Маршруты Карачай, Сванетия, Приэльбрусье

Карача́й (карач.-балк. Къарачай) — историческая территория формирования и проживания карачаевцев в горах северной части Большого Кавказа, являющаяся ныне частью Карачаево-Черкесской Республики (субъекта Российской Федерации).

После Кавказской войны Карачай вошёл в состав царской России.

С 1 апреля 1918 Карачай был частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 — частью Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля 1918 по декабрь 1918 — частью Северо-Кавказской Советской Республики, с 20 января 1921 — частью Горской Автономной Советской Социалистической Республики, c 12 января 1922 — частью Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО) в составе Юго-Восточного (с 1924 года — Северо-Кавказского) края.

 

 

КАРАЧАЙ

26 апреля 1926 постановлением ВЦИК КЧАО была разделена и образована Карачаевская автономная область (в составе Ставропольского края) с центром в новом городе Микоян-Шахар (затем Клухори, ныне Карачаевск).

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были объявлены пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а большая часть была присоединена к Ставропольскому краю.

9 января 1957 года, в связи с реабилитацией карачаевцев, Карачай вновь стал частью воссозданной Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского края. При этом, в соединение в одном субъекте черкесов и карачаевцев имело целью попарное сдерживание национализма. Этот же принцип использовался при создании Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Во времена парада суверенитетов и распада СССР 30 ноября 1990 КЧАО вышла из состава Ставропольского края и стала Карачаево-Черкесской Советской Социалистической Республикой (КЧССР) в составе РСФСР, что утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР 3 июля 1991.

В октябре 1989 и июне 1990 созванные карачаевским национальным движением «Джамагъат» съезды народа Карачая обратились к руководству РСФСР с просьбой о восстановлении отдельной автономии Карачая (одновременно Черкесия могла стать частью другой республики из всех населённых адыгским народом земель - Адыгеи и Кабарды).

18 ноября 1990 на съезде карачаевских депутатов всех уровней была провозглашена Карачаевская Советская Социалистическая Республика[] в составе РСФСР, что не было признано руководством РСФСР.

13 июля 1991 на съезде карачаевских депутатов вновь подтверждено решение создать отдельное государственное образование Карачаевская Республика[] в составе РСФСР, что не было признано руководством РСФСР. Карачаевская Республика провозглашена 17 октября 1991 на съезде депутатов Карачая всех уровней.

С 17 ноября 1991 на многодневном митинге движения «Джамагъат» и 3 декабря 1991 в постановлении Верховного Совета Карачаево-Черкессии вновь были приняты обращения к федеральному центру о признании Карачаевской Республики. 3 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесии было принято обращение к федеральному центру о признании отдельных республик.

В январе 1992 Президент России Б. Н. Ельцин готов был признать разделение Карачаево-Черкесии и внёс на рассмотрение в ВС РСФСР проекты законов «О восстановлении Карачаевской автономной области и Черкесской автономной области в составе Российской Федерации».

После референдума 28 марта 1992 года, на котором большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против разделения, разделение узаконено не было, и Карачай остался частью Карачаево-Черкесии (с 16 октября 1992 — Карачаево-Черкесская Республика).

СВАНЕТИЯ

Сване́тия (Сване́ти, груз. სვანეთი) — историческая горная область на северо-западе Грузии, населённая сванами.

Территориально и исторически Сванетия делится на Верхнюю и Нижнюю, разделённые Сванетским хребтом.

 

Верхняя Сванетия 

Пейзаж в Верхней Сванетии
Верхняя Сванетия (груз. ზემო სვანეთი Земо-Сванети) — высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури, расположена между 42°48' и 43°15' сев. широты и между 42°00' и 43°00' вост. долготы и занимает площадь 3154 км².

С севера и востока Верхнюю Сванетию окаймляет Главный Кавказский хребет с вершинами Шхара, Ушба, Тетнульди и др., по которому проходит граница Грузии с Россией (Кабардино-Балкария). С юга высится Сванетский хребет, который примыкает непосредственно к Главному Кавказскому хребту и замыкает Верхнюю Сванетию с востока.

С запада район отделен хребтом Хурум от Кодорского ущелья.

Верхняя Сванетия известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами. Выделяются жилые башни, сооружённые главным образом в IX—XII столетиях. Также сохранились древние каменные православные церкви.

Верхняя Сванетия была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В административном плане Верхняя Сванетия составляет Местийский район региона Мегрелия и Верхняя Сванетия с центром в п.г.т. Местиа.

 

История
После распада Грузинского царства в середине XVI века Верхняя Сванетия номинально подчинялась имеретинскому царю. В западной части долины образовалось независимое владение князей Дадешкелиани и она получило название Княжеская Сванетия. В остальной, большей по площади, части долины существовали вольные общества, и она стала называться Вольной Сванетией.

Обе части долины номинально вошли в состав Российской империи (княжество в 1833 году, а «вольная» часть в 1840), но до конца 1840-х годов в районе не присутствовала ни российская администрация, ни Русская православная церковь.

К 1859 году княжество было упразднено, и район составил отдельное приставство Сванетия в составе Кутаисского генерал-губернаторства.

 

Нижняя Сванетия 
Нижняя Сванетия (груз. ქვემო სვანეთი Квемо-Сванети) — долина в верхнем течении реки Цхенисцкали (правого приток реки Риони) и её притока Хеледула.

С севера Нижнюю Сванетию отделяет Сванетский хребет от Верхней. С юго-запада Эгрисский хребет отделяет район от Мегрелии, а Лечхумский хребет отделяет его от Лечхуми на юге и Рачи на востоке.

В административном плане Нижняя Сванетия составляет Лентехский район региона Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия с центром в посёлке Лентехи.

История
После распада Грузинского царства в середине XVI в. Нижняя Сванетия стала частью Мегрельского княжества. С 1833 года княжество вошло в состав Российской Империи, а в 1867 году оно упразднено, и его территория была включена в состав Кутаисской губернии. С 1887 года территория Нижней Сванетии находится в составе Лечхумского уезда.

 

МАРШРУТЫ ПО КАРАЧАЮ

Путь по долине Уллу-Кама через перевал Чипер-Карачай (3292 м, IА) в ущелье Ненскры известен издавна.

Он соединяет Карачай со Сванетией.

Переход из Хурзука до селения Чубери, откуда можно подъехать на машине до Ингурского шоссе, занимает 4—5 дней. Местные жители проделывают его за 3 дня, но они пользуются в долинах вьючными животными.

Из Хурзука вверх по ущелью Уллу-Кама правым берегом идет проселочная дорога. Первые 10 км до впадения Узункола () долина безлесна. После развилки к реке подступают скалы Улак. Вода грохочет в глубоком каньоне. За устьем Чириккола (еще около 5 км) лес снова отступает на склон, у реки остается лишь кустарник. По обе стороны от дороги сенокосы. Через 8 км, у коша против устья Восточного Кичкенекола, дорога кончается. Вверх по реке Уллу-Кам идет тропа к перевалам Хотютау, Хасан-кой-сюрюльген-ауш, Азау. Путь на Чипер-Карачай лежит по Восточному Кичкене-колу правым берегом; через Уллу-Кам есть мостик.

Тропа идет в редком сосняке. Через 1 км лес обрывается, впереди открывается каменистое, местами заболоченное ущелье. В 2 часах ходьбы от коша долину перегораживает скальная ступень. На ровной луговине перед ступенью удобно расположиться на ночлег. Топливо надо приносить с собой.

За уступом лежит каменистая терраса. Впереди открылся Главный хребет и в нем широкое снежное понижение. Эта седловина ложная. Перевал Чипер-Карачай пока не виден за крутым правым склоном долины.

 

Тропа теряется в камнях. Направление — под правый склон — отмечено турами. На склоне тропа возобновляется. Несколько сот метров подъема выводят на плоский луг. Отсюда впервые показывается на востоке перевальное понижение, сама перевальная точка все еще не видна. Поднимаемся по ручью прочной крупной осыпью вдоль морены на скалистый уступ и затем снежниками. Весь подъем от ночевки занимает 3—4 часа.

 

Верховье Ненскры

На востоке, за ущельем Ненскры, встает заснеженный хребет Штавлер с мощной белой пирамидой одноименной вершины. Виден перевал Басса в долину Накры и подступы к нему. Долина Ненскры скрыта за кромкой неровного снежного поля, лежащего за перевалом.

В августе 1942 г. Чипер-Карачай был занят фашистами. На южном склоне и в ущелье Ненскры развернулись бои. В конце сентября перевал удалось на короткое время отбить. Позже рубеж обороны был на подступах к перевалу Басса. Бои продолжались до зимы.

 

На спуске по снежному полю нужно держать к правому склону цирка (слева — скальные сбросы). По широким полкам в скалах нетрудно сойти на террасу, к ручью. Здесь уже заметна на правом берегу тропа. Она круто сбегает по травянистому склону в долину Ненскры. Весь спуск занимает около 3 часов.

Вниз по правому берегу реки, лугом, идет тропка. Примерно через 1 км она приводит к бревенчатому кошу. Здесь мостик на торную левобережную тропу. До селения Чубери 38 км.

Тропа проложена у реки. Выше по крутому склону заросли березняка, буковника. На пологом противоположном берегу луга. Примерно в 3 км от коша Ненскра принимает справа многоводный ручей Манчхап. Он обрушивается в долину сгометровым водопадом. Далее лесистое ущелье сужается. Еще через 6 км устье Далара. В ущелье Далара уходит через мост тропка. Тропа вниз по Ненскре остается на левом берегу.

 

Через 6 км тропа перебирается по мосту на правый берег, пересекает цепь полян, минует коши, бараки лесорубов. У воды много площадок для ночлега. На полянах грибы, а на стрелке правого притока Ненскры — реки Мемула — огромный малинник. В реке ловится форель. Перед первым селением Тита тропа возвращается на левый берег и сменяется дорогой. Возле селения минеральный источник. До утопающего в садах Чубери 2 часа ходьбы.

Из Чубери можно добраться на попутном транспорте до селения Хаиши на Ингурском шоссе. Эти последние километры нескучно проделать и пешком: на выходе к Ингури дорога вырублена в отвесной скале. Вверх по Ингури лежит путь в Вольную Сванетию, в Местиа. Те, кто заканчивает путешествие, едут автобусом до города Зугдиди.

  

 

По Чирикколу и Талычхану

Чириккол — следующий за Узунколом крупный левый приток Уллу-Кама. Он образуется слиянием рек Чунгур-Джар и Талычхан, берущих начало с одноименных ледников. С них есть перевалы через Главный хребет в ущелья Далара и Ненскры. Этими перевалами можно воспользоваться вместо известного пути через Чипер-Карачай. Здесь описан переход из долины Чунгур-Джар на Далар.

До устья Чириккола от Хурзука примерно 15 км (см. предыдущий маршрут). Здесь стоит бревенчатый дом. Переходим по мосту Уллу-Кам и по дороге (левым берегом) идем вверх по Чирикколу. Широкая, хорошо прогреваемая долина покрыта смешанным лесом. Ведутся лесоразработки. У дороги много малины, земляники, грибов. Впереди виден отрог вершины Чунгур-баши, разделяющий два истока Чириккола.

Через 5 км лес сменяется рощами, полянами. Пересекаем гряды камней, выше видны полосы бурелома. Это следы зимних лавин, срывающихся с уступов левого склона. Дорога кончается, дальше остается тропа. Еще через 2 км, возле слияния Чунгур-Джара и Талычхана, остров старого сосняка. Здесь из года в год устраивают летний стационарный лагерь ленинградские туристы. Напротив лесистый вход в ущелье Талычхана. Короткую долину Чунгур-Джар мешает разглядеть мыс склона.

Через Чириккол переброшен мостик. На другом берегу просторный луг с загоном для скота. Обитаемый кош находится в получасе ходьбы вверх по Талычхану. Тропа к леднику Чунгур-Джар остается на левом берегу. У развилки удобно ночевать. Однако последний на пути к перевалу бивуак лучше разбить дальше, перед ледником, до которого еще 2,5 часа ходьбы. Хотя ночлег там холодней, выиграешь время, нужное для спуска с перевала.

 

Сосновый бор сменяется березовым криволесьем, за ним (час ходьбы до устья Талычхана) долина перегорожена скальным уступом. Тропа выбита в скалах недалеко от реки. Поверх уступа ровная зеленая терраса—дно ушедшего озера. Здесь ночевка. До перевала остается 2—3 часа подъема.

Преодолев старый моренный вал, выходим на следующую, песчаную, террасу, на которой вытекающий из ледника поток разливается в мелкое “озеро” (Сюда приводит спуск с перевала под Доломитами (стр. 221)). Ступив на ледник, продвигаемся в его юго-западный угол. Там вскоре открывается седловина, над ней возвышается четырех угольная скала “Парус”. В верхней закрытой части ледника снежный склон довольно крут (до 30°). Издалека кажется, что снег доходит до перевальной точки. В действительности на перевал нужно вылезать по расщелине в скалах.

По другую сторону перевала, в 150 м ниже, лежит ледник Замка. Башни вершины Замок возвышаются на юго-западе, на противоположной стороне ледникового поля. Правее их черный горб Фильтра. Против Замка на леднике начинается ледопад.

С перевала на ледник спускаемся по снежникам и осыпи в скалах. Ледопад можно обойти двумя вариантами пути. Один, под склонами Замка, описан на стр. 215. Другой — под левым склоном. Когда подходишь вдоль этого берега к началу ледопада, то обнаруживается заваленный неустойчивыми камнями кулуар. Левый борт его образован разрушенными скалами, правый — ледником.

По кулуару течет поток. Вдоль него и проходит спуск. Необходимо наблюдение за камнями. Иногда с перевала не сходят сразу на ледник, а идут в 150 м над ним по крупнокаменистым осыпям и легким скалам левого берега. Лишь миновав ледопад, по крутому камнепадоопасному кулуару спускаются на пологий язык.

 

От ледника начинается ручей, левый приток реки Да-лар. Сначала он течет спокойно по песчаной площадке (ее можно иметь в виду как место ночевки, сюда 2,5 часа от перевала), а затем срывается водопадом с 200-метрового скального уступа. С уступа после предварительной разведки спускаемся правым берегом, используя травянистые полки (страховка).

Ниже уступа ручей прорыл на дне троговой долины глубокое русло. Кое-где камни почти смыкаются над водой. Незадолго до впадения ручья в Далар (1,5 км) начинается кустарник. У самого устья через поток есть кладь. Отсюда вниз по левому берегу Далара идет тропа.

 

ШХАРА

Шха́ра (карач.-балк. ушхара, груз. შხარა — «Полосатая») — горная вершина в центральной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, является его высочайшей точкой, также высочайшая точка Грузии, третья по высоте вершина Кавказа и России. Высота главной вершины — 5193,2 м, измерена в 2010 г. альпинистами Питером Шоном и Борисом Авдеевым с помощью приемника DGPS[]), в некоторых источниках так же встречается высота 5203 м. В массиве Шхары, также выделяют западную вершину — 5068,8 м (42°59′57″ N, 43°05′23″E) (на картах генштаба она ошибочно обозначена как главная) и восточную вершину — 4866,5 м (43°00′12″ N, 43°07′39″E).

Расположена в Сванетии с юга и района Безенги в Кабардино-Балкарии с севера, на границе России и Грузии, примерно в 90 км к северу от города Кутаиси. Является частью уникального 13-километрового горного массива, известного под названием Безенгийская стена.

Сложена гранитами и кристаллическими сланцами. Склоны покрыты ледниками, на северном склоне — ледник Безенги, на южной — ледник Шхара, от которого частично берёт начало река Ингури. Популярное место альпинизма. Советские альпинисты впервые совершили восхождение на Шхару в 1933 году.

У подножия южных склонов Шхары, на высоте 2 200 м над уровнем моря находится село Ушгули Местийского района Сванетии, внесённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

УШБА

У́шба (карач.-балк. юч баш, Ужба, груз. უშბა) — одна из вершин Большого Кавказа в грузинском регионе Верхняя Сванетия, в 1,5 км южнее границы с Россией (Кабардино-Балкария).

Ушба — со сванского уш — беда, несчастье; ба — гора. «Гора, приносящая несчастье». С карачаево-балкарского языка юч — три; баш — вершина, верх, голова. «Гора с тремя вершинами».

Хотя она и не входит в число 10-ти самых высоких вершин региона, Ушба известна как «Маттерхорн Кавказа» благодаря своей живописной двойной вершине.

Благодаря своему крутому профилю и нестабильной погоде, Ушба, по мнению многих альпинистов, представляет собой наиболее трудную для подъема вершину на Кавказе.

Южная вершина Ушбы немного выше, чем северная, которая имеет высоту 4690 м. Северная вершина была покорена в 1888 году John Garford Cokklin и Ulrich Almer, в то время как первое восхождение на южную вершину было совершено в 1903 году немецко-швейцарско-австрийской экспедицией под руководством B. Rickmer-Rickmers. [2]

Высота — 4690 м. На топографической карте К-38-26 указана высота 4700 м.

Вершина двуглавая, сложена гранитами. С Ушбы стекают ледники Гуль и Ушбинский.

В 10 км юго-восточнее вершины расположен районный центр Местиа.

Гора Ушба (4700м) находится в самом конце Шхельдинского ущелья, в северо-западной провинции Грузии — Сванетии. Вершина, которая помнит взгляд великого Тамерлана (который с 1394 г. семь раз вторгался в Грузию), именем которой в Англии в ХІХв. назван Клуб альпинистов, Гора Хергиани…Ее необычная форма, грандиозные масштабы стен и история покорения создали Легенду о Вершине, которая недаром носит такое грозное название — «Шабаш ведьм» (в переводе с грузинского). Это самый красивый и суровый горный массив Кавказа и состоит из 2-х вершин — Северной (4690м) и Южной (4710м). Их соединяет Ушбинская перемычка или «труба». Такое название не зря — даже в хорошую погоду в ней ветрено

 

ТЕТНУЛЬД

Тетну́льди (груз. თეთნულდი — «белая гора») — вершина в грузинском отроге Безенгийской стены, Главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия, Грузия, в 2 км южнее вершины Гестола и границы Российской Федерации (Кабардино-Балкарии).

Высота — 4869 м.

Вершина двуглавая, сложена древними кристаллическими породами. С Тетнульди стекают ледники Оиш, Нагеб, (истоки Ингури), Адиш и др. Общая площадь ледников — 46 км².

В 22 км западнее вершины расположен районный центр Местиа.

 

СВАНЕТСКИЙ ХРЕБЕТ

Сванетский хребет (груз. სვანეთის ქედი) — горный хребет в Грузии. Является передовым хребтом южного склона Большого Кавказа. Длина хребта — 85 км. Наибольшая высота — 4 008 м (гора Лайла).

Сложен глинистыми сланцами и кварцитами.

Гребень хребта занимают ледники общей площадью около 30 км². На склонах — альпийские луга, переходящие в хвойные и буковые леса.

Северные склоны хребта обращены к долине верховий реки Ингури (историческая область Верхняя Сванетия), южные — верховий реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия).

 

ЭГРИССКИЙ ХРЕБЕТ

Эгри́сский хребе́т (груз. ეგრისის ქედი; Мегре́льский хребе́т, Оди́шский хребе́т) — горный хребет на южном склоне Большого Кавказа, расположенный на территории Грузии. Протягивается параллельно Главному Кавказскому хребту между реками Ингури и Цхенисцкали.

Высочайшая вершина хребта — гора Читагвала высотой 3226 м. На склонах хребта произрастают широколиственные леса из дуба, бука и других деревьев. Выше 2000 м располагаются субальпийские и альпийские луга.

ЛЕЧХУМСКИЙ ХРЕБЕТ

Лечху́мский хребе́т (груз. ლეჩხუმის ქედი) — горный хребет в Грузии. Является передовым хребтом южного склона Большого Кавказа. Длина хребта - около 60 км. Наибольшая высота — 3584 м (гора Самерцхле).

Сложен порфиритами, сланцами, на северо-востоке — флишем.

Субальпийские и альпийские луга, буковые и тёмнохвойные леса.

Северные и западные крутые склоны хребта ображены к долине реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия на юго-западе — историческая область Лечхуми). Южные и восточные пологие склоны склоны обращены к долине реки Риони (историческая область Рача).

Северные склоны хребта обращены к долине верховий реки Ингури (историческая область Верхняя Сванетия), южные - верховий реки Цхенисцкали (историческая область Нижняя Сванетия.

 

Талычхан — Манчхап.

Долина Талычхана, одного из истоков Чириккола, посещается туристами сравнительно редко. Обычно в нее заходят, чтобы перевалить затем в ущелье Восточного Кичкенекола (перевалом “Нефтяник”, IБ). Между тем с Талычхана есть интересные пути через Главный хребет в ущелье Ненскры. Наиболее простой (IБ) перевал ведет на правый приток Ненскры — реку Манчхап, известную большим водопадом.

От развилки рек Талычхан и Чунгур-Джар (стр. 227) до ледника Восточный Талычхан, под перевал, около 8 км — 3—4 часа. У развилки переходим по мосту Чириккол, пересекаем луг с загоном и по тропе лесом поднимаемся по правому берегу Талычхана. В получасе ходьбы от моста кош. Еще через полчаса лес кончается. Подъем продолжается лугами. Узкая долина постепенно поворачивает к югу. Замыкающих ее вершин не видно. С каждым шагом в поле зрения попадают все новые складки склонов. Примерно в 2 часах ходьбы от леса долину перегораживает “россыпь” каменных глыб поперечником до 10 м, упавших с правого склона. Камни образуют естественный мост над рекой. Пастухи лишь выровняли его дерном. Тропа переходит на левый берег. Через 100 м, обойдя “россыпь”, она возвращается по такому же мосту на правый и выходит на плоскую луговину длиной почти в 1 км. На южном краю луговины большой камень — куб.

Только теперь открылся Главный хребет. В центре панорамы облепленная висячими ледничками вершина Чириккол-Акбаши. Слева от нее ледовая седловина со скальным жандармом — рогом (подъем к ней прегражден ледопадом), ведущая на Манчхап (IIА). Левее есть два более простых окна, но они пока скрыты за мореной, налегающей на правый склон долины. Морена загораживает также долинный ледник Восточный Талычхан, сползающий с упомянутой ледовой седловины. У подножия Чириккол-Акбаши виден на юго-западе язык ледника Западный Талычхан, стекающего ледопадом из-за бараньих лбов справа от вершины. Надо “лбами” лежит обширное ледниковое плато, снизу невидимое. С ледника Западный Талычхан проходит путь в долину Далара и на ледник Замка (см. ниже).

 

С ледников по пологим моренным осыпям стекают два потока, они соединяются в нескольких стах метров за плоской террасой. Между языками ледников короткая морена, начинающаяся под склоном Чириккол-Акбаши и оканчивающаяся перед слиянием ручьев бараньими лбами (легко проходимы).

К перевалу на Манчхап можно подниматься по правой морене ледника Восточный Талычхан, примыкающей к склону долины. Лучше, однако, выйти на морену, отделяющую этот ледник от Западного. Восточный ручей нетрудно перейти по камням. У верхнего конца морены, на уровне языка Восточного ледника, среди кустов карликовой березы и мшаников, уютное место для ночлега. От Чириккола 4—5 часов ходьбы.

 

С площадки видна слева от Чириккол-Акбаши, на юго-востоке, округлая вершина Талычхан-баши, испещренная полосами осыпей и снежников. Эта вершина узловая, от нее начинается хребет, отделяющий ущелье Талычхана от соседней долины Восточного Кичкенекола. В гребне, соединяющем Талычхан-баши с Чириккол-Акбаши, просматриваются кроме ледовой седловины, которая была видна из долины, еще два окна. Под одним узкий крутой снежник, к другому (ближе к Талычхан-баши) подводит более пологое снежное поле. Это и есть упомянутые выше перевалы на Манчхап (IБ).

Утром поднимаемся по пологому (20°) языку ледника, одновременно пересекая его налево. Не доходя до ледопада, начинаем подъем по снежнику и осыпи на склон Талычхан-баши. Выше осыпи каменистая терраса (возможное место ночлега, сюда можно также подняться из долины по правой морене). Теперь можно оценить заключительные участки подъема на обе седловины. На правую ведет стометровый снежник крутизной до 45°. Путь к левой длиннее, но положе, причем верхняя часть склона осыпная. Весь подъем от лагеря на морене занимает 2,5 часа.

С перевала внизу как на ладони виден ледник Западный Талычхан. Над ним массив Чунгур-баши, за которым выглядывают обледенелая вершина Замка, частая пила Доломитов, скальная “тюбетейка” Куршоу. Далеко внизу виднеется лес в ущелье Чириккола. По другую сторону перевала пологий ледничок. Он дает начало реке Манчхап. Долина не видна за кромкой ледничка. На заднем плане за ущельем Ненскры белая голова Штавлера. Еще дальше вырисовываются шапки Ледешта и Лейрага (в водоразделе Долры и Накры).

 

До ледничка около 50 м спуска по подвижной осыпи. По леднику идем левым краем, правее будут бараньи лбы. Под левым склоном “лбы” пологие и легко проходимы. Далее траверсируем крупную осыпь, держа направление на рыжие скалы отрога Талычхан-баши. Перед отрогом осыпь, по которой можно сойти в долину. Крутые бараньи лбы остаются справа.

 

Узкая долина Манчхапа безлесна. Раньше на этих лугах пасли скот. Сейчас коша нет. Заросшая тропка вьется по левому берегу реки. Примерно в часе ходьбы по долине начинается кустарник. Тропка теряется. Еще через 200 м река срывается к Ненскре водопадом. Не следует углубляться в кустарник и спускаться вдоль водопада, там есть выходы скал. У границы кустарника поднимаемся (меньше чем на 100 м) на левый гребень. Отсюда спускаемся к Ненскре длинным луговым склоном. Всего от перевала до Ненскры около 3 часов ходьбы. С берега реки виден весь стометровый водопад Манчхап. В облаке брызг стоит радуга.

Торная тропа по Ненскре проходит левым берегом. На правом тоже есть тропа, она идет лугами вверх по реке, к кошу (около 2 км). Вниз по течению этой тропой пройти нельзя, она оканчивается у реки Манчхап. Напротив коша через Ненскру переброшен мост. Здесь сходятся маршруты с перевалом Чипер-Карачай, Чипер-Азау, Басса (стр. 224). До селения Чубери 38 км.

С ледника Западный Талыхчан также есть относительно простые (IIА) перевалы через Главный хребет. Один из них, выводящий на ледник Замка, может быть включен в спортивный маршрут вдоль Главного хребта.

 

 

Ледник Западный Талычхан

Направляясь к этому перевалу, нужно в верховье долины перед плоской луговиной перейти по естественному каменному мосту на левый берег (стр. 229). С плоской луговины язык ледника Западный Талычхан виден у подножия Чириккол-Акбаши, на юго-западе. Ледник вытекает ледопадом из-за стен бараньих лбов (правее Чириккол-Акбаши). Другим краем полоса “лбов” упирается в склон долины, отрог Чунгур-баши. Перевал пока не виден. Он откроется с плато ледника (см. рисунок), куда можно подняться (2 часа) по травянистым склонам и осыпям левого склона или по крутому льду (25°, 200 м) с языка ледника. Подъем на перевал по осыпи, разрушенным скалам и льду (в коротком кулуаре под седловиной). На спуске по восточной ветви ледника Замка основная трудность — преодоление ледопада, начинающегося в 300 м от перевала. У слияния ветвей путь пересекается с маршрутами из ущелий Чунгур-Джар (стр. 228) и Кичкенекол (стр. 215).

В ущелье Баксана через Хотютау

Трехдневный маршрут по долине реки Уллу-Кам через перевал Хотютау (3552 м, IА) в ущелье Баксана очень популярен среди туристов. В июле — августе в хорошую погоду группы бывают на перевале чуть ли не каждый день. Путь пролегает по снежным полям Эльбруса. Картины Эльбруса и составляют главную привлекательность перевала. Наименее интересную часть пути можно сократить, воспользовавшись канатной дорогой.

 

Первые 23 км дороги от Хурзука, до коша против впадения в Уллу-Кам Восточного Кичкенекола, совпадают с маршрутом через Чипер-Карачай (стр. 223). Здесь дорога кончается. Далее левым берегом Уллу-Кама в островке леса продолжается тропа (больше леса не будет, поэтому стоит набрать здесь дров). Через 1 км она выбегает на просторный луг у впадения в Уллу-Кам потока Уллу-Озен. К перевалу Хотютау надо и дальше идти вдоль Уллу-Кама, который чуть выше вырывается из каньона. С луга видны мелкие зигзаги тропы, карабкающейся над каньоном по левому берегу. За каньоном подъем становится положе и приводит на зеленую площадку с остатками немецких блиндажей (2 часа ходьбы от реки Уллу-Озен). Здесь удобно заночевать.

Слева в глубине цирка видны красноватые скалы Кюкюртлю-баши и ледник Уллу-Кам. Перевал Хотютау правее, заметна тропа, поднимающаяся к нему по крутому травянистому склону. Сам перевал не виден; впечатление такое, будто тропа оканчивается на зеленом бугре. В действительности бугор скрывает за собой каменистые площадки на перевальном гребне, также с разрушенными блиндажами. От места ночевки до перевала около 2 часов.

 

С перевала кажется совсем близкой вершина Эльбруса, хотя до нее еще 2 км по высоте. В ясную погоду под вершиной виден Приют Одиннадцати. Иногда с перевала идут на Приют и лишь оттуда по дороге спускаются в долину Баксана. Вариант с заходом на Приют, откуда открывается широкая панорама Главного хребта, можно рекомендовать группам, идущим из Баксанского ущелья в долину Уллу-Кам. Спускаться же с перевала Хотютау в долину реки Азау, истока Баксана, лучше более коротким путем.

С перевала сходим на окруженное полукольцом выветренных скал (остатки древного вулканического кратера) снежное плато Хотютау. С плато стекает узким потоком самый крупный ледник Эльбруса — Большой Азау. Зажатый в каньоне, он низвергается в долину Азау грандиозным ледопадом. С плато ледопада не видно. Направление движения льда угадывается по слабому уклону. Перед началом ледопада на плато частая сеть трещин.

Из-под перевала идем по снежному плато Хотютау несколько километров в связках (есть трещины) на юго-восток, затем на восток к началу левых морен ледника Большой Азау. Область частых трещин остается справа. Нередко на снегу заметен протоптанный туристами след.

 

Не следует идти по полям Эльбруса в туман, снегопад. На плато легко заблудиться. В крайнем случае можно переждать непогоду на перевале. Правда, ночевать там холодно.

 

По моренам (здесь много розового вулканического туфа, кое-где и цвет гребней розовый) проложена маркированная тропа к леднику Малый Азау. На пути мелкие моренные озера. На противоположном, левом, берегу ледника видна дорога, проложенная строителями канатной трассы. Пересекаем ледник и по дороге спускаемся на лавовый выступ Старого Кругозора (2950 м). Здесь стоит серебристый ангар станции “канатки”. От перевала около 3 часов ходьбы.

Далеко внизу под отвесом серая нить реки Азау. Виден и крутой, ощетинившийся сераками ледопад Большого Азау. За ущельем цепь вершин Главного хребта. Обращают на себя внимание стены массивного Донгузоруна (4454 м) и усеченной пирамиды Накры.

За считанные минуты вагончик подвесной дороги спускает в долину Азау, на одноименную поляну, где стоит гостиница. Отсюда левым берегом реки Азау в сосновом лесу идет шоссе. Через 3 км оно приводит в поселок Терскол, где располагается турбаза ЦСКА. Сюда же спускается дорога с Приюта Одиннадцати. Из Терскола несколько раз в день отправляются автобусы в Нальчик и Минеральные Воды.

 

 

Спуск к Старому Кругозору. На леднике Малый Азау

Перевал Хасан-кой-сюрюльген-ауш. (3450 м, IА), как и Хотютау, ведет из ущелья Уллу-Кама через снежное плато Хотютау в долину реки Азау. При пересечении перевала путь по снежному плато короче. Однако подъем со стороны Уллу-Кама проходит без тропы.

От развилки рек Уллу-Кам и Уллу-Озен идем плоской, слегка заболоченной поймой Уллу-Озена, правым берегом. Есть тропка. Впереди виден ледник Уллу-Озен. В 1,5 часа ходьбы от развилки долина сужается, превращается в глубокую лощину. Над левым (по движению — правым) ее склоном бараньи лбы перед ледником Уллу-Озен, правый склон — трава и осыпи. Впереди виден острый пик Азау-баши. Перед сужением на ровных луговых площадках у реки ночлег. До перевала еще 4—5 часов.

 

Если идти все время вверх по лощине на восток, выйдешь на перевал Азау. Нам же, чтобы попасть к перевалу Хасан-кой-сюрюльген-ауш, нужно, пройдя сужение, повернуть на север и подниматься на правый склон. Трава сменяется осыпями и разрушенными скалами. За ними открывается обширный осыпной цирк. На горизонтальном днище до середины лета лежат пятна снега. Здесь при необходимости можно заночевать. Широкое перевальное понижение видно на севере. К нему ведет неустойчивая осыпь.

 

Всю северную сторону панорамы занимает громада Эльбруса. На юге ледник Уллу-Озен, кажущийся крутым из-за эффекта “лобового” наблюдения. На заднем плане снежная вершина Штавлера.

В 100 м ниже перевала расстилается снежное плато Хотютау. Спуск на него по снежнику крутизной 30°. С плато в долину Азау вываливается мощным ледопадом ледник Большой Азау (с перевала и с плато ледопад не виден). Спуск в долину в обход ледопада. Есть два пути.

Первый вариант — пересечь плато на восток, в направлении на видимые левые морены ледника Большой Азау. Дальнейший спуск совпадает с маршрутом через перевал Хотютау (см. предыдущий маршрут). Путь по снежному плато составляет около 3 км вместо 5 км при переходе через Хотютау.

При втором варианте еще больше сокращается переход по снежному плато, но добавляется длинный участок осыпей. От перевала нужно идти по плато около 2 км на юго-восток в направлении низкой снежной седловины в отроге Азау-баши. Оконечность отрога образует правую створку “ворот”, сквозь которые вытекает ледник Большой Азау. Путь через седловину — это обход ледопада правым берегом, но далеко от ледника.

 

Спуск с седловины по разрушенным скалам и осыпям, чередующимся с травянистыми полками, приводит на песчаную площадку (“Песчаная гостиница”) за правой мореной ледника Большой Азау. Теперь виден и ледопад Большой Азау. Язык ледника внизу, под мореной. Над отвесами противоположного склона различима станция канатной дороги на Старом Кругозоре. С перевала Хасан-кой-сюрюльген-ауш до “Песчаной гостиницы” около 3 часов спуска. До поляны Азау остается еще 2 часа ходьбы.

По неустойчивому скату морены на ледник Большой Азау спускается тропа. Нужно пересечь ледник и по мелкой неустойчивой осыпи под левым склоном сойти на левый берег реки Азау. Спуск окончен. Вниз по реке, пересекая осыпи вулканического туфа, идет тропа. Больше 2 км в темной узкой теснине растительности почти нет. Долина расширяется внезапно. Тропа выбегает через молодой сосняк на поляну Азау, где стоит нижняя станция подвесной дороги. Рядом гостиница, от которой начинается шоссе.

 

В долину Ненскры из Приэльбрусья

Приэльбрусьем называют верховье реки Баксан, берущей начало с ледников Эльбруса. Сюда проложено хорошее шоссе, здесь построено несколько гостиниц, на склонах протянуты подъемники. Туристские маршруты в этом районе проходят в непосредственной близости от Эльбруса. С его склонов разворачиваются широкие панорамы Главного хребта.

Мы даем описание перехода с Баксана на Ненскру. Два маршрута из ущелья Кубани приведены выше.

Перевал Чипер-Азау. Маршрут из Приэльбрусья через перевал Чипер-Азау (3267 м, IА) на Западный Кавказ, в долину Ненскры, пролегает по ущелью Азау. Пешая часть начинается от гостиницы на поляне Азау. Здесь же находится нижняя станция подвесной дороги на Старый Кругозор. За поляной ущелье Азау резко сужается. “Ворота” находятся примерно в 1 км от гостиницы. Туда в редком сосняке идет торная тропа.

Склоны теснины Азау сильно различаются. Правый — подножие Главного хребта — сложен обычными для Кавказа гранитами. Отвесный левый образован лавами Эльбруса. На дне черные и розовые осыпи вулканического туфа. Ущелье поражает безжизненностью: растительности почти нет. Впереди в гребне, идущем от Эльбруса к Главному хребту, виден скальный зуб Азау-баши.

Теснина выработана рекой Азау и ледником Большой Азау, стекающим с плато Хотютау. В 30-е годы ледник оканчивался всего в 500 м от поляны Азау. Сейчас он находится в 3 км от нее. За ним виден крутой ледопад, зажатый между отрогом Азау-баши и отвесами Старого Кругозора. Стаивая, ледник разбивался на блоки “мертвого” льда. На осыпи, высоко на левом склоне, сохранились обрывки тропы, которая еще несколько лет назад должна была обходить бугор такого льда. Теперь тропа идет все время около реки, левым берегом. Перед ледником есть ровные площадки со следами бивуаков. Лучше, однако, пройти выше до места, откуда будет виден перевал.

 

Тропа по ползучей осыпи взбирается на ледник. Его нужно пересечь под правую морену. Путь отмечен каменными турами. На неустойчивом склоне морены тропа возобновляется. Крутой подъем выводит на моренный гребень, за которым лежит песчаная площадка с чистым ручьем. Это место называется “Песчаной гостиницей”. Здесь и следует заночевать. От поляны Азау около 2,5 часа ходьбы. Сюда же приводит спуск с перевала Хасан-кой-сюрюльген-ауш (стр.236).

Правобережная морена ледника Большой Азау, на которую мы поднялись, когда-то была одновременно конечной для ледника Чипер-Азау, сползающего с Главного хребта. В настоящее время ледник Чипер-Азау ушел на 2 км, оставив пологое (не более 15°) каменистое поле, кое-где поросшее травой. Отступление произошло неравномерно. Восточный край ледника спускается ниже. Менее мощный западный отодвинулся дальше и виден узкой полосой над бараньими лбами. Над этим краем и находится перевал Чипер-Азау (азимут 210°). Перевальная точка скрыта куполом ледника, но общее понижение явно выражено. Справа от перевала заметна остроконечная скальная вершина, являющаяся узловой, — к ней подходит хребет, соединяющий Эльбрус с Главным. Правее вершины, также над бараньими лбами, проглядывает ледничок. Он отпал от ледника Чипер-Азау в послевоенные годы. За ледничком лежит перевал Азау, ведущий в долину Кубани (азимут на него 240°).

Под упомянутой вершиной бараньи лбы прерываются осыпью, частично прикрытой снегом. К этой осыпи и надо двигаться, постепенно поднимаясь по бывшему ложу ледника. Местами заметна тропка. Крутой подъем по осыпи и снежнику приводит на пологий ледник Чипер-Азау, снежная поверхность которого изрыта глубокими бороздами. До перевальной седловины остается несколько сот метров. Всего от ночевок до перевала около 2 часов.

 

На перевале стоит обелиск с надписью: “При штурме перевала Чипер-Азау в 1942 г. погибли сер. Татиев Г. К., ряд. Егоров П. Ф., Конин И. И., Плужников Н. И., Платошкин В. И., Самонленко Н. П., Комбаров А., Лобзин К. П., Пократов И. Л., Шарипов Р. Память о вас вечна в сердцах молодежи Кабардино-Балкарии”.

На севере высится белая громада Эльбруса. На одной из скальных гряд можно различить постройки Приюта Одиннадцати.

На юге за ущельем Ненскры встает хребет Штавлер. Сама долина Ненскры не видна. Не просматривается и путь спуска. Метрах в ста ниже перевала, на каменистой террасе со снежником, видно озерко. К нему с перевала спускается крутая тропа.

 

Терраса оканчивается ступенью старых, заросших травой бараньих лбов. По ним тропа сходит на нижнюю плоскую песчано-галечную террасу. Ее пересекает ручей (стекающий с ледничка, который висит над бараньими лбами восточнее перевала) — один из истоков Ненскры.

 

Основной исток берет начало с соседнего более мощного ледника (южнее), который также отступил за бараньи лбы. Этот ледник оставил длинную правую морену. Она отделяет песчаную террасу от основного потока Ненскры. На гребне морены обелиск “Неизвестным защитникам, павшим в обороне Кавказа”.

Тропа по Ненскре проложена левым берегом. Реку удобно перейти в самом верховье, в 100 м от водопада на бараньих лбах. Там через поток есть цепочка крупных плоских камней. Тропа на левом берегу сначала плохо заметна, но путь ясен — вниз по широким прочным моренам. Через 1—1,5 км пересекаем разлившийся на много проток ручей, текущий еще с одного ледника. Тропа становится набитой. Она идет близко к воде, у подножия крутого травянистого склона, часто пересекая осыпи. Долина Ненскры здесь узкая, троговая. Перевал скрылся из вида. Ниже из долины будет заметен только ближайший к нему ледник.

Примерно через 2 км ущелье расширяется, левый берег становится положе. Тут пасут скот. Пересекаем многочисленные русла ручья, спадающего с ледника, который спускается в долину из-под вершины Куармаш. Еще через 2 км тропа выводит на площадку с кострищами. Рядом минеральный источник. Напротив в Ненскру впадает ручей из-под перевала Чнпер-Карачай. Сам перевал не виден. Различим мелкий серпантин тропы, поднимающейся на Чипер-Карачай по крутому травянистому склону.

 

На левом берегу начинается кустарник. Через несколько сот метров налево ответвляется тропа к перевалу Басса (3034 м, IА), ведущему в соседнее ущелье реки Накры. Основная тропа вдоль Неискры бежит среди березовых рощ. Примерно в 1 км от развилки через Неискру переброшен мостик. На правом берегу кош. Путь вниз по долине продолжается по левобережной тропе. До селения Чубери остается 38 км.

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Команда Кочующие

Источник: Анохин Г.И. "Восточный Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1978.

http://www.photosight.ru/

http://www.skitalets.ru/

Сайт Википедия.