Туризм на Уральском Севере

Уральский Север отличается большим разнообразием природных условий, что послужило причиной разделения его территории на широтные отрезки - Северный, Приполярный и Полярный Урал. Эти области, помимо различий в климатических условиях, рельефе, растительности, характере и режиме рек, количестве озер и ледников, неодинаковы и в туристском отношении: сложности маршрутов, сроках и времени проведения путешествий.

Поэтому принятое в науке подразделение края на указанные выше области вполне применимо в тех же границах и в туризме.
Густая сеть рек позволяет совершать на Уральском Севере разнообразные водные путешествия с волоками из одного бассейна в другой, вдоль склонов хребта Урала и с его пересечением.

Основные реки вполне проходимы для туристских судов от устья и почти до верховья. Большинство их имеет галечниковые и скалистые берега с хорошими бечевниками.

 

 

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ!

ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПО ПРИПОЛЯРНОМУ УРАЛУ!

ВОДНО-ПЕШИЕ МАРШРУТЫ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО СЕВЕРНЫЙ УРАЛ!

ГЕОГРАФИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - ТУТ!

 

Особенно высоко в горы можно подниматься по рекам западного склона Урала, протекающим в верховьях по широким продольным долинам (Вишера, Печора, Илыч, Подчерье, Щугор, Кожим) или вытекающим из озер (Хадата, Малая Уса, Щучья, Балбанью). Большинство рек пригодно для спуска по ним на плотах.
Основная магистраль - Северная железная дорога - пролегает вдоль большей части западного склона Урала от Котласа до Воркуты с ответвлениями от Воркуты до станции Халь-мер-Ю (60 км) и от станции Сейда к Оби через Полярный Урал до Лабытнанги (200 км). Железная дорога пересекает многие левые притоки Печоры и Усы, обеспечивая удобные подъезды к начальным и конечным пунктам путешествий по Полярному, Приполярному и северной части Северного Урала. Близ каждого пересечения с рекой есть станция или разъезд, где останавливаются поезда. К южным районам края подходят линии Пермь - Соликамск (вдоль западного склона южной части Северного Урала) и Свердловск - Ивдель (вдоль восточного склона) с ответвлением от станции Полуночная к Оби до поселка Сергино.
Имеется также пароходное сообщение по Печоре (до Усть-Уньи весной и до пристани Подчерье летом), Усе (до Елецкого в течение всей навигации), Северной Сосьве (до Няксимволя весной и до устья Ляпина в течение всей навигации), Ляпину (до Саранпауля) и Вишере (до Красновишерска) в течение всей навигации. Многие города и поселки края связаны регулярными авиалиниями: Воркута - Кара, Салехард - Березово, Березово - Саранпауль, Троицке-Печорск - Приуральск, Печора - Ворошиловка - Подчерье - Дутово - Троицко-Печорск - Якша - Курья.
В бассейнах Вишеры, Яйвы, Косьвы и Лозьвы, где особенно сильно развит лесной промысел, имеется разветвленная сеть лесовозных дорог. Хорошие автомобильные дороги с автобусным сообщением связывают Ухту с Троицко-Печорском, Соликамск с Чердынью, Ныробом и Красновишерском, Ивдель с Вижаем.
На Уральском Севере можно проводить путешествия от I до V категории сложности. Однако сложные маршруты проходят по ненаселенным и малонаселенным горным, таежным и тундровым районам и требуют от участников туристского опыта, выносливости и хорошей подготовки к походу.
Путешествие по Уральскому Северу облегчается хорошими естественными ориентирами - реками с многочисленными притоками, горными хребтами, грядами и увалами. Основное направление последних трех - с юга на север до широты горы Народной (65 градусов с. ш.) и севернее Народной - с юго-запада на северо-восток.
В таежных районах туристы обеспечены строительным материалом для плотов (сухостой ели, сосны, кедра), сушником для костра, хорошими лагерными стоянками с прозрачной питьевой водой в реках и ручьях. В тайге, особенно по берегам рек, много охотничьих избушек с печкой, нарами, столом. У местных жителей можно получить сведения о расположении избушек по маршруту. На Приполярном и Полярном Урале нередка встреча с базами геологических экспедиций, где туристы могут получить ночлег, приобрести продукты, а иногда и транспорт до конечного пункта маршрута.
В конце мая - начале июня, после установления теплой погоды, в тайге и тундре появляются комары, которые держатся до первых ночных августовских заморозков, а в конце июня - первой половине июля - оводы, слепни, мошка и мокрец.

Продолжительность светового дня зимой в различных районах края, из-за большой его протяженности с севера на юг, различна. На Северном Урале в декабре и январе она составляет 5-7 часов, на Приполярном - на час меньше. К северу от Полярного круга во второй половине декабря - полярная ночь. Иногда разыгрывается полярное сияние, небо покрывается лентами, переливающимися всеми цветами радуги, а горы и тундра озаряются зеленоватым фосфорическим светом.
Весь июнь и июль на Уральском Севере белые ночи. В их часы смолкает пение птиц, природа погружается в сон; небо и облака окрашиваются в розово-палевые тона, наступает необычайная тишина.
Горные реки и озера Урала исключительно прозрачны: в солнечную погоду на 8-метровой глубине видны дно и плавающие рыбы. Рыбы здесь много, особенно в верховьях рек и на озерах. На реках Обского бассейна ловятся хариус, нельма, сырок, пыжьян, муксун, сосьвинская селедка, щука, окунь, налим, таймень, в реках бассейна Печоры и Камы - сиг, щука, окунь, хариус. Весной, летом и осенью из Баренцева моря к истокам притоков Печоры устремляется на нерест семга, а в Кару - голец, лов которых повсюду запрещен.
На Полярном Урале можно организовать экскурсии на угольные шахты Воркутинского или Интинского районов, на Приполярном - посетить разработки горного хрусталя и звероводческие совхозы, где разводят песца, черно-бурую лисицу, белую и черную норку. На Северном Урале интересен Печоро-Илычский заповедник, занимающий территорию между Илычем, его притоком Кожимю, водораздельным хребтом Урала и верхней Печорой (площадь 721300 га). В управлении заповедника, в поселке Якша, надо получить разрешение на его посещение. В Якше рекомендуется осмотреть ферму, где занимаются изучением дикого и одомашненного лося. Прирученный лось в условиях бездорожья северной тайги - ценное средство передвижения. Кроме того, его мясо и молоко очень калорийны и служат большим подспорьем в питании местного населения.
Для туристов-спелеологов полезно знать, что по берегам верхней Печоры, ее притоков и притоков Камы расположены пещеры, причем много неизведанных.
Привлекательный объект осмотра - ледники. Небольшая высота над долинами рек (200- 500 м) и близкое расположение к основным туристским маршрутам делают их посещение несложным. Особенно рекомендуется побывать на ледниках хребтов Оченырд и Сабля.
На Уральском Севере туристы могут также побывать в новых благоустроенных городах, поселках, познакомиться с жизнью и бытом коренного населения края, посетить краеведческие музеи.
Во время походов туристы-исследователи могут получить интересные данные о высоте и плотности снежного покрова на различных высотах и склонах хребта, в лесу на равнинах, в горно-таежном поясе, на гольцах. Эти данные, своевременно попавшие в Гидрометцентр, помогут установить высоту и объем весеннего половодья данного года в реках, а также уточнить сроки схода снежного покрова. Полезны сведения о толщине льда в реках, о наличии в руслах наледей, их площади, объеме заключенного в них льда. Обследование Тельпосского хребта может увенчаться открытием новых ледников. Интересную работу можно провести по составлению карт глубин ледниковых озер, определению расходов воды горных ручьев.
 

  Природные условия Уральского Севера
Рельеф. 
При всей общности крупных черт рельефа Уральского Севера отдельные его области - Северный, Приполярный и Полярный Урал обладают только им присущими особенностями.
Северный Урал состоит из меридиональных хребтов и кряжей, разделенных продольными и поперечными долинами верховий рек Щугора, Илыча, Подчерья, Печоры, Вишеры и их притоков. Общая ширина горной полосы 50-60 км, а с предгорными грядами - до 100 км. Центральный водораздельный хребет Поясовый Камень ниже примыкающих к нему с запада хребтов (средняя высота его 700-750 м), лишь отдельные вершины превышают 1000 м (Ойка-Чокур - 1279 м, Отортен - 1182 м). Наиболее четко выражен западный хребет - Тельпосский с вершинами выше 1300 м (Тельпосиз - 1617 м, Хораиз - 1326 м).
Ряд обособленных массивов расположен на неширокой Зауральской предгорной гряде. Наибольшей высоты достигают горы Чистоп (1292 м), Денежкин Камень (1493 м), Конжаковский Камень (1569 м), Косьвинский Камень (1519 м). С запада, на расстоянии 30-50 км, осевую горную полосу Северного Урала сопровождает цепь предгорных гряд - парм с пологими склонами (Овинпарма, Высокая парма, Ыджидпарма, Вуктылпарма). Высота парм 500-700 м.
Приполярный Урал - наиболее возвышенная и широкая часть Урала. Отдельные вершины поднимаются тут более 1800 м над уровнем моря, а ширина горной полосы достигает 150 км (на 65 градусов с. ш.). В этом месте меридиональное направление хребтов Урала изменяется на северо-восточное и Приполярный Урал образует широкую дугу, спускающуюся несколькими ярусами к Ляпинской депрессии (впадине) Западно-Сибирской низменности. По внутренней стороне дуги расположены возвышенности средне-горной зоны (500-1000 м) и восточной увалистой полосы (150-350 м), прорезанные глубокими долинами рек, впадающих в Ляпин. По внешней стороне дуги простираются сильно расчлененные хребты высокогорной зоны (более 1000 м) - Саблинский, Западные и Восточные Саледы, Малдынырд, Исследовательский, Народно-Итьинский, между которыми текут реки Печорского бассейна. Водоразделом Приполярного Урала, отделяющим Европу от Азии, являются Народо-Итьинский и Исследовательский хребты.
Склоны хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают озера, снежники, ледники. Некоторые хребты имеют иззубренные гребни, острые пики, скалистые отвесные склоны, местами прорезанные ущельями, куда низвергаются бурные потоки. Ряд хребтов прорезан сквозными долинами - трогами с крутыми склонами и широким дном, покрытым беспорядочным нагромождением конечных и боковых морен, валунами и небольшими озерами. В высокогорной зоне распространены также обширные плосковершинные массивы с каменными россыпями - курумами.
Полярный Урал по рельефу делится на северную и южную части. Северная часть (от горы Константинов Камень до долины реки Собь) представляет собой сложную систему коротких хребтов и массивов северного или северо-восточного направления, разделенных продольными и поперечными долинами рек.

                                                                               РЕКА ЛЕМВА                                                             

В рельефе особенно выделяются хребты Оченырд, Большой и Малый Пайпудынский, Ханмейский, Борзова, Енганэпэ, имеющие относительные высоты над долинами рек 800-1000 м. Ширина горной области резко увеличивается к югу (от 5-7 км у Константинова Камня до 125 км в районе хребта Енганэпэ). Наряду с платообразными вершинами здесь развиты хребты альпийского типа. В карах и цирках залегают озера и ледники. Склоны хребтов прорезаны ручьями, падающими в глубокие ущелья.
Южная часть Полярного Урала (от долины Соби до истоков Хулги) уже северной (до 25-30 км). Водораздельный хребет простирается на юго-запад более 200 км. Поперечными долинами хребет разделен на массивы (Райиз, Пайер, Войкар-Сыньинскии) с абсолютными высотами 1100-1200 м. Только некоторые вершины поднимаются выше 1400 м (Пайер - 1499 м, Лемваиз - 1473 м).
Климат Уральского Севера резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом. Осадков в наиболее возвышенных районах западного склона выпадает от 1000 до 1500 мм в год. Восточный склон более сухой - от 600 до 800 мм.

                                                               Олений перевал - Приполярный Урал                               

Зима с обильными снегопадами, сильными метелями, продолжительная и морозная. Отрицательные среднесуточные температуры воздуха и снежный покров держатся около 7 месяцев на прилегающих к Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м). Дождливая и холодная осень короткая. Обычно уже в первой половине сентября высокие хребты покрываются снегом. Снежный покров на равнинах края устанавливается с 15 сентября на севере до 20 сентября на юге. Отклонения от этих сроков в отдельные годы может составить 2-3 недели.
Самый холодный месяц - январь со средней температурой - 19-23 градуса, но случаются морозы и в 55 (на равнине). Почти такая же погода стоит в декабре и феврале, а на Полярном Урале и в марте.
Весной часты возвраты холодов: так, в тундре и высокогорных районах в мае бывают морозы и снегопады. Теплые солнечные дни в горах наступают только во второй половине июня - начале июля, а на равнинах - на 2- 3 недели раньше.
Июль - самый теплый месяц. Средняя температура на равнинах +12-17°, на высотах 1000-1300 м - до +5-10 градусов. В июне и августе средняя температура на равнинах на 2-4° ниже, чем в июле. В наиболее жаркие дни воздух прогревается до +32-34. Летняя погода, особенно в горах, непостоянна. Смена сухой теплой погоды на холодную дождливую со снегопадами происходит обычно при западных и северо-западных ветрах. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую теплую погоду с преобладанием кучевых облаков. При этих ветрах выпадают короткие ливни.
Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Урала. Солнечная погода на западном склоне в наиболее теплые месяцы года - июле и августе - редко длится больше 10-12 дней. На восточном склоне ясные дни стоят неделями, и осенью теплая погода держится на 12-15 дней дольше, чем на западном, где в последних числах августа обычно начинаются снегопады. К востоку от водораздела, в долинах Хадаты, Ланготюгана, Войкара, Хулги, Народы и Щекурьи, теплые дни стоят до середины сентября.
За последние 30 лет на всем Уральском Севере наблюдаются потепление климата и улучшение летней погоды.
В середине августа нередки ночные заморозки и туманы, а в сентябре на равнинах все чаще идут дожди. К середине месяца наиболее высокие хребты покрываются снегом до весны.

                                                                            гора Народная                                                  

 
Реки и озера. 
Реки Уральского Севера принадлежат бассейнам Карского, Баренцева и Каспийского морей. Бассейны этих рек занимают площадь 324 000 км2. Реки горной области края отличаются крутым падением, большой водоносностью, подчас стремительным течением, порогами и перекатами. Многие горные речки и ручьи бассейна Кары падают в глубокие ущелья. Наиболее бурные и порожистые участки с большим падением русла и быстрым течением (до 20 км/час) находятся в местах прорыва реками хребтов, гряд и увалов или там, где реки прорезают твердые горные породы (Большая Уса, Кожим, Вангыр, Косью, Щугор, Подчерье, Илыч). Здесь долины сужаются, образуя ущелья с отвесными скалистыми берегами высотой 60-100 м.
В меридиональных долинах течение рек (верховья Печоры, Илыча, Щугора, Танью, Большая Пайпудына) более спокойное (до 5 км/час), а русло более извилистое. Выходя из предгорий на равнины, они спокойно текут в широких долинах, образуя многочисленные извилины, протоки, острова и песчаные косы; скорость течения не превышает 2 км/час.
Водоносность рек края не имеет себе равных на всем Урале (до 40 л/сек км2), причем водоносность рек западного склона, отличающегося большим количеством осадков, в 2-3 раза выше, чем восточного.
Из-за различия климатических условий между южными и северными районами сроки вскрытия, установления ледостава и продолжительности навигации на реках неодинаковы. В конце апреля - начале мая очищаются ото льда реки бассейнов Камы и Тавды (Вишера, Яйва, Лозьва); с 25 мая до 10 июня ледоход заканчивается на реках Полярного Урала - Усе, Щучьей, Каре. На более крупных реках западного склона - Вишере, Подчерье, Щугоре, Косью, Кожиме, Усе, Каре - ледоход проходит бурно, с высоким подъемом воды, мощными заторами льда. Особенно большие заторы бывают на Щугоре (у Средних ворот) и Кожиме (близ устья Балбанью), где образуются ледяные плотины, поднимающие уровни воды на 10-14 м.
В летне-осеннюю межень реки края, особенно в верховьях, отличаются резким колебанием уровней и расходов воды: после каждого продолжительного дождя или интенсивного ливня в горах они быстро вздуваются, превращаясь порой в стремительные потоки, передвигающие крупные камни. Расходы и уровни воды иногда бывают выше, чем при весеннем половодье. Такие паводки наблюдаются в основном на горных речках восточного склона - Войкаре, Народе, Манье, Ляпине, Северной Сосьве, Лозьве и их притоках - и носят подчас характер селей. В дождливые годы на многих реках восточного склона за летне-осенний период приходит до 12 ливневых паводков.
На реках южных районов - Вишере, Лозьве, Яйве - ледостав устанавливается к середине ноября. Реки северных районов края покрываются льдом в первой декаде октября.
В верховьях рек на мелководных перекатах и порогах, где в сильные морозы русло перемерзает до дна, вода, не имея прохода, пробивается через трещины на поверхность льда и замерзает на ней, образуя многослойные наледи толщиной до 6 м. Наледи возникают и вследствие закупорки живого сечения мелководных участков русла внутриводным льдом и шугой, а также из-за выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова реки или на склоны долины. Наледи встречаются в верховьях почти всех рек Урала, но особенно большие на реках Полярного и Приполярного Урала (Щучья, Кара, Хадата, Кожим, Балбанью, Пелингичей). Вместе с наледями нередко возникают ледяные бугры, достигающие высоты 1,5-2 м при диаметре 4-6 м.

 
Озера Уральского Севера многочисленны. Только в горной области их насчитывается более 4250 обшей площадью почти 200 км2. Размеры их невелики - до 1-2 км2; лишь Большое и Малое Щучьи равны 12 и 4 км2. Глубины озер достигают нескольких десятков метров (Тельпос, Голубое, Манси, Мертвых Комаров. Восьмерка).
Основная часть горных, наиболее крупных, озер (Щучьи, Очеты, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор) расположена в северной части Полярного Урала на высоте от 200 до 500 м.
На западном склоне озер больше (2699), чем на восточном (1561), но крупных здесь мало. Они в основном ледникового происхождения, лежат в глубоких карах и цирках. Каровые отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы. В троговых долинах мною плотинных озер, образовавшихся в результате подпруживання реки мореной или конусами выноса (Большое и Малое Балбанты, Торговое, Длинное) и характеризующихся продолговатой формой, значительной глубиной (до 30 м), расположением ниже 800 м над уровнем моря, лесной и кустарниковой растительностью по берегам, обилием рыбы.
В речных долинах встречаются небольшие моренные озера, а на заболоченных участках троговых долин и перевальных седловин - термокарстовые, образовавшиеся в местах спаивания мерзлого грунта. Моренных озер больше всего в широкой долине реки Лимбекою, между хребтами Восточные Саледы и Малдынырд, в верховьях рек Торювой и Большой Кары. Термокарстовые озера распространены на прилегающих к Уралу участках Западно-Сибирской и Печорской низменностей. В горах они редки: преимущественно на Полярном Урале в районе озера Малое Хадата-Юган-Лор и в долинах Большой и Малой Кары. Самые крупные озера - Большое и Малое Щучье возникли путем заполнения поверхностными водами тектонических впадин.
Много озер на прилегающих к горам частях Западно-Сибирской и Печорской низменностей. Наибольшее количество их к востоку от Уральского хребта - в бассейнах Лозьвы, Северной Сосьвы, Ляпина, Войкара и Щучьей. К западу от Урала озер значительно меньше, и они концентрируются преимущественно в долинах и поймах Усы, Кары и их притоков.
Большинство равнинных озер с площадью до 5 км2 и малыми глубинами (до 7 м). Лишь в поймах некоторых рек к востоку от Урала встречаются озера-соры площадью в несколько десятков километров (Варчато, Войкарский Сор, Ванктто, Большое и Малое Хальце-Лор). Озера-соры представляют собой мелководные водоемы, наполняемые во время весенних разливов рек. К концу лета соры частично обсыхают и превращаются в заболоченные низины. Осенью при подъеме уровней воды в реке от дождей соры вновь наполняются. Соры служат местом нагула многих промысловых рыб и гнездования водоплавающей птицы.

Ледники. 
Прежде считалось, что на Урале ледников нет, и не может быть из-за незначительной высоты хребта и континентальности климата. Впервые они были обнаружены в 1929 году геологом А. Алешковым в хребте Сабля на Приполярном Урале. К настоящему времени на Урале найдено 143 ледника общей площадью около 28 км2. Основные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале (64%) - в районах Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оченырд, и на Приполярном Урале - в районе горы Народной, на хребтах Восточные Саледы и Сабля. Два ледника открыты и на Северном Урале.
Большинство ледников Урала лежит в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов. Высота нижних концов языков колеблется от 400 до 1350 м над уровнем моря. Ледники Урала питаются в основном навеянными снегами (вечных снегов на Урале нет). В питании каровых ледников значительную роль играют также мощные лавины, сходящие с крутых склонов каров. Реже ледники встречаются на открытых склонах. 
На поверхности ледников отчетливо видна полосчатость, отражающая слоистое строение льда. В результате активного, хотя и медленного движения (не быстрее 6 м в год) ледники создают мощные конечные и боковые морены, а в местах перегиба ледникового ложа - глубокие, широкие трещины.
В недалеком прошлом на Урале ледников было больше, многие из них спускались по долинам рек. В настоящее время ледники отступают, о чем свидетельствует высокое положение боковых морен (на хребте Оченырд они поднимаются на 30-50 м над поверхностью ледников), образование озер на языках ледников, отрыв тел ледников от конечноморенных валов, цепочки подпрудных озер в долине ледниковых ручьев. Ежегодно на языках стаивает около 1,5-2 м льда. Наибольшая мощность ледников 135 м.
 

Лавины. 
Уральский Север - лавиноопасный край. Особенно мощные лавины сходят с крутых подветренных восточных и юго-восточных склонов хребтов - Оченырда, Изья-Хой, Неприступного, Сабли, Торговейиз, Колокольни, Тельпосского, а также со склонов каров и ущелий в истоках Усы, Парнука, Хобею, Маньи, Маньхобею, Манараги, Вангыра, Народы, Тельпоса и их притоков, где выпадает много осадков. Частые сильные западные, юго-западные и северо-западные ветры, дующие в высокогорье, переметывают снег с наветренных склонов хребтов, плоских водоразделов и откладывают его на подветренных склонах, ущельях, в карах и цирках слоем до 10-15 м.
Большое количество снега - обязательное условие, но не главная причина падения лавин. Они сходят, когда снег залегает на наклонной поверхности под углом более 15° с толщиной слоя от 0,5 м и выше. Лавины падают также, если при определенных условиях связь между слоями снега резко ослабевает. Так бывает, когда на плотный, слежавшийся снег выпадает много нового, рыхлого. Появляются лавины и из-за резкого потепления. В этот период уменьшается трение между почвой и лежащим на ней переувлажненным слоем снега, и мокрая лавина сползает по склону.
Опасны внезапностью лавины, возникающие в результате образования в снежной толще рыхлого, рассыпчатого снега - плывуна. Этот слой, необычно подвижный, состоящий из ледяных кристаллов особой формы, создается из-за большой разницы температур (до 20 градусов) поверхности снега и глубинных его слоев, вызывающей движение водяных паров из глубины к поверхности снежной толщи.
В высокогорье сухие лавины сходят примерно через месяц после установления снежного покрова, т. е. в середине октября, когда накапливается снег, переносимый ветром в лавиносборах. Сухие лавины бывают в продолжение всех зимних месяцев, так как температура воздуха в этот период низкая и сухой снег недолго задерживается на стенках каров и крутых склонов.
Особенно опасные мокрые лавины на Урале сходят обычно с начала апреля, но массовый спад их отмечается в конце апреля - начале мая, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов. Самое позднее падение лавин бывает примерно в середине или в конце мая, т. е. за месяц до окончания устойчивого снежного покрова. Первые мокрые лавины падают из лавиносборов, находящихся на небольших высотах, а затем, по мере перемещения положительной температуры в более высокие зоны, действуют лавиносборы, расположенные на большей высоте.
 

Растительность Уральского Севера богата и разнообразна. Только в таежных лесах насчитывается около 200 видов высших растений, из них 28 видов деревьев и кустарников. В горах на небольшом расстоянии можно встретить глухую хвойную тайгу, смешанные леса, субальпийские и альпийские луга с травами и цветами в рост человека, суровую высокогорную и арктическую тундру.
Смена растительных поясов хорошо прослеживается на склонах Урала до Полярного круга. Севернее таежных лесов нет; редкие лиственничные и березовые леса с примесью ели встречаются только по долинам рек Пайпудыны, Соби, Ланготюгана, Харбея, Большой Хадаты, Гэна-Хадаты, Щучьей, Байдараты. Лес поднимается в горы в среднем до высоты 300 м на Полярном Урале (в южной части) и до 500-800 м на Северном. На европейском склоне граница леса на 100-150, а местами на 250 м ниже, чем на азиатском, что объясняется более холодным и сырым летом к западу от главного водораздельного хребта.
Среди елово-пихтовых лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, заросшие пушицей, багульником, полярной березкой, голубикой, морошкой и клюквой. Наиболее обширны заболоченные пространства к западу от главного водораздела - в бассейнах Кары, Усы (особенно перед впадением ее в Печору), между Печорой и Саблинским хребтом. Заболоченные мелколесья встречаются в верховьях Печоры, Илыча, Подчерья, Щугора, в долинах рек Дурная, Лимбекою.
С подъемом в горы исчезают болота и топи, реже лесные завалы. Вместо елей и пихт появляются березы и лиственницы. Разреженней и ниже становится лес, но гуще и выше трава. Верхнюю границу леса на европейском склоне, наряду с чисто лиственничными участками, образуют рощицы из ели, березы и лиственницы, чередующиеся с субальпийскими лужайками на влажных горнолуговых почвах.
Выше леса начинаются кустарниковые заросли полярной березки, багульника, голубики, альпийские луга с низкой питательной травой и яркими цветами. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов (800-1200 м) на склонах хребтов среди каменных россыпей растут невысокие кустарнички, травы, мхи и лишайники.
На азиатском склоне леса сосновые: на юге, в бассейнах Лозьвы и Ивделя, - с примесью березы, на севере, в бассейнах Северной Сосьвы, Ляпина, Сыни, Войкара, - среди сосны много кедра, лиственницы, попадаются ель и береза.
На обширных равнинах к востоку от хребта много болот. Особенно большие и труднопроходимые болота в бассейнах Лозьвы, Северной Сосьвы и Ляпина, где они представляют собой чередование бугров, гряд, мочажин и обширных топей. Наиболее характерны для здешней тайги торфяные болота, поросшие толстым слоем мха и клюквой. Среди болот до высоты 5-8 м поднимаются многочисленные бугры и гряды с кедровыми, кедрово-еловыми и сосновыми лесами, багульником, полярной березкой, брусникой, голубикой и подушками зеленых мхов. Местами они покрыты редколесьем из чахлых низкорослых сосен, кедра и березы.
Территория увалистой полосы восточного склона (150-350 м) покрыта густыми хвойными лесами из лиственницы, кедра и сосны. Встречаются береза, пихта, чистые кедровники и сосновые боры; для подлеска характерны можжевельник, малина, а по долинам рек - ольха, черемуха и смородина.
Чем выше по восточному склону, тем больше в тайге лиственницы. В верхней части горно-таежного пояса она преобладает над другими породами, и только в южных районах Северного Урала верхнюю границу леса образуют леса из низкой, с кривым стволом березы, можжевельника и кустиков полярной березки.
На азиатском склоне в субальпийском поясе вследствие меньшего количества осадков развиты сухолюбивые растения. Высокотравные лужайки попадаются как исключение там, где залеживаются навеянные снежники. С увеличением высоты альпийские луга и заросли полярной березки, багульника и голубики уступают место более сухим, чем на западном склоне, лишайниково-моховым тундрам и каменным россыпям.
В тундре в начале лета на солнечных пригорках и теплых южных склонах холмов выделяются крупные цветы сиверсии, полярного мака, лютиков и одуванчиков, колокольчики, незабудки, камнеломки, куропаточья трава, по болотам и мочажинам цветут осочки и пушицы.
Осенью в тайге, тундре и горах поспевают черника, голубика, морошка, брусника, клюква, а южнее - земляника, малина, смородина, княженика. При теплом дождливом лете тайга и тундра изобилуют грибами.
 

Животный мир. 
На Уральском Севере обитают типичные представители фауны тайги и тундры: волк, медведь, росомаха, рысь, лисица, заяц, белка, песец, выдра, куница, горностай, соболь, северный олень, лось; из пернатых - полярная сова, кречет, ворон, канюк, белая сова, глухарь, тетерев, куропатка, пуночка, кедровка, гуси, утки, гагара. В прозрачных водах притоков Печоры, Камы, Кары и Оби водятся семга, хариус, нельма, пыжьян, муксун, таймень, сырок, сельдь и сиг.

  
 
  История и экономика Уральского Севера
Природные богатства Уральского Севера издавна привлекали человека. Доступность передвижения по полноводным рекам способствовала тому, что уже в XI веке предприимчивые русские люди стали заселять берега верховьев Камы и ее притоков, стекающих с Северного Урала. Волоки, соединяющие реки Камского бассейна с притоками Печоры, Северной Двины и Оби, облегчали продвижение в Западную Сибирь и на Север. В том же XI веке новгородские купцы уже плавали по Печоре и ее притокам, ведя торговлю с Югрой. В 1499 году Югорская земля была покорена новгородцами, которые поднялись с Печоры по Щугору, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин.
Колонизация Прикамья усилилась после завоевания русскими Казани в XVI веке, когда путь из центра Московского государства на Урал (по Оке, Волге и Каме) стал свободным. Однако освоение северных районов края из-за отсутствия плодородных земель и прямых водных путей от центральных районов страны шло медленно. Первые поселения русских на Печоре (Троицко-Печорск), Оби (Обдорск), Северной Сосьве (Березово), Лозьве (Лозьвинск) появились лишь в конце XV-начале XVII веков. В последующие годы много людей спасалось в этом глухом краю от рекрутчины, царского гнета, крепостной зависимости и религиозных гонений.
К XVII веку относятся первые известия об ископаемых богатствах Уральского Севера, но лишь в начале XIX века, когда в бассейне Ляпина нашли золото, территория его стала объектом пристального внимания. С научными целями северные районы Урала впервые посетила в 1843 году экспедиция под руководством А. Кайзерлинга, сделавшая описание средней и нижней Печоры.
Начало широко поставленным научным географическим исследованиям края было положено Северо-Уральской экспедицией Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847, 1848 и 1850 годах. Экспедиция составила первую крупномасштабную карту территории, провела геологические, астрономические, биологические и гидрологические исследования.
Во второй половине XIX и в начале XX века экспедиционные исследования были направлены в основном на изыскания соединительных водных путей между верхней Печорой и Камой, Илычем и Северной Сосьвой, Щугором и Северной Сосьвой, Усой и Обью.
В 80-х годах по поручению иркутского промышленника А. М. Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сосьвы, Ляпина, Щугора, Илыча и перевалы через Северный и Приполярный Урал. В 1885 году был сооружен Сибиряковский тракт, соединивший реку Ляпин с Печорой. Тракт предназначался для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурьи на Ляпине, куда товары доставлялись пароходом по Оби, Северной Сосьве и Ляпину. Затем их перевозили на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре. По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие болота и быстрые речки. Тысяча оленей специально предназначалась для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу Крест в истоках реки Сертыньи (бассейн Ляпина). Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней.
Попытки перевозить сибирский хлеб через Урал предпринимались и раньше. Для этого использовался другой, более высокий и безлесный, перевал (Щекурьинский проход) к деревне Аранец на Печоре, но из-за сильных метелей и глубоких снегов обозы с хлебом нередко погибали на перевале.
Сибиряковский тракт сыграл в свое время большую роль в экономике края. До создания тракта Печорский край снабжался волжским хлебом, который завозили в верховье Печоры из Чердыни местные купцы и продавали ею по очень высокой цене. Обратно в Чердынь они везли семгу, меха, скупая их у населения за бесценок. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вывозить сибирский хлеб в Западную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен.
Из наиболее значительных дореволюционных экспедиций следует упомянуть экспедиции Е. С. Федорова (1887-1889 г.), который составил первую геологическую карту Северного Урала, А. В. Журавского (1908 г.), поднявшегося по Большой Сыне до хребта Сабли и описавшего ее бассейн, и Б. Н. Городкова (1916 г.), давшего краткую характеристику почв и растительности восточного склона Приполярною Урала.
Освоение богатств и всестороннее изучение природы края начались лишь после Октябрьской революции. На Северном Урале в бассейне Камы были открыты месторождения калийной и каменной солей, в бассейнах верхней Печоры и Северной Сосьвы обнаружены запасы нефти, горючего газа, каменного угля, торфа, свинцово-цинковых руд, на Полярном и Приполярном Урале найдены богатейшие месторождения каменного угля, горного хрусталя и многих редких металлов.
Рост промышленных предприятий, городов, рабочих поселков, железнодорожного строительства и расширение водного транспорта вызвали необходимость организации крупных комплексных исследований территории, которые были осуществлены в 1930-1970 годах.
В послевоенные годы для всего Уральскою Севера составлены крупномасштабные топографические, геологические, ботанические, зоогеографические, климатологические, гидрологические и многие другие карты. К настоящему времени на территории края действуют многочисленные гидрометеорологические станции,
дающие сведения о климате, погоде, водоносности и режиме рек.
Важное значение для развития производительных сил Уральского Севера имело строительство железнодорожных магистралей от Котласа до Воркуты с ответвлениями на Хальмер-Ю и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби и от города Ивдель к Оби до поселка Сергино. Вдоль железных дорог, а также по берегам Камы, Вишеры, Печоры, Усы; Северной Сосьвы и некоторых их притоков выросли города и благоустроенные поселки горняков, нефтяников, лесорубов с больницами, школами, театрами, клубами, кино.
Самый большой город края - Воркута появился в начале 30-х годов, когда в районе реки Воркуты были найдены месторождения каменного угля. Теперь Воркута - крупный центр угольной промышленности Европейского Севера. В городе многоэтажные каменные здания, работают Печорский научно-исследовательский угольный институт, горный техникум, заводы - механический, ремонтно-механический, деревообрабатывающий, строительных материалов, телецентр, театры. Несмотря на суровость климата и бедность тундровых почв, совхозы в районе Воркуты выращивают овощи, снабжают население мясными и молочными продуктами.
Самый древний город Уральского Севера - Соликамск (первоначально Соль Камская), основанный русскими в 1430 году на левом притоке Камы - Усолке. Здесь было создано первое промышленное предприятие на Урале, занимавшееся солеварением. До этого часть соли в Новгород и Московское государство привозилась из-за границы. В XVI-XVIII веках Соль Камская - центр солеварения в России, в XVII веке - значительный пункт на торговом пути в Сибирь. За годы Советской власти в городе получила развитие химическая промышленность. Ныне в Соликамске работают калийный и целлюлозно-бумажный комбинаты, магниевый завод, горнохимический и целлюлозно-бумажный техникумы, медицинское и педагогическое училища.
Наряду с добычей полезных ископаемых - каменного угля, нефти, горючего газа, торфа, каменной и калийной солей, горного хрусталя, железа, меди, сурьмы, золота, алмазов, свинца и многих других - на Уральском Севере осуществляется заготовка ценной древесины - сосны, лиственницы, кедра, ели. Важное место в экономике края занимает промысел пушнины.
В городах и поселках Уральского Севера живет и работает основное население края. Однако большая часть его площади от верховья Вишеры до Северной железной дороги (ветка на Лабытнанги) и далее до берегов Карского моря не имеет постоянных селений. В горах можно встретить лишь базы экспедиций и летом чумы оленеводов. Основные поселки расположены главным образом по берегам Печоры, Усы, Оби, Северной Сосьвы, Ляпина и некоторых их притоков.
Коренные жители края - коми, манси и ненцы. Коми населяют в основном бассейн Печоры, манси - бассейны Северной Сосьвы, Конды и Лозьвы, ненцы - бассейн нижней Оби. До революции манси и ненцы вели кочевой образ жизни, занимались охотой, оленеводством и рыбной ловлей. Ныне манси стали оседлыми и занимаются помимо охоты и рыболовства земледелием (в южных районах). Ненцы - оленеводы. Весь строй их жизни приспособлен к сезонным перекочевкам оленей. До революции все население кочевало вслед за стадами. Теперь же со стадом передвигаются только те, кто непосредственно ухаживает за животными. Вместе с оленеводством большую роль играют рыболовство - в прибрежных районах основное занятие ненцев - и охота, распространенная повсеместно. Традиционные отрасли хозяйства коренным образом перестроены. Созданы фактории, культбазы. В бревенчатой юрте манси появились деревянный пол и потолок, застекленное окно, современная мебель, металлическая утварь. Однако почти полностью сохранились местные виды верхней одежды, созданной вековым опытом народов Севера.
Еще в предвоенные годы здесь была ликвидирована неграмотность. Каждый получил возможность учиться в школах и специальных учебных заведениях. 
 
 
Северный Урал
Северный Урал начинается от горы Косьвинский Камень и тянется более чем на 500 км на север до горы Тельпосиз. Площадь горной области Северного Урала (90 000 км2) в 1,5 раза превышает два других района края. Для туристов особенно привлекательны места к северу от верховья Вишеры. Этот глухой район, простирающийся на 300 км в длину и 150-250 км в ширину, до настоящего времени не заселен и слабо изучен.
В туристском отношении Северный Урал легче и доступней других районов Уральского Севера: зима здесь теплее, меньше метелей, продолжительнее день, жарче лето, больше ясных, солнечных дней. По транспортным трассам можно быстро попасть к начальным и конечным пунктам маршрутов.
Хребты Северного Урала имеют плоские или округлые вершины с хорошо развитыми нагорными трассами, среди которых возвышаются причудливые башнеобразные останцы, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев.
Вершины хребтов, поднимаясь над долинами рек более 1000 м, придают местности живописный вид. Ширина продольных долин 10-12 км, поперечных - 0,5-2 км. Долины покрыты густыми лесами. Долины Щугора, Илыча, Северной Сосьвы и некоторых других рек в верховьях местами сильно заболочены, заросли кустарником, поэтому пересекать их летом с тяжелыми рюкзаками трудно.
Склоны отдельных хребтов круто обрываются к долинам рек, но перевалы через главный водораздельный хребет сравнительно невысоки (400-600 м) и в пределах территории не поднимаются выше лесной растительности. Это облегчает лыжникам пересечение северной части водораздельного хребта: не требуется холодных ночевок без дров, не опасны метели. Южнее перевалы достигают 700-750 м над уровнем моря, значительная часть их находится выше границы леса.
Более высоки (до 1000 м) и труднопреодолимы перевалы через Тельпосский хребет, где на протяжении 12-16 км приходится идти выше лесной растительности. В условиях короткого зимнего дня, низкой облачности, частых метелей и сильных морозов пересечение Тельпосского хребта сложно, может потребовать нескольких дней и доступно лишь опытным туристам. 
Климат Северного Урала резко континентальный. Зима холодная, с морозами в декабре и январе до -50-54°. В марте морозы достигают иногда -45-48°, отрицательные среднесуточные температуры отмечаются повсюду и в апреле (-0,5-3).
В середине июля на склонах Тельпосского хребта местами еще лежит снег, а в первых числах августа уже нередки метели. На равнинах устойчивый снежный покров ложится обычно в третьей декаде октября и сходит в середине мая, горы же одеты снегом уже с середины сентября.
В тайге, к западу от хребта, высота снежного покрова в декабре достигает 50-70 см; снег еще рыхлый. В марте здесь уже метровые сугробы; с подъемом в горы снега становится больше, и у верхней границы леса высота его достигает местами 2 м, а иногда и 3 м. К востоку от хребта высота снежного покрова не превышает 60 см и он более рыхлый.
Зимняя погода на Северном Урале более постоянна, чем в других районах края. Иногда неделями стоят тихие ясные морозные дни, но при теплых ветрах с юга или юго-запада (довольно частых зимой) начинаются снегопады и метели. В тайге на равнине сильный ветер наблюдается редко, средняя скорость его почти везде 3-4 м/сек, а количество метелей за зиму 30-40. В горах, особенно на высоком Тельпосском хребте, скорость ветра достигает 15 м/сек, метелей здесь в 2-3 раза больше.
На равнинах средняя температура июля - самого теплого месяца - от + 15 до +17. Безморозный период продолжается от 70 до 110 дней. С подъемом в горы становится прохладнее, исчезают комары и мошка, чаще и обильнее идут дожди. К западу от хребта лето короче, дождливее и прохладнее, чем к востоку от него. В наиболее влажных местах выпадает до 1200 мм осадков в год.
С западного склона Северного Урала стекают Косьва, Яйва, Вишера, Печора с притоками Уньей, Илычем, Подчерьем, Щугором, а с восточного склона - Северная Сосьва с левыми притоками Тольей, Няйсом, Маньей, Ятрией и притоки Тавды - Лозьва, Вижай, Ивдель, Сосьва. Большинство рек западного склона (Щугор, Подчерье, Илыч, Печора, Вишера) в верховьях протекает между продольными хребтами в широких, часто заболоченных долинах. Многочисленные короткие, но водоносные притоки с большим падением русла (до 20 м/км), стекая с крутых склонов, окаймляющих долины хребтов, быстро увеличивают водоносность рек. Поворачивая в дальнейшем на запад, реки пропиливают хребты и гряды и выносят свои воды на равнины. Реки восточного склона имеют узкие долины, меньшую протяженность и большее падение русел, чем реки западного. Истоки рек восточного склона расположены на меньшей высоте, чем истоки рек западного склона.
Поскольку реки Северного Урала начинаются с плоских возвышенностей или с обширных болот, ходить на лодках и байдарках даже по многоводным рекам западного склона можно лишь в 10-15 км ниже их истоков. По рекам восточного склона, имеющим меньшую водоносность и большие уклоны русла, подъем на лодках к истокам еще более затруднителен. Перетаскивать байдарки и надувные лодки из одного речного бассейна в другой можно практически везде, но наиболее легкопроходимы волоки на западном склоне - между Илычем и Подчерьем, Тельпосом и Подчерьем, Ыджид-Лягой и верхней Печорой. Длина этих волоков не превышает 20 км при сравнительно незначительных высотах водоразделов (до 300 м).
Озер в горах Северного Урала в сравнении с другими районами края немного - лишь 212 общей площадью около 36 км2; из них 173 озера находится в горно-таежном поясе восточного склона на высоте от 200 до 500 м. На западном склоне всего 39 озер.
Один из наиболее глубоких водоемов района - Тельпос - расположен в каре северного склона горы Тельпосиз на высоте 1081 м. Площадь его 0,25 км2, длина 0,75 км, ширина до 0,36 км, наибольшая глубина 49,5 м.
Ледников на Северном Урале два. Ледник Говорухина (площадь 0,18 км2, длина 800 м, наибольшая ширина до 500 м) находится в глубоком каре в истоках ручья Тельпосю на западном склоне Тельпосского хребта. На языке много трещин шириной до 1,5 м и глубиной 5 м, он загроможден моренным валом до 20 м высоты, обрывающимся в приледниковое озеро. Близ озера перевал через Тельпосский хребет, по которому проходит тропа от реки Тельпос на Щугор и далее через главный водораздел в Азию к реке Туяхланье. Ледник Южный расположен в каре восточного склона Тельпосского хребта в истоках реки Мороя - левого притока Щугора. Площадь его 0,2 км2, длина 500 м, ширина 600 м.
Большая часть территории Северного Урала покрыта густыми таежными лесами, которые с высотой редеют и сменяются альпийской растительностью.
К западу от Уральского хребта тайга сырая, с толстым моховым покровом почвы. В бассейнах Щугора, Подчерья, Илыча и в верховьях Печоры в тайге преобладает ель с примесью березы. В бассейнах Вишеры, Яйвы и Косьвы помимо ели и березы появляются пихта, местами рябина, жимолость, волчье лыко. По берегам рек много смородины. Идти летом по сырой елово-пихтовой тайге тяжело: путь преграждают вывороченные ветром стволы лесных великанов, ноги вязнут во влажном мху, а нередко в трясине.
Вдоль берегов средней Печоры, в верховьях Вишеры и Илыча сухие сосновые боры, почву устилает ковер из мха и ягодников.
На восточном склоне сосновые леса - с примесью березы, в бассейне Северной Сосьвы добавляются кедр и ель. Сосновые боры светлее и проходимее еловой тайги, в них больше ягод и грибов.
Рыбная ловля наиболее добычлива в глухих, редко посещаемых человеком местах в верховьях Щугора, Подчерья, Илыча, Вольи, Няйса, Северной Сосьвы и многих их притоков. Основная рыба - хариус и таймень.
 

 

Приполярный Урал
Приполярный Урал - один из наиболее красивых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до горы Тельпосиз на юге. Площадь горной части района около 32 000 км2.
Малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге ягод и грибов влечет сюда путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходах и катерах по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, пеше-водные, пешие и лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов.
Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие вершины находятся в центре Приполярного Урала.
Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него,- от 600 до 1500 м над уровнем моря. Относительные высоты вершин близ перевалов 300-1000 м. Особенно высоки и труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых заканчиваются крутостенными карами. Наиболее легкопроходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравнительно пологими незначительными подъемами, позволяющими легко осуществлять волоки, расположены в южной части хребта между верховьями Пуйвы (правый приток Щекурьи) и Торговой (правый приток Щугора), а также между верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток Щугора).
В районе горы Народной и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов 900-1200 м, но и здесь через многие из них проходят тропы, по которым сравнительно легки волоки из верховьев Хулги (Ляпина), Хаймаю, Грубею, Хальмерью, Народы в верховья притоков Лемвы, на Кожим и Балбаныо (бассейн Усы).
Разрабатывая водный маршрут из Азии в Европу с пересечением данного водораздельного хребта, надо помнить, что протяженность волоков составляет 25-30 км. На преодоление их с байдарками и грузом потребуется не менее 5 дней, причем на всем пути почти нет топлива. Для лыжников наиболее легок перевал Крест на бывшем Сибиряковском тракте между верховьями Сертыньи (бассейн Ляпина) и Волоковки (бассейн Щугора). Это единственный перевал на главном водораздельном хребте Приполярного Урала, где растет березово-лиственничный лес и не опасны снежные бураны.
Климат Приполярного Урала еще более суровый, чем Северного. Здесь самый богатый осадками район Урала: в возвышенных местах западного склона (верховья Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока) - 1500 мм, в возвышенных местах восточного склона - 800 мм, на равнине - 500 мм в год. Больше всего осадков с июля по август (40-50% годового количества). Сравнительно обильны осадками также май, сентябрь, октябрь (25-30%).
Высота снежного покрова в тайге к концу зимы на западном склоне 110 см, на восточном - 50-60 см и меньше. С подъемом в горы высота снежного покрова увеличивается. Близ верхней границы леса (на высоте 500-600 м) в наиболее увлажненных Юго-западных районах Приполярного Урала мощность снега к концу марта достигает 3,5-4,5 м (долины рек Торговой, Седью, Манараги).
Средняя температура января - местами -23, декабря и февраля не выше -17,5, марта -12-16, апреля -3-7°.
Зимой в горах часто дуют ветры, в основном с юго-запада, запада и северо-запада. Особенно сильные ветры (до 20-30 м/сек) со снежными буранами, продолжающимися иногда больше недели, наблюдаются в высокогорье в январе и феврале. Число дней с метелью в горах достигает 80-100 за зиму, на равнинах в 2-3 раза меньше, и скорость ветра редко превышает 10 м/сек.
Июль - самый теплый месяц на Приполярном Урале. Средняя температура на равнинах +14-16 , на высоте 1300-1400 м - около +5, а на высоте 1600-1800 м - не более +2,5-3. В июне и августе средняя температура на равнинах на 3-4 градуса ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше +7°. В наиболее жаркие дни температура на равнинах поднимается до +34.
С хребтов Приполярного Урала стекают полноводные реки, впадающие в Печору и Обь. Главная водная артерия восточного склона - Хулга (Ляпин) - образуется слиянием рек Хаймаю и Грубею. По выходе из гор протекает в юго-юго-западном направлении параллельно восточному подножию хребта по обширной Ляпинской депрессии. Большинство ее правых притоков - Балбанью (восточная), Хальмерью, Народа, Манья, Щекурья - берет начало с главного водораздельного хребта, прорезая последовательно высокогорную, среднегорную, увалистую и равнинную зоны. В верховьях многие реки текут по троговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмисто-моренных форм рельефа, конечных и боковых морен, с резкими изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобею). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, имеют падение 2-4 м/км и скорость течения 4-10 км/час, а на отдельных порожистых участках - более 10 км/час. Русло, как правило, завалено валунами и обломками скал.
По выходе рек из высокогорной зоны в среднегорную (800-500 м) их долины расширяются, склоны становятся пологими. Хотя реки и сохраняют горный характер, но течение их здесь медленнее. Русла часто разбиваются на рукава, образуя низкие, поросшие березоволиственничным лесом острова и галечниковые отмели. Реки, размывая моренные отложения, стремительно несут свои воды по порогам или, извиваясь, медленно текут среди невысоких галечниковых берегов.
При пересечении реками увалистой полосы их долины суживаются, переходя иногда в каньонообразные ущелья, врезанные на 80-100 м. Падение резко увеличивается (до 5 м/км). Выйдя в пределы Ляпинской депрессии, долины расширяются. Сильно петляя, реки медленно текут среди низких, часто заболоченных берегов.
Крупнейшие реки западного склона - Косью, Большая Сыня, Щугор - несут свои воды в Печору. Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Некоторые реки (Кожим в верховье и его левые притоки - Балбанью, Лимбекою, Хамбалью, Дурная) текут между хребтами в широких (до 12 км), нередко заболоченных долинах. В таких долинах сравнительно спокойное течение, больших порогов мало.
На наиболее порожистых участках скорости течения достигают более 15 км/час. Местами реки делают крутые (до 90 градусов) повороты, особенно опасные при сплаве на туристских плавсредствах.
По выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся извилистыми, изобилуют старицами, наносными островами, мелями. Скорость течения снижается до 0,2- 0,5 км/час.
На Приполярном Урале много озер. Распределены они по территории неравномерно: на западном склоне - 692, на восточном - 129. Озера расположены преимущественно на высоте от 500 до 1000 м (499 водоемов), что соответствует преобладающей высоте днищ каров и троговых долин в этом районе. Выше 1000 м имеется всего лишь 68 озер, и среди них Манси - самое глубокое (38 м) на Приполярном Урале. На высоте от 200 до 500 м находится 254 озера общей площадью около 10 км2.
Самое большое по площади и объему воды на Приполярном Урале - озеро Торговое. Оно расположено в обширном цирке на юго-западном склоне горы Кефталык на высоте 730 м. Озеро подпружено мореной. Наибольшая длина его 2,2 км, наибольшая ширина 0,8 км, площадь около 1 км2. Из плотинных озер Торговое - самое глубокое на Урале (28 м). В прозрачной зеленоватой воде его на глубине 8 м хорошо видно дно. Торговое богато хариусом. Много хариуса и в озерах Паток (исток Нямги), Длинное, Малое и Большое Балбанты. На двух последних ловится также озерный голец. В горах масса и других рыбных озер, с хорошими местами для лагеря, где берега заросли лесом, изобилующим ягодами и грибами (озера в долине реки Войвож).
На Приполярном Урале насчитывается 50 ледников общей площадью около 7,5 км2. Размеры их невелики. Самые крупные - ледники Манси и Гофмана (0,75 и 0,37 км2). Ледники Приполярного Урала исследованы в меньшей степени, чем в других районах Урала, и для туристов здесь широкое поле деятельности.
Приполярный Урал один из наиболее лавиноопасных районов Урала.
На Приполярном Урале таежные леса из ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты поднимаются в горы до высоты 450-650 м. а по долинам рек - до 750 м.
На азиатском склоне заболоченные леса из ели, лиственницы, кедра и березы растут в основном в пределах Ляпинской депрессии - заболоченной равнины, над которой изредка поднимаются группы невысоких холмов и гряд. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение лесов вдоль берегов рек. На водоразделах - обширные торфяные болота. Одни поросли высокоствольным хвойным лесом, другие - чахлым мелколесьем, третьи сплошь затянуты сочным моховым ковром с пестреющими озерами.
Территория увалистой полосы восточного склона покрыта густыми хвойными лесами (ель, лиственница, сосна). Чем выше по восточному склону в горы, тем больше в тайге лиственницы, верхнюю границу леса составляют почти исключительно лиственничники с можжевельником и полярной березкой в кустарниковом ярусе.
Тайга западного склона сырая, сильно заболоченная, состоит из ели с примесью пихты и березы. По долинам рек, особенно в их верховьях, растут пышные травы. Высокие и густые субальпийские луга находятся у верхней границы леса в долинах рек Торговой, Манараги, Вангыра, Большой Сыпи, Большого и Малого Патока. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья придает Приполярному Уралу неповторимую прелесть. Однако передвигаться по таким лугам тяжело, и надо придерживаться троп, проложенных дикими животными. Особенно много здесь лосей. Рыбы (хариуса) больше всего в верховьях Кожима, Малого Патока, Торговой, Вангыра, Косью, Маньн и их притоков.

                                                                          РЕКА МАНЬЯ                                                       

 

VI. С Косью на Кожим по Манараге, Падежавожу и Лимбекою
*********************************
1. По Северной железной дороге до станции Косью (от Москвы 43 часа).

2. На байдарках от станции Косью вверх по Косью (128 км) и Манараге (6 км) до устья реки Ламесьвож. Всего 134 км (12 дней).

3. Восхождение на гору Манарага, 20 км (1 день).

4. Пешком от устья Ламесьвожа вверх по долине реки Манарага (10 км) и ручья Олений (1 км) до границы леса. Всего 11 км (2 дня).

5. Пешком вверх по долине ручья Олений до перевала (5 км) и от перевала вниз по долине ручья Падежавож до озера Падежаты (12 км). Всего 17 км (3 дня).

6. На байдарках по озеру Падежаты (3 км) и вниз по рекам Падежавож (4 км) и Лимбекою (43 км) до Кожима. Всего 50 км (3 дня).

7. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 86 км (3 дня).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 318 км (24 дня), категория сложности пятая.

Маршрут проходит по наиболее красивым и в то же время самым бурным и порожистым рекам Приполярного Урала - Косью, Манараге, Лимбекою и Кожиму.

Водная часть составляет 263 км, из которых 134 км по Косью и Манараге и 129 км по Падежавожу, Лимбекою и Кожиму. Маршрут рекомендуется начинать со станции Косью и подниматься вверх по Косью и Манараге, а спускаться по Лимбекою и Кожиму, а не наоборот: подъем по Косью и Манараге несколько труднее, чем по Кожиму и Лимбекою, однако спуск значительно опаснее.

Косью, называемая в верховьях Манарагой, - крупный приток Усы (длина 237 км, площадь бассейна 12912 кв. км). Основная, правая, часть бассейна, расположенная в самой возвышенной части Приполярного Урала, получает до 1500 мм осадков, поэтому бассейн отличается значительной густотой речной сети, а притоки Косью имеют большую водоносность (30-40 л/сек.км2).

От станции Косью до устья левого притока Вангыра река на протяжении 41 км течет среди низких, местами, заболоченных берегов, поросших сплошным лесом.

Ширина русла 100-200 м, много островов и проток. Движение вверх с бечевой сильно затрудняют многочисленные проткки, быстрое течение (до 4 км/час) и заросли ивняка, почти сплошь покрывающие берега. Этот участок, не представляющий интереса, целесообразно проехать на моторной лодке (10 часов), о найме которой надо заранее списаться с поселковым Советом Косью. В устье Вангыра (на острове) находится жилая изба известного в районе охотника и рыбака Мезенцева; его именем назван ручей, впадающий в Косью в 24 км выше избы. На отрезке от устья Вангыра до устья ручья Мезенцева русло местами суживается до 80-100 м, скорость течения увеличивается до 5-7 км/час, а среднее падение достигает 2,9 м/км; река здесь часто разбивается на рукава, встречается много быстрых, но мелководных перекатов, берега высокие, поросли елово-пихтовым лесом с примесью березы. Идти берегом и поднимать байдарки бечевой тяжело (скорость не более 2,5 км/час), нередко продвижению мешают нависающие над водой кусты и упавшие деревья. В 300 м ниже устья ручья Мезенцева на правом берегу реки стоит нежилой дом, где можно переночевать.

Выше ручья Мезенцева, на протяжении 23 км до впадения правого притока - реки Индысей, ширина Косью всего 40-80 м при среднем падении русла около 2,5 м/км. Этот участок очень красив: поросшие густым лесом скалы высотой до 30 м местами обрываются отвесно к воде. Кое-где вдоль скал можно пройти по воде, иногда же скалы круто уходят глубоко под воду, и идущему с бечевой приходится переправляться через бурный поток на другой берег. Подъем с бечевой затрудняют также нависающие над рекой кусты и деревья. Иногда скалы грозно поднимаются по обоим берегам, образуя живописные ворота. В воротах река обычно глубокая, со сравнительно спокойным течением, и можно подниматься на веслах. Там, где река делает резкие повороты, стремительный поток ударяется в берег. Такие места (прижимы) очень опасны не только при сплаве вниз, но и при подъеме и требуют предварительного просмотра и определения курса судов.

Наиболее сложные и опасные пороги с выступающими из воды валунами, быстрым течением и мощным потоком воды, ударяющимся в береговые скалы, расположены в 1, 4, б и 7 км выше устья правого притока - ручья Зыбкыланёль, впадающего в Косью справа в 9 км выше устья ручья Мезенцева. При преодолении этих порогов, идя вверх по реке, байдарки следует тянуть на короткой, низко закрепленной за нос бечеве, местами проводить их и обносить на руках, а местами переправляться на другой берег. Особенно опасны пороги при сплаве вниз; здесь необходимо их предварительно просмотреть. Байдарки нужно проводить по основной струе потока и своевременно выходить из струи на крутых поворотах, где поток ударяется в береговые скалы.

Наиболее опасен при спуске третий порог, находящийся в 6 км выше устья Зыбкыланёль и в 5 км ниже впадения Индысея. Русло Косью тут после спокойного участка резко суживается до 10-15 м, уклон становится очень крутым, река делает поворот под углом более 90°, и вся вода устремляется в скалу левого берега. Чтобы избежать аварии при спуске, надо перед поворотом (за 50 м) пристать к правому берегу, просмотреть с косы проход и, страхуя судно веревкой за корму, выводить его в струю вдоль правого берега.

За устьем Индысея характер Косью меняется: исчезают скалы, берега становятся низкими с небольшими террасами высотой от 1 до 4 м над водой. Продвижение с бечевой затрудняют многочисленные валуны и каменные глыбы в русле и на берегу, а также нависающие над водой кусты. От устья Индысея до устья Нидысея (5 км) Косью изобилует быстрыми мелководными перекатами с большим уклоном русла, а на крутом повороте, находящемся примерно посредине между этими притоками, имеется еще один опасный прижим; обходить его при подъеме вверх лучше по правому берегу правой протоки, где течение слабее, чем в левой протоке, и идти с бечевой значительно легче.

Выше впадения правого притока Нидысея и левого - Лев-Вожкосью Косью менее быстрая и водоносная, русло реки сильно загромождено валунами; фарватер неясен. Проводить байдарки на бечеве тяжело, а сидящему в судне приходится постоянно лавировать между камнями и удаляться от берега, чтобы попасть в основную, более глубокую, струю. Вскоре вдоль берегов снова появляются скалы, в которые на поворотах ударяется водный поток.

Наконец, скалы обступили Косью с обеих сторон, образовав ворота, в которых довольно глубоко. Выше ворот (в 8 км от устья Нидысея) начинается порожистый участок. На протяжении 4 км среднее падение становится 15 м/км, река суживается до 20-50 м, а скорость течения достигает 10 км/час и более. Русло загромождено огромными валунами. Берега вдоль порогов высокие, обрывистые, поросли еловым лесом с примесью кедра. Как подъем, так и спуск очень тяжелы. Подъем вверх возможен лишь путем проводки судов на руках с обносом по берегу наиболее сложных участков. Сплав вниз тоже тяжел, а главное, опасен: требуются опыт и физическая сила при сложной лавировке между валунами. В случае аварии пристать к берегу можно далеко не везде из-за большого количества подводных и надводных камней.

Но вот кончились изнурительные пороги, и через 3 км группа подходит к устью правого притока Капканвожа, от которого надо подняться еще около 20 км до впадения левого притока Юнковожа. На этом отрезке среднее падение Косью около 3 м при ширине русла от 20 до 50 м. Берега невысокие, почти везде есть галечниковые отмели и пологие прибрежные участки, по которым хорошо идти с бечевой. Течение по сравнению с нижними участками реки менее быстрое, а поток менее мощный, встречаются глубокие плесы. Сплав возможен и не опасен из-за малых расходов воды.

Вдоль левого берега реки идет старая тропа. До устья Капканвожа она часто теряется в болотистых местах, которые можно обойти с запада по склону массива Колокольни. Выше Капканвожа болот мало, а тропа становится более четкой. Лес здесь сухой, редкий, бурелома почти нет, идти легко. Выше впадения Юнковожа Косью носит название Манарага. Дальнейший подъем или сплав по ней возможен на протяжении 6 км до устья Ламесьвожа, но в реке на этом участке много камней, большой уклон русла (до 25 м/км) и в засушливое лето мало воды. В 4 км выше устья Юнковожа в Манарагу впадает Повсяншор, а через 2 км Ламесьвож.

Близ устья Ламесьвожа туристы разбирают байдарки и идут пешком вверх по долине Манараги (10 км) до устья ручья Олений.

Долина Манараги - одна из красивейших на Приполярном Урале. Со всех сторон ее окружают высочайшие горные хребты и массивы. На востоке открывается водораздельная цепь Исследовательского хребта, где высятся вершины Народная и Карпинского; с юга встает крутая стена хребта Неприступный, на севере высоко в небо поднимает каменные зубья красавица Манарага; на западе долину замыкают высокие, но сравнительно пологие вершины массива Колокольни, среди которых особенно выделяется конусообразный пик Колокольня (1621 м). Нижняя часть долины поросла густыми стройными лиственницами, мохнатыми елями, пихтами и кудрявыми березками. На склонах долины леса редеют, уступая место субальпийским и альпийским лугам. С высоких хребтов открывается вид на бесконечные таежные дали, вершины гор и серебристые нити рек. В глубоких карах на склонах хребтов поблескивают на солнце ледники, снежники и изумрудные озера. Близ устья Повсяншора или Ламесьвожа надо разбить лагерь и совершить восхождение на вершину Манараги (10 км). Переправившись через реку, нужно сразу подняться к границе леса, откуда с первого отрога горы открывается вид на скалистую вершину. На подъем и спуск туристы затрачивают полный день.

Выше устья Ламесьвожа по долине Манараги начинают встречаться болота. Чем дальше движешься вверх по реке, тем реже и ниже лиственничный лес. В 10 км от устья Ламесьвожа в Манарагу с севера впадает правый приток-ручей Олений, по узкой долине которого группа поднимается 5 км к перевалу, ведущему к истокам ручья Падежавож-левого притока Лимбекою.

Подъем крутой. Первый километр идешь лесом, потом высокотравьем, сменяющимся вскоре зарослями полярной березки, участками горной тундры и каменными россыпями. От Манараги до трех небольших озер, из которых вытекает Олений, придется подниматься на высоту почти 350 м, т. е. по 70 м на каждый километр пути. От озер до водораздела 1 км пологого подъема.

Далее надо спускаться 2 км на северо-восток по пологому склону к истокам ручья Падежавож, а потом вниз по его долине снова на север (4 км) и северо-восток (6 км) до впадения ручья в озеро Падежаты.

Озеро расположено на высоте 732 м между хребтом Юас-Нырд на востоке и отрогами хребта Восточные Саледы на западе. Длина водоема около 3 км, наибольшая ширина 0,5 км. Голые каменистые склоны хребтов круто поднимаются над ним до 500-600 м, придавая горному пейзажу суровую красоту. Озеро еще не обследовано. Подойдя к южному концу озера, группа собирает байдарки и плывет в его противоположный северный конец (3 км), из которого вытекает короткий (4 км) с большим падением (30 м/км) и каменистым руслом, но более многоводный Падежавож. Обилие камней и большой уклон не дают возможности сплавляться вниз по реке сидя в байдарках; основную часть пути их приходится проводить на руках, а при высокой воде через пороги спускать на веревках.

Лимбекою-значительный приток Кожима, длиной , 54 км. Начинается тремя истоками на высоте около 900 м над уровнем моря, в 4 км к северо-западу от истока другого притока Кожима-Балбанью. Падежавож впадает в 15 км ниже истоков Лимбекою. Спуск на байдарках по этой реке проходит быстрее, чем по Падежавожу, так как она глубже и водоноснее; среднее падение русла уменьшается до 10 м/км. На каменистых берегах помимо полярной березки вскоре появляется ивняк; а через 10 км, близ устья ручья Алькесшор (слева), - лиственничный лес. На этом участке долина Лимбекою широкая, к западу от реки масса небольших озер. С северо-востока к долине подступают крутые, прорезанные многочисленными ручьями склоны хребта Малды-Нырд (1597 м).

В 2 км ниже устья Алькесшора в Лимбекою справа впадает ручей Пальник-Шор; вытекает он из красивого карового озера, расположенного в 5 км от реки на абсолютной высоте около 1000 м. Если группа располагает временем, на озеро рекомендуется совершить экскурсию. Ниже устья Пальник-Шора ширина Лимбекою достигает 50 м, река часто разбивается на рукава, в русле образуются многочисленные каменистые пороги и мелководные перекаты. В 3-4 км на северо-западе долину Лимбекою ограничивают лесистые склоны хребта Яптик-Нырд (773 м); северный конец хребта прорезает глубокое ущелье крупного левого притока Лимбекою-Хамбалью, вливающегося в 7 км выше впадения Лимбекою в Кожим.
Дальнейший путь по Кожиму до станции Рудник-Кожим (86 км) описан в маршруте II.

 

МАРШРУТ

X. Вдоль Исследовательского хребта и по хребтам западного склона Приполярного Урала
***************************************
1. По Северной железной дороге до станции Сыня (от Москвы 41 час).

2. На лыжах от станции Сычя до реки Большая Сыня (5 км) и вверх по ней до устья ручья Леввож (117 км). Всего 122 км (6 дней).

3. Вверх по долине Леввожа до истока (18 км) и через водораздел до реки Седью (5 км). Всего 23 км (1 день).

4. Вниз по долине Седью (12 км) и переход через водораздел до реки Большой Паток (7 км). Всего 19 км (1 день).

5. Вниз по Большому Патоку (6 км), вверх по реке Выраю (8 км) и ее правому притоку Патоквожу (10 км) до слияния двух истоков. Всего 24 км (1 день).

6. Вверх по левому истоку Патоквожа (12 км), переход Через перевал, вниз по рекам Корытная (3 км) и Щекурья (5 км) до базы геологов Неройка. Всего 20 км (1 день).

7. Вверх по Щекурье, переход через водораздельный хребет в верховья Большого Патока (13 км) и через перевал в верховья Маньи (8 км). Всего 21 км (1 день).

8. От верховьев Маньи через перевал до бывшей базы геологов Вангыр, 20 км (1 день).

9. От базы Вангыр вверх по Правому Вангыру (5 км), его правому притоку до истока (7 км) и через перевал в долину реки Харота (8 км). Всего 20 км (1 день).

10. Из долины Хароты через перевал в верховья реки Ягуней (5 км) и вниз по Ягунею до начала перехода через водораздел в реку Лев-Вожкосью (13 км). Всего 18 км (1 день).

11. Вниз по долинам Лев-Вожкосью (18 км) и Косью (4 км), вверх по Индысею (16 км) до водораздела, вниз по долине реки Дурная до устья (30 км) и по Кожиму до станции Рудник-Кожим (35 км). Всего 103 км (5 дней).

Длина всего маршрута 390 км (19 дней). Категория сложности - четвертая.

Маршрут очень интересный, но трудный: проходит в основном по горным районам западного склона Приполярного Урала - долинами Большой Сыни, Войвожа, Леввожа, Седью, Большого Патока, Выраю, Патоквожа, Вангыра, Хароты, Ягунея, Лев-Вожкосью, Индысея, Дурной, Кожима. На восточном склоне туристы идут лишь вдоль долины реки Корытная и по верховьям Щекурьи и Маньи. При переходе из бассейна одной реки в бассейн другой группе придется преодолеть 11 водоразделов и перевалов, частью довольно сложных с крутыми подъемами, спусками, значительными безлесными участками и большими абсолютными высотами (от 600 до 900 м). Передвижение осложняется множеством полыней в реках, наледями, а также глубокими, местами очень рыхлыми, снегами и лавиноопасными склонами. Все трудности пути, однако, окупаются исключительно живописными горными пейзажами, которых особенно много в долине Большой Сыни, в районах Саблинского хребта, Вангыро-Патокского массива, горы Неройка, в верховьях Хароты и Ягунея.

Доехав до станции Сыня, группа идет 5 км молодым смешанным лесом по дороге на восток-юго-восток к животноводческому совхозу "Сыня", расположенному на высоком правом берегу Большой Сыни. Дальнейший путь к хребту Сабля проходит по руслам этой реки, а также Войвожа и Леввожа (Гачвож). Большая Сыня - один из крупннх левых притоков Усы - образуется слиянием Войвожа и Лунвожа. Бассейн реки, площадью 4160 кв. км, в основном, покрыт густыми таежными лесами. От истока Войвожа, берущего начало в горах из живописного карового озера на высоте 810 м над уровнем моря, длина реки 237 км. В верховье Большая Сьгня прорезает в древних известняках глубокие каяьонообразные ущелья, по-местному "трубы". Насчитывается три трубы, из которых первая и вторая (от верховьев) - наиболее живописные. Причудливой формы скалы, похожие то на фигуры огромных фантастических птиц, то на животных, то на людей, поднимаются над рекой до 60-70 м. Местами полуразрушенные скалы напоминают развалины древних храмов, замков, минаретов, крепостей.

В 12 км от совхоза на левом берегу находится деревня Кыдзрасью, обитаемая только летом. Остановиться на ночлег можно в одном из пустых домов или в избушке, расположенной в 2 км выше деревни на правом берегу. Первые 20 км река течет среди низких, поросших елово-березовым лесом и ивняком берегов. Вдоль них встречаются стога сена, нередко русло разбивается на рукава. Идти по реке легче, чем по берегу. В 12 км выше Кыдзрасью на правом берегу появляются скалы красноватого цвета, поднимающиеся на 15-20 м и затем на протяжении 10 км почти непрерывно то справа, то слева обрывающиеся к реке. В местах выхода скал в русле появляются припорошенные снегом полыньи и участки открытой воды длиной до 1 км и более. Последние занимают обычно не все русло, так что передвижение возможно по реке, и лишь кое-где опасные участки обходятся по берегу.

Но вот скалы исчезли, и вскоре высокие известняковые берега обступили реку с обеих сторон. Это так называемая третья труба (Нижние ворота), в которой река суживается до 40 м. Скалы простираются на протяжении 7 км, в русле много участков открытой воды. Выше трубы лесистые берега понижаются, но через 5 км опять начинаются скалы. Ландшафт становится исключительно живописным: узкая река, поросшие лесом скалы сжимают реку с обеих сторон, образуя вторую трубу. Последняя труба (Верхние ворота) на Большой Сыне находится в 10 км выше второй и в 5 км выше устья левого притока - Сашаёль. Это самая короткая труба (2 км), с высокими (до 70 м), причудливо выветрившимися скалами, придающими местности дикий, сказочный вид.

Миновав последнюю трубу, группа через 6 км подходит к слиянию Войвожа и Лунвожа. Отсюда уже хорошо виден хребет Сабля. Оставив справа устье Лунвожа, туристы продвигаются 12 км на восток по долине Войвожа до впадения Леввожа (левый приток), а потом на юг и юго-восток вверх по долине Леввож до его истоков (18 км). В 4 км от устья Леввож на протяжении 2 км течет в узком ущелье, поросшем лиственничным лесом. Далее долина расширяется, река 2 км протекает с востока на запад. Приняв два правых притока, Леввож делает крутой поворот и несет свои воды с юга на север. От поворота до перевального плато, ведущего в долину Седью, остается 10 км.

Пройдя второй правый приток, группа через 4 км достигает сужения долины (до 15 м); продолжая передвигаться на юг к перевальному плато (около 550 м над уровнем моря), туристы через 3 часа увидят долину Седью. С плато идет постепенный спуск в юго-восточном направлении к ущелью ручья, впадающего в Седью. Из долины реки открывается вид на острые пики гребня и крутые, заснеженные склоны хребта Сабля, изъеденные глубокими карами.

Между Саблинским хребтом на западе и хребтами в истоках Щекурьи и Маньи на востоке находится сравнительно редко посещаемый туристами горный район с высочайшей вершиной - Неройкой. Склоны хребтов здесь покрыты крутостенными карами, на дне которых залегают живописные озера. Между хребтами и возвышенностями расположены долины бурных рек и ущелья ручьев, поросших девственными таежными лесами. Чтобы попасть с восточного склона хребта Сабля кратчайшим путем на восточный склон Исследовательского хребта в районе Неройки, нужно пройти 12 км вниз по долине Седью до устья небольшого левого притока, подняться по нему на восток 5 км и выйти на невысокий заболоченный водораздел. От водораздела, продолжая двигаться на восток, группа через 2 км подходит к Большому Патоку и спускается по его долине (6 км) до устья левого притока - реки Выраю. Дальнейший путь ведет снова на восток вверх по широкой лесистой долине Выраю (8 км) и по ее правому притоку Патоквожу до истока (22 км), начинающегося близ перевала через Исследовательский хребет. К концу зимы долины рек здесь занесены глубоким снегом, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Идти лучше вдоль берега, где реже лес и более плотный онег (ветровой наст); в русле много полыней, так что продвигаться надо особенно осторожно.

Пройдя Выраю и поднявшись вверх по Патоквожу (10 км) до слияния двух составляющих его речек, разделенных возвышенностью, туристы движутся на восток-юго-восток вверх по левой составляющей (по ходу справа) Патоквожа. Отсюда начинается заметный подъем. В 8 км от слияния истоков на левом берегу находится заброшенная база геологов (большой дом и сарай), в настоящее время мало пригодная для ночлега. От базы до перевала остается 4 км сравнительно пологого подъема. Перевал представляет собой платообразную седловину на высоте около 550 м над уровнем моря, длиной 1,5 км и шириной 0,6 км. С юга и севера седловина ограничена крутыми вершинами хребта, поднимающимися над ней до 700 м.

Преодолев несложный перевал, группа спускается к реке Корытная (1 км) и по ее извилистой каньонообразной долине направляется к Щекурье (2 км). Долина Корытной напоминает корыто с крутыми лавиноопасными склонами, поднимающимися над ее дном до 50 м.

Долина занесена глубоким снегом, в русле местами встречаются открытые участки воды. Из-за лавинной опасности лучше передвигаться не по ущелью Корытной, а по плато слева от него. От устья Корытной группа идет 5 км на юг вниз по Щекурье до базы геологов Неройка, где останавливается на дневку. Во время дневки можно совершить экскурсию на разработки горного хрусталя, для чего нужно получить разрешение начальника базы. При ясной погоде интересно также сделать восхождение на Неройку. От базы путь к вершине проходит на западюго-запад вверх по долине реки Шайтанка, на которой летом имеется красивый водопад. Через 6 км туристы поднимутся на 600 м выше базы и окажутся у крутого склона вершины; отсюда предстоит пройти еще около 2 км с преодолением подъема более чем 700 м.

От базы Неройка группа идет на север вверх по долине Щекурьи к перевалу (Щекурьинский проход), ведущему в долину Большого Патока (см. маршрут VII).

Миновав сравнительно невысокий перевал и озеро в истоках Большого Патока, туристы покидают долину реки (в 3 км ниже перевала), продолжая следовать на север-северо-восток к другому перевалу, расположенному в 2 км от Большого Патока на высоте около 600 м над уровнем моря. Через этот перевал туристы снова попадают на восточный склон Исследовательского хребта в долину Маньи. Подъем на него короткий, хотя и крутой. Поскольку значительная часть перевала представляет собой сравнительно ровное безлесное плато, ориентировка при переходе через него затруднительна, особенно в условиях плохой видимости. Спуск с перевала сложнее: вначале он пологий, но потом проходит по крутым и высоким ступеням ущелья ручья, впадающего в Манью (6 км). Предстоит пройти пять ступеней, из которых третья - наиболее крутая (до 60°) и высокая (до 40 м). Преодолевать третью ступень следует со страховкой, а рюкзаки и лыжи спускать на веревке.

Ущелье ручья очень живописно: кругом высокие горы, крутые скалистые склоны, занесенные глубоким снегом кусты, а там, где ущелье выходит в долину Маньи,- прекрасный лиственничный и кедровый лес.

Но в верховье Маньи лес вскоре редеет, а близ истоков исчезает вовсе. Чтобы избежать трудности передвижения по ущелью правого притока Маньи, надо идти не по ущелью, а над ним, по правому склону долины. Выйдя к Манье, группа идет на северо-запад (6 км) вверх по долине до слияния двух истоков реки, где поворачивает на запад по правому истоку. В 2 км от поворота в сквозной' долине находится пологий водораздел (570 м), через который туристы попадают в верховья Большого Патока (правый исток). От перевала на запад идет пологий спуск (2 км) до слияния двух истоков Большого Патока (правого), откуда туристы снова поворачивают на северо-запад вверх по правому истоку реки и направляются к перевалу (3 км), расположенному в 1 км юго-западнее вершины 1413 м. От перевала, представляющего собой большое ровное плато на высоте около 800 м над уровнем моря, группа спускается по долине небольшого левого притока Вангыра до устья (6 км). Долина ручья крутая, в русле много камней, встречаются заструги; снег здесь очень плотный, поэтому спускаться лучше пешком.

В 3 км ниже перевала в безлесном скалистом ущелье находится заброшенный рудник Скалистый; от него до бывшей базы геологов Вангыр 4 км.

Из верховьев Маньи можно пройти к верховьям Парнука, от которых ведут перевалы в истоки Повсяншора, Левого и Правого Вангыра (см. маршрут IX).

Чтобы попасть в верховья Парнука от слияния истоков Маньи, надо идти на восток вверх по узкому ущелью левого истока до перевала (2 км), расположенного на высоте около 800 м над уровнем моря. Подъем крутой, склоны ручья лавиноопасны; спуск с перевала более пологий. Ниже перевала долина ручья вскоре расширяется, а через 1 км группа подходит к небольшому озеру - истоку одного из правых притоков Парнука. От перевала до начала лесной растительности 4 км, до Парнука - 7 км.

Путь от бывшей базы Вангыр в верховья Хароты ведет на север по широкой лесистой долине Правого Вангыра (5 км) до впадения небольшого правого притока, по которому надо подняться вверх до перевала (7 км). От перевала к верховьям Хароты идет крутой спуск (4 км); вскоре в долине Хароты появляется хороший лиственничный лес. Пройдя вниз по долине реки 4 км до устья небольшого правого притока, надо остановиться на ночлег в лесу, а на следующий день двигаться на северо-восток вверх по долине ручья к перевалу (4 км), расположенному на высоте 920 м над уровнем моря. С перевала открывается панорама хребта Курсомбай и массива Колокольни. Подъем на перевал крутой (100 м/км), спуск на восток в долину реки Ягуней (1 км) более пологий. Долина Ягунея очень красивая: со всех сторон ее окружают высокие суровые хребты, вершины которых поднимаются над рекой на 600-1000 м.

По долине Ягунея туристы идут 13 км в северном направлении до поворота реки на запад к Курсомбайским воротам. Далее надо идти через невысокий водораздел (520 м) вдоль восточного склона хребта Курсомбай долиной реки Лев-Вожкосью до впадения ее в Косью (18 км). Перейдя на другой берег Косью, группа следует вниз по долине реки (4 км) до устья реки Индысей (правый приток), а потом поднимается вверх по Индысею в северо-северо-восточном направлении к болотистому водоразделу (16 км), отделяющему истоки Индысея от истоков реки Дурная (левый приток Кожима).

Дурная протекает по широкой долине (6-12 км) между хребтами Западные Саледы на юго-востоке и Обеиз на северо-западе. Летом в ее верховьях растут субальпийские вьгсокотравные луга, чередующиеся с елово-березово-лиственничными лесами. С понижением долины леса и травы становятся выше, гуще; всюду видны следы зверей, иногда же сквозь чащу зарослей можно увидеть лося.

Рельеф долины образован чередованием ровных заболоченных площадей с пологими плосковершиняыми эллиптической формы холмами, вытянутыми вдоль долины. Высота холмов колеблется от 20 до 80 м, ширина 1-1,5 км и длина 2-3 км. Идти по долине лучше близ границы леса вдоль юго-восточного склона хребта Обеиз, где местность менее пересечена ручьями и где более плотный снег. В 1 км выше устья Дурную пересекает зимняя автотракторная дорога, идущая от станции Рудник-Кожим к базе Пелингичей. На левом берегу реки у дороги имеется изба, где можно переночевать и с попутным транспортом доехать до станции (29 км).

Но мы рекомендуем спуститься по Дурной до Кожима (1 км), откуда пройти вниз по очень живописной реке до железной дороги (33 км); от реки до станции 2 км.

 

I. С Ляпина на Усу по Хулге, Хаймаю, Большой Хайме, Хайме и Лемве
******************
1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).
2. На рейсовом катере по Оби от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа).
3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа).
4. На пароходе от Березова до селения Саранпауль вверх по Северной Сосьве (304 км) и Ляпину (153 км). Всего 457 км (2 дня) (на самолете 2 часа).
5. На байдарках вверх по Ляпину, Хулге (229 км) и Хаймаю (22 км) до начала волока. Всего 251 км (13 дней).
6. Пешком через перевал Хайма до конца волока на реку Большая Хайма, 39 км (7 дней).
7. На байдарках вниз по Большой Хайме (6 км), Хайме (9 км), Лемве (133 км) и Усе (12 км) до станции Абезь Северной железной дороги. Всего 160 км (5 дней).
Длина всего водно-пешеходного маршрута 450 км (25 дней), категория сложности четвертая.

Этот маршрут-один из сложных; туристам придется подниматься 251 км против течения и делать почти 40-километровый волок байдарок через главный водораздел. Труднопроходимых порогов на реках мало; встречаются в основном быстрые мелководные перекаты, не опасные для плавания. Идти лучше вверх по Ляпину, Хулге и Хаймаю, а спускаться по Большой Хайме, Хайме, Лемве и Усе, а не в обратном направлении, так как падение и скорость течения Ляпина и Хулги значительно меньше, чем Лемвы и Хаймы. Маршрут проходит через таежные леса северных районов восточного склона Приполярного Урала и наиболее южные районы западного склона Полярного Урала. В верховьях рек и близ перевала места глухие, туристами посещаются редко. Реки изобилуют рыбой (таймень, хариус), а леса - ягодами и грибами.

Назначая день отъезда, необходимо заранее узнать расписание рейсовых судов из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода вверх по Северной Сосьве и Ляпину до Саранпауля (пароход "Петр Шлеев" ходит один раз в 4-5 дней). Если группа не имеет байдарок, то в Саранпауле или в деревне Щекурья (4 км от Саранпауля) у местных жителей можно арендовать (купить) лодку, либо договориться о доставке группы на моторной лодке в верховья Хулги, откуда перенести груз через Уральский хребет на Лемву, построить плот и спуститься на нем до станции Абезь. Из-за мелководья на перекатах в верховьях Лемвы плоты должны быть небольшими (салики), грузоподъемностью 200-250 кг.

Начальный пункт маршрута-Саранпауль (на языке коми означает "зырянская деревня") - расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья Щекурьи. Существует с 1885 г.-времени сооружения Сибиряковского тракта. За последние годы сильно разросся: в нем помещаются базы геологических экспедиций, имеются магазины, сберкасса, почта, школа, больница, кино. Селение связано с Березовом регулярной авиалинией, а с июня до начала октября-и пароходным сообщением. В Саранпауле необходимо запастись продуктами до конца пути.

_______________________________река Уса

Река Ляпин (Хулга), по которой предстоит проплыть преобладающую часть маршрута,- наиболее крупный и водоносный приток Северной Сосьвы (площадь бассейна 27390 кв. км, длина 422 км). Правобережная часть бассейна, составляющая около половины всей его площади, находится в основном в горах и увалистой полосе восточного склона Приполярного Урала. Главные правые притоки Ляпина-Хальмерью, Манья, Народа, Щекурья-сильно расчленяют восточные склоны Урала и отличаются высокой водоносностью, а также изменчивым режимом в теплое время года. Левобережная часть бассейна занимает заболоченные равнинные пространства Западно-Сибирской низменности и имеет менее развитую речную сеть. Левые притоки-Нияю, Кемпаж, Енготаю-характеризуются меньшей водоносностью, сильно извилистым руслом и спокойным течением. Пою-шув Саранпауль, туристы поднимаются вверх по широкому (до 250 м), полноводному Ляпину.В 2 км от селения река принимает большой правый приток Щекурью. а в 12 км выше устья последнего-Манью, при впадении которой стоит маленький поселок Яссунт. От Саранпауля до устья правого притока-Тыкотлова-на протяжении 191 км подниматься вверх по Ляпину сравнительно легко, так как на этом участке среднее падение реки всего 0,17 м/км и течение слаоое, позволяющее идти на веслах. В 9 км выше устья Маньи в Ляпин впадает незначительная речка Пупую (левый приток), а далее на протяжении 42 км. вплоть до устья Хальмерью, крупных притоков не будет. За 15 км перед впадением Хальмерью берега лулги повышаются, становятся обрывистыми. Всюду лес, в основном сосна, кедр, лиственница. Река спокойно течет в широком (150-200 м) русле. В 14 км выше устья Хальмерью Хулга принимает левый приток - Нияю, а в 16 км выше устья последнего-правый приток-реку Малая Хасая, при впадении которой на высоком берегу находится база Саранпаульского оленесовхоза-Хулга. До следующего притока - Большой Хасаи-14 км. На этом участке высокие берега поросли хвойным лесом. Однако в 1-2 км от левого берега тайга становится заболоченной, появляются безлесные болотные пространства и многочисленные озерки. Выше устья Большой Хасаи болота вплотную подступают к реке с обоих берегов и тянутся на север с незначительным перерывом более чем на 50 км до устья Балбанью (восточной). На участке от устья Большой Хасаи до устья Балбанью ширина Хулги уменьшается до 90-120 м. В 26 км выше устья Большой Хасаи река принимает правый приток Неркаю, а через 8 км - левый приток Енготаю.

                                                                          РЕКА КОЖИМ                                                             

В 8 км выше устья Балбанью Хулга делает большую излучину с юга-запада на восток. От крайней западной части излучины лесистая местность начинает повышаться. В 3 км на западе среди возвышенностей расположено живописное озеро Балбанты восточное (5,5х2 км), богатое рыбой. С восточного, возвышенного, берега (193 м) открывается красивый вид на уходящую к северу долину Хулги, на многочисленные озера на востоке и далекие вершины Народо-Итьинского хребта на западе и северо-западе. Озеро еще никем не изучалось и является интересным объектом исследования для туристов. Выше излучины ширина Хулги уменьшается до 60-90 м. Сильно петляя, река течет среди обширных заболоченных массивов, образуя старицы и рукава. В 28 км выше устья Балбанью Хулга принимает правый приток-реку Тыкотлова, в 38 км от устья которой находится слияние рек Грубею (левый исток) и Хаймаю (правый), образующих Хулгу. На последнем 38-километровом отрезке Хулга имеет характер горной реки-течение быстрое, много каменистых перекатов; ширина русла уменьшается до 30 м, среднее падение 2,3 м/км. На северо-востоке, в 7 км от места слияния Грубею с Хаймаю, протекает Колокольня (восточная)-правый приток Мокрой Сыни. Перевалив через невысокий водораздел, туристы могут .спуститься по Колокольне, Мокрой Сыне, Сыне и Горной Оби до пристани Мужи (всего около 300 км), откуда рейсовым пароходом за 14 часов доберутся до Салехарда. Этот вариант значительно легче пути по основному маршруту. На Колокольне, Мокрой Сыне и Сыне нет больших порогов. Приняв справа Колокольню, Мокрая Сыня становится полноводнее, уклон русла уменьшается. Лес вплотную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В 50 км после впадения в Мокрую Сыню Колокольни, слева среди болотистых берегов, видно устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней. Это уже широкий полноводный поток. Через 31 км в Сыню слева впадает река Хабыней-юган. Возле ее устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыргорт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной смородины, всюду высокие пышные травы. В зимовье летом живут несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10-20 км; в 9 км ниже Евыргорта, близ устья Большого Тушкина, расположен поселок Мугорт, а в 21 км от Мугорта-Тильтим, где есть магазин и можно купить продукты.

В среднем и нижнем течении долина Сыни расширяется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы, высотой до 50 м. Пойма местами сильно заболочена, русло становится- очень извилистым, особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в низовье Сыни. Весной, во время половодья, здесь на протяжении 50 км образуются обширные мелководные озера-соры, на которых гнездится много водоплавающей дичи. Последние 30 км Сыня течет в одной заболоченной долине с Обью. Вокруг масса небольших озер и стариц. Выйдя в Горную Обь, надо плыть левой протокой. Всюду ровная заболоченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимается до 300 м гряда Мужинский Урал. В 5-6 часах плавания от устья Сыни по Горной Оби (24 км) расположено селение Мужи.

Но вернемся к основному маршруту на Лемву. От слияния Грубею с Хаймаю путь продолжается вверх по Хаймаю. Отсюда начинается наиболее утомительный участок маршрута-22-километровый подъем байдарок вверх по речке Хаймаю и 39-километровый волок через перевал Хайма в реку Большая Хайма. Хаймаю - мелководная, быстрая речка, образуется слиянием ручьев Молоньявож и Хаймавож. Длина Хаймаю. от истока Молоньявожа, берущего начало в 0,5 км к востоку от перевала Хайма (высота 700 м), до впадения в Хулгу составляет 36 км, причем верхний 14-километровый отрезок для байдарок непроходим из-за мелководья. Нижний, 22-километровый, участок Хаймаю, от устья до впадения ручья Грубею (левого), тоже мелководен, со средним падением 10 м/км и шириной русла от 20 до 35 м.

Войдя в устье Хаймаю, туристы должны проделать сложный путь вверх по быстрой реке. Первые 3 км выше устья Хаймаю течет по широкой лесистой долине одним руслом. Затем на протяжении 2 км река разбивается на многочисленные мелководные рукава, по которым провести байдарки можно лишь в высокую воду; обычно же суда и груз на этом отрезке приходится переносить по берегу. В 5 км выше устья Хаймаю вырывается из гор, долина ее суживается, в русле появляются многочисленные каменистые перекаты и стремительные пороги. В 10 км от устья, где река круто меняет восточное направление течения на южное, падение увеличивается до 13 м/км. В этом месте хребты с севера и юга поднимаются над рекой до 600 м; кое-где они обрываются к долине Хаймаю крутыми, мрачными стенами. Вдоль долины Хаймаю и ее левого истока Молоньявожа до перевала Хайма и далее на запад и северо-запад вдоль Большой Хаймы идет тропа.

 

 

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

Полярный Урал
Полярным Уралом принято считать отрезок Урала от истоков реки Хулги на юге до горы Константинов Камень на севере. Площадь горной области района около 25 000 км2.
Большая часть территории совершенно не заселена, слабо изучена и реже, чем другие районы края, посещается туристами. Города и поселки расположены в основном вдоль Северной железной дороги между городом Ища и станцией Хальмер-Ю, а на ее ответвлении - между станциями Сейда и Лабытнанги.
Северная железная дорога и ее ответвления имеют станции и разъезды, откуда можно быстро попасть в горы. Перевалив через главный водораздельный хребет, водники могут спуститься по быстрым притокам Оби до пароходной пристани и на пароходах или катерах добраться до Салехарда и Лабытнанги.
Полярный Урал - один из наиболее сложных в туристском отношении районов Урала. Но здесь, как ни в каком другом районе, имеются возможности для составления новых водных, пеших и лыжных маршрутов.
Характерная особенность рельефа северной части Полярного Урала, наряду с глубоким расчленением хребтов и массивов сквозными поперечными долинами, незначительная высота перевалов. Абсолютные высоты большинства перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, не превышают 300 м над уровнем моря; в то же время относительные высоты хребтов близ перевалов достигают 1000 м. Особенно низкие перевалы (от 200 до 300 м над уровнем моря) с пологими подъемами, позволяющие легко осуществлять волоки лодок летом и перевозить груз на нартах зимой, расположены: между истоками реки Изья-Шор (правый приток Усы) и озером Малое Хадата-Юган-Лор, между верховьем Малой Кары и озером Малым Щучьим, между верховьем Большой Кары и озером Большим Щучьим, между истоком Малой Усы (озеро Усваты) и верховьем Малой Щучьей.
Южная часть Полярного Урала носит характер плато, расчлененного глубокими (600-800 м) ущельями, долинами рек и карами, заполненными небольшими ледниками. Перевалы здесь расположены на высоте 330-500 м над уровнем моря, подъем на них до 300 м на протяжении 10-15 км.
Климат Полярного Урала, особенно его северной части, очень суровый. В декабре - феврале на предгорных равнинах морозы бывают иногда до -54. Высоко в горах, где зима примерно на месяц длиннее, чем на равнинах, морозы слабее и редко достигают -45. При ясной безветренной морозной погоде в горах наблюдается температурная инверсия. когда наверху на 15-25 градусов теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Средняя температура зимних месяцев несколько ниже, чем в других районах края, но сильные ветры и метели делают путешествие сложным и изнурительным. Особенно часты снежные бураны в горах, где скорость ветра доходит до 50-60 м/сек.
С октября до мая здесь дуют в основном западные, северо-западные, юго-западные и северные ветры. Наибольшей средней скоростью обладают северо-западные (12 м/сек), наименьшей - западные и юго-западные (8 м/сек). В различных местах горной области бывает от 56 до 118 дней с буйным ветром, дующим со скоростью более 15 м/сек.
По количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из первых мест в нашей стране. Ежегодно в северной части района бывает в среднем 165 дней с метелью, в южной - 137. Особенно много метелей с ноября по март (ежемесячно в среднем от 14 до 24 дней с метелью). В некоторые годы в северной части района в феврале или в марте метет почти ежедневно, но и в такие дни обычно можно идти. На равнинах метелей в 2-3 раза меньше, они менее продолжительны и ветер не достигает такой большой скорости, как в горах.
В начале марта солнце стоит выше горизонта почти 10 часов, в середине апреля - 15 часов, а в начале мая наступают белые ночи. Температура воздуха в марте и апреле редко опускается ниже -30, на равнинах в течение апреля бывает около 10 дней с метелью, а в большинстве горных районов - от 14 до 18. Зимняя погода, особенно в горах, непостоянна: быстры переходы от ясных тихих дней к снегопадам, метелям и буранам.
Для лыжных походов северная часть района, несмотря на более суровые природные условия, в некоторых отношениях благоприятнее южной: здесь наряду с менее высокими и более пологими перевалами повсеместно очень плотный снег. Преимущество северной части также в том, что на берегу озера Большое Хадата-Юган-Лор живут наблюдатели Гидрометеослужбы. Недостаток северной части района - необходимость брать в поход примус с горючим или газовые горелки с запасом газа, так как дров здесь мало, а местами вообще нет.

                                                                    ГОРА ПАЙЕР                                                                  

Весна на Полярном Урале короткая. В горах теплые солнечные дни наступают в июле, недели на 2 позднее, чем на предгорных равнинах. Солнце не заходит за горизонт круглые сутки. Конец июля - разгар цветения растений в горах. В середине июля на склонах хребтов местами еще белеет снег, а в конце августа - начале сентября вершины уже покрыты снегом. Нередки в горах снежные бураны и летом.
В начале августа ночи уже темнее. Ежедневно день убывает на 13 минут. В середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся длинными, темными, часты заморозки и туманы.
Полярный Урал изрезан густой сетью бурных порожистых рек и ручьев, несущих свои воды на запад в Печору (верховья Усы), на север - в Байдарацкую губу (Кара) и на восток - в Обь (Сыня, Войкар, Собь, Ланготюган, Щучья).
Многие реки вытекают из озер (Большое и Малое Щучье, Усваты, Очеты, Тиз-Незато, Большое Хадата-Юган-Лор); озера регулируют сток в верховьях этих рек, что позволяет ходить на лодках и байдарках в течение всей навигации от истоков до устья. Реки, которые берут начало из болот, небольших озер, ледников (Малая Кара, Ланготюган, Сыня, Лемва), в верховьях мелководны, и проплыть к их истокам, даже на байдарках, невозможно.
Вследствие неглубокого залегания вечной мерзлоты на Полярном Урале почти отсутствуют топкие болота, что облегчает передвижение по берегам рек при подъеме лодок бечевой против течения и при пеших переходах.
Полярный Урал богат озерами. В горной области их 3327 общей площадью 98 км2. Еще больше озер на прилегающих к горам равнинах. На западном склоне насчитывается 1968 озер, на восточном - 1259. Наиболее интересны для посещения озера Большое и Малое Щучье, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Кузьты, Усваты, Тиз-Незато, Очеты, на которых удобные места для лагерных стоянок, можно достать топливо для костра, порыбачить.
Большое Щучье самое глубокое и полноводное озеро Урала (глубина до 136 м, ванна вмещает 0.78 км3 воды). Огромной рекой шириной более 1 км выглядит оно с вершин сжимающих ею гор. До 1000 м поднимаются хребты над темной поверхностью воды. Каменистые склоны хребтов круто спускаются к озеру, а берега местами почти отвесно обрываются в воду, и уже в 50 м от берега глубина достигает 70 м. Лишь в северном и южном концах озера берега ровные, пологие, поросли травой, полярной березкой, кустами ивы и ольхи. Здесь наиболее хорошие места для лагеря. Однако вода в горных озерах холодная, и даже в жаркие дни температура поверхностных слоев не поднимается выше 14 у плотинных, а в каровых и Большом Щучье - лишь до 6-8. Восточный и западный берега Большого Щучьего на значительном протяжении покрыты каменными россыпями и непроходимы для лошадей; пешком же идти по каменным глыбам сравнительно удобно, причем лучше вдоль восточного, менее крутого и каменистого, берега. Отличаются красотой озера на хребте Оченырд - Мертвых Комаров, Подкова, Восьмерка, Очки, но рыбы в них нет.

На Полярном Урале легко ознакомиться с различными типами ледников - от присклоновых и висячих до каровых и карово-долинных. Здесь глубокие ледяные колодцы с низвергающимися в них ручьями, огромные трещины, отвесные обрывы льда у конца языка, голубые ледяные гроты, хаотическое нагромождение обломков скал в виде боковых и конечных морен. Всего на Полярном Урале 90 ледников общей площадью более 20 км2. Особенно много ледников (69) в районе Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оченырд.
Самый крупный ледник - ИГАН (Институт географии АН СССР) - расположен в хребте Изья-Хой на восточном склоне юры Хар-Наурды-Кеу. В верхней части языка ледяные колодцы глубиной до 35 м. Ниже по склону лед испещрен ручьями, впадающими в озеро на конце языка. Озеро подпружено валом конечной морены, из-под внешнего края которого вытекает ручей Гидрологов, падающий в глубокое ущелье. Наибольшая длина ледника 1800 м, ширина 1500 м, площадь 1,25 км2.
Второй по площади (1,15 км2) и самый длинный (2,2 км) на Урале - ледник МГУ. Фирновая область этого типично карово-долинного ледника покрыта глубокими трещинами. К середине лета в верхней части вскрываются глубокие колодцы, куда скатываются талые воды. Из-под моренного вала на нижнем конце ледника вытекает полноводный ручей Глетчерный, впадающий через 5 км в озеро Малое Щучье.
На юго-восточном склоне хребта Оченырд находится третий по величине (0,92 км2) и один из наиболее живописных - ледник Долгушина. Он расположен в верховье крутостенного трога. Скалы на 200-500 м нависают с трех сторон над ледником. Конец языка, покрытый мощным конечноморенным валом, уступом обрывается к озеру Подкова. Берега озера представляют собой хаотическое нагромождение глыб, скатившихся с хребтов в результате морозного выветривания.
Растительность Полярного Урала беднее других районов края. Таежные леса имеются лишь в южной части: в Зауралье - ель и лиственница, в Предуралье - пихта и береза. Для сплава на плотах наиболее пригодны реки Сыня, Войкар и их притоки, в долинах которых есть сухостой (ель, сосна и кедр). В северной части района редкие березовые и лиственничные леса встречаются местами на восточном склоне по долинам рек. Берега рек западного склона - Усы, Кары и их притоков - поросли в основном кустами ивы, полярной березкой, травами и цветами (иван-чай, акониты, медвежьи дудки).

 

ГИДРОЛОГИЯ ПОЛЯРНОО УРАЛА

Близость расположения истоков многих водоносных рек западного склона Полярного Урала от истоков рек восточного склона (истоки Малой Усы и Малой Щучьей, Большой Кары и Щучьей), а также незначительная высота перевалов позволяют сравнительно легко преодолевать волоки из рек одного бассейна в другой. Долины многих рек (Большая Хадата, Собь и др.) в возвышенных частях гор — типичные троги с плоским широким дном, крутыми высокими бортами, с участками конечных и боковых морен.

Для долин характерны резкие изломы в продольном профиле, где образуются наиболее труднопроходимые для лодок пороги с крутым сливом и бурным течением. Но так как берега рек здесь обычно невысоки, каменисты, по ним легко идти и тянуть бечевой лодки против течения.

                                                                 река Кара                                                                         

При прорыве реками горных хребтов и увалов долины суживаются, переходя местами в глубокие с отвесными берегами каньоны (Большая Уса, Кара, Щучья). Такие места наиболее опасны для плавания на лодках, их необходимо предварительно обследовать и местами обносить лодки по берегу. Вследствие неглубокого залегания вечной мерзлоты на Полярном Урале почти отсутствуют топкие болота. Это в значительной степени облегчает передвижение туристов по берегам рек при подъеме лодок бечевой против течения и при проведении пешеходных маршрутов в любых районах территории.

Навигация на реках различных районов возможна от 3 до 4 месяцев, но для туристских походов особенно благоприятны июль и август; в эти месяцы бывает наиболее теплая погода, хорошо ловится рыба, поспевают ягоды, грибы, а в конце августа наступает сезон охоты. Весной реки очищаются ото льда обычно в период с 25 мая до 10 июня, а в октябре они уже сковываются льдом. Весеннее половодье, особенно на реках западного склона (реки бассейнов Усы и Кары), проходит очень бурно, с мощным ледоходом и высокими подъемами уровней воды (до 5—7 м). Половодье продолжается на различных реках от 1,5 до 2,5 месяца и заканчивается в первой половине июля.

В период летне-осенней межени все реки Полярного Урала, особенно в верховьях, отличаются непостоянством режима и резкими колебаниями уровней и расходов воды: после каждого продолжительного дождя или снегопада в горах реки быстро вздуваются, превращаясь иногда в бурные стремительные потоки, передвигающие по дну крупные камни, валуны и гальку.

ивневые паводки типа селей наиболее характерны для горных рек восточного склона южной части Полярного Урала (реки бассейнов Сыни, Войкара и Соби). Подъемы уровней и расходы воды на реках от сильных ливней бывают иногда настолько велики, что превышают максимальные расходы и подъемы уровней воды весеннего половодья. Но стоит прекратиться дождю или затихнуть непогоде, паводки быстро прекращаются, и только на порогах и перекатах продолжает шуметь вода, нарушая безмолвие гор.

Летние паводки часто служат серьезным препятствием для туристов при переправе через реки вброд и особенно при подъеме лодок бечевой против течения. Устраивая лагерь на берегу реки или даже небольшого горного ручья, всегда нужно иметь в виду, что, если в горах пройдет сильный дождь, вода в русле может подняться в течение нескольких часов на 1,5—2 м и затопить лагерь, если он разбит на низком берегу, или унести лодки. Но высокие дождевые паводки сравнительно редки: в дождливые годы за июль — сентябрь проходит от 4 до 6 паводков, причем наиболее высокие уровни на реках бывают в июле и сентябре. Август — самый маловодный месяц, поэтому, отправляясь в августе в водный поход, туристы должны помнить об обмелении рек, особенно в верховьях, на порогах и перекатах.

Для сохранения оболочки байдарки при плавании по мелководным рекам мы рекомендуем проклеивать оболочку вдоль кильсона и стрингеров дополнительно слоем резины или подводить под байдарку ниже ватерлинии брезент. До 8 месяцев в году реки скованы льдом. Перед ледоставом на них проходит осенний ледоход, продолжающийся на разных реках от 6 до 15 дней. На перекатах, крутых поворотах и в сужениях русла в результате закупорки живого сечения русла льдом и шугой возникают заторы. Выше затора уровни в реке поднимаются и часто затопляют пойму.

Зимой, когда истощается запас подземных вод, питающих реки, сток рек снижается, а часто прекращается вовсе и реки промерзают до дна. Малые реки и ручьи (ручей Гидрологов, Глетчерный, Водопадный) промерзают полностью на всем протяжении, более крупные (Щучья, Ланготюган, Большая Хадата) — лишь на мелких перекатах или на мелководных расширениях русла. Поступающая с верховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещины на поверхность льда и замерзает, образуя многослойные толщи льда — наледи. Наледи возникают также в результате закупорки живого сечения реки шугой и внутриводным льдом, а также вследствие выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова или на склоны долины. Вместе с наледями нередко возникают ледяные бугры.

Они, как и наледи, образуются чаще всего в результате перемерзания реки. Поступающая вода, не имея прохода через сдавленное льдом русло, поднимает ледяной покров; от этого вздувается ледяной бугор, достигающий на реках Полярного Урала 1,5—2 м высоты при диаметре 4—6 м и толщине льда более 1 м. Когда панцирь ледяного купола больше не может изогнуться, он, под возрастающим давлением воды, разрывается со страшным грохотом. На несколько метров разлетаются в стороны обломки наледи, а вода из-под купола изливается на лед и тут же замерзает. Зимой при передвижении по руслам рек туристы должны помнить, что на наледях всегда возможен подлип лыж, так как вода почти постоянно изливается на лед. Чтобы не провалиться под лед, надо быть особенно осторожным в местах ниже впадения ручьев, протекающих в глубоких ущельях.

Такие ручьи не перемерзают, так как питаются глубинными, более теплыми, водами, которые, вливаясь в основную реку, образуют на ней полыньи, прикрытые тонким льдом. Реки Полярного Урала богаты рыбой. Основная рыба во всех горных реках — хариус.

Эта нежная серебристая рыба, весом до 2 кг, очень прожорлива и моментально хватает даже пустой крючок, обмотанный красной ниткой («мушка»). Особенно хорошо ловится хариус в августе; в это время вода в реках сильно прогревается и наиболее крупные экземпляры его поднимаются к более холодным горным истокам рек. Хариус прекрасно ловится на порогах и перекатах «на мушку» внахлыст. Наиболее добычливый способ — ловля хариуса «корабликом» на быстринах и перекатах.

В некоторых реках бассейна Оби ловится хищный таймень весом до 60 кг, пыжьян, сырок, щука. Таймень хорошо берет выше порогов и в местах впадения притоков. 

 

Ледники ПОЛЯРНОГО УРАЛА.

Ледники Полярного Урала — интереснейший объект посещения и обследования туристами. На Полярном Урале, как нигде в другом горном районе нашей Родины, туристы легко могут ознакомиться с различными типами ледников — от присклоновых и висячих до каровых и карово-долинных включительно. Много необычного увидят туристы на ледниках: и глубокие (до 40 м) ледяные колодцы с низвергающимися в них ручьями, и 25-метровой ширины трещины, и отвесные обрывы льда у конца языка, и голубые ледяные гроты, и хаотическое нагромождение обломков скал в виде боковых и конечных морен в 50 м высоты. Несмотря на то, что полярноуральские ледники расположены на высоте всего 400—1000 м над уровнем моря и сравнительно легко доступны, многие из них еще никем не посещались; туристы могут собрать ценные сведения о них, которые могут представить большой научный интерес для гляциологов. Впервые ледники на Урале были открыты геологом А. Н. Алешковым в Саблинском хребте (Приполярный Урал) в 1929 г. До этого времени считалось, что на Урале ледников нет и вследствие малой высоты хребтов и континентальности климата быть не может. В последующие годы в различных районах Приполярного Урала было обнаружено и описано еще около трех десятков каровых и висячих ледников общей площадью 5 к.в. км.

Исследованиями последнего времени установлено, что на Северном, Приполярном и Полярном Урале имеется 143 ледника, причем наиболее значительные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале, где насчитывается до 90 ледников общей площадью более 20 кв. км. Наибольшее число ледников сосредоточено в северной части Полярного Урала (69%) — в районах Хадатинских и Щучьих озер и на хребте Оче-Нырд. Помимо небольших каровых и висячих ледников, на Полярном Урале были найдены карово-долинные ледники, протяженностью свыше 2 км. Благодаря северному расположению, полярноуральские ледники отличаются значительно большими размерами, мощностью и более низкими высотными отметками над уровнем моря, чем ледники Приполярного и Северного Урала.

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: "Север". М., "Физкультура и спорт", 1975. 
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.