых песен Никиты, не любовался его пляской. Неразговорчивый, мрачный, снова ворочал он тяжелую крицу.

...Темной ночью загорелся дом приказчика. Сбежался народ, но никто не тушил пожар. Стоят и переговариваются: "Крепко спит, чертов душегуб. Сгорит собака!". "Собачья смерть – собаке", слышится в другом месте.

Вдруг, распахнулась дверь горевшего дома. Выскочил приказчик в одной рубашке, но палку свою неразлучную не забыл прихватить. Бросился к мужикам. Размахивает палкой, ругается, посылает пожар тушить. Расступились мужики, но никто к огню не пошел. Попался на глаза приказчику Никита, что в толпе стоял. "Ты", - кричит, - "дом поджег!" – а сам норовит палкой ударить. Еж не убежал от лютого приказчика, выхватил палку, ударил приказчика по голове. Переломалась палка, а приказчик замертво свалился. Посмотрел Никита на мертвеца, повернулся и пошел. Народ расступился, дал ему дорогу, никто не задержал.

Приехало в Верхнетагильский завод разное начальство. Всех допросили с пристрастием, все допытывались, где Никита. Не одну облаву провели, но не нашли. Исчез парень. Жалели тагильчане Ежа: пропадет в лесу, попадет в лапы к зверю или с голоду и холоду погибнет. Но не пропал Еж. Встретил его в лесу Иван Васильевич – сосед. Увидел он Никиту, вышел навстречу. Уговаривал Васильевич Никиту вернуться в поселок: "Спрячу тебя надежно, никто не сыщет".

Но не пошел Никита, не захотел на соседа беду накликивать. Согласился лишь принимать от старика хлеб, соль. С того дня носил ему сосед разный провиант. Рассказал Никита, что живет он на далекой горе, и признался: "Собирался в дальние скиты податься. Может там лучше будет". Так он и сделал. Васильевич со своей Дарьей собрали Ежа в дальнюю дорогу. Сухарей наготовили, и он обещал: "Век буду помнить вашу ласку".

И ушел в дальний путь. Прошла зима. Решил Иван Васильевич весной на покос свой заглянуть, думает про себя: "Может, Никита пришел". Так оно и вышло. Вернулся Никита в родные края, чтобы проститься с ним, повидать и отблагодарить. Посидели, поговорили, и повел Никита старика по течению реки Тагил, что с камня на камень переливается, а то среди леса чистым озером растекается. Отошли версты две. Сбросил Никита с плеч мешок, прыгнул в яму и начал камешки выбрасывать.

Узнали работные люди, кто Ивану Васильевичу руду показал, и с той поры гору безымянную стали звать Ежовой, а рудник – Ежовским.

Самого Никиту Ежа больше в Верхнем Тагиле не видели. Говорят, что он гулял в отрядах Емельяна Пугачева. Может, сложил где-нибудь он голову за счастье и свободу народную.

 

ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ

Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" расположен на Севере Свердловской области. 
Его территория полностью включает в себя массив Денежкиного Камня, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь заповедника 80 тыс. га.

Заповедник "Денежкин Камень" является уникальным среди других по ряду параметров. Это единственный заповедник, полностью расположенный на восточном склоне главного Уральского водораздела. Он находится на пересечении не только ареалов некоторых животных, но и различных типов экосистем. Здесь сохранились довольно крупные участки первичной горной тайги, тундры, являющиеся резерватом для особо ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны.

Не смотря на относительную близость и доступность, на территории, занятой заповедником, не было крупного промышленного освоения лесов и недр. Здесь нет населённых пунктов, нет лесовозных дорог. Бывший прииск Сольва, вырубки по краю территории, занимают незначительно малую площадь. Эта территория уже имела статус заповедника, в период с 1946 по 1961 гг.

Вновь заповедник был учреждён в 1991 году. Несмотря на трудности периода распада Советского государства, новый коллектив заповедника "Денежкин Камень" успешно принял эстафету в деле охраны природы и научных исследований от своих предшественников. Один из немногих в России, он выпустил новую книгу «Летописи природы» в первый же год своей деятельности.
Заповедник был учрежден в структуре ведомства по охране окружающей среды (Минэкология, Госкомэкология России), но в связи с его упразднением в 2000 г. передан в Министерство природных ресурсов /МПР/ Российской Федерации.

где находится, как добраться:
По физико-географическому районированию территория относится к Северо-Уральской области Уральской горной страны (Центральная полоса).

Границы заповедника «Денежкин Камень»

Северная граница
От границы Пермской области на восток по северным границам кварталов 1-5 лесничества госпромхоза "Денежкин Камень" (Свердловская область) до северо-восточного угла кв 5.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПОВЕДНИКЕ
Федеральное государственное учреждение государственный природный заповедник "Денежкин Камень" является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 
Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" расположен на Севере Свердловской области. Его территория полностью включает в себя массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь заповедника 80 тыс. га.

Заповедник "Денежкин Камень" является уникальным среди других по ряду параметров. Это единственный заповедник, полностью расположенный на восточном склоне главного Уральского водораздела. Он находится на пересечении не только ареалов некоторых животных, но и различных типов экосистем. Здесь сохранились довольно крупные участки первичной горной тайги, тундры, являющиеся резерватом для особо ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны.

Несмотря на относительную близость и доступность, на территории, занятой заповедником, не было крупного промышленного освоения лесов и недр. Здесь нет населённых пунктов, нет лесовозных дорог. Бывший прииск Сольва, вырубки по краю территории, занимают незначительно малую площадь. Эта территория уже имела статус заповедника, в период с 1946 по 1961 гг.
Вновь заповедник был учреждён в 1991 году. Несмотря на трудности периода распада Советского государства, новый коллектив заповедника "Денежкин Камень" успешно принял эстафету в деле охраны природы и научных исследований от своих предшественников. Один из немногих в России, он выпустил новую книгу «Летописи природы» в первый же год своей деятельности.
Заповедник был учрежден в структуре ведомства по охране окружающей среды (Минэкология, Госкомэкология России), но в связи с его упразднением в 2000 г. передан в Министерство природных ресурсов /МПР/ Российской Федерации, ныне Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Дирекция заповедника располагается в г. Североуральске. Имеется база в селе Всеволодо-Благодатское.
Заповедник «Денежкин Камень» является федеральным государственным бюджетным учреждением.
Адрес заповедника "Денежкин Камень" – 624470, Свердловская область, Североуральск, ул. Ленина, дом 6.

  

Гора Караульная
Эта малопосещаемая туристами гора с живописными скальными останцами и небольшой пещерой находится на окраине Первоуральска – четвертого по численности населения города Свердловской области. А поблизости можно оценить зону экологического бедствия, появившуюся в результате действия СУМЗа.

Караульная является вершиной Шайтанского увала. Высота 486,4 метра над уровнем моря. Гора протянулась с севера на юг на 2 километра.

В прошлом (в XIX веке и вплоть до 1930-х годов) на вершине горы стояла караульная вышка, с которой следили за окружающими лесами для предотвращения лесных пожаров. Благо обзор с вершины отличный. От этого и возникло название.

 А недавно на вершине поставили телекоммуникационную вышку. При поиске скал она может служить ориентиром. 

На вершине горы сохранилась скала, прозванная за свою форму и цвет породы Черным пальцем. Рядом есть еще одни скалы. Они безымянные, но более массивные. В них можно отыскать пещеру. Пещера небольшая (около 10 метров в длину), но интересна тем, что находится в кварцитах.

Чуть дальше на небольшом скальном выходе стояла старая деревянная триангуляционная вышка. Несколько лет назад она упала (бревна от нее можно увидеть и сейчас) и взамен поставили металлическую. 

С вершины Караульной и с расположенных рядом отвалов открывается вид на многие километры. Можно разглядеть деревню Черемшу. Отлично видна и гора Волчиха, а неподалеку течет река Чусовая. Рядом виден и Среднеуральский медеплавильный комбинат (СУМЗ), печально известный своим влиянием на экологию. Вот и на горе Караульной почти нет травы, лишь чахлые березки. А у ее подножия и вовсе можно увидеть безжизненные участки.

Кстати, раньше труба конверторного цеха СУМЗа была самой высокой в СССР. Ее высота составляла 150 метров. Было впечатляющим и ее строительство: фундамент представлял собой железобетонный стакан глубиной 20 метров и шириной 13,5 метров, было выкопано 6000 м3 земли, уложено 1760 м3 железобетона. В наши дни эту трубу разобрали. 

Кварцит горы Караульной
Гора почти полностью сложена кварцитом, причем отличного качества. В 1929 году здесь началось строительство Первоуральского динасового завода. Его пустили в начале 1932 года. В наши дни предприятие называется ОАО «Динур».

Из сырья горы Караульной стали производить динасовые изделия – огнеупорные кирпичи. Рядом возник поселок Динас. В нем и сейчас можно увидеть старые деревянные бараки того времени.

 

Гора Благодать

Гора, что получила от Татищева название — Благодать, представляла собой громаднейшее из известных на свете месторождений магнитного железняка. По измерениям того времени имела высоту над уровнем моря —1154 фута, а над уровнем Кушвинского пруда — 435 футов. Стояла особняком на болотистой равнине. Наибольшее ее протяжение с севера на юг составляло две версты и было почти параллельно Уральскому хребту. Пусть читателя не удивляет прошедшее время в описании горы: «Где стояла гора высокая, там сегодня яма глубокая».

Сегодня на месте Благодати — Центральный карьер и остаток горы, окруженный огромными по протяженности и высоте отвалами породы. У горы первоначально было две вершины, северная и южная. Южная, в свою очередь, состояла из двух скал. На одной из них была построена часовня в честь Преображения Господня, а в XIX веке — еще и обсерватория.

За первые три месяца существования рудника было накопано 9 тысяч пудов руды. Через три года — добыто уже 148 тысяч пудов. После передачи в 1754 году рудника в собственность графу П. И. Шувалову на горе активизировалась геологоразведка, началась разработка легкоплавких валунчатых руд (в т.н. «Графской яме»).

Уникальное месторождение посещали известные ученые XVIII века: в 1762 году здесь побывал Гмелин, а в 1770 году —Паллас. Проверявший состояние дел на горе Благодати в 1807 году пермский берг-инспектор П.А. Томилов так описал увиденное: «...Работа проводится, как прежде, так и ныне, разносами в разных местах. Верх горы состоит из железных руд, но с большим количеством колчедана. При оной построен для смотрения дом деревянный, конюшня и мастерская для дела и починки телег, тачек и носилок. Тут же изба для раскомандировки мастеровых. Лошадей казенных находится 50, кои употребляются к возке кряжей на пожег руд. Полагается в день на одного работника с лошадью по одной сажени. Мастерам за работу платят 36, подмастерьям — 24, работникам — 12-18 рублей в год. Каменщикам и конюхам —по 1 рублю 25 копеек в месяц».

Через полвека после владения Благодатью графом Шуваловым Горный начальник округа А.Ф. Дерябин возобновил геологическую разведку горы. Наиболее организованный характер разведки месторождения начался при Горном начальнике Н.Р. Мамышеве в 1820 году. Николай Родионович впервые в России внедрил на Благодати шурфование складным буром на глубину до 18 сажен.

Технология добычи руды и ныне такая же — через взрывы. Во второй половине XIX века, например в 1883 году, по грохоту на Благодати в 11 часов утра почти каждый день кушвинцы могли сверять часы. И в пять часов вечера тоже. На взрывных работах использовался порох или взрывчатка «гераклин». Шпуры выбуривались стальными бурами, глубиной от 8 до 13 вершков, диаметром один дюйм.

Ежегодная добыча составляла полтора миллиона пудов руды. Хозяйство рудника к концу века мало изменилось. Здесь работала кузница для починки инструментов, плотничная для приготовления и ремонта рудничных откатных тачек, магазины (склады) для хранения пороха и «гераклина». Дымили три рудообжигательных печи. Стояли рудничная разрядная изба (канцелярия) и дом смотрителя.

Число рабочих на руднике осенью и зимой достигало пятисот человек, в том числе треть из них были женщины и десятая часть рабочих — подростки. Работали по 8-12 часов.

Плата была сдельная. Артель, состоящая из разного количества человек, получала от 70 копеек до рубля за ящик руды весом около 150 пудов и 35-40 копеек за ящик пустой породы объемом в четверть кубической сажени. На руднике держали около тридцати лошадей. Отвозя породу в отвалы, возчики получали от 12 до 25 копеек за ящик.

Горными работами руководил штейгер. Он получал 600 рублей в год. Ему помогали надзиратели, их заработок — по 360 рублей в год. На каждой выработке за сортировкой руды и общим порядком следил нарядчик. Ему казна платила 20 рублей в месяц.
На протяжении всей истории эксплуатации Благодати здесь с переменным успехом решается проблема обогащения руды. В декабре 1869 года горный поручик Лысенко «возбудил вопрос» перед Горным начальником о разрешении ввести устройство на горе Благодати для промывки валунчатых руд, подтвердив просьбу удачным опытом промывки тысячи пудов рудоносной глины и получением в результате 150 пудов чистой руды. Разрешение было получено, но устройство не построено.

На рубеже XIX и XX веков в горе, некогда богатой «сливными» рудами, борта разрезов оказались завалены рудами второго и третьего сорта. Вопросами промывки заинтересовались профессора В. В. Никитин и Г.О. Чечотт. Им помогали инженер Левитский и управитель горных работ Апыхтин.

В 1901 году была пущена в эксплуатацию первая промывочная фабрика, построенная на берегу Кушвинского пруда. Она проработала только три месяца. Потом ее закрыли, потому что отходами был заилен пруд и пострадали другие водопользователи.

В июне 1904 года на юго-восточном склоне горы Колясниковой вступила в строй вторая промывочная фабрика. Через три года в ней была добавлена четвертая бутара, а еще через два — пятая. Использование различных грохотов позволяло выдавать руду нескольких сортов.

Обогащение магнитных железняков горы Благодати в заводских и лабораторных условиях проводилось еще в 1907-1908 годах на одном из шведских заводов. Эти опыты легли в основу проекта профессора Чечотта. Кроме него и инженера Левитского в решении проблем обогащения участвовал инженер В.А. Петров, который в те же годы сам провел ряд опытов по обогащению магнитных железняков горы Благодати.

В 1912 году инженер А.Ф. Левитский, в ту пору Горный начальник Гороблагодатского округа, уже «возбуждал» перед правительством вопрос о внедрении способов магнитного обогащения и брикетирования руды, ссылаясь на опыты, проведенные в Швеции и России.

В апреле 1916 года Горный ученый совет рассмотрел предложение округа о постройке магнитообогатительной и агломерационной фабрик по проекту профессора Чечотта. Комитет признал это начинание «единственным возможным путем для выхода из тяжелого положения, созданного истощением коренных руд». Исполнение проекта было передано шведской фирме «Турольф», ей же заказано оборудование фабрик. В то лето на Гороблагодатском руднике проводились испытания в опытной чаше по спеканию шлихов. Был получен первый агломерат.

Одновременно осуществлялось и строительство новой промывочной фабрики по проекту фирмы «Гумбольдт», начатое в 1913 году.

К 1917 году работы на новой промывке были выполнены на 70 процентов. Построена и оборудована воздушно-канатная дорожка для доставки на фабрику сырья и обратного транспортирования мытых руд. Фабрика работала на оборотной воде, не нарушая экологии.

Еще в начале XX века вскрышные работы, погрузка руды и породы производились вручную. Огромное число занятых на этом людей влияло как на себестоимость руды, так и на производительность труда. Управление Гороблагодатского горного округа в октябре 1912 года решило приобрести экскаватор — «паровую лопату», как тогда его называли. Заказ на изготовление экскаватора приняло Общество Путиловских заводов, предложив модель с объемом ковша в один кубометр. Предполагалось изготовить машину за шесть недель, но запросили при этом 16140 рублей. А за доставку машины весом 33,8 тонны — еще 1263 рубля. Сделка не состоялась.

Свои услуги Гороблагодатскому округу предложила фирма «Шпан и сыновья», пообещав поставить экскаватор из Германии, тоже с однокубовым ковшом, но за еще большую цену.

  

Гора Копчик и ее легенды
Гора понравится своей незатоптанностью, и возможностями как для начинающих скалолазов – отвесная стена около 20 метров, так и для неподготовленных любознательных граждан – довольно пологие подъемы.

Ранее из-за вырубки леса для металлургических заводов, а возможно и контроля за территорией вершина горы была чистая. Сейчас она заросла и панорама открывается только на сады, мост через реку Тагил и село Николо-Павловское. 

Историческая справка:

В 1806 году по распоряжению Н.Н.Демидова на речке Шайтанке устроена деревня под именем Павлушина (в честь своего 8-летнего сына Павла). Павлушина была самой большой деревней в Тагильском округе. Во второй половине ХIХ в. здесь был основан храм Во Имя Святых Николая и Павла, и деревня получила статус села Николо-Павловское. В 1906 г. в селе открылось земское училище, а в 1912 г. появился фельдшерский пункт.

 Название горы по различным легендам не сильно расходится в сути. Копчик – маленькая копна сена. 

Самая древняя легенда из услышанных. Давно, еще когда жили за Камнем разные племена, когда русские люди только начинали осваивать новые земли случилась эта история. Первые переселенцы всегда, во все времена сталкивались с местными жителями и, к сожалению, далеко не всегда заканчивалось все миром. Обоз остановился у слияния двух рек, в красивом месте, где был лес - значит звери, где была река - значит рыба. Стали осваиваться, строить, пахать замлю. Для охраны рубежей был выделен дозор и велено было им сделать копну, дабы огнем предупредить своих о приближении врага, коева в те времена было много. Проходило время и никто не трогал мирных людей, охрана успокоилась. Только однажды ночью напали на дозор манси, чьи земли заняли приезжие. Перебили всех, забрали оружие, вещи и ушли. Так и остался копчик не тронутый, а потом и вовсе окаменел.

По другой версии, гора получила название благодаря гнездовью птицы – кобчика, отряда соколообразные (название птицы — "кобчик" — трансформировалось в "копчик"). Вот что пишет Сергей Тимофеевич Аксаков в своих статьях об охоте:

«Если случится ехать лесистой дорогою, чрез зеленые перелески и душистые поляны, — только что выедешь на них, как является в вышине копчик. Если он имеет гнездо неподалеку, то обыкновенно сопровождает всякого проезжего, даже прохожего, плавая над ним широкими, смелыми кругами в высоте небесной. Он сторожит изумительно зоркими своими глазами: не вылетит ли какая-нибудь маленькая птица из-под ног лошади или человека. С быстротою молнии падает он из поднебесья на вспорхнувшую пташку, и если она не успеет упасть в траву, спрятаться в листьях дерева или куста, то копчик вонзит в нее острые когти и унесет в гнездо к своим детям. Если же не удастся схватить добычу, то он взмоет вверх крутою дугою, опять сделает ставку и опять упадет вниз, если снова поднимется та же птичка или будет вспугана другая. Копчик бьет сверху, черкает, как сокол, на которого совершенно похож».

У этой горы есть и другие сказы. По слухам и местным легендам останки каких-то шахт есть и в районе села Николо-Павловское, о котором я уже говорил. В 1930-е – 40-е там якобы трудились зеки на добыче каких-то самоцветов. Каких именно, сказать сложно, так как официальной информации об этом не нашел нигде. Мало того, вообще нет нигде никаких упоминаний о находках каких-либо самоцветов в этом районе. Единственно, что попадалось и наблюдалось здесь мной лично, так это небольшие щеточки горного хрусталя. Находили их в глине из отсыпки строящейся тогда трассы Свердловск - Серов, в районе горы Копчик. Глину на отсыпку, как я понимаю, брали здесь же неподалеку – котлованчик этот как раз почти рядом с трассой, правда, сейчас наполнен водой. Так что вполне возможно, что и в недрах чего-нибудь есть! В лихие 90-е в этом же районе мыли золото.

Загадочные пещеры
С Копчиком и Николо-Павловским (в просторечье – Шайтанка) связаны и местные природные подземелья. В районе горы существуют две или три весьма глубокие пещеры (возможно карстового происхождения, т.к. у подножья Копчика сливаются в одно русло две реки: Тагил и Черная). В одной из них несколько десятилетий назад потерялись и навсегда сгинули два ребятенка. Искали их долго, но так и не нашли! После этого случая, входы засыпали, но не слишком хорошо – скорее косметически.

По рассказам же стариков, во время Гражданской, в этих пещерах были укрытия местных партизан (наступление на Тагил разворачивалось как раз из района Николо-Павловского и горы Целовальниковой), склады оружия. В 1920-30-е годы эти же пещеры служили «кулакам» в качестве схронов. По свидетельству одного моего знакомого, в свое время лазившего туда, пещера открывалась небольшим входом. За ним следовал длинный пологий спуск. Размеров пещер вроде как в действительности никто и никогда не знал – до конца никто не доходил!

 

Висячий камень

Висячий Камень — скалистая гора на Среднем Урале в центральной части Свердловской области России, в окрестностях города Новоуральска и посёлка Мурзинки. На горе расположена горнолыжная трасса.

Гора Висячий камень расположена в «Новоуральском городском округе». Вершина горы расположена в восточном отроге хребта Весёлые горы, в 2,5 километрах к юго-западу от города Новоуральск. Гора высотой в 545,6 метра.

Скалы находятся в двух километрах севернее вершины горы, на восточном её склоне. Скалы имеют отрицательный наклон, нависая над лесом, за что и получили своё название. С вершины открывается панорама на горы, Верх-Нейвинский пруд и озеро Таватуй, город Новоуральск и Верх-Нейвинский. Через хребет, на котором находятся гора и скалы Висячий Камень, проходит граница Европы и Азии, о чём свидетельствуют несколько памятников «Европа – Азия» в окрестностях горы.

Висячий Камень часто посещают местные жители. На горе имеются костровища и места для стоянок, обустроенных туристами. Поскольку на горе источников воды нет, а до ближайшего ручья довольно далеко, воду лучше прихватить с собой. Зимой на Висячий Камень далеко не всегда имеется тропинка. По другую сторону от Новоуральска находятся более интересные скалы Семь Братьев и Одна Сестра, а севернее Висячего Камня - скалы Бунарские Идолы.

Горнолыжный комплекс «Висячий Камень»

На восточном склоне горы был открыт горнолыжный комплекс «Висячий Камень», где проводятся туристские слеты и соревнования. Длина трассы 800 метров с перепадом высот до 150 метров. Доступ гостей ограничен ввиду закрытого статуса города Новоуральск.

Александровский рудник

В 1,5 километрах от горы находится старинный Александровский хромитовый рудник, представляющий собой небольшой затопленный карьер с отвесными стенами высотой до 10 метров. Хромиты здесь добывались с 1911 по 1956 год. В отвалах близ карьера можно найти красивые экземпляры: встречаются хромит, родонит, змеевик, железная руда, пирит, родохром, шеелит, уваровит, биссолит волосистый, кеммерерит, кочубеит, пушкинит, осмистый иридий, золото и многое другое. В окрестностях Александровского рудника расположено ещё несколько старых шахт.

Добраться до рудника можно по просеке от скал Висячего Камня на север. Затем, спустившись с горы, нужно повернуть налево (на запад) и пройти около 500 метров.

 

ГОРА ЮРЬЕВ КАМЕНЬ

Гора Юрьев Камень расположена между Черноисточинским прудом и Леневским водохранилищем; имеет высоту 501м. Ее часто относят к ландшафтным памятникам природы, обилие скал отличает Юрьев Камень от множества соседних гор.

Скальные останцы на вершине горы многочисленны и образуют своеобразный городок, который прячется в лесу и постепенно открывает свое величие путнику. Иногда в скалах затрудняется ориентирование; тогда вмиг одна скала кажется похожей на другую, стоящую в другом месте, дорога мгновенно теряется, словно на гору опустилось наваждение какое.

Находящаяся в стороне от крупных дорог, гора редко посещаема; шедшая прежде близ вершины дорога Черноисточинск - Левиха теперь активно зарастает лесом. В наши дни пользуются более удобной дорогой, идущей восточнее и ниже. Хорошо сохранился лишь участок старой дороги, от поселка Черноисточинск до вершины. Это лучший путь к скалам. Впрочем, дорога несколько раз ветвится и может увести Вас не туда.

Скалы Юрьева Камня могли бы многое вспомнить. Они родились в огне древнего вулканизма и горообразования, и были значительно выше. Эпохи выветривания оставили нам скальные останцы и каменные реки - курумники, сложенные порфиром и диоритом.
Как и в Веселых горах, в старину здесь обитали народы манси, позже - те, кому было неудобно появляться в Черноисточинском заводе - разнообразный "Веселый люд" - в первую очередь, уходящие от гонений старообрядцы всех сословий, разбойнички, да беглые крепостные. В послевоенные годы немецкие военнопленные трудились на лесоповале, освобождая склоны горы от вековых сосен и постигая премудрость уральской тайги. Теперь на старых вырубках поднялись осина да береза, места здесь грибные.
Протяженная с севера на юг, гора напоминает небольшой горный хребет.

Удивительны скалы на этой горе. В закатных лучах они видятся красными. То встречаешь непонятно откуда взявшийся курумник, то небольшой камень вдруг оказывается кромкой отвесной каменной стены, с отрицательным уклоном уходящей в пропасть. То становится непонятно, каким образом все держится и почему до сих пор не рухнуло. Почему-то хочется сюда возвращаться снова и снова, и привести друзей.

В месте, где дорога с поляны ведет вверх к скалам, можно найти воду. Родничок, не очень обильный. В нижней части дороги есть небольшой родничок - колодец со свежей водой, ориентир - автомобильная покрышка рядом. Вода находится в углублении камня, под крышкой. Вероятно, там подземный ручей.

 В словаре  Верхотурского уезда за 1910 год написано: «Юрьева гора находиться между  Большой и Малой Каменками, левыми притоками реки Тагил,  с горой Журавкой,  расположенной к западу от Юрьевой горы, составляет небольшой отрог горного хребта. Гора сложена из порфира и диорита. Сведения геологического бюро Нижнетагильского заводоуправления».

        В разные стороны с горы Юрьев Камень стекают горные речки:  Свистуха, Лодочников, Ипатовка, Бурундуковка, Змеева – в Черноисточинский пруд, а в Леневское водохранилище - Осиновка, Каменка.

    Одина из громадных скал под действием тяжести разломилась, образовав тем самым межскальный проход  шириной не более метра. В эту расщелину даже днем не заглядывает солнце, оно скользит по каменистым выступам.

     Дно ущелья  завалено упавшими со свода обломками горных пород. Пройдя через полутемный разлом, оказываешься на ровной площадке, покрытой молодым  осинником и окруженной со всех сторон скалистыми вершинами.                гора Юрьев Камень                                                                                                

        Каменные глыбы горной вершины Юрьева – Камня состоят из гранита и имеют необычно красноватый оттенок. Они представляют собой нагромождение каменных палаток, матрацевидной формы, возвышающихся над лесом. Когда – то здесь проходили соревнования по скалолазанию.              

В свое время один из руководителей походов, тагильчанин  Владимир Петрович Зыков, рассказывал: «Прекрасные картины природы вы увидите в этом длинном  «музейном зале»  на пути к вершине.  Здесь, в царстве заснеженных елей и сосен, можно устроить привал. Здешние скалы -  это «каменный город» из гранита. Природа создала здесь стены, башни, дворики, узкие каменные  переходы. В хорошую погоду отсюда видны горы: Ермакова, Аблей, Острая и высшая точка в окрестностях Нижнего Тагила  гора  Старик – Камень».
        С увиденной красотой природы можно согласиться. Это самое живописное и красивое место в ближайших горах, находящихся в окрестностях Нижнего Тагила. Здесь самые причудливые и необыкновенные формы и цвет скал, элементы выветривания скальных пород, разломы, пропасти и мрачные бездны. Взору предстают разнообразные формы выветривания, глубокие ниши, ячеистые углубления.

Гора Юрьев Камень, где находится, как добраться?
Расстояния от крупных городов:
Екатеринбург - 145 км, 
Челябинск - 349 км, 
Курган - 502 км, Пермь - 442 км, 
Тюмень - 463 км, Уфа - 588 км

 GPS-координаты:
N 57° 39' 40.216";
E 59° 55' 1.394" 

 

 

Гора Волчиха
Гора Волчиха - издавна один из самых популярных туристических объектов Свердловской области. Туристов привлекают красивые скалы, живописный вид, возможность скалолазных тренировок, близость к Екатеринбургу, отличная транспортная доступность. А зимой на Волчихе работает крупный горнолыжный центр.

Происхождение названия горы Волчиха
Отчего так назвали гору? В поисках ответа заглянем в книгу известного уральского топонимиста А.К. Матвеева «Географические названия Свердловской области»:

«Это название могло быть дано и за обилие волков, и за дикость мест в прошлом. Ороним Волчиха отмечен только в источниках начала второй половины XIX в. В XVIII в. регулярно употреблялось название Волчья гора или Волчьи горы (В.Н. Татищев, П.И. Рычков, И.Г. Георги и др.). Любопытно, что одну из примыкающих к Волчихе небольших гор часто называют Волчонок, создавая тем самым яркую топонимическую метафору».

Впрочем, некоторые краеведы считают, что название горы произошло от слова «волок», «волочить». По их мнению, в давние времена поблизости существовал волок из бассейна реки Чусовой в бассейн Исети. Из Европы в Азию и обратно. А выделяющаяся среди других гора была хорошим ориентиром. Вот и назвали «Волочиха», позже преобразованное в «Волчиха».

А еще позже здесь волочили лес, о чем напоминают рассказы местных старожил:

 
«Сначала гора Волочиха называлась. При Демидове через нее лес волочили (а она ведь вон какая высокая). Срубят лес и до завода волоком. Волчихой ее уж позже называть стали, когда первое название забылось. Говорят, волков там немало водилось...» Зап. в г. Ревде от В.П. Машинцына, 1926 г.р. (из книги «Предания и легенды Урала», 1991 г.)

Издалека Волчиха напоминает конус вулкана. Высота горы Волчихи - 526 метров над уровнем моря. Впервые ее высоту в 1829 году измерил немецкий ученый Александр Гумбольдт. Вычисления производились с помощью барометра. 

На вершине горы - живописные скалы. К сожалению, сильно исписанные нерадивыми туристами.

В одном месте можно заметить мемориальную табличку, согласно которой на горе развеян прах «туристки до мозга костей» Л.А. Захаровой (1936-1997).

А в октябре 2014 года на Волчихе открыт памятник погибшим альпинистам. Он включает в себя чугунную фигуру человека-альпиниста, совершающего восхождение к солнцу, и три доски с фамилиями погибших уральских альпинистов.

Еще на горе стоит ретрансляционная вышка, окруженная забором с колючей проволокой. Территория охраняется сторожем.

Гора сложена магматической породой габбро возрастом 475 миллионов лет. Местами на склонах горы встречаются следы старых рудников.

Гора расположена на правом берегу реки Чусовой. Здесь она еще довольно мелкая. Все туристические сплавы по этой знаменитой уральской реке начинаются ниже.

Где находится. Как добраться до горы Волчиха?
Гора Волчиха находится в Свердловской области, сравнительно недалеко от Екатеринбурга.

Доехать до горы Волчиха на общественном транспорте проще всего на электричке Екатеринбург – Ревда или Екатеринбург – Дружинино. Ехать нужно до станции Пионерская или Спортивная (примерно час пути). От Спортивной на Волчиху идет лесная дорога, а от Пионерской можно подняться через горнолыжку.

 

ГОРА КАЧКАНАР

Качкана́р — одна из вершин Среднего Урала в Свердловской области, Россия, расположена вблизи географической границы частей света Европа — Азия возле города Качканар.

Высота над уровнем моря — 887,6 м.

Гора Качканар входит в одноимённый горный массив в северной части Среднего Урала, на правобережье реки Ис, в Свердловской области.

У подножья горы расположен город Качканар.

Гора имеет пологие частично покрытые хвойным лесом склоны. На склонах и вершинах расположено множество скал. Самая известная из них скала Верблюд. Она расположена возле единственного в области буддийского монастыря Шад Тчуп Линг, который также расположен на склоне горы. На одном из склонов имеется небольшое озеро. На восточном склоне горы расположена лыжная база «Гора Качканар».                                                    

  
История освоения
Скальные выходы руд на горе Качканар были известны местному населению — манси, однако гора использовалась ими в основном как святилище. После присоединения к Московскому царству в XVI веке Среднего Урала и Зауралья Качканаром заинтересовались русские горнопромышленники. А. Н. Демидов торговал у манси всю гору целиком, но эта сделка не состоялась.

Позднее в окрестностях Качканара вспыхнула платиновая лихорадка. Руками старателей был построен прииск «Качканар», принадлежавший графу Шувалову. Однако все богатые платиновые россыпи были быстро отработаны, и к Качканару сохранили интерес лишь ученые исследователи.

В литературе первые описания горы Качканар были сделаны в 1770 году академиком П. С. Палласом в книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства». В последующие годы наибольший вклад в геологическое изучение этого района внесли А. П. Карпинский (1869), А. А. Краснопольский (1890) и особенно Н. К. Высоцкий (1913), опубликовавший по нему свою монографию «Месторождения платины Исовского и Нижнетагильского района на Урале». Однако сами качканарские руды из-за бедного содержания железа мало интересовали промышленность, в связи с чем детальная разведка здесь долгое время не проводилась.

Начало планомерного исследования рудных залежей Качканара под руководством И. И. Малышева и П. Г. Пантелеева приходится на начало 1930-х годов, когда здесь были проведены небольшие разведочные работы. Одновременно стали развертываться научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по обогащению качканарских руд и окускованию железо-ванадиевого концентрата, результатами которых была доказана принципиальная техническая возможность добычи и переработки руд с низким содержанием железа. В 1946—1953 годах трестом «Уралчерметразведка» была выполнена детальная разведка месторождений Качканарской группы. В 1959—1966 годы проводилась доразведка Гусевогорского месторождения, а с 1976—1977 годов — доразведка собственно Качканарского месторождения.

Освоение титаномагнетитовых руд горы Качканар было начато в 1957 году по инициативе группы руководителей горной промышленности Урала и ведущих специалистов, представляющих институты Уралгипроруда. В этом же году к юго-востоку от вершины горы был основан город Качканар. В настоящее время разработка месторождений горы Качканар ведётся Качканарским горно-обогатительным комбинатом.

  Достопримечательности
Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие из которых имеют собственные имена. 
Самая известная из них — скала Верблюд.
Горное озеро в лесу.
На восточном склоне горы работает горнолыжная база «Гора Качканар».
На северо-восточном склоне горы в 1995 году основан буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, где практикует небольшая община, изготавливаются сувениры.

                                           Скала «Верблюд» на горе Качканар                                      

 

На восточном склоне горы, в 6 км от города Качканара расположен горнолыжный комплекс «Гора Качканар» Качканар.

Общая протяженность трёх трасс - 7 км.

Нижняя трасса длиной 1500 м. имеет перепад высот 140 м. (широкая и идеально спланированная, предназначена для первых шагов горнолыжников);
Верхняя трасса длиной 1500 м. имеет перепад высот 280 м., ширину около 40 м., начинается с высотной отметки 760 м. над уровнем моря;
Объездная трасса длиной 4 км. проходит по гребню горы Качканар с панорамой на окрестности и город Качканар.
Трассы обслуживают две очереди буксировочных подъёмников.

Название горы Качканар
Есть несколько версий, откуда произошло название горы. С татарского языка слово «качкыннар» можно перевести, как «беглецы». Есть легенда, которая гласит, что в горных родниках когда-то были найдены беглецы, и в честь них была названа гора Качканар. Самая популярная версия названия, что в переводе на тюркский означает «двугорбый верблюд». В пользу именно этой версии говорит и наличие на Качканаре скалы под названием Верблюд.
Раньше древний народ манси использовал это место как святилище. Когда в 16 веке Средний Урал присоединился к Московскому княжеству, этим местом заинтересовались горнопромышленники, которые совершали путешествие по России в поисках полезных ископаемых. Тут был построен прииск «Качканар», который в скором времени опустел. В середине 20 века началось планомерное изучение рудных залежей этой горы. В связи с этим в 1957 году был создан город Качканар. Качканарским горно-обогатительным комбинатом до сих пор ведется освоение рудников.
Описание достопримечательностей горы Качканар
Самая высокая вершина на Качканаре называется Северный Рог. Она находится на северной части горы и имеет высоту 887,6 метра. Вторая по высоте скала, относящаяся к горе Качканар, расположена на Юге и называется Южный рог. С него открывается шикарный вид на город Качканар и на другие окрестности. Рассказывая про описание достопримечательностей местности, нельзя не упомянуть про знаменитую скалу Верблюд, названную так из-за внешней схожести с этим животным.
На северо-востоке горы можно найти главную достопримечательность в округе – буддийский храм, единственный в своем роде, который открыт на Урале. Его назвали «Шад Тчуп Линг», это можно с тибетского языка перевести как «место для практики и реализации». К сожалению, власти в скором времени хотят закрыть его и построить там очередной карьер. Так что, если у вас есть желание побывать в настоящем буддийском храме, нужно спешить.

как доехать, где находится:
1. "Автовокзал. Город Качканар"
2. "Развилка. Выезд из города Качканар"
3. "Шлагбаум. КПП Западный карьер"
4. "Автобусная остановка. Западный карьер"
5. "Дорожная развилка. Западный карьер"
6. "Смотровая площадка Западного карьера"
7. "Поворот у дерева с ленточками"
8. "Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг".

   

Бунарские идолы и гора Бунар

Между двумя городами Свердловской области – Новоуральском и Верхним Тагилом – расположена гора Бунар. Это самая высокая вершина в окрестностях Новоуральска. Ее высота достигает 612 метров над уровнем моря. К западу от горы течет река Тагил, а с востока – река Нейва.

Ураловеды около одного из Бунарских идолов - скалы Медведь-камень

Медведь-камень - один из Бунарских идолов

Горы Бунар, Заплотный камень, массив Красных гор и гора Перевал вместе составляют так называемый Бунарский кряж, вытянутый с севера на юг примерно на 15 километров. Массив сложен змеевиками, хлористыми сланцами, дунитами и другими породами.

Интересно, что здесь берут начало две речки с одинаковым названием - Бунарки. Одна из них течет на восток, через город Новоуральск, впадая в Верх-Нейвинский пруд на реке Нейве. Другая речка с аналогичным названием стекает с западного склона горы и впадает в реку Тагил.

 Места здесь довольно глухие. Если повезет, можно запросто встретить диких животных. Обитают тут и медведи.

Главная вершина горы Бунар не очень впечатляет. Здесь совсем небольшой скальный выход, отмеченный геодезистами бетонным столбиком. Да и вида на окрестности почти нет из-за поднимающихся все выше деревьев. Гора интересна разве что для "галочки" о покорении высшей точки окрестностей Новоуральска. Рядом проходит лесная дорога, поэтому попасть сюда не составит труда. 

GPS-координаты вершины горы Бунар: N 57°17.675´; E 59°58.896´.

Куда интереснее скалы Бунарские идолы.

Но прежде давайте разберемся в происхождении названия горы.

Происхождение топонима
Что же означает название горы и одноименных речек? В поисках ответа заглянем в книгу известного уральского лингвиста А.К. Матвеева «Географические названия Свердловской области»:

«Из-за ударения на последнем слоге напрашивается прежде всего сравнение с тюркскими языками, например, с турецким диалектным «бунар» - «родник, источник». Это слово могло со временем исчезнуть в местных наречиях, но сохраниться в других тюркских языках, вообще очень близких друг к другу. Тогда гора получила свое имя по метонимии от гидронимов, первоначально тоже функционировавших в форме Бунар или Бынар.

Однако в основе может быть и сложение с компонентом «нар» - «гора»: сравните современное мансийское «нёр» - «каменная гора», «хребет» и название горы Качканар».

Бунарскими идолами прозвали скальные останцы, расположенные на массиве горы Бунар. Именно они представляют главную цель походов в эти места.

По сочиненной кем-то легенде, всего останцев на этой горе 999. Якобы поднявшись на один из них, видно следующий, дойдя до которого открывается вид на новый останец и так далее…

Однако известны лишь два скальных останца (не считая камней на главной вершине), получивших названия Медведь-камень и Чертов палец. Конечно, может быть где-то в лесах притаились и другие скальные выходы. Однако легенда явно преувеличивает их количество. Не соответствует действительности и информация о просматриваемости скальных останцев друг с друга. Ни на Медведь-камне, ни на Чертовом пальце ни одной скалы не видно. Может быть раньше что-то просматривалось, пока не поднялся лес на месте вырубок. Необычно то, что Бунарские идолы расположены на относительно ровной местности, окружены лесом, поэтому показываются путникам совершенно неожиданно. Не зная, где точно искать, найти их сложно.

 

Медведь-камень
Скальный останец Медведь-камень, пожалуй, наиболее посещаемый из Бунарских идолов (не путайте с Медведь-камнем на реке Тагил). Он расположен ближе к поселку Белоречка, к нему идут наезженные квадроциклистами дороги. Рядом проходит просека высоковольтной ЛЭП.

Несколько десятков лет назад лес вокруг Медведь-камня вырубался. Сейчас здесь поднялся березовый и осиновый лес, поэтому красивее всего здесь золотой осенью. В интернете можно встретить фотографию, сделанную лет 20-30 назад. Леса вокруг еще не было.

С определенного ракурса один из выступов камня может напомнить медведя. Также в последнее время эту скалу стали называть Малым Бунаром. 

С западной стороны Медведь-камень представляет собой каменный столб. Породы под ним выветрились и образовался навес, под которым можно спрятаться и от дождя. При желании можно подняться на самый верх. На восток тянется постепенно снижающейся скальной грядой. К сожалению, скалы пострадали от вандалов. 

GPS-координаты Медведь-камня: N 57°18.655´; E 60°00.306´.

  

Чертов палец
На мой взгляд, Чертов палец выглядит более впечатляюще. Особенное очарование придает и окружающий его хвойный лес, создающий ощущение дикости мест. Встречается много кедров.

Сама скала величественная и красивая. Зубец камня неожиданно показывается в просвете между деревьев еще на подходе по тропе. Тропка наверх идет справа от скал. Подъем не представляет трудностей.

"Чертовых пальцев", отразившихся в названии скалы, можно разглядеть несколько: сама скала выглядит остроконечным зубцом, также два каменных выступа расположились на вершине.

Наверху есть почти плоская площадка. С трех сторон она обрывается вертикально вниз. Здесь можно расположиться с кружкой горячего чая, полюбоваться открывающимися далями, а то и закатом солнца. Место превосходное!

Впереди, как на ладони, город Верхний Тагил с поднимающимися кверху трубами ГРЭС и прудом на реке Тагил.

По пути на Чертов палец встречается ручеек, в котором можно набрать воды, но в сухую погоду он может пересыхать. От лесной дороги влево – к Чертову пальцу вверх по слону поднимается тропка, в последнее время разъезженная квадроциклами. От дороги до скал буквально метров 100-150.

В прошлые года скала была местом гнездовья хищных птиц, похожих на редких сапсанов. Сейчас, из-за часто тревожащих их туристов, место гнездования, похоже, сменили, но по-прежнему часто парят в вышине, крича тревожным голосом. На скале можно заметить перья и кости съеденных ими птичек.

GPS-координаты Чертова пальца: N 57°18.635´; E 59°59.032´.

 

КОНЖАКОВСКИЙ КАМЕНЬ

Конжаковский Камень — гора в южной части Северного Урала, на территории Свердловской области (Россия). Одна из высочайших вершин Уральских гор (1569 м). Образована пироксенитами, дунитами и габбро. В нижней части склоны покрыты хвойными лесами, а с высоты 900—1000 м — горной тундрой и каменными россыпями.
 Названа по имени охотника-вогула Конжакова, юрта которого некогда стояла у основания горы.
Под термином «Конжак» среди туристов обычно понимается горный туристический район Северного Урала, включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. Кытлым Свердловской области в пределах листа O-40-023 топографической карты. 
В этот район входит хребет, т. н. «Конжаковский массив», включающий г. Конжаковский Камень, вытянутый преимущественно с запада на восток, а также несколько вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта.

«Конжаковский массив» включает Серебрянский хребет на востоке (вытянут с З на В, высота до 1100—1300 м) и «Конжаковский» хребет на западе (вытянут с Ю-З на С-В, высота до 1100—1500 м).
Серебрянский хребет включает г. Серебрянский Камень (1305 м) — наивысшую точку хребта, характеризуется большим количеством скал на гребне (скальная зубчатка), имеет отроги, протягивающиеся на север и юг. Северный отрог — низкий и узкий, с высотой до 997 м, южный — широкий, до 1100 м. Хребет имеет категорийные перевалы: пер. Серебрянское Плато (1100 м), пер. Серебрянский (1170 м), пер. Серебрянский западный (1100 м).

 

ГОРА АЗОВ

Азо́в — гора в Полевском городском округе Свердловской области России. Расположена в 8 км от Полевского, рядом с посёлком Зюзельский. Одна из вершин Уфалейского водораздельного хребта Среднего Урала.
Горный массив сложен шаровыми лавами базальтового состава, которые пересекаются вертикально падающими жилами диабазов, мощность жил варьируется от нескольких сантиметров до десятков метров. Эти диабазовые жилы и образуют скальные обнажения двух вершин горы. Гору делят на Большой и Малый Азов. Высота главной вершины — Большой Азов — 588 метров над уровнем моря, южнее располагается скалистая вершина Малого Азова — 564 метра. Высота скал достигает 25 метров и более. Со скал открывается панорама лесов и города Полевской.

Происхождение названия
По мнению А. К. Матвеева и Н. П. Архиповой, конфигурация скал (острый зубчатый гребень) даёт основание полагать, что «Азов» — это татарское слово «азау», что в переводе значит «зуб». В других тюркских языках это слово переводится как «клык», «острие», «жало».

Азов-гора в литературе
На горе неоднократно бывали писатели Павел Бажов, Борис Рябинин, Николай Никонов, описавшие её в своих произведениях. В частности, Азов-гора упоминается в сказах Бажова, основой для которых послужили народные предания о «девке-азовке», и многих других его произведениях. 
В очерке «У старого рудника» Бажов писал: на Азове «сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, „захороненных в горе вольными людьми“ жившими тут, вблизи „старой дороги“, и горняцкое — с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь „земельных богатств“».                                   

 

 

Варначьи горы
К западу от Екатеринбурга протянулись невысокие Варначьи горы. Интерес на них представляют встречающиеся скалы, а также связанные с ними предания. Максимальная высота гор – 320 м. По легендам, в прошлые века тут орудовали разбойники.

В 1783 году по указу Екатерины II был официально открыт Большой Сибирский тракт, прошедший под этими горами. В настоящее время тут идёт дорога, называемая Старым Московским трактом. По ней можно доехать из Екатеринбурга до Первоуральска.

Варначьи горы приобрели известность благодаря книгам географа Н.П. Архиповой. Приведу цитату из её книги «Природные достопримечательности Екатеринбурга и его окрестностей»:

«По левую сторону дороги тянулись горные кряжи, прозванные в народе «Варначьи горы». Эти невысокие горы, простирающиеся с запада на восток на 10-15 км в виде нескольких гряд и межгрядовых понижений, и в настоящее время – глухое место. Кряжи заканчиваются гранитными останцами, местами скопления их образуют ниши, котловины и пещеры. В юго-восточной части этих гор возвышается гора, высотой 309 м над у.м., издавна прозванная «Припасной».

Нередко по тракту купцы везли дорогие товары, и участок пути до Екатеринбурга (или от Екатеринбурга) славился как самое разбойное место. По В. Далю, «варнак» - значит вор, разбойник. Отсюда и название гор. Оружие и украденные товары варнаки укрывали на горе Припасной».

Нападать в этом месте на купеческие повозки было проще всего. Дорога тут проходила между двух горок, а когда лошади поднимались вверх, их скорость замедлялась. Тут-то и выскакивали из своих укрытий бандиты…

До Архиповой про это место писали редко. Нет упоминания Варначьих гор и в словаре Н.К. Чупина 1873 года.

В наши дни глухим это место уже никак не назвать. Рядом прошел ЕКАД, поблизости возникли сады. Горы пересекают просеки, дороги и тропы. Часть гор была срыта при строительстве железной и автомобильной дорог.

На Варначьих горах встречаются небольшие скальные выходы. Вокруг растет живописный сосновый лес. Во второй половине лета встречаются ягоды, а позже и грибы.

Не стоит ожидать от Варначьих гор многого, но если вы уже посетили главные достопримечательности окрестностей Екатеринбурга, то «для галочки» можно побывать и тут.

Как добраться до Варначьих гор?
На общественном транспорте лучше всего ехать из Екатеринбурга на электричке до станции Северка. Выйдя из вагона, нужно подняться на пешеходный мост и повернуть налево, т.е. в противоположную от основной части Северки сторону. Выйдя на ул. Стрелочников, пойти по ней направо. Вскоре вы окажетесь около Северского карьера. Летом тут много отдыхающих и купающихся, а зимой здесь выпиливают лёд для главного ледового городка Екатеринбурга. Перед карьером нужно повернуть налево.

Вскоре вы окажетесь на Старом Московском тракте. Почти параллельно ему проходит железная дорога. В 300 м юго-западнее отсюда от железной дороги отходит просека в южном направлении. Нужно попасть на неё. Через 560 м её будет пересекать перпендикулярно ещё одна просека. Повернув по ней налево, вскоре вы подойдете к одной из скал. Погуляв по этому лесу, можно найти и другие небольшие скальные останцы.

Можно добраться и на автомобиле. Для этого нужно выехать из Екатеринбурга на Пермскую трассу, затем по указателю на Северку свернуть на Старый Московский тракт. Оставив машину на обочине близ Варначьих гор, стоит прогуляться пешком. Сориентироваться поможет расположенная ниже карта.

GPS-координаты Варначьих гор: N 56° 51.018´; E 60° 18.464´ (или 56.8503°,60.307733°). 

 

Гора Балабан

Балабан — гора со скалами на Среднем Урале в к югу от города Дегтярска в Свердловской области России. Геоморфологический памятник природы и место туризма.

Гора Балабан в хребте Ревдинский расположена на территории муниципального образования «Полевской городской округ», в 14,5 километрах к северу от высшей вершины горы Азов. Гора высотой в 535,1 метра полностью покрыта лесом, встречаются скальные выходы.

Топоним балабан с тюркского – жеребец, с русского – охотничий сокол; балбес, неотесанный человек, бараний лоб. Возможно, в старину здесь гнездились балабаны (охотничьи соколы), или название пошло из-за скалы, напоминающей сокола. По версии краеведа А.К. Матвеева «балабан» может означать и как «большой», «огромный», «крупный» — скала имеет очень большие размеры.

Описание

Представляет собой невысокую пологую гору, покрытую лесом с глыбовыми скалами на вершине. Там же на вершине стоит старая деревянная вышка, сейчас она в плохом состоянии, лестницы на неё нет. Склоны лесистые, покрыты густым смешанным лесом, но есть небольшие постепенно зарастающие поляны на местах старых вырубок. Гора вытянута в северном направлении. Все склоны горы, за исключением южного, пологие; южный обрывается скалами высотой до 20 метров, длина которых около 200 м.

Одна из скал выделяется от основного их массива: она похожа на замершую хищную птицу, склонившую голову вправо, и грозно глядящую на идущих внизу путников. Поблизости от горы находится исток речки Кунгурки (притока Чусовой). С горы открывается вид на многие километры. На юге хорошо видна двойная вершина горы Азов. У подножья горы сохранились остатки старых подъёмных механизмов.

 

ГОРА ШУНУТ

Шунут (Шунут-Камень) — самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга (726,2 м) длиной 15 км. Является стратотипом, а также самой высокой точкой Коноваловского увала. Высота скал — 25 — 40 м с запада, 60 — 70 м с востока, возраст — более 600 млн лет.
Гора в основном покрыта лесом, за исключением вершины и ряда примыкающих к ней скал. По характеру почв и растительного покрова территория этого горного массива с прилегающими землями относится к зоне тайги, ее южной подзоне.
Плохо просматривается из лесистых окрестностей и найти ее, не зная точных ориентиров, бывает сложно. К горе подходит грунтовая дорога, идущая от окраины Мариинска. Шунут очень популярен и часто посещается любителями уральской природы. Рядом с Шунутом есть целебный родоновый источник Платонида, имеющий интересную историю.

Откуда же взялось название горы? 
На этот счет существует довольно интересная легенда. 
Согласно ей, в одной семье росли братья – братья-близнецы. Казалось бы, им нечего было делить. Но ведь детям свойственно устраивать потасовки. И вот – в одной из таких баталий – у одного из них оказался поврежден позвоночник. Именно в свете этой травмы он остался горбатым карликом.
Зато второй брат вырос великаном, его голова достигала облаков. Благодаря своему росту и соответствующей силе богатырской, защищал он свой народ от чужеземцев. Согласно легенде, он превращался в огненное существо, извергающее молнии. Поэтому прозвали этого великана Шунут («Шун» значит существо; «ут» - огонь»).                             Гора Шунут, источник Платониды

Но ничто не вечно в этом мире. И ничто не проходит безвозвратно. Был однажды Шунут наказан за то, что прервал несчетное количество жизней недугом тяжелым. Отягощался сей недуг тем, что не мог Шунут сам покинуть бренный мир – должен его был убить один из родственников. А вот из родной крови у него остался как раз только брат-калека. 
Проблема была в том, что он не соглашался на убийство брата… Очень уж любил его. Согласился он взять на себя грех только при одном условии – чтоб и после смерти брат помогал людям. Считается, что великан исполнил его просьбу. И по сей день, пожив у подножия горы, поднимаясь на ее вершину, «касаясь руками облаков» - можно избавиться от многих болезней. Во всяком случае, так говорят знающие люди.
Но… продолжим наш сказ. Лег Шунут на землю, и отсек брат ему мечом голову. Откатилась она и окаменела, так же как и тело его. Сейчас многие называют эту скалу Старик-камень. Действительно, очень напоминает некое лицо (у меня вообще с Пушкиным ассоциации ). Считается, что голова наблюдает за всем происходящим на горе Шунут, а также за источником и могилой святой Платониды.

 

Гора Болтун
Просматривая планы на следующий день, я понял, что можно задвинуть некоторые дела в долгий ящик и совершить вылазку на природу. Поиск нового места не заставил себя долго ждать. Давно присматривался к району Синегорска. Горы Болтун и Кокуй – пахнет тайной и колдовством.

Утром, не одному же бродить по лесу, был оповещен Виталик. К моей радости он не был занят и собрался за полчаса.

Связь не берет, дорога грунтовка, навигатор и карта пытаются всячески запутать след. Из баек картографов я слышал, что это специально против шпионов так делали. Тогда думал, что шутят, но, похоже, не до шуток. Конечно, гору не передвинуть и реку не засыпать, поэтому мы смело топали вперед, хотя большую часть все же ехали. Дорога большей частью грунтовая. Лес лет двадцать не топтаный.

Высота Болтуна 544 метра. На вершине возвышаются красивые скальные останцы.

Народные предания о горе Болтун
«На месте этой горы когда-то горделиво высился замок. Но однажды черт ли или другой кто обрушил на замок гору. Долгое время ничего не случалось, но вот как-то шел той горой один местный житель. Он увидал дверь, зашел и очутился в богато убранных покоях, полных денег. Все это богатство сторожил седой старик, который приветливо встретил человека и даже позволил взять немного золота. Выпуская его, старик строго наказал никому о виденном не проболтаться. Че­ловек долго молчал, но на второй год проболтался все-таки, да еще и людей сюда привел. Они все вошли, но старик на этот раз встретил их вовсе неприветливо. Он сказал: “Сейчас же все уходите! А ты, болтун, оставайся!” Ничего не помогло, пришлось ему навсегда остаться под землей, он оттуда больше не вышел.

На горе есть диковинный родничок, который никогда не показывается нескольким людям одновременно. Скажем, нашел человек родник, поставил заметку и побежал звать народ. А когда люди приходят, родника и след простыл! Куда он девается - неизвестно. А заметка - та стоит, где поставлена».

 Алексей Иванов. Золото Бунта или вниз по реке теснин
«...По рёлкам Осташа и Кикилья вышли на Синюю гору. Между ней и горой Верхней Выей с висячего Утиного болота и начиналась река Межевая Утка. Со склона Осташа все косился на косматые заросли болотных хмызей внизу: где-то там, по слухам, болота недавно изрыгнули из прорв два черных Ермаковых челна с конскими головами на носах… По гребню Синей горы Кикилья прошла на гору Болтун, а потом путик свалился в низину, загроможденную лесобоем. Сквозь ломаный и плельный лес он вдруг вывел на сухую гору Кокуй.

На вершине Кокуя, как серые зубы, еще торчали из земли столбы священных вогульских чамий. Здесь в избушках на курьих ножках много веков спали деревянные вогульские мертвецы придорожного кладбища — кокуя. Совсем нехорошее, лешачье место. Не всех, видать, бесов Ермак в Чусовую поскидал… Под горой ручей Кокуй впадал в речку Серебряную, кольчужно блестевшую в еловых берегах. По Серебряной сибирские татары с бухарскими саблями у поясов ходили в набеги на строгановские деревянные кремли по Каме и Нижней Чусовой. Потом этой дорогой прошла Ермакова дружина, грузно втаптывая нежить в землю и дыбом ужаса топорща священные кедровые рощи на макушках ёкв».

 

 Белая гора

Бе́лая гора́ — гора Урала, одна из наиболее высоких вершин Весёлых гор на Среднем Урале, в Свердловской области, Россия. Расположена вблизи посёлков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от города Нижнего Тагила. На горе располагается международная лыжная база «Гора Белая» — популярный горнолыжный центр, посещаемый туристами Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тюмени, Лесного, Нижней Туры.

География

Гора Белая расположена в муниципальном образовании «городской округ Нижний Тагил», вершина северной части хребта Весёлые горы, в 17 километрах к северу от вершины горы Старик-Камень, в 3 километрах к востоку от посёлка Уралец. Гора высотой в 715,4 метров.

Описание

Гора вытянута с севера на юг на многие километры и полностью покрыта смешанным лесом. Произрастают преимущественно сосны, ели и берёзы. Склоны одинаково пологие с севера на юг и чуть более крутые с запада на восток. Кое-где на склонах имеются скальные образования.

Одно из первых упоминаний о Белой горе относится к 1770 году, когда по Уралу путешествовал немецкий учёный П. С. Паллас. Он писал::

Гора в юго-восточную сторону Уральского хребта по причине крутых известковых слоёв именуется Белый камень. Собирающиеся около её вершины туманы и облака обычно предвещают дождь и мокрую погоду.

О горнолыжном комплексе

Международная лыжная база «Гора Белая» как горнолыжный центр действует с 1963 года. В 1977 году на Белой горе состоялись Всесоюзные сельские игры. В 1980 году Белая принимала спортсменов Чемпионата Центрального совета сельских ДСО.

В 2003 году постановлением правительства Свердловской области было принято решение о строительстве горнолыжного комплекса на Белой горе. Летом 2005 года был заложен первый камень нового комплекса. К зимнему сезону 2005—2006 года были запущены в эксплуатацию два бугельных подъёмника.

В 2018 году по версии Международного Лыжного салона, проходившего в Москве, горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал победителем в номинации «Лучший семейный курорт», а также вошел в Книгу «Горнолыжная Россия — 2018. ТОП горнолыжных курортов»

В настоящее время в состав горнолыжного комплекса входят:

подъёмники (четырёхместный скоростной кресельный и два буксировочных);

пять горнолыжных трасс с освещением и озвучиванием;

трасса сноутюбинга с безопорным буксировочным подъёмником;

трассы для беговых лыж;

трассы для маунтинбайка;

сервисный центр (гостиница на 50 мест и кафе);

спортивная площадка (зимой — каток);

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном;

прокат снегоходов;

беседки для пикников;

верёвочный парк.

  

гора Голобокий Чурок
Статус, значимость: Памятник природы областного значения

Голобокий Чурок - гора в 50 км на запад от гор. Карпинск, между долинами р. Каква и её левого притока р. Козья, в 8 км на юг от вершины г. Ольвинский Камень.
Вершина представляет собой голец высотой более 120 м с крутизной склонов до 45 градусов, покрыта скоплениями огромных глыб коренных пород (курумниками) и фигурами выветривания.
Геоморфологический памятник природы с элементами горной тундры.

 

Гора Большой камень на озере Таватуй
На восточном берегу озера Таватуй (одного из самых чистых и красивых озер Свердловской области) поднимаются ввысь несколько гор. Одна из них имеет название Большой камень.

Высота горы Большой камень 403 метра над уровнем моря. Вопреки названию скальный выход на вершине небольшой. Эта гора, как и многие другие в окрестностях, относится к Верх-Исетскому гранитному массиву. 

На вершине горы стоит высокая ретрансляционная вышка, которая видна издалека. А рядом вышка значительно скромнее по высоте, но доступная для всех – смотровая площадка для осмотра окрестностей. С нее открывается великолепный вид на озеро Таватуй и его окрестности.

 Большой камень – отличный вариант зимнего похода выходного дня, когда можно ходить по замерзшему озеру Таватуй. Попутно можно познакомиться с достопримечательностями поселка Таватуй (ему посвящу отдельный рассказ), а летом отдохнуть на берегу озера.

В.К. Головко в книге «Озера нашего края» (Свердловск, 1963) писал:

«[В поселке Таватуй] больше всего интересных преданий и рассказов вы услышите о Большом камне, суровая, скальная верхушка которого горделиво поднялась над озером, над лесами и горами. Вы узнаете, что на склоне Большого Камня местные рудознатцы вели (и, говорят, небезуспешно) поиски золота и руд, а на вершине горы находится каменная чаша – еще не изученное археологами жертвенное место древнего человека.

Заканчивая путешествие вдоль берегов Таватуя, поднимитесь на вершину Большого Камня – и панорама горного озера откроется перед вами во всем многообразии и неповторимой красоте. На десятки километров видны горные кряжи Урала, бесконечные гряды лесистых увалов, каменистых шиханов и останцев, овеянных легендами. Широко разбежались дали, во все стороны расплескалось зеленое море лесов. И Таватуй словно плывет по его безбрежным волнам».

Как добраться до горы Большой камень?
Большой камень находится на северо-восточной окраине поселка Таватуй. Доехать до Таватуя можно на машине по Серовскому тракту (свернув по указателю), на автобусе или зимой доехав на электричке до станции Калиново и перейдя озеро по льду. Сориентироваться помогут приведенные ниже трек нашего маршрута и карта. 

GPS-координаты горы Большой камень: N 57º 09.342´; E 60º 13.258´ (или 57.1557º, 60.220967º). 

 

Горы Семь Братьев и Сестра

 

Гора Вороний камень
Живописные, малопосещаемые скалы к югу от популярных Семи братьев в окрестностях поселка Верх-Нейвинский (Свердловская область).

Этих скал нет ни в одном путеводителе (за исключением разве что книги Александра Бутырина «Здесь другой календарь…»). Хотя они находятся всего в 5 километрах к югу от популярных скал Семь братьев. Конечно, они уступают в высоте и величии своим соседям, но по-своему прекрасны.

Кто-то называет эти скалы во множественном числе (Вороньи скалы), что вполне логично, поскольку скальных выходов здесь несколько. А в упомянутой выше книге их именуют Сокол-камень.

Живописные гранитные скалы вытянуты с юго-запада на северо-восток. Первая скала имеет протяженность 60-70 метров. Наиболее живописны очертания скального останца с северо-востока.

В 30 метрах от них виден небольшой скальный выход. Если пройти за него, то вскоре увидите еще одни, наиболее высокие скалы (в 140 м от первых скал). Протяженность этих скал поменьше, чем первых, – метров 30.

Скалы Вороньего камня отвесные. Высота примерно до 15 метров. Подняться на них довольно сложно, но при желании возможно. Местами скалы образуют причудливые формы.

Скалы относятся к обширному Верх-Исетскому гранитному массиву. Вокруг растет березовый лес. Встречаются одиночные кедры.

Туристы к этой достопримечательности почти не ходят. Благодаря этому, здесь нет мусора и до недавнего времени не было никаких наскальных надписей. 

Гора Березовая
Вороний камень расположен на отроге горы Березовой, восточнее главной вершины. По пути на скалы можно заглянуть и на нее. Она самая высокая в этой части Верх-Нейвинского пруда, отлично видна с него.

Поднимаясь на вершину Березовой, понимаешь, почему ее так назвали. В результате ранее проводившихся на горе вырубок леса сейчас здесь растут одни лишь молодые березки. На вершинке есть совсем небольшой скальный выход (N 57º 12.102´; E 60º 11.441´). Сквозь деревья просматривается Верх-Нейвинский пруд и озеро Таватуй. Высота горы Березовой – 386 метров.

 

 Голый Камень

Го́лый Ка́мень — гора в Свердловской области России, на Среднем Урале, в черте города Нижний Тагил. Часть горного хребта Весёлые горы. Геоморфологический и археологический памятник природы, популярное место туризма у жителей города.

По названию горы назван жилой район города — Голый Камень.

Гора Голый Камень расположена на территории муниципального образования «город Нижний Тагил»" Свердловской области, на окраине города Нижний Тагил. Из горы вытекает река Рудянка. Высота горы — 365 метров над уровнем моря.

Гора, расположенная на западной границе Нижнего Тагила, состоит из диорита и диоритового сланца[2]. Западный склон горы покрыт преимущественно хвойным лесом, а на восточном, более пологом склоне простираются альпийские луга. На вершине горы расположен скальный останец-шихан причудливой формы до 10 метров в высоту с удобным местом для костровища у его подножья, со стороны лугов. Со стороны леса скалы нависают над низиной, поросшей деревьями. С луговой стороны к скалам ведёт тропа, проходящая по гребню и между скал, доходя до самой вершины к небольшой площадке между скальными глыбами на самой вершине горы. С вершины открывается хороший вид на центральную часть города, а также на Лисью гору, пруд, на гору Высокую с уступами Главного карьера и отвалами.

Н. С. Попов в своей книге «Хозяйственное описание Пермской губернии» 1811 года писал, что гора Голый Камень, расположенная в 4 верстах от Нижнетагильского завода и вышиною около 50 саженей, название своё получила оттого, что никакого нет на ней лесу.

Михаил Дмитриев, надзиратель Нижнетагильского горнозаводского училища, совершившего в 1909 году экскурсию с учениками на Голый Камень даёт описание, как горы, отстоящий от Нижнего-Тагила в 4 верстах, высотою 50 саженей от уровня пруда. На вершине его почти всегда бывает ветер. Можно легко укрыться от ветра. Чтоб напиться чаю, стоит только перейти на восточную сторону, где камень двумя отвесными стенками защищает площадку от ветра, а остальными двумя сторонами — лес. На таком защищенном от ветра месте лежит камень формой куба, заменяющий гулящим стол. С камня открывается вид на весь Нижнетагильский завод, село Горбуново и на торфяники".

Краевед И. А. Орлов в 1985 году повествует о местной легенде, что «Елим Павлович Демидов увлекался шахматами и к его приезду в Тагильские заводы году в 1907 году местное заводское начальство, зная увлечение хозяина, специально для него „сюрпризом“ распорядилось вырубить в скале на самом шихане два кресла, а между ними — шахматную доску. Выбор места был очень удачным. Отсюда, как на ладони, виден весь Нижний Тагил с его заводами, окрестностями и на запад до горизонта — Уральских хребет. Здесь Елим Павлович и проводил с кем-то игру. Кресла и шахматная доска сохранились до сих пор, но уже попорчены и временем, и любителями оставить свои инициалы на память…».

Археологические находки

Тагильским краеведом С. Н. Топорковым в 1909 году были найдены черепки глиняной посуды с орнаментом, обожженные кости человека и животных, глиняное украшение и бронзовую трехлопастную стрелу. В железном веке и в средневековье на вершине Голого камня было святилище и жертвенник.

На южном склоне горы, в месте выхода алевротуфов порфирита, в 1954 году археологом П. Э. Рикертом были найдены следы деятельности людей эпохи мезолита — Голокаменскую мастерскую. На площади около 7000 квадратных метров рассыпаны сотни тысяч отщепов, нуклеусов и заготовок для нуклеусов. Здесь первобытные люди производили первичные расщепление и обработку камней. Орудия из добытого здесь камня в изобилии встречаются на мезолитических стоянках 6-5 тысячелетия до н. э. в радиусе до 30 километров. Изделия из голокаменского сырья найдены в святилище на Дыроватом Камне на реке Чусовая.

 

Гора Дед-камень
Редкопосещаемая туристами гора в южной части хребта Коноваловский Увал. Недалеко от нее расположена еще одна скалистая вершина с похожим названием – Старик-камень.

Но если на Старике-камне отчетливо прослеживается человеческий профиль (как и на безымянных скалах севернее), то на Дед-камне различить очертания человека можно разве что при большом желании, с натяжкой.

Дед-камень сложен кварцитовыми сланцами. Скальный массив резко обрывается к востоку. Высота скал примерно 30 метров.

Отсюда удобно наблюдать за восходами солнца. Но если решите здесь заночевать, то стоит иметь в виду, что источников воды поблизости не имеется.

Дед-камень является геоморфологическим памятником природы Свердловской области, площадь памятника 145 гектар.

Как добраться до Дед-камня?
Гора Дед-камень расположена на территории Ревдинского района Свердловской области, примерно в 90 километрах к юго-западу от Екатеринбурга. Чтобы сюда попасть, нужно ехать из Екатеринбурга по Московскому тракту до города Ревды (50 км). Здесь свернуть с тракта, проехать через всю Ревду (по ул. М. Горького) и ехать далее на Мариинск (20 км). Если вы едете на хорошем внедорожнике, то непосредственно перед Мариинском можно свернуть на лесовозную дорогу и попробовать проехать по ней непосредственно до Старика-камня. Сделать это будет нелегко, поскольку дорогу местами сильно разбита. Незадолго до Старика будет отворот к Дед-камню, около которого стоит оставить автомобиль и прогуляться.

Если ваш транспорт не может похвастаться повышенной проходимостью, то не стоит искушать судьбу. Езжайте дальше: через Мариинск до Краснояра. Затем, никуда не сворачивая, далее в направлении Лавровки. Дорога после Краснояра плохая (обсыпанная щебнем грунтовка), но проехать можно и на легковушке. Через пять километров после Краснояра будет развилка. Здесь стоит оставить автомобиль.

Плохая, сильно разбирая дорога направо примерно через 5 километров приведет к источнику Платонида. За ним, через сотню-другую метров, вы выйдете на ту самую лесовозную дорогу, что начинается у Мариинска. Нужно повернуть налево (на юг). Дорога идет в гору, постепенно угол подъем увеличивается и через 3-4 километра от Платониды показывается уходящая влево дорога. Здесь же можно заметить доску со словами «Дед-камень, кв. 160, геоморфологический памятник природы».

GPS-координаты начала дороги на Дед-камень: N 56º 29.250´; E 59º 46.755´ (или 56.4875º, 59.77925º).

 

Перевал Дятлова

Урочище Перева́л Дя́тлова — перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта. Находится на крайнем северо-западе Свердловской области. Соединяет долину 4-го правого притока реки Лозьва с верховьями реки Ауспия (также правый приток Лозьвы). Перевал получил название из-за события, случившегося в феврале 1959 года, когда невдалеке от него, на склоне горы Холатчахль, при таинственных обстоятельствах погибла туристская группа, возглавляемая Игорем Дятловым. Холатчахль или Холат-Сяхыл — гора на севере Урала, близ границы Республики Коми и Свердловской области, высотой несколько менее 1100 метров. Между ней и соседней безымянной высотой находится перевал Дятлова. Название переводится с мансийского как «гора мертвецов».

В фольклоре манси гора Холатчахль считается священной или, по другой версии, просто почитаемой. Вопрос о том, можно ли по обычаям манси другим людям, в том числе женщинам, посещать её, трактуется разными учеными по-разному. Наибольшую известность в историческое время (исключая время действия связанных с ней легенд народа манси) вершина получила после 1959 года, когда на её склоне разбила палатку впоследствии погибшая полностью туристическая группа под руководством Игоря Дятлова, в честь которого и назван перевал.

                              КОМАНДА ДЯТЛОВА ИЗУЧАЕТ КАРТУ                                                                     

СТАТЬЯ Легенда Северного Урала (автор: Иван Соболев - инженер, журналист, поисковик)

Пятидесятые годы в Советском Союзе были ознаменованы невиданным прежде расцветом спортивного туризма, особенно в студенческой среде. Клубы и секции создавались почти в каждом ВУЗе, и после окончания сессии на вокзалах почти ежедневно можно было встретить молодых ребят в штормовках и с рюкзаками, отправлявшихся в очередной поход. Новый вид спорта быстро обрёл популярность, поскольку наряду с хорошей физической и технической подготовкой давал возможность посещения новых мест, интересных встреч, и, конечно же, непринуждённого общения друг с другом. Поэтому даже сегодня у повзрослевших студентов того времени самые светлые и радостные воспоминания о юности в основном связаны именно с походами. Нередки были и трагедии. Случались они, и зачастую самым нелепым образом, от малого ещё опыта, от переоценки своих сил и недооценки внешних опасностей. Как тут не вспомнить визборовские строчки:

«Камень чуть качнулся вперед и ринулся вниз, к реке. Двадцать один непутевый год повис на правой руке».

Кроме того, сама техника и тактика прохождения сложных маршрутов тогда ещё находилась в стадии становления. И до сей поры на горных перевалах, над речными порогами можно видеть мемориальные доски и выбитые имена – в память о тех, кто остался здесь навсегда. Однако, набирая опыт, туристические группы стали появляться не только на традиционных маршрутах, но также и в тех местах, где нога человека если и ступала раньше, то далеко не каждый год. И тогда туристы волей-неволей становились уже землепроходцами, которые на пути своём могли встретиться когда угодно и с чем угодно. Наверное, потому некоторые несчастные и трагические случаи носили не вполне понятный и даже необъяснимый характер. Одна из таких историй связана с гибелью на севере Свердловской области зимой 1959 года группы лыжников из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Загадочные обстоятельства трагедии и последующая засекреченность породили массу слухов, версий, предположений. Но истину не удалось установить до сих пор. И сегодня мы можем говорить лишь об отдельных сторонах произошедшего, которые являются более-менее очевидными.

                         Перевал Дятлова                                                                                                             

О том, что было

Нет алых роз, нет траурных лент,

И не похож на монумент

Тот камень, что покой тебе подарил...

(В. Высоцкий)

В поход они вышли двадцать третьего января, вдесятером. Двадцать седьмого во 2-м северном посёлке группу оставил Юрий Юдин, который из-за болезни был вынужден сойти с маршрута. Следующий четыре дня лыжники шли через абсолютно ненаселённую местность – где по тропам манси, где по льду замёрзших рек. Однако, судя по дневниковым записям, поход проходил без каких-либо особых осложнений. Тридцать первого января группа вышла к верховьям реки Ауспии. Дальше по плану похода предполагалось оставить часть снаряжения и продуктов в лабазе, сходить налегке на гору Отортен, которая находилась примерно в десяти километрах к северу, вернуться и продолжить маршрут в южном направлении. Лесная зона здесь заканчивалась – дальнейший путь до самого Отортена лежал по безлесным предгорьям. Почти у границы леса туристы остановились на ночёвку. Утро следующего дня ушло на постановку лабаза. Только к 15 часам все сборы были закончены, и группа начала подъём на безымянный перевал между вершинами «1079» и «880».

По другую сторону перевала в полутора километрах снова начинался лес – долина реки Лозьвы. Почему туристы не спустились в него? Известно, что в лесу зимой теплее, чем на безлесной местности, слабее ветер, да и топлива больше – можно развести полноценный костёр, а не отапливать палатку печкой. Возможно, Дятлов опасался, что в этом случае ставить лагерь придётся уже в темноте, или же ему не хотелось терять набранную высоту и назавтра снова подниматься на хребет. Так или иначе, но примерно в 17 часов 1 февраля 1959 года дятловцы принялись ставить палатку на открытом всем ветрам склоне вершины «1079» (она же – гора Холат-Сяхыл). Это было установлено позже, после проявления плёнки из найденного фотоаппарата. Судя по дневниковым записям и выпущенной вечерней стенгазете, настроение у ребят в тот день было вполне боевое.

Они ещё не знали, что столь привычными лагерными работами занимаются в последний раз. Что завтрашний день, за который они рассчитывали дойти до горы Отортен, для них уже не наступит. И что безымянный перевал скоро назовут в память их группы, а на всех картах области он будет называться по имени их руководителя – перевал Дятлова. ...Двенадцатого февраля по плану похода группа должна была прибыть в посёлок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. Телеграммы не было, но поначалу никто об этом сильно не беспокоился – дятловцы считались опытными туристами. Лишь 20 февраля руководством института по маршруту Дятлова была отправлена первая поисковая группа, а затем ещё несколько групп. В дальнейшем поисковые работы приняли ещё больший размах – в них были задействованы солдаты и офицеры МВД, самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.

 

 

ПАРК ОЛЕНЬИ РУЧЬИ

Природный парк "Оленьи ручьи" расположен на юго-западе Свердловской области, в нижнем течении реки Серга. Тут расположены уникальные горы, красивые пещеры и карстовые ущелья.

Он создан в 1999 году на площади 12 тыс. га в одном из самых популярных туристских районов Среднего Урала. Туристов сюда привлекают удивительные по красоте пейзажи древней речной долины, изобилующие разнообразными природными и историческими объектами. Особый интерес представляют многочисленные карстовые образования, в том числе самая большая в области пещера Дружба ;, протяженностью более полукилометра, Большой карстовый провал и многие другие. Многие из пещер являются палеозоологическими и историческими памятниками. Здесь ведут раскопки палеонтологи и археологи; обнаружены стоянки древнего человека возрастом более 15 тыс. лет. Один из древних наскальных рисунков - олень - стал эмблемой парка.

                                                       Оленьи ручьи                                                                       

Расположение парка на границе лесостепи и горной тайги способствует особому богатству флоры. Только сосудистых растений здесь обитает около 800 видов, 20 из них являются эндемиками или реликтами. На территории парка особенно много лекарственных растений. Фауна представлена почти всеми характерными для таёжного Урала видами. На реке и притоках обычны бобры, строящие здесь свои плотины, на скалах гнездится сокол-сапсан. На тропе можно увидеть и следы хозяина тайги - медведя. В Серге водятся голавль и хариус.

                                        (Ангел  Надежды  на берегу  Серги)    

Долина реки Серги была населена людьми с глубокой древности. Палеозоологами Института экологии Уральского отделения Российской Академии наук (Смирнов Н.Г.) при раскопках рыхлых отложений в гроте у Дыроватого Камня была вскрыта серия культурных слоёв. Возраст самого нижнегокультурного слоя, расположенного на глубине 3.5 метра - 14 тысяч лет. Более молодые культурные слои обнаружены и в других местах, исследованных палеозоологами.

На скале "Тарзанка" сохранились следы городища эпохи бронзы. Возраст рисунков, оставленных древними охотниками на скале Писаница, - около 2 тысяч лет.

По всей видимости, следы древнего пребывания людей могут встречаться и в других местах природного парка.

В последние 200 лет началось промышленное освоение этой территории. Следы этой деятельности мы встречаем на Серге повсюду. Это следы разработки месторождений осадочных железных руд по Бардымскому хребту (самое крупное - Миткин рудник), остатки гидротехнических сооружений на Миткином ручье и у скалы Писаница, следы углежжения - повсюду вдоль долины реки, и следы старых посёлков (Дикий Запад).

В конце 19-ого столетия (1870 г.) появился, по-видимому, один из первых туристских автографов у входа в пещеру "Дружба", название это было дано первыми посетителями.

  

БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ

Большой провал - грандиозный карстовый провал, Тадж - Махал природы находится недалеко от пещеры Дружба. Пожалуй, это самая красивая и оригинальная достопримечательность природного парка «Оленьи Ручьи».
Образовался в результате обвала свода огромной карстовой пещеры. Это так называемая пещера вертикального типа. Кто бывает здесь первый раз, не может сдержать восхищения этим чудом природы.  

Глубина провала – более 40 метров. Раньше на дне провала круглый год лежал лед. Сейчас  провал весной превращается в озеро и лед к середине лета исчезает, на его месте образовался вход в пещерную полость. 
В провал ведет оборудованный спуск (металлическая лестница), тем не менее, при спуске нужно проявлять осторожность. 
Стенки провала заросли ковром редких зеленых мхов, встречается реликтовые растения. 
В провале есть две горизонтальные пещеры. Кое-где на стенах можно увидеть интереснейшие окаменелости. Большой провал является памятником природы. 
  Неподалеку есть также малоизвестный туристам Малый карстовый провал. 
Посетить Большой провал, пещеру Дружбу и другие интересные объекты можно на нашей экскурсии. Опытный гид покажет вам пояса растительности, редкие растения, окаменелости, замурованный ход; расскажет легенды об этом удивительном месте.                                                                                                                            
Как проехать, где находится:
От входа в "Дружбу", вверх по течению ручья уходит тропинка, по которой можно минут за 10 дойти до Большого провала. Это пещера вертикального типа, глубиной около 50-и метров с небольшими горизонтальными ответвлениями. Образовался он, вероятно, от обвала огромной пещеры. Форма провала овальная, вытянутая с северо-востока на юго-запад.

На то, что это обвалившаяся пещера, указывает наличие на дне боковых ходов. Спуститься вниз можно по металлической лестнице, установленной администрацией парка. На дне есть боковые ходы, заполненные даже летом красивыми ледяными сталактитами и снегом.

Снег и лед сохраняются в течение лета и на дне самого провала. Холодный воздух скапливается в нижней части, граница его хорошо заметна при спуске.
Сам провал представляет собой узкий и глубокий колодец, в который зимой попадает много снега и холодный воздух стоит в Провале круглый год. Этим обуславливается резкий перепад температур, который отражается в составе растительности, покрывающей стены провала.

   

Сплав по реке Реж, скалы и камни                                                                                                  

Реж — река в Свердловской области России, правая составляющая Нейвы (бассейн Оби).
Длина 219 км, площадь бассейна 4400 км². 
Образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала.
Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды 11,9 м³/с. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в начале апреля — мае. 
Сток Режа зарегулирован озером Аятским и водохранилищем у города Реж.
Одной из главных достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки насчитывается более шестидесяти скал. Карта режевских скал, их предания и легенды представлены в книге "Режевские сокровища".
В окрестностях скалы Шайтан-камень у села Октябрьского в конце XVIII века было открыто уникальное месторождение шайтанского переливта — красивой разновидности агата.

В верхнем течении река Реж пересекает знаменитую Самоцветную полосу Урала. На берегах были обнаружены богатейшие месторождения турмалина (в том числе полихромного) и шайтанского агата-переливта.

Река Реж- интересная и красивая река, которая понравится всем любителям активного отдыха и рыбалки. Большое разнообразие рыбы, перекаты и скалы оставят незабываемое воспоминание и впечатление от этой реки. На реку Реж можно отправляться всей семьей, с друзьями и детьми. 

Река Реж это отличные выходные и отдых для души и тела.

 

 

  

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2001 года N 41-ПП Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области.

Рундквист Н., Задорина О. Свердловская область. От А до Я: Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург: Квист, 2009. — 456 с. — ISBN 978-5-85383-392-0.

 Павел Распопов. Адуйский камень, река Адуй и самоцветные копи // 

https://uraloved.ru/

https://docs.cntd.ru/
https://www.photosight.ru
Памятники природы Свердловской области
Капустин В. Г., Корнев И. Н., «География Свердловской области» (учебное пособие). Екатеринбург: «Средне-уральское книжное издательство», 1996г.
Архипова Н. П., «Заповедные места Свердловской области». – Свердловск: Средне-уральское книжное издательство, 1984г.
Матвеев А. К., «Географические названия Урала». Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1993 г.
Достопримечательности Свердловской области.

Рундквист Н. А., Задорина О. В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург: «Квист», 2009. — С. 112. — 456 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-85383-392-0.
Статья Ирины Никитенко
Уральская историческая энциклопедия. — УрО РАН, Институт истории и археологии. Екатеринбург: Академкнига. Гл. ред. В. В. Алексеев. 2000.
Сайт Википедия.

Статья из журнала "Техника - молодежи" №11/2003 г.