Архыз, достопримечательности, маршруты

В окружении лесистых гор на берегу реки Большой Зеленчук лежит карачаевский аул Архыз — самый верхний поселок долины (1470 м над уровнем моря).

Выше буковые и хвойные леса сменяются альпийскими лугами, дальше скалы и ледники Кавказского хребта. Архызом называют и обширный горный район в истоках Большого Зеленчука. Основные его вершины: Пшиш (3780 м), София (3640 м), Аманауз-баши (3530 м), Псыш (3502 м).

В верхней зоне на Главном хребте и его боковых отрогах лежат снежники и около 50 ледников, рождающие многочисленные горные потоки. Из веера ущелий в Архызскую котловину сбегают основные реки — Архыз, София, Псыш и Кизгыч. Слиянием двух последних и начинается Большой Зеленчук.

ДОЛИНА АКСАУТА - МАРШРУТЫ!

ЮЖНОЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ - ТУТ!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО КАВКАЗ - ТУТ!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА!

ГОРЫ И ПЕРЕВАЛЫ АДЫГЕИ - ТУТ!

ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ - ТУТ!

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ - ТУТ!

МАРШРУТЫ В ДОЛИНАХ РЕК БАКСАН И АДЫЛСУ!

МАРШРУТЫ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ!

 

Климат Архыза мягче, чем в соседних долинах. Хребет Абишира-Ахуба, высоким (3000 м) барьером отгородив верхнюю часть долины Большого Зеленчука с севера, закрыл туда доступ холодным ветрам. Развернутая по меридиану широкая долина хорошо освещается солнцем (солнечных дней 280). Лето в Архызе не жаркое.
 В окрестностях аула среднесуточная температура июля и августа +15,3° (днем до 25°). Зима мягкая, многоснежная. Средняя температура в январе —5,4°. Осень, как правило, сухая, тепло стоит до ноября. Весна красочная, с неожиданно меняющейся погодой. В целом климат района горный, умеренно континентальный, но чем выше в горы, тем холоднее и больше выпадает осадков.
Природа Архыза охраняется государством. В 1968 г. на Кизгыч из Кавказского заповедника были завезены зубры. В связи с этим в ущелье особый заповедный режим (на проход требуется разрешение архызской конторы заповедника).

                                             горы и ледники вокруг Архыза - весна 2004г.                               

Солнечная долина, надежно скрытая высокими горами, сочные луга, богатые дичью леса издавна привлекали человека. Уже с древних времен долина Большого Зеленчука (как и территория Карачаево-Черкессии в целом) представляла собой зону стыка различных культур. В Нижнем Архызе, а также в соседних долинах (на Марухе, Агуре и Кяфаре) обнаружены бронзовые топорики, кинжалы и украшения, изготовленные далекими предками абазин и адыгов. Кяфарский клад бронзовых украшений (900 г. до и. э.), найденный возле станицы Сторожевой, находится в Эрмитаже.

Наибольшее число памятников в верховье Большого Зеленчука оставили аланы. Эnи кочевые племена появились в Предкавказье на рубеже нашей эры. В IV в. на Северный Кавказ вторглись гунны. Часть алан была истреблена, часть уведена гуннами на запад (на Пиренейском полуострове около ста лет существовало алано-вандальское государство), оставшиеся были вынуждены уйти в горы.

К Х в. племенной союз алан, занимавший горную полосу Северного Кавказа от реки Большая Лаба до территории нынешней Чечено-Ингушетии, обрел черты централизованного государства. Грузинские, арабские, византийские авторы отмечают могущество аланских царей.
В X—XII вв. Алания достигла своего наивысшего расцвета.

Алания имела тесные торговые и политические связи с Закавказьем. Вдоль древних перевальных дорог выросли поселения и крепости. Самый короткий и удобный путь на побережье Черного моря и далее к Византии проходил по Большому Зеленчуку на Санчарский перевал и через Псху в Диоскурию (Сухуми). На этом пути на входе в ущелье Большого Зеленчука в Х в. возник город (Нижне-Архызское городище) и ряд поселений в верхней части долины: на месте нынешнего аула Архыз, в ущельях Софии, Псыша и Кизгыча. Развалины можно разглядеть в зарослях кустарника и сегодня.

Нижне-Архызское городище находится на правом берегу Большого Зеленчука, возле городка астрофизиков. Уже с дороги (на 22-м км от станицы Зеленчукской) видны два хорошо сохранившихся храма. Протяженность городища 2,5 км. Выделяются три улицы с развалинами домов и хозяйственных построек. Кроме храмов обнаружены следы множества часовен, захоронений. Полагают, что в Нижнем Архызе был религиозный центр Алании, а его северный храм служил кафедральным собором Аланской епархии. Известно, что при содействии Абхазии в 921— 925 гг. знать закубанской Алании приняла христианство, что сопровождалось строительством храмов в византийском стиле и первыми попытками создания письменности с использованием греческого алфавита.

Судя по раскопкам, Нижне-Архызский город в Х— XII вв. активно торговал с Византией, Ближним Востоком, русскими княжествами, Закавказьем. Отмечается высокий уровень ремесел. На Кавказе славились аланские изделия из железа, оружие. В городище обнаружена мастерская с уникальным для того времени горном. Золотые украшения, найденные при раскопках северного храма, отличаются мастерством изготовления (клад хранится в Историческом музее в Москве).

                                             Кочующие около Архыза - май 2008 года                                    

Очевидно, город был и экономическим центром Алании. Он стоял на пересечении местных дорог. Выше по долине в 6 км от Нижнего Архыза от шоссе отходит вправо тропа в ущелье реки Кяфар. При впадении в Кяфар речки Кривой также сохранились развалины крупного аланского города. Другая дорога поднимается от Нижне-Архызского городища на хребет Ужум, пересекает его и спускается в долину реки Марух, где имеются развалины поселения; видимо, эта дорога шла дальше к Марухскому перевалу.

Расцвет Алании был недолгим. В 1222 г. в Предкавказье вступили войска Чингисхана. Терзаемые междоусобицей, аланы не смогли противостоять хорошо организованному войску. Часть алан ушла с победителями, другие укрылись в защищенных ущельях и продолжали отстаивать свою свободу. Алания как государство перестала существовать. Есть сведения, что 10000 алан были приняты Византией, часть их обосновалась в Венгрии.
Окончательный удар непокорившимся аланам нанесла в 1396 г. конница Тимура.

Монгольское нашествие перекроило этническую карту Северного Кавказа. Опустевшие предгорья заняли кабардинские племена (XIII—XVII вв.), в ущелья Теберды, Зеленчуков и Большой Лабы пришли, перевалив через Главный хребет, родственные абхазам абазины. Остатки алан и половцев смешались с местными горскими племенами, образовав народности осетин, балкарцев и карачаевцев. По преданию, карачаевцы, пришедшие в Архызскую долину в XVII в., встретили там абазин и отступили. Сведений о том, что происходило в Архызе до начала XIX в., почти нет.

В 1802 г. майор Кавказской линии Потемкин посетил Закубанье, чтобы уладить дела с горцами. Абазины показали ему развалины нижнеархызских храмов. Эти храмы знали и черкесы, называвшие их “домами эллинов”. Потемкину принадлежат первые зарисовки храмов и сохранившихся надписей.

                                        Большой Зеленчук около Архыза - май 2008г.                                  

В 1897 г. в Архызе побывал устроитель карантинной линии С. В. Ваганов. Он установил, что все высокогорные пастбища в верховьях Большого Зеленчука поделены: на водоразделе Аксаута и Маруха скот пасли карачаевцы и кабардинцы; на водоразделе Маруха и Большого Зеленчука — карачаевцы; между Большим Зеленчуком и Большой Лабой — кабардинцы, абазины, ногайцы. Старики говорили, что так было давно и граница владений карачаевцев и абазин издавна пролегала по Большому Зеленчуку. На реке Архыз совершались торговые сделки. С южной стороны Главного хребта приходили скупщики крупного рогатого скота и баранов. В обмен приводили молочных абхазских коз и доставляли различные товары. Поселений в долине в это время не было. Ваганов отметил старинные фундаменты домов, на которых росли столетние деревья.
Первыми исследователями природы Архыза были ботаник Н. Я. Динник (1885, 1899, 1914, 1920 гг.), ботаник и гляциолог Н. А. Буш (1903, 1905 гг.). В 1914 г. инженер В. Н. Смирнов открыл Архыз как “идеальное место” для горноклиматического курорта.
Сегодня Архыз — развивающийся центр туризма. Путешественников принимают турбаза “Архыз” Ставропольского краевого Совета по туризму, турбазы Ждановского завода тяжелого машиностроения. Московского Дома ученых, многочисленные палаточные лагеря.
Благоустраивается аул (основан в 1923 г.), проведена линия междугородного телефона, работают почта, магазины. Утвержден генеральный план архызского спортивно-курортного комплекса. Через Архыз проходят всесоюзные маршруты: 295-й — на Красную Поляну и 822-й — на озеро Рица. На краевой турбазе действует пункт контрольно-спасательной службы.

Аул Архыз связан регулярным автобусным сообщением со станицей Зеленчукской, куда можно доехать из Черкесска, Пятигорска, Невинномысска, Минеральных Вод, Ставрополя.
Из Архыза начинаются разнообразные по направлению и сложности маршруты. Многие из них доступны начинающим туристам, есть и технически сложные, посильные лишь опытным.

Большой популярностью пользуются 1—2-дневные экскурсии из Архыза в окрестностях аула: на хребет Абишира-Ахуба, к озерам Морг-Сырты, к Нижне-Архызскому городищу (схема 2).

Веерообразное расположение долин рек Кизгыч, Псыш, София и Архыз, которые, в свою очередь, разветвляются на более мелкие (с доступными перевалами), создает большие возможности для кольцевых маршрутов. Определенный спортивный интерес представляют кольцевые маршруты с включением перевалов Главного хребта.

Кольцевые маршруты в Архызе или высокогорный переход из другого района удобно заканчивать путешествием на запад — к озеру Рица, в Псху, к Черному морю. Путешествия эти доступны начинающим туристам: тропы ведут лесистыми долинами через несложные перевалы.

В книге описаны также маршруты через Главный хребет (отдельные перевалы на Бзыбь и Чхалту и маршруты, включающие переходы по Абхазии с выходом на Военно-Сухумскую дорогу или к селению Псху и далее на озеро Рица). Все архызские перевалы через Главный хребет высоки (2800-3000 м) и требуют для преодоления специальной подготовки.

Маршруты на восток — в Теберду пересекают северные отроги Главного хребта и долины рек Марух и Аксаут. Наиболее популярны два пути (в книге они описаны в обратном направлении): простой — через травянистые перевалы Озерный, Кызылауш, Мухинский и более сложный — через перевалы Халега и Алибек.
  

                                         около Большого Зеленчука - Архыз                                          

КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ
Ущельем реки Псыш. Перевал Наур
Центральное расположение долины Псыш в районе делает ее составной частью многих маршрутов. С Псышским ущельем можно познакомиться в путешествии, доступном и начинающим туристам (6—7 дней с возвращением в Архыз; схемы 2 и 4).

От аула вдоль Псыша идет наезженная грунтовая дорога. Прижатая лесистым отрогом хребта Абишира-Ахуба к реке, она вьется по левому берегу. Вдоль реки встречаются остатки поселений. По древним развалинам получили свои названия Церковная и Греческая поляны. На Церковной (она в стороне от дороги) когда-то была маленькая церковь аланского времени. Название “Греческая” — результат заблуждения первых исследователей Архыза, ошибочно определивших Архызские храмы как греческие и пришедших к выводу, что в долине в XI в. существовала греческая колония.

На 5-м км от аула дорога разветвляется. Верхняя идет под перевал Пхия, нижняя — в ущелье Псыша. Мимо старых берез спускаемся к мосту через чистую речку Архыз. Дальше дорога пересекает лесистый клин между речками Архыз и Псыш.

Ближе к Псышу лес отступает. Ровная поляна захватила оба берега. Дорога вновь разветвляется (7-й км). Одна уходит через мост в ущелье реки Софии, другая втягивается в Псышское ущелье и вскоре выбегает на обширную поляну с соснами. В конце поляны последняя молочная ферма. Дальше ущелье становится теснее, лес гуще. В 10 км от Архыза под шатрами могучих пихт отличное место для лагеря: на зеленой лужайке Габулучат ручей с чистой ледяной водой.
На 14-м км у реки Белой дорога переходит в тропу. Белая плавно течет в мшистых берегах. Вокруг стена леса. По Белой можно подняться к высокогорным озерам в ее истоках, а дальше через перевал Аюлю попасть на реку Дукка или через перевал Дорбун — на Бурную (стр.37).

За Белой тропа идет среди редких угнетенных деревьев. Земля устлана ковром мхов. Впереди сверкающая вершина Пшиша. Левее, в глубине ущелья, открываются скальная вершина Токмак и снежное плечо горы Псыш. Ветер доносит холодное дыхание ледников.
 

Вершины Токмак и Псыш из долины Псыша
Через 1 км тропа выводит на галечную пойму Псыша. Ненадолго взбираемся кверху, в обход осыпавшегося в воду крутого берега, и вскоре достигаем бревенчатой хижины, расположенной под старыми соснами (18-й км, 1670 м над уровнем моря).

Попетляв по сырому лугу и пихтарнику, тропа обрывается у притока Псыша — Аманауза. Вверх отходит тропка, в глубине ущелья вырисовывается плечо горы Аманауз. Правее в седловине едва просматривается одноименный ледник. Через Аманауз переправляемся по бревну или вброд.

За переправой у подножия Пшиша участок почти среднерусского леса: открытые поляны, могучие березы, чащи пихтарников. Подальше от реки, в ельнике, прячется тисе, похожий на крупные кусты можжевельника.

За лесом (в 5 км от реки Аманауз) начинается березовое криволесье. Это наиболее трудный участок. Прерывистая тропка то лепится по откосам обвалившегося берега, то “завязает” в зарослях. Наконец — Псышская поляна (26-й км, 1900 м), поросшая субальпийским высокотравьем. Река Псыш вьется среди галечников. Напротив — ущелье речки Секиртме с ледником Буша и громада Токмака. Псышская поляна — узловая точка на пересечении многих маршрутов и экскурсий в верховье Псыша, удобна для базового лагеря.

Наур (IA) — самый популярный перевал Архыза в Главном хребте — впервые был описан офицером Кавказской армии Ф. Ф. Торчау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в верховье Бзыби и перешедшим через Наур в долину Псыша.

Одним из первых туристов Наур прошел в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. По Псышу от устья Аманауза группа пробиралась звериными тропами через “подлинное медвежье царство”.

Осенью и зимой 1942 г. Наур стал заоблачной крепостью на пути гитлеровских стрелков из дивизии “Эдельвейс”.

От Псышской поляны тропа около часа петляет среди криволесья и камней, заросших травами. Обогнув скалы горы Пшиш, выходим в открытую верхнюю часть долины Псыша, замкнутую Главным хребтом. Впереди безжизненные осыпи, пятна снежников. Над отглаженной льдами стеною скал широким фронтом обрывается Псышский ледник, три языка спускаются ниже. За самым дальним виден скалистый выступ, еще дальше — большой снежник и над ним плоский гребень перевала Наур (перевальная точка еще скрыта скалами выступа).

Идти надо вдоль реки. Справа остается водопад. Напротив дальнего (третьего) языка ледника есть другой водопад. К перевальной седловине можно продолжить подъем вдоль реки, но удобнее иной путь. Подойдя ко второму водопаду, берем вправо и вдоль водопада взбираемся на высокий уступ с Наурским озером (2650 м). В зеленоватое с матовым оттенком зеркало заглядывают утесы и зубцы Пшиша. Туристы, идущие через Наур, чаще ночуют не на Псышской поляне, а у этого озера, что облегчает день перехода через перевал и позволяет засветло спуститься к Бзыби.

От озера, стараясь не терять высоты, идем дальше по склону к Наурскому леднику. Язык пересекаем или обходим, затем по границе льда и камней постепенно поднимаемся на перевал. Его седловина (2865 м) представляет собой обширную каменистую площадку, всхолмленную буграми и провалами. Со стороны вершины Псыша в нее врезается острый зубчатый гребень. В этих скалах держали оборону наши бойцы. На хребте и ниже по морене сохранились блиндажи и ячейки.
На западе видны седловина перевала Магана и вершина Пшиш. Восточную часть горизонта загораживает отвес горы Псыш. Под вершиной на скальной террасе вытянулся Южно-Псышский ледник. С террасы обрушивается водопад, давая начало речке Южный Псыш. Экскурсия от Псышской поляны к перевалу и обратно занимает целый день.                                                                Архыз          

 
Ледник Буша. 
На экскурсию к леднику Буша и водопадам Секиртме нужно отвести день.

Отыскиваем брод через быстрый Псыш (страховка). На противоположном берегу тропка возобновляется и скоро приводит к бурной речке Секиртме. Перейдя через Секиртме на ее первый берег, тропка карабкается по склону над речкой среди березового и букового криволесья. Примерно через полчаса выходим в открытую часть долины. Среди горных лугов, березовых рощиц и галечников переплетающимися рукавами сбегает Секиртме. Справа по ходу темные отвесы горы Токмак. Слева скат зеленого хребта, на нем проступают скалы; дальше они переходят в сплошную стену с двухступенчатым водопадом — посланцем залегающего выше Чучхурского ледника. Долина замыкается округлыми буграми бараньих лбов с распластавшимся на них ледником Буша.

Через час после выхода из лагеря достигаем последней березовой рощицы. Возле нее сухая ровная поляна и чистый ручей — удобное место для лагеря (2050 м). Отсюда хорошо просматривается начало подъема на Чучхурский перевал — левее водопада (стр. 27).
Маршруты на перевалы Чамагвара и Ложный Кизгыч проходят через ледник Буша. Подъем на него — цель нашей экскурсии. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, пробравшегося в 1903 г. в верховье Псыша и впервые описавшего его ледники.

Подъем в верхний цирк ледника Буша идет вдоль стены уступа (на нем притаился Чучхурский ледник), мимо водопадов, гребнем морены. Морена выведет на пологую часть ледника (2500 м), к тому месту, где в основную изорванную трещинами ветвь вливается боковой ледник (в самом его верху — перевал Чучхурская щель, с трудным и опасным спуском в сторону Кизгыча).

Если позволяют опыт хождения по ледникам и обувь, можно подняться в фирновый цирк под перевал Чамагвара. Направление — на юг. Подниматься удобнее по линии слияния ветвей ледника некрутым снежным коридором среди трещин. На юге открывается стена Главного хребта с глубокой седловиной перевала Чамагвара. Вос-точнее на стыке Главного хребта и его отрога угадывается понижение перевала Ложный Кизгыч (в ущелье Кизгыч-баш).

Дальнейший подъем к перевалам осложнен лабиринтом глубоких трещин, вначале открытых, потом скрытых слоем спрессованного снега, и для экскурсий не рекомендуется. Не следует близко подходить к скалам с нависающим льдом (обвалы).

Возвращение в лагерь займет около 3 часов. Надо помнить, что к вечеру в Псыше вода существенно прибывает за счет дневного таяния ледников.

Над ущельем Аманауз. Третья экскурсия — в ущелье и к леднику Аманауз. От устья реки Аманауз ее можно совершить за день, но лучше отвести 1,5—2 дня, чтобы, заночевав на альпийских лугах, увидеть горы после захода солнца и рано утром. Описанным путем пользуются и в маршрутах на перевалы Браконьеров (IБ), Аманауз (II А), Безымянный (I Б). В ущелье Аманауз над лесом, правее устьевой ступени Аманаузского ледника, хорошо виден скалистый уступ. На нем площадка для обзора Архызских вершин.

Тропа идет левым берегом реки Аманауз через пихтовый лес и березовые перелески, но через 2 км теряется в осыпающихся обрывах крутого берега. Еще 500 м, и путь преграждает ручей, берущий начало под седловиной перевала Безымянного в долину реки Бурной. Ручей сбегает долинкой, густо поросшей криволесьем, — начало подъема на кругозор. На подходе к ручью мы миновали моренный вал. Подниматься удобнее по гребню вала, где заросли березы и бука реже. Дойдя до скал, обходим их слева по крутому откосу над ручьем.

Выше зона высокотравья. Крутизна уменьшается, и мы выходим в зеленый цирк. У ручья, где над травой возвышаются крупные гранитные глыбы, есть площадки для палаток (2350 м). От устья Аманауза до этого места 4 часа.

Выходим на обзорную площадку ранним утром, когда меньше облачность. Подъем пересыхающим руслом ручья в юго-западной части цирка. Лестница из каменных глыб приводит к неожиданному среди сплошной зелени каменистому карману со снежником и озерком. Переходим влево на крутой гребешок, он и выведет к обзорной площадке (2650 м).

Перед нами в тысячеметровой глубине на дне ущелья — лента реки. Взгляд поднимается по скальным ребрам Псыша, преодолевает разорванные ледники. Правее скалы и снежники Главного хребта. На юге скальная пирамида вершины Аманауз, рядом — одноименный ледник со ступенью ледопада, выше перевальная седловина Аманауз (IIА). Справа от нее острый скальный гребень кончается пологой седловиной с водопадом — перевал Браконьеров (на реку Бурную).

Спуск в долину Аманауза — по пути подъема. В тот же день можно пройти по Псышу за реку Белую и назавтра быть в Архызе.                                                                                                        

По ущелью Кизгыча
Через это ущелье лежит путь к перевалам Главного хребта (на реки Чхалту и Бзыбь). Отсюда можно также попасть на Марухский перевал, пройти в долину Псыша или на реку Софию. Предлагаемое путешествие (на 6 дней) состоит из перехода до урочища Кизгычбаш (от аула 1,5 дня) и экскурсий к водопадам Чучхур, леднику Салыннган и на озеро Миронова (схема 6).

За мостом через Большой Зеленчук — ограда заповедника и въезд в ущелье. Колесная дорога уходит в сосновый бор и огибает лесистую сопку, запирающую вход в Кизгычское ущелье. В распадке между сопкой и красными скалами Морг-Сырты минуем заросшее озеро. На 5-м км достигаем реки Кизгыч. Скалы хребта Морг-Сырты вплотную подступили к воде. По ним лепится тропка, а дорога входит в воду. От скал переброшен висячий мостик гидрологов.

Тропа продолжается правым берегом. Лес напоминает старый парк. Рощи раскидистых берез сменяются лесными полянами. Слева над дорогой протянулись изрезанные уступы скал хребта Ужум, его темные расщелины густо заросли пихтарником, по ним бегут ручьи. На 7-м км у дороги памятник советским бойцам — защитникам Кавказа. От памятника влево идет тропа на перевал Чигордали в Марухское ущелье.

Выше по Кизгычу (еще через 1,5 км) ручей, стекающий из-под перевала Чигордали. На нем в получасе ходьбы от дороги водопад среди леса. Между двумя ручьями поросшие кустарником развалины, как полагают, средневекового аланского селения, встречаются одичавшие фруктовые деревья.

Идем дальше почти без подъема, то у самой воды, то по лугам. Берега и тропу часто заливает. Тропа неожиданно забирает вверх — отвесные скалы входят в речку. Поверху пихтовым лесом обходим обрывы и спускаемся в сырой ольховник. Пустые заросли разрезаны протоками. Их преодолеваем вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников.

Одолев протоки, достигаем основного русла Кизгыча (15-й км). Река течет широко, 2—3 рукавами. В этом месте обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа до самого урочища Кизгыч-баш. Можно, не переправляясь, идти по правому берегу, до впадения в Кизгыч реки Бугоччат. Там есть кладка через Кизгыч. Однако эта тропа труднее.

Переправляемся через Кизгыч там, где шире, выбирая перекаты. Обычно при правильно выбранном броде глубина не превышает 1 м, но быстрое течение заставляет применять страховку. Дальше тропа идет равниной между рекой и подножием хребта Чегетчат. Травы в человеческий рост. Особенно велики зонтичные. Борщевик вырастает до 3 м.

В конце поляны Багатала у реки (21-й км, 1600 м) большая хижина — приют работников заповедника, где можно укрыться от дождя. Если пройти по тропе дальше, то через полчаса войдем в глухой хвойный лес. Ближе к реке найдутся укромные полянки для палаток, сушняк.

Теснины Бугойчата и Кизгыча поросли дремучими хвойными и буковыми лесами. Встречаются cемисотлетние пихты высотой до 60 м. Лес объявлен “памятником природы”. Тропа круто набирает высоту. Кроны сомкнулись высоко над головой. Здесь даже в солнечный день сумрачно. Часовой подъем заканчивается открытой площадкой. Глубоко внизу вспененная лента Кизгыча, а впереди открылась ступень верхней части долины. В каменной толще чернеет щель, пропиленная рекой. Несмолкаемый рокот говорит о мощи водопада, называемого “Чертовой мельницей”.

Пересекаем боковой овраг с ручьем и выходим выше “Чертовой мельницы”. Водопад скрывают сплетенные березы и клены. Подойти к нему можно только с веревочной страховкой.

Впереди новая развилка Кизгычского ущелья. Пересекаем субальпийский луг и выходим к группе пихт — урочище Кизгыч-баш (30-й км, 1800 м). Под раскидистыми пихтами отличное место для лагеря. Берег высокий, сухой. В конце лета поляны синеют россыпями крупной черники, выше на осыпях малина. На юге открывается Долина Водопадов. В обрамлении зеленых склонов и черных пихт — сверкающие снега Главного хребта и похожая на рог вершина Чиганак.

Урочище Кизгыч-баш — узловая точка на пути к перевалам в верховьях Долины Водопадов и реки Кизгыч-баш. Отсюда проводятся короткие экскурсии.
 
Водопад Чучхур. 
Первая экскурсия (на 5—6 часов) — в ущелье Кизгыч-баш к водопадам Чучхур. Вверх по ущелью ведет тропка. Через 300 м стесненную крутыми берегами реку перегораживает снежный завал. Через 1,5 м — прозрачная речка Чучхурка (левый приток Кизгыч-баша). Начинается она в подкове гор Софии и Чучхур-баши и сбрасывается в ущелье пятикаскадным водопадом Чучхур. Гора, возвышающаяся южнее водопадов, и есть Чучхур-баши (3510 м).

С тропы видна лишь нижняя ступень водопада — пульсирующая лента среди густого кустарника. Другие каскады надежно скрыты криволесьем. Чтобы увидеть все пять водопадов, нужно перейти Чучхурку и двигаться примерно 200 м вдоль Кизгыч-баша, пока в стене криволесья не найдется проход — сухое русло ручья, заросшее травами. Через полчаса выходим на старую осыпь выше зарослей. Теперь выход к началу водопада не труден. По каменному желобу с ревом несется белая смесь воды и воздуха, перехлестываясь через край. Спуск — вдоль каскадов Чучхура. Самый большой водопад (около 25 м) — средний.

Долина Водопадов — ледник Салыннган. Для экскурсии в Долину Водопадов и к леднику Салыннган стоит отвести целый день. Хотя ущелье короткое (5 км), в нем более 30 водопадов, белое кипение цветущих рододендронов, ажурные снежные мосты и ледник, доступный для наблюдения.

Чтобы войти в Долину Водопадов, нужно переправиться через Кизгыч-баш. Обычно у стоянки туристов бывает кладка из бревен, но иногда ее сносит. Тогда переправа становится серьезным испытанием. Течение реки быстрое, дно каменистое, глубина до 1,5 м. Выше есть снежный мост, но возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег крутой, осыпающийся, зарос непролазным криволесьем и рододендронами.

Трехсотметровый участок берега предпочтительнее обойти поверху, несмотря на существенный набор высоты (около 100 м). Сухой кулуар выведет к полосе пихтового леса. По лесу за несколько минут спускаемся на поляну с группой старых пихт у слияния Кизгыч-баша и Салыннгана. Дальше Долина Водопадов безлесная. Боковые хребты обрываются к реке отвесными стенами с водопадами. По всему ущелью слышится гул падающей воды. Отсюда и название долины.

Удобнее идти левым берегом реки. Она на значительном протяжении даже в конце лета остается под снегом (остатки зимних лавин). Проход в верховье долины перегораживает ступень стометровой высоты. Это стена древних бараньих лбов. Река пропилила в каменной толще тесное русло и водопадом обрушивается со стены. Поднимаемся правее водопада по крутому травянистому откосу. Наверху, за моренным валом, обширная каменистая чаша. По ровному дну ее среди обломков скал спокойно вьется речка. Подкова скал подпирает снежные поля Главного хребта. Со скал сползает разорванный язык ледника Салыннган.

 
Долина Водопадов
Из каменистой чаши на юг есть три перевала (снизу их седловины не видны): правее пика Чиганак — перевал Салыннгаy (на реку Аданге), на восток - перевал Чвахра (на реку Южный Марух), на запад — перевал Конгур (на Бзыбь).

Озеро Миронова. 
Отрог Главного хребта, отделяющий Долину Водопадов от ущелья Бугойчат, обрывается к густым пихтовым лесам Кизгыча. Этот отрог карачаевцы называют Джугутурлусырт — “турий хребет”. На гребне хребта у обрыва притаилось озеро, названное в память московского туриста — исследователя Кавказа Евгения Миронова, погибшего весной 1961 г. под снежной лавиной при выходе на перевал Бугойчат.

Уже из лагеря можно наметить путь подъема на гребень к озеру: вначале по заросшей травой осыпи к скалистым обрывам (обходятся справа по ходу), затем прямо вверх. Для экскурсии потребуется 5—6 часов. Подниматься удобнее из Долины Водопадов.

На правом берегу реки Салыннган стоит одинокий утес с чахлой сосной. Возле него нужно переправиться через речку. За ней раскинулся живописный субальпийский луг.

В этой экскурсии предстоит подняться до 2550 м над уровнем моря. По лугу выходим к крутой заросшей осыпи. Вдоль нее заросли кустарника и редкие деревья. Удобнее идти зигзагом. У скал можно отдохнуть, осмотреться.

Характер растительности заметно изменился. Среди камней в сырых впадинах яркие пятна голубых незабудок и примул разнообраных оттенков. На солнечных местах чувствуется аромат чабреца, серо-зеленой травки с мелкими сиреневыми цветочками.

Правее по ходу травянистыми террасами и легкими ступенчатыми скалами несложно выйти поверх обрыва. Ориентир — ручей, вытекающий из озера Миронова. Вдоль ручья поля нежных белых цветов с хрупкими стеблями — анемоны. По лугу рассыпаны розовые альпийские астры.

У самого гребня луга блекнут. Колокольчики с тонкими стебельками укрываются в расщелинах, а на открытом месте растут другие — с коротенькой, не больше самого цветка, но крепкой ножкой.

На самом гребне в выемке правильной формы — круглое черно-синее озеро. В него спускаются заснеженные скалы. Со стороны обоих ущелий озеро удерживают лишь узкие полоски берегов: с востока — скалистый гребешок, а с запада — моренный вал. Видно все ущелье Кизгыча до Архызской котловины. На юго-востоке, за Марухом, чернеет зазубренная вершина — Каракая. Напротив озера видна бесснежная седловина перевала Бугойчат.
Из урочища Кизгыч-баш за день можно дойти до Архыза.
 

Перевалы в водоразделе Псыша и Кизгыча

В высоком отроге Главного хребта, разделяющем долины Псыша и Кизгыча, есть несколько перевалов разной сложности. Первый от Архыза перевал, самый низкий и простой, — Софийское седло, по другую сторону горы Софии — перевалы Холодовского (IА), Заячьи ушки (IA), дальше на плече горы Чучхур-баши — перевал Чучхурский (IА), затем — Чучхурская щель (IБ), а у самого гребня Главного хребта — Ложный Кизгыч (IБ). Со стороны Кизгыча у перевалов Чучхурский, Заячьи ушки и Холодовского общий цирк с Зелеными озерами, а на Псыш пути разные. Чучхурский перевал выводит под ледник Буша на реку Секиртме, Заячьи ушки и перевал Холодовского — в висячую долину Софийского хребта (схемы 4 и 6).

Наряду с переходом из долины Псыша в Кизгычское ущелье через один из этих перевалов особый интерес представляет кольцевой маршрут из Псыша, включающий перевалы Чучхурский и Заячьи ушки (или Холодовского) плюс восхождение на одну из лучших панорамных точек Архыза — вершину Чучхур-баши (эквивалент перевала IБ). Поход рассчитан на 3 дня, для ночлега на высоте желательно захватить примус.

Перевал Чучхур. Пути по рекам Псыш и Секиртме к началу подъема на Чучхурский перевал описаны на стр. 17. Четким ориентиром для подъема на Чучхурский ледник служат его ручей и водопад. Поднимаемся левее водопада зигзагом, в обход выступов скал по травянистым полкам. Направление к широкому кулуару в скалах. Кулуар выведет поверх уступа к языку Чучхурского ледника (от Псышской поляны 3—4 часа). Здесь целесообразно заночевать, а с утра взойти на Чучхур-баши.

До седловины Чучхурского перевала 1 час. Поднимаемся вначале слева от ледника, гребнем береговой морены, затем по снежному полю на границе скал и ледника. Обогнув левые по ходу скалы, выходим на гребень перевала (3000 м). Оставив рюкзаки, идем на восток по гребню на вершину Чучхур-баши (1,5 часа). Перед самой вершиной скалы разрушены, гребень острый.

К горизонту простирается переплетение снеговых хребтов. На востоке громоздятся черные пики Каракая и Марух-баши. Южнее глубокий провал — долина Чхалты. Передний план на юго-востоке представлен трезубцем остроконечных пиков. Это вершина Алан в Главном хребте. Дальше горы Бзыбского хребта. На западе скальная пила вершины Пшиш. Левее из снежных полей поднялась башня Токмака. За ней в Главном хребте, почти вся в снегу, вершина Псыш. Архызская котловина не видна, ее скрывает массив Софии. С Чучхур-баши открывается другой Архыз — высокогорный, который трудно себе представить, не поднявшись так высоко.

Спуск на перевал — по пути подъема, любой другой путь много сложнее и опаснее. На восхождение нужно иметь около 5 часов.

Спуск с перевала к Зеленым озерам начинается крутым (до 30°) снежником. Снег переходит в лед. Короткий ледник правой стороной нависает над скалами, левой ветвью сползает в озеро. Второе озеро рядом. Их соединяет протока. Вода в озерах мутная.

С открытого льда переходим на правые (по ходу) камни и, оставив язык ледника слева, спускаемся к озерам. Под ногами скалы бараньих лбов, присыпанные моренным материалом. Идти следует осторожно, чтобы не свалить камень на нижеидущего. Возможен и другой спуск с перевала, в обход языка ледника и озера слева — по осыпям.

У Зеленых озер среди моренных валов есть ровные, защищенные от ветра площадки для лагеря. Ночи на этой высоте (2750 м) холодные. В начале лета по берегам озер еще лежит снег.

К западу над озерами видна седловина следующего на маршруте перевала — Заячьи ушки.

Желающим попасть в ущелье Кизгыч можно рекомендовать идти вдоль ручья, вытекающего из озера. Ручей сразу же зарывается в каньон. Его обходим и спускаемся на зеленое дно амфитеатра, составленного из скал и осыпей. Внизу из трех истоков собирается речка Чучхурка: левый идет от Софии, правый — от Чучхур-баши, средний — из Зеленых озер. Чучхурка некоторое время течет по равнине, среди невысоких холмов, сочных лугов и зарослей рододендрона. Плавные изгибы реки, зелень контрастируют с черными отвесами скал и серыми шлейфами осыпей. С моренного вала древнего ледника открывается Кизгычское ущелье. Дальше один водопад следует за другим. С началом водопадов нужно отыскать переход на правый берег. Обрыв желтых скал проходится по травянистому кулуару недалеко от Чучхурки. Ниже — граница кустарника и начало пятикаскадного водопада Чучхур. От него надо взять вправо и идти по открытому месту до коридора в зарослях кустарника. Путь описан в экскурсии к водопаду Чучхур (стр. 22). На спуск от Зеленых озер в урочище Кизгыч-баш (перепад 700 м) нужно 2— 3 часа.

Перевал Заячьи ушки имеет ту же высоту, что и Чучхурский, но со стороны Зеленых озер путь к нему проще:

прямо по дну лощины, засыпанной крупными глыбами (250 м по вертикали — около часа хода). Псышская сторона сложнее, есть ледничок. С седловины к нему падает крутой снежник, ниже — обрыв скал.

Один из вариантов спуска: обойти поверху крутой участок снежника, прижимаясь к правым (по ходу) скалам, и выйти на осыпи правого борта долины.

По дну зеленой долины вьется речка Кышлаусу. Путь вдоль нее несложен, обрывы скал легко обойти. Вокруг субальпийские луга. На спуск с седловины до конца долины уйдет около 3 часов. У границы кустарника (2200 м) долина “повисает” над Псышем (до реки еще 400 м по вертикали). Здесь речка круто падает в заросли криволесья. Спуск надо искать правее, где кустарник реже, есть полосы хвойных деревьев и протяженная осыпь.

На берегу Псыша входим в старый темный пихтарник — удобное место для бивуака. Упавшее дерево служит мостом через Псыш. По левому берегу идет Наурская тропа, до Архыза 24 км.

Перевал Холодовского, как и Заячьи ушки, выводит в висячую долину Кышлаусу, но он ближе к вершине Софии, и с него проще спуск.

Чтобы выйти к перевалу Холодовского, нужно подняться на невысокий уступ к северу от Зеленых озер (осыпь и несложные скалы). Там ледниковый кар. Забирая влево, скоро выйдем к перевальной седловине. Последний участок—крутой снежник. Сверху открывается вид на вершины Токмак и Пшиш. На окрестных скалах можно увидеть туров.

С перевального гребня спускаемся сначала крутой осыпью, затем — по снегу, держа направление к осыпям правого борта висячей долины.

 

Кизгыч Ложный (IБ). 
Псыш и Кизгыч в самом верховье у Главного хребта соединяет перевал. Туристы, плохо знающие маршрут, часто попадают на него вместо перевала Кизгыч. Отсюда к его название.
Кизгыч Ложный заманчиво пройти в кольцевом маршруте (из Архыза — 5 дней). Перевал может быть и звеном в сложном спортивном походе вдоль Главного хребта (например, выход из Кнзгыча к перевалу Чамагвара или из Псыша к перевалу Кизгыч).

Ниже приводится описание перевала Кизгыч Ложный из долины Псыша. Путь на ледник Буша известен по экскурсии с Псышской поляны (стр. 17). Поднявшись на пологое фирновое поле ледника Буша, оказываемся перед гребнем Главного хребта. По бокам фирновое плато сжато скалами с наплывами льда (время от времени сверху отрываются глыбы). На юге в гребне — перевал Чамагвара.

Идем вверх по фирну с небольшим подъемом. Примерно в 1 км от седловины Чамагвары от фирнового поля налево-вверх уходит крутой снежный склон. Это — путь к перевалу Кизгыч Ложный. На подъеме плотный снег, крутизной до 30°, глубокие трещины (страховка). Большая трещина есть и на седловине перевала (его высота 3000 м).

В восточном направлении гребень Главного хребта ощетинился черными башнями, дальняя и самая высокая — вершина Кизгыч-баш. С нее спускаются обширные снежные поля одноименного ледника.

С перевала по снегу идем на ледник Кизгыч-баш. Попадаются трещины. Пологая терраса, минуя изорванные участки льда, выведет к гряде бараньих лбов, легко проходимых в левой части. С них спускаемся на пологий язык ледника. Под ним начинается левый исток реки Кизгыч-баш — речка Мыстысу (“Кислая вода”). Продвигаемся ее левым берегом, до входа в теснину. Теснину обходим поверху. С обрыва над тесниной видны урочище Кизгыч-баш и Долина Водопадов.

К реке Кизгыч-баш спускаемся крутым травянистым склоном. Весь спуск с перевала занимает около 3 ходовых часов. До развилки ущелий, традиционного места стоянок туристов, еще около 4 км.

С Кизгыча Ложного возможен переход под перевал Кизгыч без спуска к реке Кизгыч-баш. Нужно пересечь снежные поля ледника Кизгыч-баш, выбирая горизонтальные террасы, и выйти на северное каменистое плечо горы Кизгыч-баш. Спуск с плеча на ледник Джал прост. У морены найдутся площадки для лагеря. С ледника Джал есть два перевала на Бзыбь: Кизгыч (IБ) и Сатхаро (IБ) (стр. 75).
 
 
Абишира-Ахуба

Гребень хребта Абишира-Ахуба ровный, в нем нет ярко выраженных седловин и вершин. Средняя iвысота около 3000 м, высшая точка — гора Речепста (3200 м). Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, снежников мало. На север картина иная. Отвесные рассеченные скалы обрываются на 200—300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, каровые леднички и многочисленные озера (схема 2).

Хребет Абишира-Ахуба задерживает течение холодных воздушных масс с севера. Находясь на хребте, часто можно видеть над Архызом солнечную погоду, а северные цирки Абишира-Ахуба сплошь забиты облаками. Облака клубятся, но через гребень не переваливают; если перевалили, в ауле жди непогоды. Намечая путешествие по верхним циркам хребта Абишира-Ахуба, надо учитывать, что во второй половине дня там часты плотные туманы. Как правило, к восходу солнца туман рассеивается.

В зоне верхних цирков, выше 2500 м, даже в июле — августе температура опускается ниже нуля, вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Дождь часто сменяется снегом. Ландшафт северных цирков Абишира-Ахуба суровее архызскнх ущелий и напоминает горы Восточного Кавказа, а берега верхних озер — тундру.

Если в лесах Архыза много пихты и ели, то на реках Уруп и Кяфар растет преимущественно сосна, встречается древовидный можжевельник, ниже — вековые буково-грабовые леса. В низовье Кяфара растут осокори удивительной толщины — “кяфарские баобабы”. По берегам рек заросли черной и красной смородины. На солнцепеках и лавинных прочесах малина. У границы леса обилие черники. Особенность этих лесов и в том, что на верхней границе (1800—1900 м) отсутствует криволесье, выше сразу начинаются субальпийские высокотравные и альпийские луга. На лугах много альпийских маков, цветут они до самого конца августа.

Места здесь глухие, редко посещаемые человеком. В неприступных скалах гнездятся крупные орлы, улары, каменные куропатки. В реках много форели.

Сторожевая — Архыз. Пятидневный маршрут пересекает с севера хребет Абишира-Ахуба и через перевал Федосеева (IА) выводит в долину реки Архыз. Из Зеленчукской до станицы Сторожевой идет автобус (название Сторожевой сохранилось с времен Кавказской войны; немногим более ста лет назад Зеленчукская и Сторожевая входили в “Кавказскую линию”). Пешая часть маршрута начинается в лесном поселке Лесокяфар (12 км от Сторожевой). От поселка вверх по левому берегу Кяфара идет хорошая проселочная дорога. Через 12 км она приводит к слиянию рек — справа в Кяфар впадает Агур-Кяфар. Тут два домика лесничества.

Долина Кяфара в прошлые века была густо заселена. На обширном пространстве вплоть до Нижнего Архыза встречаются остатки поселений (в основном аланских, V—XIII вв.): дольмены (склепы из крупных плит, характерные для абхазо-черкесских племен), развалины храмов, курганные захоронения. С речки Кривой (правый приток Кяфара, в 2 км выше Лесокяфара) в Ставропольский краеведческий музей вывезен гигантский дольмен.

Дальше путь по ущелью Агур-Кяфара. В 500 м выше слияния Кяфара и Агур-Кяфара на левом берегу последнего есть рыбачья землянка. В ней всегда сухо и чисто, удобно устроить ночлег. Переправляться через Кяфар нужно со страховкой немного выше места, где дорога входит в воду.

Следующий брод — дорога переходит на правый берег Агур-Кяфара и выводит к мосту. Возвращаемся на левый берег Агур-Кяфара и по тропе поднимаемся на отрог, разделяющий реки Кизылчук и Агур-Кяфар. Через 2,5 часа подъема — граница леса. Тропа продолжает идти круто вверх в направлении “рассыпного бугра”, огибая его справа. У группы берез удобно заночевать. Ниже коша есть и ручей (до этого на подъеме воды нет).

Обогнув “рассыпной бугор”, тропа выходит на гребень “Черные скалы” и спускается (400 м) мимо коша к Агур-Кяфару. Дно ущелья занимает чистый сосновый лес. Река течет в скалистых берегах. Продвигаясь вверх вдоль нее, переходим с берега на берег, обходим “прижимы” по воде. Ущелье расширяется, среди сосен выбираем поляну для лагеря.

На следующий день ранний выход. Идем левым берегом. Лес скоро кончается, еще через час — развилка: три ущелья врезаны в кряж Абишира-Ахуба, по ним сбегают три потока. У слияния пастушьи коши. Подъем на Абишира-Ахуба средним ущельем (на юг).

Путь в верхний цирк ущелья преграждает уступ бараньих лбов. Обход справа. Высота 2500 м, в юго-западном углу открывшегося цирка, в гребне Абишира-Ахуба (в 3 км от нас) видна плавная выемка перевала, названного именем геодезиста и писателя Г. А. Федосеева (неподалеку отсюда станица Кардоникская — его родина). Цирк (бывшее ложе древнего ледника) с востока ограничен скальными стенами Агурского плато. Удивительно ровная поверхность на высоте 3000 м обрывается на запад и восток отвесными стенами. По другую сторону цирка еще одно высокое плато Турье.

Пересекаем дно цирка правее двух озер и поднимаемся на перевал Федосеева (2880 м, I А). С перевала просматривается ветвистая система ущелий Псыша, Архыза, Дукки и видны все значительные вершины района.

В долине реки Архыз (перепад высот 1200 м) белеют домики молочной фермы и сырзавода, к ним (и на дорогу в аул Архыз) несложный, но крутой спуск, прерывающийся тропкой (2 часа).

Озерные цирки хребта Абишира-Ахуба можно пересечь в одном кольцевом маршруте из Архыза (за 6—8 дней). Большая часть путешествия пройдет на высотах 2600—3100 м. Необходимо иметь с собой искусственное топливо.

На северную сторону хребта Абишира-Ахуба проникаем через перевал Чилик. Подъем на него начинается из верховья реки Архыз, как и на перевал Пхия (стр. 48). От устья Речепсты тропка поднимается по ее левому берегу. Направление—видимое понижение в хребте Абишира-Ахуба. Предстоит набор высоты 1200 м. Крутизна травянистых склонов Чилика достигает 45°. Видны две перевальные седловины, следует избрать левую. Спуск вправо-наискось на обширную террасу с двумя озерами в верхнем цирке реки Чилик. Перейдя протоку, соединяющую озера, останавливаемся на площадках, покрытых мягким сухим мхом.

Дальнейший маршрут строится так: пересекаем истоки Кизылчука и Агур-Кяфара в непосредственной близости от гребня Абишира-Ахуба, останавливаясь в некоторых для радиальных экскурсий, затем спускаемся в Архыз.

Второй день маршрута: переход с Чилика в цирк реки Кизылчук. От места ночевки простой получасовой подъем на водораздельный хребет. Верховья Кизылчука — огромное “корыто”, выработанное ледником. На бугристом днище разбросаны озера и снежники. К ним крутой спуск: мелкая осыпь, скалы, снежник.

В этом цирке несколько озер, можно остановиться на берегу любого из них и до конца дня совершить экскурсию вниз к одному из самых крупных высокогорных озер Западного Кавказа — Чилику. С уступа бараньих лбов увидим нижнюю котловину, почти полностью занятую голубой поверхностью озера. Его ширина около 400 м, длина 2 км. На берегу пастуший кош. Ниже по ущелью еще одно озеро — Рыбное, богатое форелью.

Третий день — переход к истокам реки Агур-Кяфар. Из лагеря видно перевальное понижение на стыке отрога с гребнем Абишира-Ахуба. На пересечение цирка Кизылчук (мимо озер) уйдет 3 часа. До перевала 350 м по вертикали. Крутой травянистый склон заканчивается террасой с озерком. Еще выше каменистая терраса и озеро в глубокой воронке. За озером снежник, выводящий на седловину.

Река Агур-Кяфар имеет три истока и три верхних цирка: западный, южный, восточный. С нашего перевала просматриваются путь через цирк западного истока и седловина к южному истоку. Левее седловины ровная линия гребня — Турье плато.

Спускаемся в западный цирк правее озерка мимо отвесов Абишира-Ахуба. В этом цирке под Турьим плато небольшое озеро с островком посредине.

Перевал в южный цирк выводит под седловину перевала Федосеева (в хребте Абишира-Ахуба.). Здесь, на берегу большого озера, разбиваем лагерь (верхний цирк южного Агур-Кяфара описан на стр. 45).

Четвертый день: подъем на Агурское плато и переход в восточный исток Агур-Кяфара под вершину Джумарыклы-тёбе. Подъем на плато по осыпи правее скальных отвесов, спуск — в “Промежуточный” цирк (у подножия пика Динника). В этот цирк можно пройти и не через плато, а через скальную перемычку, соединяющую плато с хребтом Абишира-Ахуба, но это сложнее (страховка).

Дальше переходим в смежный цирк под Джумарыклы-тёбе — к озеру, из которого начинается восточный Агур-Кяфар. Вытекающий из озера ручей водопадом рушится в нижний цирк (где виднеется другое, нижнее, озеро). На мшистом берегу верхнего озера (2580 м) ночевка. Отсюда можно за 2 часа подняться на вершину Джумарыклы-тёбе (3180 м). Подъем прост: травянистым и осыпным увалом на гребень хребта и по гребню на север до самой вершины. Это замечательная панорамная точка: в ясную погоду виден Эльбрус и большая часть Западного Кавказа.

На пятый день переход через хребет Абишира-Ахуба и спуск в аул Архыз. От места ночевки в южном направлении видна седловина, но она сложна, более простой проход правее (от озера 3 часа подъема).

Пересекаем наш цирк в юго-западном направлении и затем поднимаемся правее крутого ребра, ведущего к перевалу (при этом еще правее, на каменистой террасе, открывается самое верхнее озеро). В верхней части ребра переходим на его гребень. Это наиболее трудный отрезок маршрута: крутые (до 45°) отглаженные скалы присыпаны неустойчивыми обломками, выше может быть снежник (страховка). Высота перевала 3000 м (IБ). В зеленой котловине на глубине 1,5 км — аул Архыз.

Крутой спуск по траве к ложбине с родником и ручьем. В лесу справа от ручья начинается тропа. У воды заросли черной и красной смородины. Двухчасовой спуск по пихтовому лесу заканчивается на окраине аула.

В кольцевом маршруте пройдено около 70 км. Он может служить и хорошей акклиматизационной частью для похода III —V категорий сложности.

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

Карача́ево-Черке́сская Респу́блика (Карача́ево-Черке́сия; карач.-балк. Къарачай-Черкес Республика, кабард.-черк. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ, абаз. Къарча-Черкес Республика, ног. Карашай-Шеркеш Республикасы) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Столица — город Черкесск.

Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке — с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге — вдоль Главного Кавказского хребта — с Грузией, а также с Абхазией (которая является частично признанным государством; при этом, согласно административно-территориальному делению Грузии, входит в состав Грузии).

Образована 12 января 1922 года.                            Архыз, достопримечательности, маршруты

 

  

География и природа

Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа.

Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска.

Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января −3,2 °C, июля +20,6 °C, самая высокая температура +39 °C, низкая −29 °C. Среднегодовое количество осадков от 500 до 2000 мм.

Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются 3 зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге — Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. К побережью Чёрного моря ведут Марухский и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию с Абхазией. На границе с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус, две вершины которой — самые высокие вершины Европы.

                                                        гора Эльбрус

В республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 высокогорных озёр, множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является источником водоснабжения для Ставропольского края.

Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствует множество термальных источников.

Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. Почвы главным образом чернозёмы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На территории республики имеется ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.                                                                Архыз               

 

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие

Источник: Анохин Г.И. "Восточный Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1978.

https://www.photosight.ru/
https://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.