Маршруты из Теберды и Домбая

Город Теберда расположен в долине реки Теберды, притока Кубани, в 105 км от Черкесска, на высоте 1300 м.

Он связан автобусным сообщением с Черкесском и Минеральными Водами. 
Мягкий климат, обилие солнца, целебные свойства горного воздуха сделали Теберду климатическим курортом.
В ущелье Теберды остались следы многих эпох.

Археологические раскопки показывают, что уже во II тысячелетии до н. э. здесь выплавляли из местных руд медь.

 

 

В нескольких километрах от города найден клад бронзовых предметов (топоры, серпы) вместе с литейными формами. В 1964 г. во время раскопок на Хумаринском поселении (около Карачаевска) обнаружены следы древнего железоделательного производства. Освоение железа местными племенами началось в IX—VIII вв. до н. э. К середине I тысячелетия до н. э. относятся находки “кобанской” культуры. Захоронения “кобанцев” находят вплоть, до верховья долины. В 1954 г. при строительных работах на Домбайской поляне был обнаружен могильник, в котором среди прочих вещей нашли обломки греческого шлема (V—IV вв.) — свидетельство связей с греческими колониями на Черном море. Некоторые предметы из раскопок на Домбае выставлены в музее Тебердинского заповедника.

Ряд памятников относится к аланскому времени. Остатки средневекового городского поселения (Хумаринское городище) сохранились на горе Калеж, в 11 км севернее Карачаевска. Городище было окружено каменной стеной с 9 башнями (сейчас — курганоподобные возвышения). Жизнь тут началась в IX и окончилась в XIII в. Вероятно, город погиб в результате монгольского нашествия. В 5км южнее аула Нижняя Теберда, в труднодоступном месте на правобережье Теберды, находятся остатки цитадели “Аргы-Кала”, по-видимому, феодального замка. Феодальные отношения в Алании сложились в Х—XI вв. К этому времени относится укрепление здесь христианства и церковное строительство (более ранние попытки Византии приобщить алан к христианству не нашли классовой почвы). У аула Нижняя Теберда уцелел построенный по византийскому образцу Сентийский храм. По мнению специалистов, фрески этого храма сходны с фресками Св. Софии в Константинополе и выполнены византийскими, а возможно, и русскими мастерами. Другой храм Х—XI вв. стоит на Шоанинской скале над селением им. Коста Хетагурова около Карачаевска.

По ущелью Теберды проходил торговый путь из предкавказских степей в основанные греками города-колонии Черноморского побережья. Вслед за греками эту торговлю контролировали римляне, византийцы, генуэзцы. Главный хребет караваны пересекали в наиболее доступном месте — через Клухорский перевал. На север переправляли ткани, оружие, предметы роскоши. Вывозили шерсть, шкуры, мед, воск. Важнейшее место занимала торговля невольниками. Местные народы не знали рабовладельческого строя. Патриархальное рабство не играло заметной роли в хозяйственной жизни. Продавались главным образом пленники, захваченные во время набегов знати на земли соседей. Работорговля на Западном Кавказе существовала до середины XIX в.

В период позднего средневековья долину Теберды населяли черкесы и карачаевцы. Недалеко от нынешнего курорта, на реке Джамагат, находятся развалины карачаевского (по другим источникам — черкесского) аула. Он вымер от эпидемии чумы во втором десятилетии XIX в. Новое заселение заброшенных земель началось лишь в 1868 г. после крестьянской реформы, когда в долину Теберды были переселены из Большого Карачая (верховье Кубани) безземельные карачаевцы.

В конце XIX в. по ущелью Теберды проложили конную Военно-Сухумскую дорогу. В 80-х годах возникли планы строительства железной дороги из Невинномысской до Тифлиса с тоннелем в районе Клухорского перевала. Эти планы оживились перед первой мировой войной. Дорога должна была иметь стратегическое значение (быстрая переброска войск к турецкой границе). В 1912 г. был создан “временный комитет по устройству железной дороги”. Фактически дорога не дошла даже до станицы Баталпашинской (ныне город Черкесск).

Целебные климатические свойства Теберды открыты в 80-х годах прошлого столетия. В конце XIX — начале XX вв. ее природу изучали русские исследователи Н. Я. Динник, Н. А. Буш, И. В. Мушкетов, ряд зарубежных ученых. Массовое дачное строительство развернулось после 1910 г., когда была образована специальная комиссия для устройства курорта.

Исключительно ландшафтное богатство Теберды. Разветвленная сеть долин занята роскошными, большей частью хвойными, лесами. Выше по склонам нетронутые луга, а над ними, в скалистых цирках, заполненных осыпями и снежниками, скрываются десятки больших и малых озер. В чистом воздухе кажутся совсем близкими облаченные в лед вершины. Для охраны уникального природного комплекса в 1936 г. был создан Тебердинский государственный заповедник; в городе располагаются его центральная усадьба и музей.

У подножия Главного хребта, в 23 км от Теберды, находится известная всем альпинистам Домбайская поляна. Спортивное освоение Домбая началось в первые годы XX в., когда русские и иностранные любители горовосхождений поднялись на Белалакая, Джалаучат, Сунахет, Семенов-Баши. Первовосхождение на высшую точку района — Домбай-Ульген было совершено австрийскими альпинистами в 1914 г. Основная часть первовосхождений сделана в 30-е годы советскими альпинистами. В настоящее время на Домбайской поляне действует альплагерь “Домбай”, в 6 км от него, в долине реки Алибек, лагерь “Алибек”. Работает турбаза (зимой как горнолыжная). Поселок расширяется, ведется крупное строительство.

Первые туристские (без военных и специально научных целей) путешествия из Теберды проделаны по Военно-Сухумской дороге. Побывавшие в “Кавказских Альпах” отмечали, что из трех перевальных дорог через Главный хребет Военно-Сухумская — самая красивая. Описание пути через Клухор дал в Ежегоднике Русского горного общества (за 1901 г.) его председатель А. К. Мекк. Всесторонее туристское освоение Теберды началось лишь в советское время. С 1926 г. работает Тебердинская турбаза.

В первые годы основная масса туристов устремлялась по Военно-Сухумской дороге, через Клухорский перевал. К настоящему времени освоено много радиальных и кольцевых маршрутов разной продолжительности и трудности. За последние 20 лет в Теберде побывало больше миллиона туристов и экскурсантов.

 

РЕКА ТЕБЕРДА

Теберда́ (карач.-балк. Теберди́) — река на Северном Кавказе в Карачаево-Черкессии, левый приток Кубани.

Русское название реки происходит от карачаевского Те(й)берди по записи от первой половины XIX в. Имеется несколько вариантов перевода данного топонима. Согласно одному из них, Теберда (Теберди) по-карачаевски означает «выселок» (дословно «вытолкнули»). Отдельные хутора-выселки в долине, видимо, существовали ещё в XVI—XVII веках, откуда и появилось это название.

Не исключено, что слово «Теберда» могло произойти от «таб джерди», что в переводе с карачаевского означает «удобное место». Есть ещё одно толкование: происхождение названия находят в словах «тейри берди», что означает — «дар божий» (дословно — «бог дал»).

                                                   стапель на реке Теберда                                   

Река Теберда образуется слиянием двух рек - Аманауза и Гоначхира. В нее впадают сотни больших и малых рек, таких как Хаджибей, Улу-Хатипара, Муху, Гидам, Амгата, являющиеся левыми притоками, и Гедеж, Улу-Муруджу, Шумка, Джамагат, соответственно, правые притоки. Большинство этих рек питаются от таяния ледников и снежников.

       По своему географическому положению долина реки Теберды с древнейших времен являлась одной из основных исторических дорог, соединяющих степи с Черноморским побережьем Кавказа.

       Река Теберда очень быстрая, полноводная, извилистая и местами с многочисленными завалами в протоках. Сама Теберда впадает в Кубань - одну из главных рек всего Северного Кавказа.

        Именем реки назван город, который раскинулся на ее берегах.

                                                     поздняя осень на Теберде                       

Географические сведения

Длина 60 км, площадь бассейна 1080 км². Русло галечное, загромождённое валунами; водопады. Стекает с Главного Кавказского хребта и впадает в Кубань с левой стороны. Теберда довольно многоводна, имеет очень быстрое течение и необыкновенно красивую прозрачную голубоватую воду. Глубочайшее ущелье её покрыто дремучими хвойными лесами и принадлежит к красивейшим на Кавказе. В долине Теберды находятся несколько необыкновенно красивых горных озёр.

Питание смешанное, с преобладанием (55 %) ледниково-снегового (в бассейне Теберды около 100 ледников). Наибольшая водность в июле — августе. Среднегодовой расход воды — в 45 км от устья 27,2 м³/с.

Зимой шуга (сплошного ледостава нет).

На Теберде — город и курорт Теберда, в устье — город Карачаевск.

По долине реки проходит Военно-Сухумская дорога.

В верховьях Теберды — Тебердинский заповедник.

В бассейне реки — альпинистские лагеря и туристские базы.

 

Благодаря своему удобному географическому положению по долине Теберды с давнего времени проходит путь, соединяющий северокавказские степи с побережьем Черного моря. При возведении туристического комплекса в Домбае в земле были обнаружены бронзовые изделия, идентифицированные специалистами как античные. Датируют их примерно I тысячелетием до н э. Скорей всего, они сюда попали из Причерноморья.

  

МАРШРУТЫ

Маршруты дальних путешествий из Теберды и Домбая можно разбить на несколько направлений :
1. Маршруты к западу от Теберды — в ущелье Аксаута, в Архыз и далее к Черному морю. Яркое разноцветье лугов, широкие панорамы гор с перевалов, возможность ночевать в долинах—все это при наличии троп и доступности без специального снаряжения делает такие маршруты привлекательными для тех, кто впервые отправляется в горы. Однако по дороге в Архыз приходится пересечь три высоких, больше 2,5 км, хребта (причем высота перевалов относительно долин превышает 1000 м), преодолевать крутые затяжные подъемы, так что и это путешествие требует соответствующей физической подготовленности.

2. Маршруты с выходом в долины Чхалты и Южного Маруха (на юго-запад от Теберды) захватывают кроме субальпийской высокогорную зону снегов и скал. Даже самые простые из них предполагают наличие у туристов опыта горных путешествий. Наиболее популярен маршрут из Домбая на Чхалту через перевалы Алибек, Халега, Марухский. На пути к последнему лежит большой Марухский ледник. Сюда же примыкают перевальные маршруты через Главный хребет из долины Аксаута. В своей высокогорной части они проходят по крупным, имеющим ледопады ледникам под стенами таких вершин, как Аксаут, Марух-баши, Каракая, и требуют применения альпинистской техники.
По долине Чхалты обычно спускаются до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге; некоторые группы переваливают через перевал Аданге в долину Бзыби и идут в Псху и далее к озеру Рица.

3. Через перевалы в Главном хребте на юг. Наиболее популярен путь по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал. Обычно им уходят к морю группы, заканчивающие путешествие. Менее известен маршрут через перевал Птыш из долины Домбай-Ульгена. Мы даем также описания нескольких перевалов, интересных в спортивном отношении.

    

Маршруты из Теберды и Домбая (цифра в кружке):
1 — в Архыз через перевалы Муху, Кызыл-ауш, Озерный; 2 — Бадук и Арючат; 3 — Азгекские и Хаджибейские озера. На Большую Марку; 4 — перевалы Алибек, Халега, Марухскнй; 5 — к Марухскому перевалу из Теберды; 6 — Военно-Сухумская дорога; 7 — в долину реки Клыч с ледника Хакель; 8 — Восточный Клухор и Чауллучат; 9 — Чотча — Ачапара; 10 — Чотча – Хецквара; 11 — в Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары; 12 — перевал Птыш; 13 — перевал Домбай; 14 — на Чхалту с ледника Аманауз; 15 — Софруджу; 16 — Чхалта-Дзых; 17 — Эпчик; 18 — на Даут с Кышкаджерских озер; 19 — долинами рек Назлыкол, Рынджи, Махар: 20 — озера Муруджинские, Кичи-Муруджу; 21 — под вершинами Гаралыкол-баши и Рынджи-Аге; 22 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 23 — из Учкулана к озеру Уллу-Кёль. Вершины: 1 — Каракая; 2 — Белалакая; 3 — Софруджу; 4 — Джугутурлючат; 5 — Домбай-Ульген; 6 — Бу-Ульген; 7 — Хакель; 8 — Клухор-баши; 9 — Даут; 10 — пик МИФИ; 11 — Назлыкол-баши; 12 — Кышкаджер; 13 — Большая Марка; 14 — Хаджибей-баши; 15 — Семенов-Баши

4. К востоку от Теберды (междуречье Теберды и Учкулана). Целью не слишком продолжительного (4—5 дней) путешествия может стать посещение расположенного в верховье реки Даут Рынджинского урочища или высокогорного озера Уллу-Кёль. Район отличается обилием крупнокаменистых осыпей. Перевалы высоки и не всегда видны из долин, что затрудняет ориентирование. Хождение здесь требует опыта. Для спортивных групп привлекательны маршруты в узле Даута.

Хождение по территории Тебердинского заповедника только с разрешения его администрации.
 
 

В АРХЫЗ И НА МАРУХ
В Архыз через перевалы Муху, Кызыл-ауш, Озерный
Путешествие рассчитано на 4 ходовых дня. На всем пути тропы и приюты для плановых групп (совершающих переход в обратном направлении). В ущельях Аксаута и Маруха можно устроить дневку и сделать радиальные экскурсии к Аксаутским ледникам, к Марухскому перевалу.

Маршрут начинается у северной окраины Теберды, где шоссе пересекает речку Муху. Проселочная дорога ведет вверх по ее правому берегу в лиственный лес, скоро сменяющийся смешанным. Через 1,5 км, миновав кордон заповедника, она переходит на левый берег. Густой лес кончается. У дороги растут редкие березы, кусты орешника. Вверх по лугам, в складки горы Лысой (отличный панорамный пункт), ответвляются бесчисленные тропки.

На противоположной стороне долины лесная полоса тянется еще несколько километров. Такая же разница в растительности склонов северной и южной экспозиции характерна и для видимой напротив через ущелье Теберды долины Джамагата.

Через 4 км тягун выводит на относительно ровную луговину против впадения в Муху речки Азгек, долина которой замыкается на юге стеной Азгек-баши. Здесь, возле каменной фермы, можно встать на ночлег.

Примерно в 2 км от Азгека стоят постройки сырзавода. Лес кончился и на правом берегу. Верховье долины усеяно крупными камнями, покрытыми лишайником. Дорога продолжается еще 2 км, до последней фермы, куда протянута линия электропередачи. За сырзаводом дорога переходит на правый берег. От мостика впервые показывается на западе широкое седло Мухинского перевала. До него 2,5 часа подъема. К перевалу пробита лугами тропа. Перед последним подъемом она удаляется от речки Муху, исток которой остается на юге, в цирке Тогузкёль-баши. Высота перевала 2764 м (набор высоты от Теберды около 1,5 км).

На востоке развернулась панорама верховьев Джамагата с перевалом Эпчик и скальным зубом Кышкаджера. К северу от перевала выступают красноватые скалы Кынырчата. На юг, к трапеции Тогузкёль-баши, уходит изломанный гребень. Правее Тогузкёль-баши возвышается снежно-скальная вершина Малой Марки, а между ними выглядывает шатер Хаджибей-баши.

В нескольких сотнях метров внизу видна река Малая Марка. Начинаясь от снежников под одноименной вершиной, она течет сначала на север и против перевала поворачивает на запад (В верховьях Малой Марки в тундровой зоне лежит несколько холодных озер. Из-под перевала до первого озера около 3 км. Экскурсия туда займет (с возвращением) 3 часа). 
Просматриваемая сверху часть долины безлесна. Сосны видны лишь в 1—1,5 км ниже поворота. Они отмечают край уступа, с которого река круто падает в теснине (сверху невидимой) в долину Большой Марки. На правом берегу к теснине подступают скалы. С перевала виден плавный гребень, отделяющий Большую Марку от ущелья Аксаута, а еще дальше, за Аксаутом, хребет Мысты-баши, в котором выделяется скальный массив Кызыл-ауш-дуппур. Правее его различимо зеленое понижение перевала Кызыл-ауш, который предстоит преодолеть за следующий переход.

Тропа с перевала спускается к Малой Марке по осыпи. В долине пасут скот. У поворота под перевалом расположен верхний кош. Тропы идут по обоим берегам реки. Однако правобережная окончится возле упомянутых скал. Спуск по Малой Марке проходит левым берегом. Мостик есть у коша.

На левом берегу тропа бежит ровным лугом, а затем круто спускается в сосняке к Большой Марке. Возле впадения через Малую Марку есть кладь. Ниже по Большой Марке обширная плоская луговина с бревенчатым кошем, напротив мост через Большую Марку. Перейдя на левый берег, оказываемся на торной тропе, спускающейся лесом в ущелье Аксаута. На протяжении 7 км до селения Красный Карачай тропа несколько раз меняет берега (первый раз у прижима красных скал). Возле селения лесопилка. Всего от Азгека до Красного Карачая 17 км.

Следующий переход, через самый высокий на маршруте перевал Кызыл-ауш в долину реки Марух, составляет около 22 км. От Красного Карачая вверх по левому берегу Аксаута полянами, светлыми рощами мимо ферм;
Подъем к перевалу Кызыл-ауш на хребет Мысты-баши, отделяющий Аксаут от соседней долины, Маруха, начинается возле последней фермы, в 9—10 км от селения. До моста через Аксаут (стр. 125) остается еще около 3 км.
 
 
Долина Аксаута
Тропа уходит в березняк возле ручья, затем несколькими серпантинами забирается на поросшую сосновым лесом устьевую ступень. Через час крутой подъем кончается, лес редеет и открывает кош.

Тропа теряется, но путь ясен: сначала зеленой гривой на левом берегу ручья, затем луговыми склонами прямо к мягкому перевальному понижению. Исток ручья остается южнее, в скальном цирке горы Кызыл-ауш-дуппур. От коша до перевала 2 часа подъема.

Далекий вид на восток. Привлекает внимание тесная группа Большой Марки и Хаджибей-баши. Левее глубокое седло Мухинского перевала, а за ним размытый контур Эльбруса. На западе все загораживает ровный гребень хребта Ужум, лишь в северной части имеющий массивную пологую вершину Морг-Сырты и скальный пик Карабек. Южнее Карабека видна седловина перевала Озерного.

Спуск крутым травянистым склоном по тропе выводит к ручью, который начинается из озера, блеснувшего в каре в скалах Кызыл-ауш-дуппур. Через 1 км на правом берегу ручья кош, за которым тропа входит в лес. Долина сужается и по-прежнему крута. Наконец, оставив ручей, тропа выбегает из ущелья на открытую пойму Маруха. Среди рощ разбросаны фермы, загоны для скота.

Если идти в обратном направлении, то ориентиром для поиска ручья, ведущего к перевалу Кызыл-ауш, может служить край красных скал на правом склоне Марухской долины. Цепь скал тянется севернее ручья. Южнее их нет, склон покрыт лесом.

На берегу сравнительно спокойного Маруха под соснами удобное место для бивуака. Чуть ниже по реке мост. Еще ниже, километрах в двух, напротив горы Карабек, на правом берегу видна красная крыша сыроварни. Возле нее на реке большой водопад. Рядом палатки плановых групп.

В скалах горы Карабек найдена древняя (не позднее XIII в.) выработка медной руды — искусственная пещера с двумя ответвлениями. К ней в скале высечена дорога. В 18 км ниже по ущелью, на склоне горы Пастуховой, обнаружены железные шлаки — следы древней плавки железа. Эти находки относят ко времени, когда на Большом Зеленчуке был один из центров Алании.

В верховье Маруха находится Марухский перевал, один из наиболее доступных в Главном хребте. В 1942 г. через него пытались прорваться в Закавказье гитлеровцы. Горы до сих пор хранят следы боев. Радиальный выход на перевал (до него около 20 км) займет 2 дня.

До Архыза остается день пути. Тропа на перевал Озерный начинается от моста через Марух и петляет сначала в редком сосняке. У кромки леса стоит кош. Далее тропа идет по вытоптанным овцами лугам. Всего от реки Марух до перевала около 3 часов подъема.

По другую сторону перевала лежит многокилометровое холмистое зеленое плато, примыкающее к северным склонам горы Морг-Сырты. На западе за Архызской котловиной встает хребет Абишира-Ахуба с пиком Пионеров. Правее лесные дали Зеленчукского ущелья.

Непосредственно за перевалом ровное луговое поле. На краю луга ручей — исток ручья Линевого, долина которого уходит на северо-запад. Естественный спуск перевала был бы по реке. Однако кратчайший путь в Архыз не там, а на запад, через плато. Именно так пробита тропа. Она начинается на левом берегу ручья, около столба, указывающего границу Архызского участка Тебердинского заповедника.

Тропа пересекает невысокий луговой водораздел и косогором спускается в редком сосняке к речке Рапачай. И здесь дальнейший ход тропы отклоняется от “естественного”. Перейдя по клади на левый берег, она постепенно удаляется от речки, не обнаруживая стремления к спуску. Начинается утомительный участок — преодоление оврагов многочисленных ручьев (Эти ручьи, как и Рапачай, начинаются от озер, укрытых в складках Морг-Сырты, отчего перевал и получил свое название. В самом большом озере — Чабаклы (Рыбное) водится форель. Из ущелья Маруха к озерам можно пройти через перевал Чабаклы (слабо выраженное понижение южнее перевала Озерного)), мелких притоков Рапачая. Наконец, в 2 часах ходьбы от перевала тропа взбирается на ровное травянистое плечо отрога Морг-Сырты, так называемое Архызское седло. Отсюда, собственно, и начинается основной спуск в короткое ущелье речки Ревунок, правого притока Зеленчука. До этого был, по существу, траверс отрогов Морг-Сырты.

Напряжение крутого спуска облегчает прохлада густого хвойного леса. Крутизна уменьшается за широкой полосой бурелома (след зимней лавины). Наконец, в часе ходьбы от седла тропа выводит на лесную дорогу, проложенную правым берегом реки Зеленчук. Дорога (идти на юго-запад) меньше чем через 3 км приводит к Архызской турбазе.
 

Бадук и Арючат
Трехдневный переход из Теберды в ущелье Аксаута через Бадукский перевал (3004 м) сложнее, чем через Мухинский, и разнообразнее: он позволяет увидеть и лесные богатства Тебердинской долины, и альпийский пояс скал и снега.

Первые 13 км путь совпадает с маршрутом однодневной экскурсии из Теберды к Бадукским озерам. Три моренных озера находятся на высоте от 1930 до 1980 м у входа в долину реки Бадук, правого притока Хаджибея. К устью Хаджибея левым берегом Теберды от центральной усадьбы заповедника идет лесопожарная дорога. На поляне перед Хаджибеем (9 км от курорта) кордон заповедника и рядом палаточный лагерь для плановых групп. Тут же висячий мостик через Теберду, так что сюда можно доехать по правобережному шоссе.

Тропа к озерам начинается за домом и идет в хвойном лесу с примесью бука. Через 1 км с небольшим она выходит к реке и в 40 минутах ходьбы от кордона подводит к мосту через Хаджибей у слияния с Бадуком. На левом берегу Хаджибея остается тропа к Хаджибейскому озеру. Маркированная тропа на Бадукские озера переходит через мост и круто взбирается в пихтарнике в висячую долину Бадука. Через час подъема пихтарник сменяется криволесьем. Остатки снежных лавин, угнетающих кустарник, лежат здесь до середины лета. В июле у бука и черемухи возле снега только распускаются почки. В нескольких метрах выше по тропе снова безраздельная власть лета.

Близость первого, самого маленького, озера угадывается по изменению шума реки. Она проложила себе русло под гранитными глыбами подпруживающей озеро морены.

Тропа от первого озера ко второму и самому большому (2,5 га) третьему бежит сначала правым берегом реки, а затем по естественному каменному мосту перебирается на левый. На недоступном лавинам возвышенном северо-восточном берегу третьего озера растет пихтовый лес. Здесь удобное место для отдыха (костры жечь запрещено). От Теберды 5—6 часов ходьбы.

Третье озеро мутнее других. Оно является отстойником для наносов реки Бадук и постепенно мелеет. Еще одно озеро выше по реке уже превратилось в болото.

Тропа к перевалу Бадук, до которого еще около 9 км с километровым набором высоты (5—7 часов), продолжается на левом берегу реки, несколько сот метров в кустарнике, а потом в высокой траве. Затем поднимаемся по крутому склону, поросшему можжевельником, на следующий уровень троговой долины — плоскую, усыпанную большими камнями террасу с озерком. Здесь ночлег.

На западе виден Бадукский ледник — все, что осталось от некогда мощного глетчера, заполнявшего долину. От него к террасе спускаются длинные морены и поток. Кажется, что именно там тупик долины и должен быть перевал. Однако правильный путь к Бадукскому перевалу на северо-запад, вверх через двухъярусный левый склон трога (нижний ярус травянистый, верхний со скальными выходами), за которым скрывается еще одна терраса, дно широкого кара, оставленного менее мощным ледником (С Бадукского ледника есть перевал (IБ) в верховьях северного истока реки Больийй Хутый). На этой каменистой террасе, где тропа легко теряется, лежит Верхнее Бадукское озеро, откуда и вытекает река Бадук. Только отсюда открывается Бадукский перевал (азимут 300°), до которого несколько сот метров подъема по траве, коротким осыпям и легким скалам. В начале лета озерная терраса и частично предперевальный взлет еще под снегом. Вслед за отступающим снежником движется цветение примулы.

Перевал представляет собой “трубу” — вытянутую каменистую площадку в коридоре скал. Далекая панорама на восток, где за ущельем Теберды встает группа Даута. В ней выделяется косым снежным полем пик МИФИ. Правее черные силуэты Чотчи и Бу-Ульгена. На западе мягкие очертания гребня, отделяющего долину Большой Марки от ущелья Аксаута. На юго-западе все заслоняет отрог горы Большая Марка, а ближе, на уровне перевала, над бараньими лбами виден конец ледника, откуда иногда обрушиваются глыбы льда. Внизу плоская долина Большой Марки.

Спуск с перевала по осыпи (в июле со снегом) приводит к Маркинскому озеру, по берегам которого растет стелющаяся березка. Долина Большой Марки (точнее, ее восточного истока) на протяжении 2 км сильно заболочена. Такие болота в верховьях рек на Западном Кавказе не редкость. Обычно плоские днища возникают на месте мелких моренных озер. Здесь долина перегорожена выходами плотных скальных пород. Река шумно падает с 200-метровой ступени и, приняв слева западный исток, резко поворачивает на север. До впадения Малой Марки, где тропа в Красный Карачай по Большой Марке соединяется с идущей из-под Мухинского перевала, около 10 км.

Тропа на скалах пробита на левом берегу, у основания ступени по близко сдвинутым камням переходит на правый и продолжается там до коша у границы леса. В 5 км от поворота на склонах начинается сосновый лес, прерываемый кулуарами — лавиносборниками.

Те, кто дальше намерен пройти в верховье Аксаута, могут перевалить в Аксаутское ущелье из цирка западного истока Большой Марки и выйти к Аксауту в 16 км выше Красного Карачая.

От слияния двух истоков у поворота долины путь вверх по западному истоку идет по легким пологим скалам, прикрытым травой. Менее чем через час подъем выводит на зеленую террасу (удобное место для ночлега) (На пути с Бадукского перевала спускаться к слиянию двух истоков и терять высоту, которую затем надо будет набирать, нет нужды. С края заболоченной равнины можно, не спускаясь с уступа, траверсировать склон отрога горы Большая Марка, разделяющего истоки, и выйти сразу на зеленую террасу), которая замыкается полосой бараньих лбов, присыпанных мореной. 
Над ними видна снежно-скальная вершина с острым пичком (на некоторых схемах названа Джигит-баши). От западного плеча этой вершины на север отходит хребет, разделяющий ущелья Большой Марки и Аксаута. Гребень хребта неоднороден: вблизи вершины его ломаная имеет “альпийские” формы, а дальше линия плавная, спокойная (хотя есть выходы скал). Понижение на стыке этих разнородных участков, как раз против упомянутой полосы бараньих лбов, и есть перевал (I А) в ущелье Аксаута. Чтобы попасть на него, нужно с зеленой террасы подняться (меньше часа) на морену поверх бараньих лбов. С этого уровня до перевала остается 200-метровый крутой взлет, на котором заметна тропа.

Перевал представляет собой узкую щель в скалах. Внизу видно верховье реки Арючат: просторный луг и граница леса. У леса стоит кош. Спуск туда проходит правым склоном, по крутым снежникам и осыпям. От коша начинается сырая тропа. Правым берегом реки Арючат в лесу она спускается на дорогу, идущую вдоль реки Аксаут.
 
 

Азгекские и Хаджибейское озера. 
На Большую Марку из Хаджибейского цирка

На запад от Теберды, в верховьях рек Азгек и Хаджибей, лежат высокогорные озера — цель 2—3-дневных радиальных путешествий. Долины Азгека и Хаджибея соединяются несложным перевалом Азгек (IА), пересечение которого позволяет осмотреть Хаджибейское и Азгекские озера за 4-дневный кольцевой маршрут. От Хаджибейского озера есть перевалы (порядка IБ) в долину Большой Марки. Подготовленная группа, совершающая длительный поход, сможет, побывав на озерах, пройти этими перевалами в ущелье Аксаута.

Меридиональная долина Азгека открывается от фермы в ущелье реки Муху. Низовье Азгека с дорогой на левом берегу видно, как на плане. За лесом долина перегорожена крутой ступенью (против солнца кажется темной, отвесной), а дальше замкнута стеной Азгек-баши (3322 м).

В 2,5 км от устья лес у реки кончается. Дорога переходит на правый берег, к балагану. На левом остается тропа. Она бежит каменистым лугом, взлезает на террасы, разграниченные длинными лавинными конусами с обоих склонов. Еще через 2 км тропа выводит на заболоченную луговину к кошу. Сюда от фермы на Муху 1,5 часа подъема.

Река Азгек имеет два истока. Развилка под крутым уступом долины. По руслу короткого восточного истока, который зарождается в цирке горы Большая Хатипара, можно пройти к Восточному Азгекскому озеру. В верховье западного истока есть целая цепочка озер.

Лагерь удобно поставить выше уступа, на травянистой террасе с редкими кустами можжевельника, где речка петляет среди валунов. За террасой сливаются два ручья. С юго-запада из длинной лощины вытекает один поток, вдоль него проходит подъем к перевалу на Хаджибей (см. ниже). Вход в лощину отделен острой скалой (окончание отрога Хаджибей-башн) от широкой полосы старых осыпей и бараньих лбов на западе. За этой полосой скрыта лестница каров с озерами, откуда стекает второй ручей. Еще правее, севернее, — пологие осыпные склоны Тогузкёль-баши.

Тропы к озерам нет. До круглого нижнего озера от лагеря подъем по травянистому склону (сюда заходят овцы), придерживаясь ручья. Новый уступ, опять трава и камни, но камней стало больше. За уступом второе озеро. Оно больше первого и вытянуто с запада на восток. Из-за крутизны окружающих склонов кажется, что цирк этого озера глухой. Однако по осыпи северного берега можно подняться на следующую террасу, где лежит наполовину затянутое льдом третье озеро. Только теперь открывается скальный гребень, замыкающий озерную долину с запада. Под ним за моренной грядой приютилось еще одно озеро, почти всегда замерзшее.

От восточного края третьего озера по осыпям и разрушенным скалам нетрудно взойти на гребень Тогузкёль-баши. Обзор оттуда охватывает, кроме Азгекских, озера в верховье Малой Марки. Еще лучше многоплановая (до гор Архыза) панорама с вершины Тогузкёль-баши, с видом еще и на Мухинские озера. Спуститься с вершины можно прямо к лагерю.

Продолжим маршрут в ущелье Хаджибея. Перевал находится в гребне, соединяющем вершины Азгек-баши на востоке и Хаджибей-баши (3737 м), и от лагеря на террасе над уступом долины виден на юго-западе. Перед перевалом ледник, снизу невидимый, от которого в длинной лощине под скалами Азгек-баши спускается узкий снежник — сплошной мост над ручьем. Однообразного часового движения по снежнику можно избежать, если подняться на травянистый бугор левого склона. Площадка наверху — на одном уровне с ледником. Хорошо просматривается и заключительный подъем с ледника по крутому (30°) стометровому снежнику. Перевальная точка находится справа от М-образной скалы, которая была видна уже от места ночевки и служит ориентиром. На весь подъем от ночевок нужно 3 часа.

На подъеме обзор закрыт ближними вершинами. Только на востоке, в понижении между Хатипарами, как в окно, видна долина реки Эпчик. Своеобразна картина по другую сторону перевала. Перевал находится в боковом гребне долины, и с него можно рассматривать все верховье. Внизу, правее линии быстрейшего спуска, большое Хаджибейское озеро, до середины лета со льдом. Над противоположным заснеженным склоном, в гребне, отделяющем долину Хаджибея от соседней Бадукской, стена, увенчанная отвесными жандармами, — Бадукские “пальцы”. Крайняя западная вершина в этом гребне, массивнее “пальцев”, — Бадук-баши. От нее к Хаджнбей-баши идет более спокойный водораздел Хаджибея и Большой Марки. Короткий отрог безымянной скальной вершины в этом водоразделе (ближе к Бадук-баши) разделяют два открытых к озеру цирка. Южный просматривается весь, северный — глубже, частично закрыт скалами Хаджибей-баши.

Спуск к озеру по легким разрушенным скалам и осыпям занимает меньше часа. До Теберды около 20 км (6—7 часов ходьбы). Хорошая тропа появляется только в лесу (6—7 км от озера). Заметим, что всегда интереснее двигаться по долинам вверх.
 
 
Окружение Хаджибейского озера
Из перевальных маршрутов от Хаджибейского озера в долину Большой Марки, кратчайший, но не самый простой (IБ—IIА) — из южного цирка, через седловину под вершиной Бадук-баши. Подъем к ней по крутому (до 45°) снежному склону. Уже в начале лета наверху проступает лед. Под перевалом подвижная мелкая осыпь. Спуск снежным полем, а затем по крутым осыпям и траве среди выходов скал приводит к Маркинскому озеру (стр. 107).

Два перевала на Большую Марку есть из северного цирка. Один (IБ) находится в юго-западном углу. Короткий снежный подъем не труден. По другую сторону 150-метровый кулуар разрушенных скал (в начале лета снежник с камнями), а далее пологий спуск по 1,5-километровой узкой (и поэтому до августа со снежником) долине первого правого притока Большой Марки с продольной грядой морены посредине. Долинка висячая и оканчивается обрывом, в котором ручей сделал глубокую прорезь. Спуск к Большой Марке (еще 300 м по высоте) следует искать в 200 м севернее, в распадке (трава и осыпь).

Другой перевал — ближайшее к Хаджибей-баши окно в северо-западном углу цирка — метров на сто ниже первого. Подъем по короткой осыпи выводит в висячую долину следующего притока Большой Марки. Устьевая ступень этой долины находится против самого верхнего острова сосняка на левом берегу Большой Марки. Общий характер спуска такой же, как и с первого перевала. На начальном участке, в крутом (45°) заснеженном кулуаре, требуется попеременная страховка.

Чтобы попасть в северный Хаджибейский цирк с перевала Азгек, не обязательно спускаться к Хаджибейскому озеру. Можно траверсировать осыпи и легкие скалы на склоне Хаджибей-баши поверх обрывов, которые опоясывают озеро.
 

Через Марухский перевал
Перевалы Алибек, Халега, Марухский. Рассчитанный на 5—6 дней маршрут знакомит с Домбаем, проходит возле ледников Главного хребта, по местам боев за Марухский перевал, лесистыми ущельями Абхазии. Как вариант окончания можно рекомендовать (вместо пути по Чхалте) Келасурскую тропу (стр.85).

Маршрут начинается от альплагеря “Алибек” (6 км от Домбайской поляны). Первый день занимает переход через перевал Алибек в долину реки Аксаут. Перевал находится правее видимой из лагеря на западе вершины Сулахат (3409 м). Различают два рядом расположенных, близких по трудности перевала: Сулахатский (возле Сулахат) и собственно Алибек. Последним туристы пользуются чаще.

Примерно в 1,5 км за лагерем, на краю большой поляны, тропа раздваивается: налево — к горной хижине и Турьему озеру, направо—к перевалу. Алибекская тропа обходит низкорослый лес и размашистыми серпантинами набирает высоту по крутому травянистому склону, затем поворачивает влево к речке Сулахат, текущей из-под перевалов. В долине ее тропа взбирается на две террасы. С каменистой верхней террасы (на ней есть площадки для бивуака), куда от лагеря 3—4 часа ходьбы, хорошо видна широкая седловина перевала Алибек, который находится справа от одинокой скалы - “рога”. До перевала еще 1,5 часа подъема по старой морене, осыпям и снежнику.

На востоке разворачивается панорама вершин Домбайской поляны с Домбай-Ульгеном во главе. Вид в другую сторону ограничен. К северу от черной бесснежной пирамиды Каракая тянется хребет Мысты-баши, отделяющий долину Аксаута (она далеко внизу) от соседней долины Маруха. Под горой Каракая в хребте заметное понижение перевала на Северо-Марухский ледник (стр. 123). Правее за зеленым склоном угадывается ущелье, ведущее к перевалу Халега, на него предстоит подниматься на следующий день.

С перевала Алибек (3165 м, IА) спускаемся по пологому фирновому полю. Пройдя несколько сот метров, выходим вправо к старой морене, на которой заметна тропа. У окончания морены озерко, откуда вытекает один из истоков реки Джалаучат. Вдоль него крутым склоном по траве и камням спускаемся в длинную лощину, усеянную крупными камнями. Под их прикрытием несколько кострищ. Это место называется Зеленой гостиницей (1,5—2 часа от перевала). На берегу спокойной чистой реки удобно отдохнуть.
Далее тропа некоторое время бежит лугом. На юге, за отрогом горы Сулахат, открывается Джалаучатский ледник, самый длинный (около 5 км) на Западном Кавказе. За ним видны скальные вершины массива Аксаут. Слева-внизу под обрывом в каньоне ревет река Джалаучат.

Тропа круто спускается к криволесыо и, прежде чем углубиться в могучий высокоствольный лес, вырывается на короткое время к обрыву. Виден весь каньон. Скалы противоположного склона сглажены в сплошной бараний лоб.

В пихтовом лесу тропа по-прежнему идет очень круто. Это особенность туристских троп — пастушьи легче, с зигзагами. Спуск приводит на мыс у впадения реки Джалаучат в Аксаут (2 часа от Зеленой гостиницы), откуда в верховье Аксаута виден Аксаутский ледник. Хотя тропа в лесу хорошо пробита, иногда ее в кустах рододендрона теряют. Тогда следует держать правее, к северу, где можно безопасно сойти в лесу к Аксауту и без тропы. Ни в коем случае нельзя спускаться в каньон!

Ночевать можно уже на мысу, где под пихтами есть несколько площадок для палаток. Лучше, однако, особенно если группа многочисленная, пройти несколько километров вниз по Аксауту. Там и место удобнее, и выиграешь утреннее время для подъема на следующий перевал.

Тропа проложена правым берегом под самым склоном. Часты короткие подъемы, приходится перелезать через поваленные деревья. Аксаут разливается здесь на несколько рукавов, беспрестанно меняет русло. Если протоки отступили к левому берегу, удается пройти не по тропе, а прямо плоским галечным дном долины. Через 1,5 часа мостик через крупный правый приток Аксаута — реку Кичи-Теберда. Выше по реке большой водопад. За устьем Кичи-Теберды поселок Аксаут. На ночлег можно стать в лесу за поселком или на другом берегу Аксаута (В поселок можно сойти 11 другим путем. Выше границы кустарника тропа, идущая с Зеленой гостиницы, раздваивается. Левая спускается, как описано, в лес. Правая траверсирует склон горы Кичи-Теберда и выводит на дорогу, серпантины которой спускаются к поселку).

Левый приток Аксаута — река Халега, по ущелью которой идет тропа к перевалу Халега, впадает в Аксаут в 2,5 км ниже устья Кичи-Теберды. Если нет мостика, переправляемся через Аксаут вброд, не доходя примерно 1 км до впадения Халеги. Место для брода следует искать на перекатах. После сильных дождей или во время интенсивного таяния ледников вода в реке прибывает и переправа рискованна. В таком случае лучше потратить лишний день на то, чтобы пройти проселком 8 км вниз по Аксауту до моста и левобережной тропой вернуться к реке Халега.

Тропа к перевалу начинается в сосняке на левом берегу Халеги. Скоро лес кончается, выше вдоль реки он вырублен. Тропа мелкими зигзагами взбегает на ровную террасу с кошем. Позади остаются кусты березы и можжевельника. Кроме травы, растительности больше нет. Всего террас в долине три. На нижних пасут овец. На последней каменистой террасе, куда от Аксаута 3—5 часов ходу, большое озеро. Отсюда уже просматривается широкая седловина с незначительным возвышением посредине. До нее чуть больше часа подъема разработанной тропой.

С перевала на востоке виден пройденный перевал Алибек и за ним вершины Домбая. На западе, за рекой Марух, ровный зеленый хребет Ужум, а на юго-западе открывается глубокий провал Марухского перевала. Однако подкупы к нему скрыты гребнем склона.

Некрутой спуск прямо вниз приводит на широкий луг, в июле здесь еще может лежать снег. Отсюда правая тропа вдоль речки спускается к реке Марух, а левая огибает невысокий хребет Оборонный, ограничивающий долину речки слева, и выводит к Северо-Марухскому леднику (1—1,5 часа ходьбы от перевала Халега). Теперь хорошо виден не только Марухский перевал, но и путь подхода к нему.

Долина реки Марух замыкается поясом крутых бараньих лбов. Как раз над ними и находится перевальная седловина. Бараньи лбы обходятся с востока, там они разрушены и есть тропа. Начало тропы будет видно с примыкающего к бараньим лбам большого снежника, который спускается с гребня Главного хребта.

Через Марухский перевал проходил один из торговых путей между городами Черноморского побережья и средневековой Аланией. Полагают, что через Марух пролегал “шелковый путь” из Согда (Средняя Азия) в Византию.

Ночлег перед перевалом удобно устроить у Северо-Марухского ледника, в укрытой от ветра лощине за правобережной мореной. Стоит подняться несколько метров на бугор — и перед глазами встанет дышащее холодом поле ледника. В юго-восточном углу, пронизанная мелкими прожилками кулуаров, поднимается стена горы Каракая. Под стеной снега на леднике больше, он скапливается тут в зимние метели. Дрова надо приносить с собой.
 

 
Водопад Азырт
Утром пересекаем ледник на юг, возле упомянутого ранее снежника находим тропку и за 2 часа поднимаемся на площадку с обелиском. Белый шпиль обелиска был виден еще с места ночевки. На обелиске надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг. От трудящихся Карачаево-Черкессии и участников восхождения в честь 60-летия II съезда РСДРП и памяти защитников Кавказа, август 1963 г.”. Рядом сложенные из камней огневые ячейки. Чуть ниже и восточнее, на перевальном плато (2746 м), еще обелиск. Он установлен в 1960 г. студентами Московского инженерно-строительного института. Редкий день не побывает на перевале туристская группа, и каждая оставляет у памятников цветы.

Крутой спуск 200 м по тропе приводит на Южно-Марухский ледник. Тропа прерывается. Надо идти на юго-запад вниз по леднику; он здесь ровный, трещины узкие. Слева, в коридоре скал Каракая и Марух-баши, остался ледопад. За ним находится трудный перевал, ведущий в верховье Аксаута (стр. 132).

Конец Южно-Марухского ледника одет каменным чехлом (Из долинных ледников на южном склоне Главного хребта Южно-Марухский спускается ниже всех — до отметки 2365 м). За мореной, на правом берегу Южного Маруха, тропа возобновляется. На протяжении 500 м реку сжимает теснина и дорога выбита в скалах. Затем она спускается на луг со спокойным ручьем. Здесь уже пасут коров. Примерно в 3 км от ледника, за грядкой огромных камней и немного не доходя до водопада Азырт, переходим по снежному мосту на левый берег Южного Маруха. Дальше тропа идет в высокой траве и хорошо пробита. Собственно, здесь не одна тропа, а несколько вытоптанных скотом. Все они приводят к кошу у границы леса в месте впадения в Южный Марух левого притока — реки Карач. Иногда от ледника с самого начала идут левым берегом, там тоже есть хорошая тропа, за исключением короткого участка теснины сразу за ледником.

Теснину обходят по склону высоко над рекой.

Возле водопада Азырт осенью 1942 г. короткое время проходила линия фронта. До сих пор в камнях находят гильзы, осколки. Бои были не только на перевале и в ущелье. Огневые ячейки обнаружены на гребнях Каракая и Марух-баши!

От реки Карач по левому берегу Южного Маруха лесом идет торная тропа до следующего коша, расположенного на поляне у слияния Южного Маруха с рекой Аданге. Это слияние дает начало Чхалте. До одноименного селения около 35 км по дороге (стр. 92).

Если группа имеет лишний день, можно сделать нетрудное восхождение на гору Шоудиди в Абхазском хребте, откуда видны Джалаучат, Эрцог, Софруджу, Белалакая и другие вершины Домбайской поляны. Для этого надо накануне вечером подняться по тропе левым берегом реки Шоудиди, впадающей в Чхалту в 3 км западнее нарзана, к кошам над лесом. Для восхождения нужны альпенштоки и обувь с твердой подошвой.

Возле селения Чхалта памятник раннего средневековья — развалины стен и угловых башен крепости Чиркс-Абаа (IX—Х вв.). Это одна из многочисленных крепостей, возведенных вдоль древнего пути через Клухор.

К Марухскому перевалу из Теберды самый простой путь пролегает через перевалы Муху или Бадукский в долину Аксаута, оттуда через перевал Халега на Северо-Марухский ледник. Такой маршрут требует 4 ходовых дня. Обычно на Аксауте устраивают дневку. Описываемый ниже маршрут короче (3 дня), хотя и сложней. Путь проходит вблизи одной из наиболее высоких вершин Западного Кавказа — Каракая (3892 м).

Первые 2 дня — переход в ущелье Аксаута через перевал Хутый (IА). Подход к перевалу — по долине реки Большой Хутый, до которой от курорта 16 км лесной дорогой: сначала левым берегом Теберды, а за ущельем Гоначхира — по реке Аманауз. На всем протяжении через ручьи и речки переброшены мосты, в заболоченных местах наведены гати.

В 9 км от поселка, у речки Хаджибей, палаточный лагерь. Здесь ответвляется тропа к Бадукским озерам.

Долина Большого Хутыя — висячая. Издалека слышен шум водопада. Тропа к перевалу Хутый идет левым берегом. Сначала она в обход водопада круто набирает высоту среди хвойного леса, затем, войдя в долину, тянется вдоль реки в березняке без резких подъемов. На ночлег можно остановиться у последней рощицы (4— 5 км от устья).

За границей леса тропа петляет в высокой траве. Через 3 км она приводит в “тупик” долины, к слиянию двух главных истоков. Один поток падает из скрытого за лестницей старых заросших травой и рододендроном бараньих лбов северо-западного цирка (Из этого цирка есть перевалы в ущелье реки Бадук (примерно IБ) и на западный исток Большой Марки (IIА)). Другой ручей течет от ледника, язык которого виден на юго-западе. Этот ледник лежит под склоном горы Семенов-Баши (3603 м), горб которой выглядывает левее, над близстоящей скалой. Длинная левобережная морена ледника спускается к самому слиянию. Бывшее ложе ледника более пологое, чем окружающие склоны, поросло кустарником. На западе виден “шлем” скальной вершины с черным пятном. Перевал Хутый находится левее этой вершины.

Перевальная точка не видна, она заслонена травянистым, с выходами скал, склоном, к которому прилегает левобережная морена. Тропа к перевалу поднимается по гребню морены. Примерно на уровне ледника к морене примыкает справа лощина (в начале лета со снежником). Здесь надо перейти в лощину и продолжать подъем до входа в каменистый предперевальный цирк. На западе, в скалах, обрамляющих цирк, отчетливо видны две щели, разделенные упомянутой вершинкой с черной меткой. Перевалом является левая щель. К ней ведет неустойчивая осыпь. Всего из долины Большого Хутыя до перевала около 4 часов подьема.

Перевальный гребень настолько острый, что едва хватает места для нескольких человек. На востоке, над переплетением даутских хребтов, — белая шапка Эльбруса. На северо-западе — скалы Большой Марки (3758 м). Внизу исток реки Кичи-Теберда, притока Аксаута. Видно только каменистое верховье, долина скрыта за поворотом.

Спуск с перевала в верхний цирк Кичи-Теберды — по осыпи со снежником. Через 2 км долина поворачивает направо и расширяется, оставаясь безлесной. На левом берегу появляются плоские луговины. Здесь уже пасут овец, есть и тропа. У коша на опушке леса (8 км от перевала) она переходит по мостику на правый берег и сменяется дорогой, круто спускающейся к реке Аксаут, в поселок того же названия. На ночлег можно встать в лесу ниже поселка. От перевала около 3 часов ходьбы.

Против устья Кичи-Теберды, на левом лесистом берегу Аксаута, выделяется старый, поросший травой конус выноса. В нем скопилась порода, принесенная со склонов лавинами и водой. Вверх по конусу уходит серпантинами тропа, ведущая к перевалу (IБ) на Северо-Марухский ледник; сам перевал пока не виден. Переход через перевал займет следующий день. Перейти через Аксаут можно по мостику возле поселка. Если его смыло, то нужно переправляться вброд (примерно в 1 км ниже поселка) или идти проселочной дорогой 8 км вниз до моста и возвращаться к началу подъема левобережной тропой.

Взобравшись по конусу выноса выше границы леса, тропа поворачивает на юг и идет 1,5 км над лесом почти без набора высоты до реки Каракайка, текущей из-под перевала. На берегу стоит кош. Отсюда продвигаемся вверх по речке (на запад) до питающего ее длинного (до 1 км, протяженность зависит от сезона) снежника. За снежником, в гребешке черных скал, хорошо просматриваются две перевальные седловины. Слева от перевала уходит ввысь иззубренный гребень горы Каракая. Снег доходит до самых седловин, на последних метрах крутизна больше 30°. Слева, на склоне горы Каракая, остается ледничок (Северо-Каракайский). Подъем на перевал из долины Аксаута занимает 5—6 часов. На востоке за рекой Аксаут виден перевал Алибек, левее его — гора Кичи-Теберда, справа — Сулахат, а из вершин Домбая—Белалакая и Домбай-Ульген.

С перевала по крутому снежному склону (80 м, до 35°, в конце лета возможен и лед) спуск на большой Северо-Марухский ледник, вытянутый к западу на несколько километров; он дает начало реке Марух. Сама река с перевала не видна. Ледник сильно изрезан, и следует идти в связках, потому что под снегом скрываются трещины. В долину реки Марух лучше спускаться по правой морене. В лощине за мореной (1,5 часа от перевала) можно заночевать. Здесь останавливаются группы, спустившиеся к Северо-Марухскому леднику с перевала Халега (стр. 117). Напротив за языком ледника скалы Марухского перевала. На западе в хребте Ужум видна широкая седловина перевала Бугойчат. Им можно попасть в долину Кизгыча и далее в Архыз.

 

ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ

За́падный Кавка́з — часть горной системы Большого Кавказа, расположенная к западу от меридиональной линии, проходящей через гору Эльбрус. Часть Западного Кавказа от Анапы до горы Фишт характеризуется низкогорным и среднегорным рельефом (так называемый Северо-Западный, или Черноморский Кавказ), далее к востоку до Эльбруса горная система приобретает типичный альпийский облик с многочисленными ледниками и высокогорными формами рельефа.

В более узком понимании, которого придерживаются в альпинистско-туристической литературе, к Западному Кавказу относят только часть Главного Кавказского Хребта от горы Фишт до Эльбруса. На территории Западного Кавказа — Сочинский национальный парк, Кавказский государственный заповедник, заповедник Рица, заповедник Псху, Природный парк Большой Тхач, памятник природы «Хребет Буйный», памятник природы «Верховье реки Цица», памятник природы «Верховье рек Пшеха и Пшехашха», Тебердинский заповедник, находящиеся под охраной ЮНЕСКО как образец Всемирного наследия.

Для альпинистов и туристов наиболее популярны районы: Архыз, Домбай, Узункол.

 

Вершины
Кукуртли-Колбаши (Кюкюртлю-Кол-Баши) {западное плечо Эльбруса}, 4639 м
Домбай-Ульген (Домбай-Ёльген) (Убитый Зубр), 4046 м
Гвандра (3983 м)
пик Далар, 3979 м
Джугутурлючат (Джугутурлучат) (гора над ущельем туров), 3921
Бу-Ульген (Бу-Ёльген) (Убитый Олень), 3917 м
Аксаут, 3910 м
Кара-Кайя (Кара-Кая) (Черная Скала), 3896 м
Джаловчат (Джалаучат), 3884
Каршоу, 3870
Белалакая (Бель-Ала-Кая, Белала-Кая), 3861 м
Кышкаджер, 3822
Пшыш, 3789 м
Софруджу (Суфруджу), 3781 м
Нахар, 3780 м
Чат-Баши, 3766
Малая Марка, 3746
Куршоу, 3690
Эрцога, 3683 м
Чотчат, 3640 м
София, 3637 м
Псыш, 3535 м
Аманауз, 3530
Птыш, 3520 м
Чучхур-Баши, 3510 м
Кызыл-Ауш-Дуппур, 3426
Токмак, 3415 м
Сулахат, 3409 м
Кара-Джаш-Кая, 3354 м
Цахвоа, 3346 м
Псеашхо, 3257 м
Уруп (Боковой хребет, хр. Абишира-Ахуба), 3232 м
Магана, 3230 м
Куш-Кая, 3226 м
гора Пастухова, 2733 м (Нижний Архыз)

 

                                               Домбайская поляна, Домбай, Теберда                     

ЛЕДНИКИ ДОЛИНЫ РЕКИ ТЕБЕРДА

Древний Тебердинский ледник занимал обширную площадь всего верхнего бассейна Теберды и ее притоков. Начавшаяся 20-30 тыс. лет назад деградация его продолжается до настоящего времени. Современные ледники - это расчлененные остатки сплошного ледяного покрова, закрывавшего некогда хребты и долины той территории, где теперь расположен заповедник.

Древнее оледенение создало характерный ледниковый рельеф долины: наличие мощных моренных отложений, корытообразных долин, отшлифованных скал и ледниковых валунов. В области современного оледенения процессы выработки ледникового рельефа происходят на наших глазах и мы можем расшифровать, понять и те процессы, которые происходили здесь десятки тысяч лет назад.

Современное оледенение охватывает значительную площадь - 10% всей территории заповедника.

 

Распределение современных ледников неравномерно, наиболее мощные из них расположены на северных склонах водораздельного хребта. Отроги, отходящие от хребта к северу, мало уступают ему по высоте, но лед--ников несут тем меньше, чем дальше отходят от водораздельного хребта. Сокращаются не только площади ледников, но и их мощность.

Наиболее крупные ледники заповедника расположены в районе Домбая: Аманаузский ледник - 8,95 тыс.м2, Алибекский " - 9,75 ", Птышский " - 6,20 ".

Современные ледники находятся в стадии дальнейшего сокращения. Алибекский ледник отступает на 10 м в год, Птышский - на 12,9 м. Стаивание с поверхности, то есть сокращение мощности, происходит на 1,2-1,5 м в год. Это относится к ледникам с большим объемом льда. Процессы стаивания менее значительных ледников, особенно в северной части заповедника, происходят еще более интенсивно. Интересным примером является ледник на Клухорском перевале. Тридцать лет назад он начинался на гребне перевала и доходил до озера, а в настоящее время верхняя и нижняя части его стаяли. Этот ледник в течение ближайших 10-15 лет, вероятно, исчезнет.

 

ДОМБАЙ

Домбай является одним из самых популярных курортов Кавказа горнолыжного типа. Домбай расположен в Карачаево-Черкесской области в Ставропольском крае. Поселок находится на Домбайской поляне, на высоте — 1650 м, у Кавказского Хребта. Поселок окружен вершинами гор: Мусса-Ачитара, Аманауз, Эрцог, Семенов-Баши, Сулахат, Софруджу, Белалакая, Домбай-Ульген и Пик Инэ.

 

Климат.

Климат Домбая преимущественно континентальный, большое количество солнечных дней. Зимой средняя температура составляет — -5 'C, в солнечные дни воздух может прогреваться до +15-18 'C.

 

Катание в Домбае

Лучшей зоной для катания является юго-западный просторный склон на Хребте Мусса-Ачитара (высота — 3012 м). Трассы для горнолыжников располагаются на высоте около 3000 м, протяженность трасс — 20 км, трассы обрабатываются ратраками. Вы найдете трассы для любого уровня подготовки, как для новичков так и для опытных горнолыжников. Квалифицированные инструкторы предложат Вам свою помощь. Здесь есть как необъезженные (целина) горные участки, так и спокойные трассы для катания.

Канатные дороги: в Домбае работают пять очередей кресельных дорог, сеть буксировочно-бугельных дорог (длинна — 200-600 м), новый гондольный подъемник с 2 очередями кресельных дорог  и маятниково-канатная дорога.

Прокат горнолыжного снаряжения: горнолыжное снаряжение возможно купить в магазинах, расположенных повсеместно, или взять напрокат. В прокатах всегда найдутся сноуборды, коньки, горные лыжи, лыжные ботинки и многое другое.

Проживание в Домбае

Гостиницы в поселке Домбай отличаются удобным расположением по отношению к подъемникам, сосредоточены в основном на Домбайской поляне. За 20 минут можно добраться из одного конца поселка в другой пешком. У горнолыжных подъемников находится множество кафе, баров, шашлычных. Во гостиницах к вниманию гостей работают дискотеки, бары и кафе.

 

История Домбая

Территория Кавказа имеет интересную богатую историю. История Кавказа связана с расселением аланов. В начале первого тысячелетия нашей эры ираноязычные племена поселились в окрестностях Теберды, Домбая итд.

После татаро-монгольского нашествия «аланскому» государству пришел конец. Аланская народность порядела, и с приходом тюркоязычных народов, вскоре, возникла карачаевская народность, проживающая на территории Домбая по сей день.

По прошествии нескольких веков, после революций 1918 года, началось изучение Домбайского района. Через пару лет его признали горноклиматическим курортом. Первоначально туристов ориентировали на Теберду, но поселок Домбай оказался наиболее популярным местом среди путешественников.

 

Первая туристическая база на Домбае открылась в 1937 году. С годами база меняла свои названия «Медик»... «Молния».. сегодня ее название - «Солнечная Долина». Это старейшая и популярнейшая база отдыха в Домбае.

После Великой Отечественной войны на курорте был большой спад, который закончился в 60е годы. В Домбай снова начали приезжать горнолыжники. Началось большое строительство.

В 70е годы начинают строиться канатные дороги. Осваиваются новые места катания «Русская Поляна», «Мусса-Ачитала». Начинают строиться новые гостиницы «Горные вершины», ОК «Домбай» и т.д.

Сегодня перед нами горнолыжный курорт Домбай, который является современным курортом для любителей активного отдыха. Сноуборд, лыжи, экскурсии, конные прогулки, парапланеризм — туристы смогут найти чем занять себя в любое время года!

Достопримечательности Домбая

Тебердинский государственный природный заповедник

Территория заповедника составляет 69,5 Га.

Природный биосферный заповедник раскинулся по склону Главного Кавказского Хребта и его отрогам. На сегодняшний день биосферный заповедник является одним из самых посещаемых природных территорий. На территории заповедника раскинулось множество красивых и удивительных мест. Через заповедник протекают реки Гоначхир и Теберда, на горах находятся озера.

Животные, редчайшие растения и цветы, альпийские луга, смешанные леса — все это привлекает в заповедник каждый год тысячи туристов.

Хребет Мусса-Ачитара

Хребет является прекрасной обзорной площадкой, где открывается великолепный вид на ледники и вершины Главного хребта и на долины рек Чоначхира и Теберда, а так же на могущественный Эльбрус. Посетив эту гору, вы получите массу положительных и незабываемых эмоций.

Азгекские озера

Озера располагаются в бассейне реки Азгек и притока реки Муху. Передать красоту Азгекских озер словами невозможно. Озера нужно увидеть своими глазами. Зимой и осенью, особенно, в пасмурные дни, местность оставляет впечатление суровой и мрачной, но летом, в солнечный день, здесь царит буйство красок.

Муруджинские озера

Данные озера являются уникальным природным достоянием Домбая. Красота Муруджинских озер не оставит никого равнодушным. Озера находятся в долине р.Уллу-Муруджу. Наиболее известные среди Муруджинских озер — Черное и Голубое озера.

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: Анохин Г.И. "Восточный Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1978.
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.