Туризм и путешествия на озере Байкал

Друзья мои!  Чтоб живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть в открытом море, где одна тоненькая дощечка отделяет нас от ближайшей смерти.
(Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника)
Действительно, широта и мощь Байкала поражает, хотя бы представьте себе, что если бы разместить это озеро между Казанью и Москвой, то водная гладь займет практически всё это расстояние.  А ведь это почти 12 часов езды на фирменном поезде – от Татарстана, через Чувашию, Нижегородскую и Владимирскую области!
При этом площадь озера в полтора раза больше площади республики Марий Эл, а если рассматривать Прибайкалье и Забайкалье, как потенциально связанные регионы с озером-морем, то получится во много раз больше!

 

                                                    Команда Кочующие на озере Байкал                                     

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА

С тех пор, как Тобольский пятидесятник Курбат Иванов, «наделав струги, перевезся с ратными людьми на Ольхон остров», минуло более трехсот сорока лет. И с тек пор не столько в силу «неудобного» географического положения, сколько из-за невозможности просто обойти такую серьезную преграду, каковою стал Байкал на пути на Восток, российский человек вынужден был строить кочи, дощаники, баркасы, а затем и пароходы с ледоколами, дойдя до стремительных теплоходов на подводных крыльях. Без единого гвоздя строились в то далекое время первые сибирские суда, кочи и дощаники. Как отмечал современник, «коч по форме судно, но только без железа. Прутьями сшит и деревянными гвоздями сколочен, а железа и на грош в нем нет». Дощаники, плоскодонные грузовые суда, были приспособлены к коду на веслах, на бечеве и под парусами. Шитики, струги, набойки и прочие суда обходились даже якорями из дерева, в качества грузил к которым привязывались камни, веревки и канаты плелись из оленьей кожи и жил, и даже паруса шились из оленьих шкур. 
Широтное направление судоходства долгое время определялось рыночными потребностями торговли с Китаем, главной артерией была трасса Иркутск — исток Ангары — устье Селенги — Селенга — Чикой. Русские путешественники писали, что «Байкал-озеро перебегают дни в три до Селенги реки», «...из Ангарского устья парусом через Байкал перебегают в Прорву днем", "...меже реками тихим погодьем перебегают пешаные грузы днем в Селенгу и санми днем же», «...чрез Байкал судами переходят и парусом перебегают и в залив становятца от ветров». Своим суровым нравом Байкал-батюшка испокон веку завоевал стойкое уважение у местного населения, оно передалась и русским путешественникам и купцам, заставляло выбирать «тихое погодье», при переезде озера не называть его своим именем, в противном случае Байкал мог обрушиться штормом и погубить. Датский подданный Избрандт Идес, посол Петра I в Китай, по этому поводу даже позволил себе пошутить над суевериями проводников, выпив на середине Байкала рюмку водки «за здоровье всех христиан». С 1728 г. для устройства постоянной переправы по указу правительства строятся три бота, с 1731 г. в Сибири устанавливается почтовое сообщение. С 1735 г. судоходство на Байкале осуществляется Адмиралтейской" коллегией, увеличивается количество судов, они комплектуются опытными командами, строится маяк, начинают действовать навигационные школы.
Новую эру в байкальском судоходстве — применение парового двигателя — возвестила в июне 1844 г. Пальба пушек и музыка духового оркестра при спуске на воду в с. Грудинино под Иркутском первого парохода «Николай I», а через несколько лет и второго — «Наследник Цесаревич». И хотя первый почти сразу из-за недостатка опыта эксплуатации машин сгорел, а второй затонул, к концу 19 века пароходы практически вытеснили на Байкале парусный флот.

 

                                                       вид на Байкал с горы Скрипер                                                        

ТУРИЗМ И СПОРТ НА ЛЕТНЕЙ АКВАТОРИИ
 Лишь в советское время Байкал становится громадной ареной развития спорта и отдыха. Уже в 30-е годы журнал «На суше и на море» помещает первые отчеты смельчаков, достигавших озера по железной дороге. Купив в ближайшем от станции рыбацком поселке гребную лодку, по своей воле пускались они вдоль западного побережья на север в рискованное путешествие, достигая района теперешней бухты Песчаной. С конца пятидесятых годов для цепей отдыха настолько широко начинает использоваться маломерный флот, что дикий рев моторов мощностью в десятки лошадиных сил и гарь выхлопов еще долго были спутниками наиболее привлекательных мест побережья. Для достижения наиболее укромных и рыбных мест использовались при этом заброски горючего ледовым путем, что способствовало продвижению рыбного браконьерства на север. К счастью, моторки постепенно становятся вне закона, во многих местах им запрещено приставать к берегу. На этом фоне развивается строительство вначале немногочисленных парусных яхт, робко отваживающихся на единоборство со «славным морем», устраиваются рискованные вылазки на гребных судах; появление комбинированных судов — парусно-гребных и парусно-моторных катамаранов и тримаранов, обеспечивающих максимум безопасности на акватории, все более убеждают нас в мысли, что парус и весла — уже не ближайшее будущее, а настоящее время туризма, единственно возможный вариант сохранения чистоты воды и атмосферы великого водоема. Сейчас трудно отметить пионеров спортивного освоения Байкала, печать сохранила, вероятно, наиболее смелые, на грани риска мероприятия, ко именно они показали, что при умелом использовании накопленного опыта на Байкале возможны интересные путешествия.

Не только производственная необходимость заставила 8 августа 1958 г. сесть исследователей Байкала О. Гусева и А. Велижанина в резиновую лодку с веслами и направить ее от мыса Малая Коса на противоположную сторону, к мысу Черному — возможность путешествия через Байкал давно занимала О. К. Гусева, В более чем 55-километровом переходе им мало помог парусиновый парус, все 22 часа им пришлось грести попеременно, зато ими двигала уверенность и байкальский опыт, подсказывавшие, что во время переправы на Байкале будет хорошая погода, В своей книге «Натуралист из Байкале» Гусев отмечает характерную климатическую деталь: после переправы им пришлось заночевать на берегу в спальных мешках, которые от дыхания покрылись инеем и затвердели, как на морозе, спали они одетым* и в шапках.
4 августа 1931 г. из Иркутска в гребной четырехвесельной лодке по маршруту казака Петра Бекетова, прошедшего в 1652 г. четырнадцатинедельный маршрут в тысячу километров от Иркутска через Байкал, Селенгу и Хилок, стартовал экипаж Евгения Смургиса с Василием Галенко. Пройдя Иркутское водохранилище и вдоль западного берега до бухты Песчаной, ночью, попеременно работая и отдыхая, они успешно форсировали водную гладь озера в направлении устья Селенги.

Первый официальный отчет о путешествии на складных судах под парусом принадлежит руководителю похода из Баргузинского залива в Чивыркуйский вокруг полуострова Святой Нос москвичу Алексею Михайлину. В июле 1978 г. его команда на двух тримаранах собственной конструкции на базе байдарок RZ-85 и «Нептун» прошла за 11 дней маршрут 1-й категории сложности от Усть-Баргузина до Курбулика. Столь скромное достижение объяснялось отсутствием специальных сведений, которые при подготовке к путешествию приходилось буквально процеживать из многочисленных изданий общего порядка. Несмотря на это, все большее распространение получают семейные походы на байдарках, в которых игнорируются элементарные требования безопасности и предостережения со стороны местного населения. К примеру, часты пересечения Чивыркуйского залива от Курбулика к бухтам Крутой и Крохалиной с детьми.

С каждым годом все больше смельчаков на байдарках, шлюпках, ялах, катамаранах и тримаранах всевозможных конструкций, яхтах бороздят байкальские про-: сторы, чаще приходится слышать, что кто-то, хотя и не в один заход, обошел все озеро, а его половину за один отпуск — точно. И все-таки суровые и опасные условия: плавания, необходимость постоянно быть начеку, неизбежность перевозки снаряжения и продуктов питания на большие расстояния из-за большей удаленности друг от друга населенных пунктов, отсутствие массового производства надежных и удобных для путешествия в байкальских условиях судов в виде оснащенных парусным оборудованием плотов и катамаранов долго еще будут удерживать людей на берегу. Выход из этого положения только я быстрейшем развитии туристско-круизного судоходства на Байкала, теплоходного на первом этапе и с преобладанием парусного — в будущем.

Каким же сегодня видится водный пассажирский транспорт на озере? Следует продолжить добрые традиции парохода «Комсомолец», с уходом которого на «отдых» по старости в пассажирском транспорте на Байкале образовалась ощутимая брешь, кoторую никоим образом не могут восполнить быстроходные "Кометы", вызванные к жизни БАМом. Их безостановочные маршруты с юга на север, от порта Байкал до Северо-байкальска, могут устроить в основном лишь деловых людей, служат целям быстрой связи юга с севером. Для местного же населения и оперативных сношений с противоположными берегами необходимо судно, совершающее поперечные маршруты с общим перемещением с юга на север, а затем в обратном направлении. Пункты остановок могут оставаться прежними, какими они были у "Комсомольца", с учетом максимального обслуживания поселков на берегу. Помимо скоростных качеств, судна должно иметь небольшую осадку. Для этой роли более всего подходят суда на воздушной подушке. Параллельно должен развиваться круизный транспорт вдоль берегов, чтобы обеспечить возможность осмотра их достопримечательностей, делать остановки по желанию для высадки в нужном месте. Для ускорения связи между отдельными пунктами круизные курсы могут быть встречными, суда же — максимально экологически безвредными (парусными), с двигателем на случай штиля или аварийной обстановки. Большую пользу принесло бы применение в пассажирских и грузовых перевозках гидросамолетов, особенно при забросках с Байкала на горные озера.

 

                                                                               мыс Коврижка                                                    

ПАРУСНЫЙ СПОРТ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
Возможно, что последней формой истинных морских приключений остается яхтсменство.
(Звездный час океанов,  Жорж Ёлон)
Возможность проявить себя в единоборстве со стихией — физиологическая потребность организма, она всегда будет составлять серьезную конкуренцию разуму.

Байкал предоставляет великолепную возможность удовлетворить эту потребность для тех, кто увлекается парусным спортом. Он является сложным водоемом со своеобразными маршрутами и розой ветров, требующей основательных знаний и опыта. Дело осложняется еще тем, что надежных мест для укрытия немного, особенно для судов с большой осадкой (крейсерские яхты). Весьма ограничено и время проведения гонок: для крейсерских это время в лучшем случав составляет четыре месяца — с конца мая до октября, до ноября — как исключение. Существует четыре категории сложности водоемов, определяют которые удаленность трассы от берега, протяженность акватории и отсутствие возможности получить быструю помощь в критической ситуации. Байкал по сложности занимает второе место. И в то же время разнообразие погодной обстановки и яркая живописность берегов делают Байкал чрезвычайно перспективной акваторией как для проведения гонок различного плана, так и дальних спортивных плаваний (прохождений всего намеченного маршрута). Особенно перспективны плавания, не требующие судейства и одновременных сборов большого количества людей и судов и поэтому хорошо отвечающие требованиям активного отдыха.

Естественно, что парусный спорт как технически сложным вид, требующий и значительных капитальных затрат, и стационарных баз обслуживания, начал развиваться по сравнению с другими видами с некоторой задержкой: поначалу одиночные яхты осваивали Иркутское водохранилище, была организована федерация парусного спорта при Иркутском облспорткомитете, начали прокладываться первые маршруты по Байкалу до моря. Сегодня Байкал уже немыслим без крейсерских гонок, первая из которых на уровне чемпионата области была проведена в 1979 г. до бухты Ая. Байкальские регаты, собирая до трех десятков судов из разных городов области, включая Братск и Усть-Илимск, достигли уже Чивыркуйского залива, видимо, близко то время, когда промежуточными этапами в гонках станут порты БАМа.
По на базой развития парусного спорта на Байкале являются иркутские яхтклубы, размещенные близ города: Сибирского научного центра, ДСО «Водник» в Чертугеевском заливе (для детей и юношества), ВНИИФТРИ (на базе лодочной станции в заливе Ерши).

 

Путешествия на гребных и комбинированных судах

В отличие от открытой глубоководной чести акватории прибрежная открытая акватория — бухты, соры и дельтовые участки рек—давно уже освоены маломерным флотом с применением различных видов движителей. В любом из перечисленных районов можно встретить байдарку или моторную лодку, будь это малодоступные места Чивыркуйского залива или северо-восточные и северо-западные берега.

Такие путешествия, где применяются разборные суде и такелажи, привлекают многих. Это объясняется тем, что разборные суда недороги, несложны в изготовлении, их мoжнo легко доставить к месту высадки. Кроме того, они просты в эксплуатации и управлении, легки, маневренны. Они дают возможность интересно организовать семейный отдых, а также отдых группы людей с практически неограниченным количеством судов. Такие суда позволяют осуществлять и технически сложные продолжительные походы, и комбинированные типа река — озеро, и наоборот, значительные пешеходные переходы и "радиалки", так как могут швартоваться немедленно и в любом месте, преодолевать в течение дня большие расстояния, особенно при применении дополнительных приспособлений (паpyca, мотора), обеспечивают остойчивость и непотопляемость, то есть безопасность. Немаловажно и то, что такому путешествию кроме положительных эмоций от непосредственного контакта с природой постоянно сопутствует и такое чувство, которое академик И. Павлов назвал мышечной радостью. Вот почему именно высокие ходовые качества спортивном байдарки при гребле в сочетании с движением под парусом позволяют в широких пределах форсировать физическую нагрузку, уменьшают зависимость от капризов ветра.

Уже первые спортивные походы по акватории использовали все преимущества, предоставляемые байдарками. Так, в августе 1959 г. восемь москвичей под руководством Юрия Павлова высадились с парохода «Комсомолец», курсировавшего по Байкалу, на Большом Ушканьем острове. Впереди неизвестность: в московском городском клубе туристов не оказалось ни одного отчета о путешествиях по Байкалу, ни одного пособия, которое отметило бы специфику плавания по нему. С трудом удалось найти лоцию, были приняты и особые меры предосторожности — фартуки для каждого из трех гребцов были смонтированы независимыми на случай оверкиля. Август — месяц на Байкале наиболее теплый и с меньшим количеством бурь. Используя самодельные паруса, туристы достигли Верхнего изголовья полуострова Святой Нос, бухты Змеиной в Чивыркуйском заливе, пересекли его в направлении бухты Крохалиной и зазершили первую часть путешествия длиной в 160 км вдоль восточного побережья в центре Баргузинского заповедника — поселке Давше. Здесь вновь погрузили зачехленные суда на «Комсомолец» и выгрузили в Нижнеангарске, откуда начался 300-кило метровый «спуск» на юг, вдоль западного побережья. С мыса Покойники была запланирована «вылазка» на перевал Солнцепадь, в верховья Лены, на котором их ждал сюрприз — записка в туре, из нее явствовало, что полтора месяца назад здесь прошла группа москвичей под руководством Юрия Фадеева, чтобы отсюда сплавиться на байдарках вниз по Лене. Закончилось увлекательное путешествие в Онгурёнах, куда москвичи вновь подгадали и приходу «Комсомольца». Стоит отметить, что, сами того не ведая, москвичи прошли свой маршрут с использованием главных течений Байкала.

Массовый выпуск легких разборных судов вначале типа двух-, трехместных «Салютов», а затем и «Тайменей» с комплектом парусов и съемных поплавков позволил снять проблему доступных и безопасных судов. В комплект парусного универсального вооружения, пригодного как для «Тайменя», так и «Салюта» двух- и трехместной модификации, теперь входят паруса площадью 4— 4,5 кв. м (туристский и спортивный варианты), складная телескопическая мачта, два надувных поплавка емкостью по 75 л, дюралевые балочки и шверцы с крепежными элементами. Такая экипировка позволяет при хорошем попутном ветре проходить в день по 30— 90 км, другими словами, при благоприятных обстоятельствах Байкальскую кругосветку по воде можно совершить в один отпуск!
Парусное вооружение нетрудно сделать и самому, и в таком случае достаточно безопасное плавание в средний ветер, а в тяжело загруженном состоянии и в сильный, когда на воде появляются первые барашки, обеспечивают два треугольных паруса, фок и грот площадью соответственно 2 и 1 кв. м. Мачты из дерева устанавливаются в металлические стаканы, закрепленные в начале и конце кокпита, что позволяет в байкальских условиях легко убирать их на ходу. При сильном ветре можно идти под одним фоком, передним парусом, а при шквалах достаточно протравить шкоты, чтобы паруса обезветрились, заняв флюгерное положение.

В настоящее время конструкторская самодеятельная мысль развивается как в направлении совершенствования судна путем строительства каркасно-надувных байдарок, обеспечивающих меньший вес и большую непотопляемость судна, так и создания принципиально новых типов судов с несколькими секциями — катамаранов, тримаранов и плотов, имеющих повышенное парусное снаряжение.
Для путешествий на Байкале практикуется и применение подвесных лодочных моторов на байдарках: иногда их ставят между двумя байдарками, в этом случае при оборудовании палубы можно получить довольно комфортное и надежное судно, своеобразный катамаран, иногда ставят на головную байдарку (с дополнительным оборудованием кормы под транец), которая может буксировать за собой семейную флотилию до трех байдарок. Байдарка может быть использована и как чисто транспортное средство для перевозки продовольствия и снаряжения пешеходной группы, совершающей путешествие по кругобайкальской тропе: чередование гребли и ходьбы не только позволит под разным ракурсом увидеть природу озера, и его прибрежье, но и активно отдыхать, так как при ходьбе и гребле работают разные группы мышц. Одновременно такой способ увеличивает скорость пешеходной части группы в полтора раза, а то и больше, особенно при обходе значительных по высоте и протяженности прижимов. В случае затяжной непогоды разобранная байдарка незначительно увеличивает вес рюкзаков в группе из 6—8 человек. И уж совсем незаменимой может оказаться байдарка в путешествиях по берегам тихого Подлеморья, когда возникает необходимость форсировать тайне реки северо-западного побережья, как Фролиха, Томпуда, Шегнанда, Кабанья, Большая, Черемшаные, особенно в паводок: она позволит быстро и без риска переправить и снаряжение, и людей на другую сторону реки.

                                                                          бухта Ая (Аяя)                                                   

Гребные неразборные лодки, несмотря нa значительную маневренность и остойчивость, не могут конкурировать в скорости и весе с разборными спортивными судами, хотя по прочности и надежности они превосходят их. Даже современные суда с обшивкой корпуса из бакелизированной фанеры, превосходя байдарку в весе более чем в два раза (90 кг), уступают ей в грузоподъемности (180 кг) и пассажировместимости (только два человека), и поэтому могут стать прекрасным средством для водных прогулок только в пределах турбаз и баз отдыха. То же самое можно сказать и о многовесельных судах.

Виндсерфинг буквально ворвался в мир парусного спорта в начале 70-х годов. Это вид плавания на совершенно новом типе судна — парусной доске, для которой парусное вооружение площадью 5—6 кв. м является одновременно и движителем, и рулем. Цены выпускаемых промышленностью образцов доступны каждому, доску и снаряжение несложно выполнить и самому. Они легко перевозятся на багажнике легкового автомобиля (в количестве двух—четырех комплектов), на прицепе велосипеда, обычным багажом в поезде. Для плавания на мини-паруснике достаточно глубины в 1 м. Только на первый взгляд может показаться, что на виндгляйдере нельзя высовывать нос в открытую акваторию, что его удел — бороздить лишь спокойные воды бухт и заливов вблизи туристских и водных баз: француз Барон, пройдя проливы Ла-Манш, Гибралтар и Берингов, доказал, что на парусной доске можно преодолеть значительные расстояния, и даже в арктических условиях плавания. Были предприняты попытки пересечь Атлантику, Не раз доказали это и советские спортсмены, и в том числе на Байкале. В августе 1934 г. иркутский инженер Валерий Горшков впервые пересек сибирское море на трассе Танхой— Лиственичное за 5 часов 30 мин. Отважного морехода кроме подстраховывающей яхты, сопровождали дождь и Култук силой 10—14 м/с.

Падения на виндгляйдере «технологически» неизбежны, а из-за суровости климатических условий на Байкале на открытой воде плавание в виндсерфинге возможно лишь в гидрокостюмах. Значительно лучше условия на мелководьях закрытых акваторий, но и здесь без гидрокостюмов можно обходиться немногим более двух месяцев.
И уж совсем не обойтись без гидрокостюмов в подводном плавании, даже на мелководьях. Киносъемочные экспедиции при этом единодушно отмечают, мягко говоря, скромный пейзаж байкальского дна, однообразие цветовой гаммы.
Весьма перспективны различные плоты с мотором: на них устанавливаются палатки, защищаемые ветроотбойной стенкой.
Некоторые рекомендации по подготовке и проведению путешествий на воде

Перед тем, как отправиться на Байкал в путешествие, необходимо тщательно подготовиться. Только тогда оно может быть интересным и безопасным. Не будем останавливаться на деталях общефизической и технической подготовки, которые приводятся в специальных пособиях. Особое внимание обратим лишь на необходимость закаливания.

Суда для группы следует подбирать одного класса, чтобы скорость плавания позволяла идти всем вместе долгое время, причем каркас у судов должен быть лучше деревянный — проще ремонтировать. В любом случае желательно иметь один катамаран — судно более мобильное и ходкое, которое в трудных условиях позволяет осуществить быструю разведку, радиальные выходы с разнообразными целями, а самое главное — в случае необходимости оказать быструю помощь экипажам других судов. Фартуки должны быть изготовлены независимыми на случай оверкиля, спальные мешки, личные вещи и прочее намокающее снаряжение должны быть упакованы в герметические мешки, для всех участников обязательны спасжилеты, а вот каски не нужны совсем. Зато необходимы хотя бы одни на судно болотные сапоги с длинными голенищами: они незаменимы при швартовке и проводке судов по распространенной на Байкале крупногалечниковой и глыбовой литореям (мелководье), особенно в непогоду при низкой температуре воды. В меньшей степени на биваке, в большей — в маршруте необходима теплая шерстяная одежда: свитера, шапочки, нижнее белье, носки. Нет необходимости в пила и большом топоре: на берегу почти всегда можно быстро набрать в необходимом количестве плавник, за исключением особо популярных мест побережья. Из рыболовного снаряжения с собой следует взять один-два спиннинга на группу, по удочке на каждого участника, обманки искусственные мушки, на которые хорошо ловится хариус. В бухтах больших заливов на блесну хорошо ловится окунь.

Отправляясь в путешествие, следует учитывать направления постоянных течений, направление господствующих ветров и долгосрочные прогнозы погоды, которые можно запросить или получить в Иркутском гидрометцентре (см. Приложение 2). Начинать маршрут надо с испытания судов, устранения неисправностей и отработки взаимодействия, и делать это лучше на спокойной воде, в заливе, бухте. Затем желателен тренировочный выход без груза вдоль берега Байкала на несколько часов. Выходить следует как можно раньше, так как по опыту в ранние часы погода более спокойна и волнение невелико. К полудню волнение, как правило, усиливается, и беспокойное время от 12 до 16 часов можно использовать для обеда, отдыха и пеших выходов. Дневной переход не должен превышать 40 км, что. бы оставшееся время посвятить осмотру интересных участков берега, островов, подъема на обзорные и панорамные пункты, С точки зрения безопасности идти следует на расстоянии не более 150—200 м от берега, внимательно осматривая прибрежное дно, на котором могут встретиться надводные и подводные камни, особенно около галечных мысов. Уже по этой только причине не следует «облизывать» каменистые мысы; у сильно выступающих мысов даже в относительно спокойную погоду наблюдается усиление ветра и волнение. Учитывая то, что на воде расстояние скрадывается примерно в 4—5 раз, срезать направление от мыса к мысу необходимо крайне осторожно, особенно при волнении, постоянно наблюдая за состоянием погоды. Несмотря на теплую погоду, на парусных быстроходных судах лучше находиться в шерстяной одежде и обязательно в спасжилетах.
На случай разброса судов обязательно надо иметь бинокль и желательно ракеты, чтобы поддерживать экстренную связь. В устьевых участках рек, например на Ярках, бывают сильные, почти мгновенно образующиеся туманы, поэтому на судах должны быть компасы. Если компаса нет, лучше отсидеться на берегу.

Особое внимание хочется обратить на заботы о сохранении природы, и прежде всего при выборе места устройства биваков и ночлегов. Необходимо максимально использовать уже применявшиеся в этих целях площадки. В случае остановки на новом месте спланировать размещение бивачных устройств очень компактно, с нанесением как можно меньшего ущерба растительности и ландшафту.

Костер и очаг должны отвечать требованиям пожарной безопасности, и в этой связи хочется привести пример из личной практики. Как-то в походе по Байкальскому хребту, тщательно залив обеденный костер на каменистом берегу притока Куркулы и пройдя около 10 км изматывающего пути по курумам, мы случайно оглянулись и не поверили своим глазам: над местом обеда синим «джином из бутылки» колебался на фоне зелени кедров столб дыма.

Побросав рюкзаки, мы рванули назад по остроконечным надолбам курумов. Два часа пришлось бороться с огнем. Довольно быстро выяснилось, что на первый взгляд надежная галька на большую глубину переслаивалась торфом и органическими остатками, огонь по ним быстро распространялся вширь. Спасла в этой ситуации близкая вода.
 

                                                 вид на Байкал от пос. Листвянка,  декабрь                                          

ТУРИЗМ И СПОРТ НА ЗИМНЕЙ АКВАТОРИИ
Краткий обзор развития
Со времени появления человека на Байкале и до наших дней ледовые просторы сурового моря эффективно используются для прокладывания транспортных путей, причем в самых различных направлениях. И сегодня для некоторых участков его побережья сообщение по льду если не единственное, то самое быстрое и надежное средство коммуникации, ведь озеро предоставляет такую возможность более 100 дней в году в южной части и около 130 — в северной.
Эту особенность широко использовала в период освоения Байкала казацкая вольница. В 1646 г. служилые люди Василия Колесникова впервые обследовали земли в его восточной части, выйдя из Верхнеангарского острога на юг по прибрежной части, при этом транспортным средством у них были нарты. В «Расспросных речах» казака Москвитина рассказывается, что путь пролегал по голому льду Байкала, в спину дул студеный ветер, чем незамедлительно и воспользовались, установив на нартах паруса. Путь до Баргузинского Култука занял четыре недели, потому что при отсутствии ветра нарты приходилось перемещать «своею силою». Зимой 1647— 1648 годов Иван Похабов, имея в тылу основной отряд в Култукском остроге, с 14 казаками на лыжах встал на лед Байкала и направился в Монголию.

Когда началась оживленная торговля с Китаем в 17 веке, более удобного места для транспортировки драгоценных товаров — мягкой рухляди — одной стороны, и шелков и чая — с другой,— чем зимний Байкал, не оказалось. Объем перевозок через Байкал с годами неуклонно возрастает, толчок дает начавшееся хозяйственное освоение Забайкалья, а затем и Дальнего Востока, причем освоение идет так активно, что строительство надежного и непрерывного, постоянного средства сообщения — Кругобайкальской железной дороги— становится неизбежным. С ее постройкой в 1905 г. проблема широтного транспортного пути в южном Прибайкалье была решена.
Но оставалось северное. Изыскания северного прохода над Байкалом, поиски лучших вариантов Байкало-Амурской магистрали, прерванные войной 1941—1945 гг., были продолжены немедленно после ее окончания. В это время перед базой экспедиции БАМпроект, находящейся в Иркутске, ставится задача заброски по льду Байкала автотранспортом большого количества грузов на трассе Иркутск — Баяндай — Еланцы — Кулара — Нижнеангарск. Первую колонну «ЗИСов», усиленную одним «Студебеккером», собирали и готовили зимой 1947 г. словно в бой: на лед Байкала впервые должна была въехать автомашина. Пугали и сарма, и страшные в своей роковой неотвратимости трещины, для преодоления которых были заготовлены переездные трапы из толстых плах, длиной 6 м, с шипами, Первый рейс не обошелся без материальных потерь, но он показал, что с ледовыми причудами Байкала в то время можно было справляться. Опыт БАМпроекта был использован вначале Байкалзолотом, а затем «Большим» БАМом: с начала семидесятых и вплоть до пуска его в постоянную эксплуатацию большой объем грузов был переброшен зимами по ледовой дороге Усть-Баргузин — Нижнеангарск. В каши дни автотрассы вдоль байкальских берегов— обычное дело. Можно сказать, что за исключением немногих участков от Слюдянки до Нижкеангарска вдоль западного побережья ежегодно действует большой ледовый путь, за который, к большому сожалению, Байкал систематически взимает дань: всего коварства батюшки Байкала, особенно в весенние месяцы, предусмотреть невозможно. Тем не менее, после ледостава жизнь на слепящих просторах постоянно кипит: снуют легковые и грузовые автомашины, мотоциклы. Но такая практика должна уйти в прошлое, так как несомненно, что ледовая трасса экологически вредна для озера.

Зимний Байкал — великолепная естественная ледовая арена для многочисленных видов спорта, в настоящее время, представляя практически спортивную целину, только просыпается от многовековой спячки. Бурное развитие массового туризма в полярных района» и улучшение технической оснащенности позволили по-новому взглянуть и на «священное море». Сегодня, когда достижения в туристской технике позволяют смело устраивать биваки и ночевки прямо на льду, большое уважение вызывают те пионеры освоения этой целины, которые без колебаний вступили в единоборство с малоисследованной стихией. К ним прежде всего следует отнести лыжников Иркутского госуниверситета, которые с научными и экспериментальными целями взяли 26 января 1936 г. старт в военизированном лыжном переходе в противогазах по маршруту Иркутск — Байкал — Улан-Удэ. Одиннадцать студентов, посвятивших свой переход 10-му сьезду комсомола, должны были проверить пригодность противогазов и выявить особенности их применения в зимних условиях Восточной Сибири. Несколько позже в эту же зиму бросок на лыжах совершают по льду Байкала комсомольцы Нижнеангарска на маршруте Нижнеангарск — Иркутск.

                                                         священная гора Бык                                                         

Массовыми же такие мероприятия становятся лишь в послевоенное время, все белее в них выделяется, спортивно- и научно-исследовательская работа. Видимо, первым среди них следует считать лыжный переход под руководством одного из первых инициаторов развития туризма в г. Иркутске Г. Шибанова от Большого Голоустного до Лиственичного в 1956 г. За пальму первенства может бороться и группа студентов и преподавателей иркутского пединститута, совершившая в феврале этого же года переход по местам революционных событий на маршруте Иркутск—Веденщина— Култук— Утулик — Танхой протяженностью 309 км, из которых 50 пришлись на озеро.
В стартовый период освоения «снежной целины» по понятным причинам используются исключительно простейшие технические средства передвижения — лыжи, для ночевок только населенные пункты и охотничье зимовья; расширяется понемногу и «география» — в походы включаются спортсмены Ангарска и Шелехова, маршруты продвигаются на север — до бухты Песчаной.

Появился интерес к зимнему спорту на Байкале. Энтузиасты совершают походы выходного дня, из которых особенно интересны и эмоциональны трассы: остановочный пункт Переезд Восточно-Сибирской железной дороги— устье реки Большая Крутая Губа — железнодорожный поселок Старая Ангасолка — станция Слюдянка {около 32 км), Танхой — Лиственичное (около 40 км]. Предполагается, что первый переход, причем пешком, от Танхоя был совершен группой туристов Сибирского энергетического института в феврале 1965 года, в марте 1966 года за ним последовал второй, пока переходы не стали ежегодными и массовыми, с участием многих сотен человек. В 1970 году переход был посвящен 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, колонну в 118 человек в Лиственичном со знаменами встречали старые большевики и партизаны, работники обкома комсомола, у обелиска на братской могиле борцов за советскую власть были возложены венки и горсть земли с сорок первого километра шоссе Москва — Ленинград, на котором было остановлено наступление фашистских войск на Москву, состоялся торжественный митинг. С тех пор этот переход как спортивно-агитационный проводится ежегодно, в основном в марте. Спортивные группы осуществляют его и в другие сроки, и в различных направлениях. Основными пунктами старта и финиша на южном побережье являются станции Восточно-Сибирской железной дороги, на севере от них — Лиственичное и Большие Коты. С целью тренировки группы ночуют во льдах.

Многодневные туристские маршруты начались с 1969 года походом группы иркутян спортивно-туристского клуба «Рекорд» завода «Радиоприемник» под руководством П. Лапшина по трассе остров Ольхон — мыс Анютха — Ушканьи острова — Чивыркуйский залив — озеро Рангатуй — поселок Усть-Бгргузин. Из 210 км 148 группа прошла на коньках по чистейшему льду, остальные — на лыжах. В обратном направлении в марте 1973 года этот маршрут осуществила группа иркутянина Балашова. Растут и преодолеваемые расстояния, уточняется тактика передвижения, испытываются новые виды транспортировочных средств и способы преодоления ледовых участков с различным рельефом. В марте 1976 года исследовательская экспедиция иркутской Контрольно-спасательной службы отправились по маршруту Узур — Ушканьи острова — Давще — Томпа — Нижнеангарск протяженностью более 400 км. Она собрала интересные сведения по режиму зимней акватории. Уже в 1979 году туристы иркутского авиазавода перекрыли это достижение пройдя вдоль северо-западного побережья почти 500 км.

Туристскими походами заинтересовалось иркутское управление Гидрометеослужбы, в походах 1980 и 1981 годов были проведены ледовые и снегомерные съемки, метеонаблюдения, на лыжах был отработан коньковый ход под парусом, при этом скорость передвижения на некоторых участках достигала 15—18 км, а пройденные расстояния превысили 600 км.
Продолжались поиски способов передвижения и транспортных средств. Туристы Северобайкальска широко применяли в качестве тягового механизма мотонарты, потом на ледовых просторах все чаще стали появляться буера вначале иркутян, а затем и иногородних туристов. После неоднократных попыток полностью прошла акваторию на буерах с юга на север в 1984 году группа туристов из Свердловской области (г. Пышма) под руководством А. Смычковича.

                                                   священная гора Ехе-Ёрд                                                       

Фантастическими можно назвать идеи многодневных походов на коньках, тем не менее с начала 70-х годов такие мероприятия, причем с привлечением большого количества участников, успешно осуществляет старший научный сотрудник НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета Валерий Пологрудов на участке от МРС (поселок Сахюртэ) до Лиственичного. Мысль о проведении таких походов зародилась у него еще в студенческие годы вo время путешествий на коньках от Лиственичного до Больших Котов и обратно. Существенным недостатком этих путешествий является ограниченный срок, в который можно их проводить,— сразу от даты ледостава до времени выпадения первых после этого снегов, после которых практически невозможны пробеги на коньках на большие расстояния. И в то же время на акватории всегда есть участки льда (гологлядка), доступные для конькобежных экскурсий и проведения забегов, организации катания на «пятачках».

Пока на Байкале нет путешествий и гонок на собачьих упряжках, соревнований лыжников за всадниками на лошадях, походов на колесных снегоходах большого диаметра колес с мотоприводом, позволяющих преодолевать довольно эффективно торосистые поля; отсутствуют туристские базы с круглогодичным режимом работы, которые вдохнули бы новую жизнь в плановый и экскурсионный туризм в зимних условиях на акватории и в бассейне озера, создали бы предпосылки для дальнейшего совершенствования спортивного туризма. В обозримом будущем развитию массового зимнего туризма будет препятствовать отсутствие оперативных карт ледового режима го всей акватории озера. Современные же авиационные радиолокационные приборы позволяют не только довольно точно фиксировать толщину ледового покрова, а следовательно, отмечать места тонкого льда, пропарины и трещины, но и выделять торосистые места с отсчетом их характеристик по высоте. Такая экспресс-информация, не говоря о выгодах ее применения для народного хозяйства, позволила бы, в сочетании с достоверными прогнозами погоды и систематической метеосводкой по акватории, планировать безаварийные и эмоциональные путешествия по белому безмолвию ледового Байкала.
Буерный спорт на Байкала не только интересен, так как представляет возможность без моторов преодолевать значительные расстояния, эмоционален, так как ледовые каравеллы при сильном попутном ветре могут развивать скорость до 100 км/час, но и имеет значительные перспективы. В будущем он может стать массовым как в туристском, так и спортивном вариантах. В туристском путешествии вес многочисленного снаряжения и продуктов питания не ограничивается:

нагруженный буер, имея большую массу, легче по инерции преодолевает ледовые препятствия в виде неровного льда и небольших трещин, более устойчив в сильный ветер. В безветренную погоду на ровном льду буера транспортируются довольно легко, как нарты. При достаточно точной разведке трасс и их соответствующей разметке возможно проведение массовых увлекательных гонок с элементами слаломного преодоления раз. личных препятствий. И в этом случае, чтобы лучше управлять машиной, рекомендуется пригружатъ ее балластом.

Путешествия на буерах — незаменимая подготовка к походам высших категорий сложности, допустим, в дрейфующих льдах Севера, ибо на Байкале есть полный комплект ледовых препятствий, и немалой трудности: открытые и закрытые трещины, поля торосов, которые не обойти и через которые приходится прорубаться, пропарины и участки тонкого льда, суровые климатические условия с набором ветров различных направлений, наконец, психологическое воздействие открытых просторов с постоянным отсутствием твердой земли под ногами, изнуряющее перетаскивание буеров по хаосу взломанного льда — все это вместе взятое представляет уникальное сочетание специфических природных зимних особенностей, испытать себя в которых можно к тому же так близко от промышленно развитых районов, на пересечении многочисленных транспортных коммуникаций.

Движение на легких буерных судах можно начинать при скорости ветра 3 и более м/с, при скорости ветра 6—8 м/с скорость судна достигает 15—20 км/час. При очень сильном ветре, до 25 м/с, оставаться в средней части акватории небезопасно. В этом случае при приближении к берегу (обычно выбирается западный, лед перед ним более чист) скорости уменьшаются, под его прикрытием можно успешно перемещаться вдоль берега. С увеличением скорости передвижения резко увеличиваются динамические нагрузки, в особенности ударные, на несущие конструкции судна, и это следует учитывать как при конструировании элементов, так и при выборе оптимальной расчетной скорости движения. Это еще важно учитывать и потому, что буер может за несколько минут скрыться из поля зрения других экипажей. Чтобы этого не произошло, идти следует одним галсом и в пределах прямой видимости.
На значительной скорости трудно маневрировать в условиях быстро изменяющегося рельефа льда, а меняется он даже у относительно чистого прибрежья западной стороны озера, кроме того, легко угодить в трещину, В этих случаях судно обычно не проваливается целиком — трещины, как правило, относительно узки,— а ложится мачтой на край трещины. Для открытых широких трещин приходится устраивать ледовый мост из отдельных кусков льда, наколотых в торосах; полости между льдинами забиваются мелкими осколками льда и мокрого снега, буера проводятся по нему, когда импровизированный «мост» смерзнется, на специальных лыжах, закрепленных под коньками. При даже небольшом морозе на переправу затрачивается от получаса до часа времени.

Особые трудности и самые неприятные хлопоты доставляют торосы. Разведкой обычно устанавливается наименьшая ширина поля (если нет возможности его обойти), в которой и устраивается проход путем обрушения торосов (топорами, ледорубами и пр. инструментами) и выравнивания «постели», буера и грузы переносятся и перевозятся в несколько приемов с использованием лыж. На такую операцию обычно затрачивается много времени. Так, при высоте торосов до 1 м на 100-метровую полосу уходит около трех часов тяжелой работы.

Так как работа туристских баз зимой прекращается, то отсутствуют возможности строительства и использования стационарных судов различного назначения (прогулочных, туристских, спортивных, транспортных, научно-исследовательских и пр.), поэтому используются легко доставляемые на акваторию озера сборно-разборные конструкции буеров, с легким парусом от виндсерфера. Это позволяет крепить мачту без растяжек и свободно размещать груз в передней части судна. Применение заднего рулевого конька в случае падения с буера, например, на крутом повороте, позволяет избежать удара о боковой конек (если их сзади будет два). Недостаток такой конструкции состоит в том, что рулевой конек может отрываться ото льда при сильном ветре, и буер потеряет управление.

Для транспортировки буера по снегу и торосистому льду обязательны лыжи с металлической окантовкой, прикрепляемые к конькам с помощью скоб н угольников. Буер такой конструкции весит 45—50 кг и в разобранном виде укладывается в достаточно удобные для перевозки упаковки (описание см. в журнале «Турист» № 2 за 1982 г.)
Конькобежные переходы, особенно многодневные, пока еще не имеют многочисленных приверженцев, однако для нескольких групп они стали традиционными. Сложность проведения такого похода состоит в ограниченности сроков, исчисляющихся лишь несколькими неделями после ледостава. Стартовать можно сразу, как только станет известно, что лед установился на всем участке, предполагаемом для перехода. Однако специальные метео-гидрологические сводки на каждый день на прибрежную часть озера могут быть выполнены лишь по особому заказу, поэтому обычно группы выходят наверняка, то есть со значительным опозданием. Его величество случай готовит и «беговую дорожку». 

Ровной она получается тогда, когда лед замерзает в безветренную погоду и при отсутствии снегопада. Именно такой лед хорошо маскирует выступившую на его поверхности по какой-либо причине воду, что особенно опасно на тонком льду в месте расположения пропарин (такие места отмечены в проливе Ольхонские ворота). Наиболее освоенным и рекомендуемым следует считать участок от Малого моря до Лиственичного— именно на кем отмечается наименьшее количество снега. Южнее истока Ангоры делались попытки дойти до Слюдянки, но дальше Толстого мыса пройти не удалось из-за сплошного снежного покрова.
Движение обычно происходит на расстоянии около 1,0 км от береге. При резком усилении ветра по гладкому льду подойти к берегу трудно. Участники пробегов рассказывают, что порой для того, чтобы удержаться на льду, приходилось вставать на четвереньки и продвигаться к берегу с помощью ножей. Не всегда удается угадать направление ветра. Как правило, переходы начинают с севера «домой», и все время может дуть встречный ветер, на преодоление которого приходится затрачивать немало сил.

В группе из-за множества препятствий передвигаются обычно колонной (цепочкой, «гусем») в пределах прямой видимости, это особенно важно при беге в темноте который неизбежен из-за ограниченности в зимнее время светового дня и необходимости организации ночлега в населенном пункте. Это следует заранее предусмотреть, используя возможности промышленных предприятий в Бугульдейке и Большом Голоустном, поселковых Советов и охраняемые помещения туристских баз «Маломорская» и «Бухта Песчаная», биостанции ИГУ в Больших Котах и пр. Следует оговориться, что на определенных участках, особенно южнее бухты Песчаной, при принятии элементарных мер предосторожности возможно движение в ночное (вечернее, утреннее) время в ясную погоду (звездное сияние обеспечивает до 30% нормального, дневного уровня освещенности). Оно сопровождается особым настроением, так как создает иллюзию полета. В морозную погоду необходимы остановим для осмотра, потому что возможны обморожения кожных покровов лица.

К конькобежным пробегам необходимо готовиться особо тщательно и разносторонне. Например, при транспортировке снаряжения, одежды и питания в рюкзаках нагрузки на ноги значительны, они усиливаются при преодолении больших пространств неровного льда (колобовник) в такой степени, что возможны уже в первые сутки сильные отеки ступней. В некоторой мере этому способствует и то, что из-за рюкзака тело вынуждено находиться в вертикальном положении — движение в обычной для конькобежца низкой посадке становится возможным лишь в тренировочных, без груза, выходах, экскурсионных вылазках, катаниях на «пятачках». Иногда для перевозки груза применяют складные легкие, из дюралюминиевых труб санки — одни на двух человек. На санки укладывается два рюкзака, они управляются и толкаются посредством жестко соединенных с грузом на удобной высоте поручней, роль которых могут играть уложенные поверх рюкзаков лыжи. Толкание более эффективно, чем буксировка на веревке: при буксировке сани раскатываются, «рыскают», их постоянно заносит, тяговое усилие быстро утомляет буксирующего. При толкании же повышается маневренность, улучшаются управляемость и ориентировка, уменьшается усталость.
Особые требования предъявляются к одежде: она должна быть и максимально легкой и предельно теплой, но прежде всего непроницаемой для ветра. На голову при необходимости надевается ветрозащитная маска,гораздо сложнее утеплить ступни с надетыми на них ботинками с коньками. Чаще всего в качестве конькобежной «обуви» применяются валенки (естественно, лучше подшитые), к подошве которых и прикручиваются коньки. В валенках ноги выдерживают любой мороз, однако такая обувь не позволяет работать & конькобежной посадке, а без соответствующего упора коньком нет хорошего долгого толчка, раскатистого шага и, соответственно, функционального чередования фаз напряжения мыщц и их расслабления. Поэтому все-таки стоит рекомендовать применение беговых коньков, закрепленных на ботинках из толстой жесткой кожи и утепленных чехлами из толстой материи или меха. Такие чехлы нетрудно изготовить самому, имея в виду, что они также должны шнуроваться, как и ботинки. Возможно и импровизированное утепление лентами из тех же материалов или более легких, они закрепляются на ботинке тесьмой.

Очевидно, что коньки беговые предпочтительнее хоккейных (имеются в виду коньки для русского хоккея— у них более прямой полоз). Необходимо продумать и специфику прикрепления (клепки) беговых коньков: специалисты-клепальщики обычно привлекают коньки для участия в соревнованиях на стадионе и бега по повороту, то есть при этом носки правого и левого коньков смещаются в левую сторону относительно оси ботинка. Коньки для длительных переходов должны быть приклепаны симметрично, с совпадением проекции полоза конька с линией, соединяющей ось пятки и плоскость между большим и последующим пальцами стопы (в ботинке). В любом случае на группу необходимо иметь пару запасных (универсальных по размеру) коньков и брусок для снятия с полозьев заусенцев и небольшой правки коньков: при хорошей стали заточки коньков хватает на несколько дней.
Еще один совет по преодолению небольших замерзших трещин — их гораздо удобнее пересекать не под прямым углом или перескакивать.
В зависимости от сложившихся условий можно ориентироваться на сроки проведения пробегов на участке побережья от Сахюртэ до Лиственичного с подъездом на автобусе из Иркутска в течение одного дня (в этот же вечер можно пройти несколько десятков километров, прихватив и темное время): от Сахюртэ — 5 дней, от Бугульдейки — 3 дня, от Большого Гопоустного — 1 день.

Лыжные, пешие и смешанные походы и переходы увлекательны и перспективны. Ледовая обстановка на байкальском море — сложный и непрерывный процесс, поддающийся в конечном итоге учету и даже прогнозу. Но пока для него нет атласа зон сжатий и разряжений льда, толщин льда с указанием границ между ними, трудно сказать, какое средство передвижения выбрать для какого-то направления движения. Если достаточно определенно можно сказать, что беговые коньки наиболее идеально подходят для многодневных пробегов, то не менее категорично можно утверждать, что для преодоления всторошенных полей они совершенно непригодны. В случае поломки инвентаря группа либо продолжает маршрут пешком, либо прекращает его. К примеру, на основании предварительных опросов местных жителей острова Ольхон, работников гидрометеостации «Ушканьи острова» и управления ГМС одна из первых групп в многодневном по-ходе (руководитель Л. Лапшин) основным средством передвижения выбирала коньки и дополнительно — лыжи. И если уж говорить о коньках, то хоккейные более приемлемы для пересеченна торосов, хотя на практике для больших полей все технические средства мало пригодны, перед ними обычно снимают и лыжи, и коньки.

А как досадно, что в рюкзаке нет коньков в лыжном походе, когда впереди, насколько хватает взгляда, расстилаются сверкающие на солнце безбрежные зеркала «гологлядки». Однако выход есть и в этом случае: очень остро заточенные лыжные палки позволяют «на руках», «силой» довольно быстро перемещаться на большие расстояния на лыжах. Лишь один момент стоит выделить совершенно определенно: для всех видов передвижения применение нарт или саней дает значительную экономию сил при перевозке личного и коллективного груза, особенно с парусом.
На гологлядке даже пешком идти непросто, по примеру местных жителей многие группы применяют прикрепляемые к обуви пластины с шипами — базлыки. И все же предоставим группам самим решать этот непростой вопрос.
Независимо от длины линейные маршруты вдоль берега классифицируются иак маршруты 1-й—2-й категории сложности, а включающие в себя пересечение озера — 3-й категории сложности.
Ниже приведены некоторые рекомендуемые маршруты разных категорий сложности.

ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневный: Лиственичное — Б. Коты — пер. Черный — дол. р. Крестовки — Лиственничное остановочный пункт. Переезд (последняя остановка электрички перед ст. Андриановская при движении на восток) — дол. р. Б. Крутая Губа — берег Байкала — дер. Старая Ангасолка— переход по льду на ст. Слюдянка;

двухдневный: Лиственичное — порт Байкал — ст. Маритуй (место ночевки) — дер. Старая Ангасолка — остановочный пункт Темная падь (от Ангасолки можно перейти по льду и на ст. Слюдянка); в последние годы этот маршрут тренированные лыжники и бегуны пробегают за один день;

однодневные переходы через Байкал в южной части от железнодорожных станций Восточно-Сибирской железной дороги в Лиственичное и в обратном направлении. Ежегодные массовые переходы в марте из Танхоя в Лиственичное организовывает иркутский городской клуб туристов «Саяны».

Походы 1-й категории сложности
остановочный пункт Переезд — дол. р. Б. Крутая Губа — берег Байкала — порт Байкал — Лиственичное — Б. Коты — пер. Черный — дол. р. Крестовой — Лиственничное; Лиственичного — Б. Коты — б. Песчаная — пос. Бугульдейка.

Походы 2-й категории сложности
пос. Усть-Баргузин — перешеек п-ва Св. Нос — Чивыркуйский зал.— пос. Давше;
м. Крестовый — Баргузинский зал.— местечко Глинка— переход через перешеек в Чивыркуйский зал.— пос. Давше — с. Байкальское (или г. Северобайнальск). Этот вариант можно закончить и в Нижнеангарске с посещением перед этим оз. Фролиха.

 

                                                      Бухта Куркутская,  Малое море                                   

Походы 3-й категории сложности
о. Ольхон — с. Онгурены — м. Анютха — Ушканьи о-ва — Чивыркуйский зал.—оз. Рангатуй (перешеек п-ва Св. Нос) — пос. Усть-Баргузин, всего около 250 км, в том числе чистого льда 148 км;
ст. Слюдянка — пос. Лиственичное — Малое море - т-е. Онгурены — м, Шартла — 6. Солонцовая — м. Заво-ротный — м, Котельниковский— с. Байкальское — г. Се-веробайнальсн— пос. Нижнеангарск (всего около 700 км);
дер. Черноруд— д. Курма — с. Онгурены — м. Шартла— Ушканьи о-ва — п-в Св. Нос (ГМС «Нижнее изголовье»)— пос. Усть-Баргузик (около 250 км).

Все эти маршруты можно совершить и в обратных направлениях, так как конечные и начальные точки находятся в населенных пунктах, связанных с большими городами транспортными коммуникациями.
Некоторые рекомендации по проведению путешествий на льду.
Время проведения путешествий ограничено сроками ледостава и ледохода. Примерно две недели после ледостава и за две недели до ледохода на лед выходить не рекомендуется. Таким образом, для путешествий в среднем остается всего 2,5 месяца — февраль, март и половина апреля. И если при этом учесть февральскую стужу и апрельские сюрпризы в виде пропитанного водой снега и воды на льду (восточный и южный берег), то лучшим временем для путешествий следует считать март и качало апреля.

Однако и в эти сроки погода не является идеальной. Многодневные снегопады могут засыпать остатки чистого льда, штилевая погода (до недели) может заставить буеристов впрячься в постромки и тянуть тяжело груженные ледовые яхты от Слюдянки до Лиственичного по полуметровому снегу (80 км за 6 дней!). Внезапно срывающиеся с побережья горные ветры со скоростью более 25 м/с со снегом полностью исключают видимость и сносят людей и машины в сторону моря, то и дело меняя направление.
Температура воздуха ночью в середине марта может опускаться до — 22°, днем же солнечное излучение, усиленное отражением от снега и льда, может вызвать сильные ожоги кожи лица и слизистых глаз, носа и рта, испортить зрение, В воздухе стоит постоянный гул рвущихся льдов.
При проведении массовых мероприятий в праздничные майские дни на Баргузинском хребте и полуострове Святой Нос туристы Бурятии выходят к населенным пунктам обычно по льду, учитывая, что перед 1 мая стоит хорошая погода, которая затем портится на 3—4 дня, затем улучшается до 9 мая, после чего наступает похолодание. По раскисшей уже поверхности льда идут на лыжах с металлической окантовкой типа «Бескид», хорошо сопротивляющихся истиранию. Для преодоления небольших трещин иногда несут с собой легкие длинные доски.
Препятствия и опасные места. Ледовая обстановка при некоторых «константах» ежегодно меняется, абсолютно чистого льда немного. По некоторым данным, в южной части гладким льдом занято до 90% общей площади, прибрежная полоса западной части озера севернее мыса Лиственичного представляет собой открытые ледовые поля со снежными надувами, перемежаемыми небольшими участками торосов высотой 20—30 см. На протяжении 39 км от мыса Анютха к Большому Ушканьему острову широкой полосой простирается гологпядка, разбитая щелями двухметровой ширины с полузамерзшей водой, ориентированными вдоль берегов. Открытая вода в них может быть до 1 м шириной. Большие поля чистого льда зафиксированы в отчетах о маршрутах от Онгуренов до мыса Рытого, перемежаемые зонами торошения.

Кроме отмеченных ранее традиционно снежных мест наибольшая заснеженность отмечается в северной части озера. Таким образом, в распределении снежного покрова по акватории есть некоторая закономерность — с юга на север высота его увеличивается. Но и в этом случае для буеристов на севере есть выход: они используют постоянный зимник от Нижнеангарска до профилактория на мысе Котельниковском. Слоем снега — 5—15 см покрыт район Ушканьнх островов, весь Чивыркуйский залив, более тонким — Баргузинский; к началу мая снег на нем сходит полностью.
На юге Байкала торосистость невелика, высота отдельных льдин не превышает двух метров. По западному побережью поля торошения отмечаются у мыса Лиственичного, в районе бухты Песчаной, которая от моря отделена большими полями невысоких торосов; у мыса Большого Солонцового валы льда в виде нажимов достигают высоты восьми метров. Насыщен взломанными участками район мыса Заворотного, проходы между которыми можно отыскать с трудом. К северу отмечается уменьшение торошения льда.

У восточного побережья гряды торосов высотой до двух метров закрывают выход из Чивыркуйского залива вплоть до Ушканьих островов, но заканчиваются в пределах одного километра западнее Большого Ушканьего острова. Небольшие проходы позволяют без осложнений преодолевать этот барьер. Мощные торосы на участке между устьями рек Большой и Малой Черемшаной отмечает О. К. Гусев: «Байкал в этих местах представлял собой точную копию наиболее торосистых районов центральной Арктики. Метровой толщины льдины под могучим напором ледяного щита выдавливались друг на друга и образовывали 4 — 6-метровый барьер, настоящую китайскую стену. Мы сфотографировали и промерили самый высокий торос. На его вершине стояла торчком острая глыба льда, непонятно, каким образом она смогла занять такое положение. Весь торос имел в высоту семь метров сорок сантиметров».
Не удивительно, что щели и трещины «привязаны» почти к этим же местам, хотя в общем случае лед Байкала напоминает нечаянно уроненное зеркало, отдельные «нити» сетки попадаются на пути систематически. Наиболее опасны из них закрытые снегом или битым льдом слабопромерзшие, которые, прежде чем ступить на них, следует проверить концом лыжной палки. Надо иметь в виду, что трещины образуются практически до самого ледохода. Например, в районе мыса Крестового они «рождаются» до самого конца апреля.
Полыньи, пропарины и промоины более стабильны по месту проявления. Местные жители обычно ставят в наиболее посещаемых местах и на оживленных направлениях вешки, туристам же необходимо проявлять максимальную осторожность к потенциально опасных районах. К уже упомянутым ранее можно добавить промоины у Нижнего изголовья Святого Носа, горячие ключи у Курбулика и источника Змеиного (Змеёвого) в Чивыркуйском заливе, пропарины южнее Давше.

Некоторые рекомендации по соблюдению правил безопасности: двигаться по льду лучше гуськом с интервалом не менее пяти метров, при этом всегда должна быть наготове веревка (укладывается под клапан рюкзака идущего последним участника). При движении необходимо помнить, что лед быстрее тает у отдельных крупных камней и скал, в местах впадения рек и ручьев, в камышовых зарослях.
Безопасная толщина льда составляет: для пешехода с рюкзаком или ручной кладью — 7 см,для верхового на лошади — 12 см, для одноконной телеги или саней с грузом— 16 см, для груженого грузового автомобиля — 40 см, для гусеничного трактора с грузом —79 см. ОСВОД РСФСР рекомендует подходить к провалившемуся на льду осмотрительно, чтобы самому не оказаться в воде. К месту провала следует подползать, в случае отсутствия веревки, на животе с раскинутыми в стороны руками, толкая перед собой и подавая с возможно большего расстояния подручные средства — доску, шест, палку [лыжную], шарф, куртку и пр. На тонком льду не стоит собираться в одном месте, а попавшему в воду не следует поспешно наваливаться грудью на кромку льда — она будет обламываться, увеличивая место провала. Следует раскинуть руки в стороны, слегка опереть, ся о кромки льда локтями и, приняв горизонтальное положение, попытаться осторожно выбросить на лед сначала одну ногу, а затем другую. После этого, не вставая на ноги, надо откатиться от опасного места.

Для оказания первой помощи следует первым делом постараться установить палатку или сделать минимальное, из подручных средств, укрытие, в котором пострадавший освобождается от мокрой одежды, переодевается в сухую. Его нужно напоить горячим сладким чаем, тело можно растереть водкой или спиртом. Вот почему в походе по малоизвестным местам, в одно- двухдневных переходах с их форсированным темпом в особенности, всегда необходимо иметь термосы с горячим чаем, наполненные на предшествующей стоянке. Для длительной транспортировки термосы следует укутать теплыми вещами.
В походе каждому стоит продумать свое поведение в случае провала: в какой последовательности освобождаться от рюкзака, спортивного снаряжения (лыж и пр.). Для преодоления незамерзших трещин можно устраивать ледовые мосты, применять подручные средства,обычные или специально сконструированные удлиненные нарты и сани.
Правила поведения группы в условиях пурги изложены в соответствующих пособиях.

Немного об однодневных переходах через озеро, в среднем сорокакилометровый маршрут преодолевается за десять — одиннадцать часов. При глубоком снеге и без лыжни, проложенной предыдущими группами, при гологлядке на подходах к Лиственичному, при мокром снеге со стороны Танхоя на переход может быть затрачено и более 15 часов. Условия значительно может осложнить встречный ветер: неоднократно в такой ситуации участники благоразумно поворачивали назад. На переходе рискованно оказаться без компаса — противоположный берег на таком расстоянии виден смутно, без деталей, или не виден вообще. Да и выходят на лед обычно ночью, в лучшем случае, при звездах. Следует запомнить азимут направления Танхой — Лиственичное: 337гр.
Одежда, обувь, дополнительное снаряжение. Не описывая подробно одежду и обувь, которые по своей конструкции и тепловым характеристикам должны отвечать повышенным требованиям, необходимо отметить ряд специфических для Байкала моментов. Одежда для видов туризма, связанных с большими скоростями, предпочтительна в виде комбинезона с капюшоном, дополненного маской дня лица. На случай «купания» необходимо иметь запасной комплект рабочей одежды (кроме сменного комплекта теплого белья у каждого участника) и обуви. Сменная обувь должна учитывать специфику района, погоды и времени путешествия. Лучше всего валенки, на которые при пешем переходе по гологлядке просрочивают базлыки, притягиваемые к подошве валенка (подшитого!) тесьмой или ремнями. Иногда для перехода готовят специальные кошки с короткими зубьями. Удовлетворительного эффекта можно достичь, применяя полоски жести, в которых гвоздем на манер терки пробиваются отверстия. Особо следует продумать фиксацию рукавиц: при сильном ветре их может сорвать мгновенно и унести за сотни метров, поэтому желательно прикрепить верхние теплые рукавицы к одежде или пропустить их через рукава на ленте, как это делают для детей.
В числе необходимого дополнительного снаряжения следует отметить темные очки (или фильтры на обычные очки), ледоруб, чтобы проходить торосы и колоть лед для приготовления воды и пищи (их можно заменить топорами, легкими, на удлиненных топорищах), надувные матрацы |на буерах они могут служить и удобным и теплым сиденьем), приемник, чтобы слушать прогнозы погоды, одометр — счетчик пройденного расстояния, измеритель скорости ветра, компасы (жидкостный замерзает!). Для лыжных переходов вполне пригодны обычные беговые лыжи. При вынужденной транспортировке буеров применяют полиэтиленовые трубы диаметром 50 мм с прорезями для коньков, которые быстро надеваются и снимаются.
Применение нарт и саней позволяет значительно увеличить общую скорость движения группы, обеспечивает запас надежности путешествия в любом месте, так как на них можно траспортировать больше, чем необходимо для обеспечения минимального комфорта (меховые спальные мешки, надувные матрацы, печь, примус и горючее к нему, ледовые крючья для установки палатки на льду и пр.). Применяют как сборные дюралевые сани, так и более тяжелые нарты на лыжах. Прыжковые деревянные лыжи с пластиковым покрытием или металлической уголковой окантовкой позволяют смело штурмовать торосы. Нарты могут быть оснащены и парусом. Однако то и другое транспортное средство рассчитано на один вид покрова — снежный или ледовый. Самодеятельные конструкторы предлагают совмещенные полозья по высоте таким образом, чтобы при движении по снежному полю или застругам в работу вступала лыжа.

Устройство бивака на льду не прихоть, а суровая необходимость при наличии тяжелых транспортных средств, которые не понесешь через торосы на берег. В этом случае закрепление машин и палаток производится легкими ледобурными крючьями, паруса сворачиваются на мачтах на случай внезапного сильного ветра. Братские буеристы разработали метод быстрой установки каркасов палаток концами в отверстия во льду, пробуренные дрелью. После этого трубчатый каркас соединяется вверху, на него натягивается палаточная ткань. На биваке возможно применение ледобуров большого диаметра для бурения льда с целью доставания воды.
Постель устраивается следующим образом: вначале расстилается на льду прорезиненная ткань, на которую укладываются надутые резиновые матрацы. Поверх настилается войлок, «включается» «Шмель», и относительно комфортные условия обеспечены.
Вряд ли в современных условиях можно рекомендовать ночевки в «иглу»: они не только требуют хорошей квалификации и специальных тренировок, но и уйму времени. При этом нет гарантии найти в условиях побережья подходящий, прочный строительный «материал». Зачастую недостаточно прочные снежные «кирпичи» просто раздавливаются вышележащими. Поэтому лучше идти проверенным путем, применяя палатки, включая стандартные конструкции («Зима»), с печным обогревом.
И в зимних путешествиях следует соблюдать правила бережного отношения к природе: то, что спрячет снег, все равно «откопает» лето. Мусор необходимо сжигать или компактно закапывать на берегу. Как и летом, для прохождения заповедных, заказных территорий и зон национальных парков необходимо получить разрешение администрации.

 

                                          осень на Круго-Байкальской железной дороге (КБЖД)                                    

ВОКРУГ БАЙКАЛА
Кругобайкальская пешеходная тропа
Кругобайкальская пешеходная тропа — что это такое, вряд ли известно даже в широких туристско-спортивных кругах. И действительно, такая тропа существует пока только в виде заманчивого предложения, высказанного впервые страстным защитником природы Байкала, председателем байкальской комиссии ВООП и главным редактором журнала «Охота и охотничье хозяйство», неутомимым натуралистом и путешественником О. К. Гусевым. Эта тропа, считает О.К. Гусев, могла бы разгрузить наиболее популярные и потому перегруженные районы побережья, способствовала бы наиболее рациональному использованию природы озера. Суть предложения сводится к проведению с достаточными удобствами пешеходного путешествия вдоль самого интересного в ландшафтном отношении западного побережья на расстоянии около тысячи километров, при этом особо подчеркивается, что тропа на всем протяжении должна быть заповедной, экологически безвредной — только в этом случае на напряженном линейном маршруте можно сохранить природное окружение в удовлетворительном состоянии. «Было бы великолепно, если бы удалось проложить тропу вдоль всего западного берега Байкала — от Листвянки до Нижнеангарска. или хотя бы до Северобайкальска,— писал мне О. К. Гусев в 1980 году.— Совершенно не обязательно, чтобы она шла все время вдоль берега Байкала. В целях его охраны было бы даже выгоднее, если бы она на отдельных участках уходила от берега и шла горами, по межгорным впадинам, распадкам и т. д. Местами она неизбежно будет выходить на дороги, уже готовые тропы и пр.

 

Я бы провел ее таким образом.

От Листвянки через Большие Коты до устья реки Голоустной. Затем по дороге от Большого Голоустного до Малого Голоустного, а оттуда через горы до бухты Песчаной. Там есть великолепная,очень интересная тропа, которую нужно обязательно использовать. От Песчаной до Малого моря можно проложить тропу вдоль берега.
От Малого моря идет хорошая дорога до Малого Кочерикова, севернее Онгурен — здесь вдоль дороги и должны быть расставлены все необходимые знаки. Дальше от Малого Кочерикова тропа идет через мыс Рытый, мыс Покойники (метеостанция «Солнечная») и так далее, вплоть до Северобайкальска, а от Северобайкальска до Нижнеангарска — вдоль трассы БАМ.
Если бы удалось организовать такую тропу, если бы на ней удалось создать места отдыха, места для сбора мусора, установки палатки, сбора дров, если бы ее удалось не только промаркировать, но и заповедать — было бы сделано великое дело.
Нужно создать первую заповедную тропу в Советском Союзе, наподобие знаменитой Аппалачской тропы в Соединенных Штатах. Вдоль всей тропы следует категорически запретить рубить лес, добывать полезные ископаемые, строить дома и поселки, рвать цветы и т. д.
Но для того, чтобы объявить тропу заповедной, ее сперва нужно создать, наметить на карте и в натуре, оборудовать, разработать положение о тропе и т. д.
Дело это огромной важности, большой будущности. Чем раньше удастся создать такие тропы, тем больше шансов, что Байкал будет спасен!»
Путь к байкальской тропе, сооружению несомненно нужному и в будущем несомненно популярному, и не прост, и долог. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Иркутский областной и Бурятский республиканский советы по туризму и экскурсиям, проводили специальные совещания, разрабатывали планы мероприятий по организации пешеходного туризма, начинали маркировку тропы на готовых участках. Но... все остановилось в самом начале. А после этого были организованы Байкальско-Ленский заповедник и два национальных парка. Отношение их к тропе — в основном отрицательное.
Для организации тропы, которая является, по сути, сажным экологическим и рекреационным объектом, необходимы: во-первых, разработка главного направления, согласованного с основными положениями по развитию на Байкале сети охраняемых природных территорий, определение ее протяженности, как общей, так и отдельных участков при безусловном соблюдении принципа — на всем протяжении трепа должна быть непрерывной. Проекту должны предшествовать, во-вторых, детальные изыскания не только вдоль тропы, но и прибрежной полосы шириной в несколько километров, которые должны выявить природные и исторические памятники, нуждающиеся в особом режиме использования, обзорные точки и панорамные пункты, с которых Байкал предстанет во всей красе. А ведь таких мест на «славном море» — смотреть не пересмотреть: здесь и замечательные геологические и геоморфологические проявления в виде уникальных ассоциаций минералов, пещер, мысов, скальных останцев и ледников; вызывающие восхищение водопады, реликты и эндемики растительного мира, редкие животные и пр. Проект должен детально решить и вопросы эксплуатации тропы, наметить места размещения биваков и конструкцию приютов, навесов, хижин, предусмотреть необходимость снабжения их дровами и оборудованием, обеспечить безопасность на сложных участках и организовать транспорт.
Во избежание возможных ошибок полезно изучить опыт работы подобных объектов. Так, в печати в 1981 году довольно подробно освещалась организация «Уральского меридиана», маршрута по «Каменному поясу» от Ледовитого океана до Башкирии длиной более двух тысяч километров. По публикациям и литературным источникам известны история и детали работы Апалачской тропы о Америке.

Стоит отметить, что путешествие в любой части побережья Байкала доставляет большое удовольствие, надолго остается в памяти, поэтому, по примеру водных круизов вокруг Байкала, логичнее было бы проложить пешеходную тропу вокруг всего озера, длина которой составит более двух тысяч километров. Такое путешествие можно совершить за три — пять отпусков, и это, конечно, останется в памяти на всю жизнь!
В настоящее время отсутствует какое-либо описание существующих береговых троп и всей прибрежной части. Поэтому предлагаемое ниже систематическое описание представляет несомненный практический интерес (в составе многочисленных экспедиций и туристских мероприятий мне посчастливилось пройти все побережье). Решившись отправиться в путешествие вокруг Байкала, остается договориться об исходной, отправной точке многомесячного маршрута и осуществить его по часовой стрелке. Такой точкой должен быть удобный транспортный пункт, вдобавок крупный и населенный, «высадившись» в котором, можно запастись продуктами, и... окунуться сразу в чарующий и сказочный мир необыкновенного путешествия. Местом старта, например, может стать поселок Култук, тихая железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги, самая западная точка байкальского побережья в самой южной его части, первое крупное поселение на байкальском берегу со славным историческим прошлым (более подробные сведений см, а «Перечне заселенных пунктов...» Приложение 3).

Стоит сделать разбивку всего пути вдоль побережья на отдельные отрезки (участки).
Сведения по участкам содержат: ориентировочную протяженность в километрах, время чистого хода в часах или днях), характер рельефа и характеристики естественных препятствий (в необходимым случаях с рекомендациями по их преодолению), описание (или перечисление) основных природных и исторических достопримечательностей, в том числе памятников природы, истории, археологии и культуры с краткими рекомендациями по их посещению и охране, рекомендациями (при необходимости) по месту устройства бивака.
Естественно, что описания составлены в расчета на организацию и проведение путешествий в ограниченный период времени, с мая по октябрь включительно: после выпадения снега тропа полностью исчезает, она становится малопроходимой и даже опаской. Поздней осенью, в октябре — ноябре, по обледеневшей кромке берега идти опасно.

                                                              хребет Хамар-Дабан,  Байкал                                                 

УЧАСТОК 1
по с. Култук — ст. Маритуй — порт Байкал, 84 км, 22 часа чистого времени, средняя скорость — 4 км/час.
Такого места больше нет на Байкале — на нем нет уклонов, и от самого начала, 156-го километра до порта и станции Байкал на 73-м километре, путник теоретически не поднимается ни на один метр. Именно об этом участке сказал иркутянин Л. Тайменей в путевых заметках «Несколько спев о Сибирской железной дороге», опубликованных в журнале «Природа и люди» в Петербурге в 1890 году: «По нашему глубокому, незыблемому убеждению, Сибирская железная дорога — это несокрушимый памятник культуры 19-го века, это проявление русского национального величия, это исполнение нравственного долга современников перед лицом грядущих поколений, это одна из лучших страниц современной русской истории, это вступление на порог двадцатого столетия».
Как ни удивительно, туристский бум на этом отрезке Кругобайкальской железной дороги начался лишь после ее «открытия» рядом газетных публикаций в иркутских областных газетах в семидесятые годы. Отчасти это связано с развитием скалолазания на берегах Байкала. Раньше это был самый экзотический участок Транссиба лишь для пассажиров поездов, особенно следующих на восток, для которых на станции Байкал священное озеро распахивалось вдруг и сразу, во всей своей исполинской красоте и мощи. Еще бы, такое до сих пор вряд ли где увидишь на только у нас, но и за рубежом: с одной стороны вздыбленные аквамариновые валы прибоя буквально лижут вагонные колёса, с противоположной, как ни пытайся, не увидишь из окна верхушки скального обрыва. А поезд то и дело нырял во мрак бесконечных тоннелей, на коротких остановках на многочисленных полустанках шла бойкая торговля не менее экзотическим омулем «с душком».
Строитель, пришедший сюда в 1899 году долиной Ангары, встретил необыкновенные технические трудности, Олхинское плато на протяжении всего участка стенообразно обрывается здесь в озеро, берег в значительной степени сохранил свой тектонический рельеф. Сложенный очень прочными кристаллическими породами — гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами,— он сравнительно мало подвергся изменениям за миллионы лет, по конфигурации мало изрезан и практически не имеет глубоких и удобных бухт для приема и отстоя судов. Тем не менее суровые климатические условия, которые способствуют интенсивным процессам физического выветривания, высокая сейсмическая активность благоприятствуют развитию скальных обвалов и осыпей.

Вот почему линию пришлось прокладывать на вырубленных в скальных склонах полках, порой с укреплением каменной облицовкой нагорных откосов на большую высоту. Зачастую это требовало такого значительного объема работ, что трассу было выгоднее уложить на насыпях с применением подпорных стен большой высоты, порой на мостах через бухты и пади, а чаще всего приходилось возводить эти сооружения в комбинации. Нередко строительство тоннеля было единственным выходом (трасса создавалась с двух концов). Их строили сразу под два пути, применяя облицовку из естественного камня, и сегодня циркульные своды порталов тоннелей с замковыми камнями, на которых навечно начертаны даты постройки, поражают тщательностью отделки и красотой, слитой в гармонии с окружающей дикой природой. Много хлопот доставляли места прохода камнепадов — полотно дороги защищалось тогда железобетонными или каменной клади галереями. Была учтена и разрушающая работа волн — волноломы, волнобойные стены повторяют очертания берега почти на всем протяжении.
Иногда не только в одном месте — в одном разрезе!— пришлось построить до десяти сооружений. Именно такое место есть перед станцией Маритуй: водоток нужно было провести над сооружениями и отвести к Байкалу, однако сделать это на обрыве непросто, И сегодня когда подходишь со стороны порта Байкал к этой блестяще с инженерном точки зрения воплощенной в камне и бетоне головоломке, с невольным восхищением прослеживаешь путь ручья: высоко наверху, где не то что разместить строительные конструкции, материалы и механизмы —стоять, кажется, негде — его направили в бетонный быстроток, затем он попал в каменный водобойный колодец, откуда за порталом тоннеля был заключен в лотковый быстроток, затем помещен в канал, а так как на пути оказались высокая подпорная, а затем волнобойная стены, его пришлось провести над ними в консольном железобетонном водосбросе.
Особенно сложно было подыскать места для строительства станций — площадка для размещения земляного полотка требует не одного десятка метров ширины, необходимое пространство приходилось отвоевывать взрывными работами. И все-таки все станции пришлось при этом сооружать, в целях экономии материальных и людских ресурсов, на кривых. Впрочем, что здесь удивительного — протяженность всех кривых на участке составила 50,5 процента!
В железнодорожном проектировании принято считать, что если на один километр пути приходится четыре инженерных (искусственных) сооружения, то дорога прокладывается в горных условиях. Видимо, при желании можно определить, сколько же их построено на кругобайкальском участке, но по некоторым причинам вряд ли это возможно. Во-первых, надо сказать, что дорога, если иметь в виду возведение многочисленных эксплуатационных сооружений и, прежде всего, волнозащитных устройств, продолжает строиться и сейчас. А в связи с затоплением участка Транссиба по левому берегу Ангары от Иркутска до станции Байкал в 1957 году железнодорожное сообщение было переведено на перевальный электрифицированный участок через станции Гончарово, Большой Луг, Подкаменная, Андриановская и Ангасолка. Из-за резкого сокращения грузо-пассажирских перевозок отпала надобность в одном пути. Его разобрали, чтобы сократить эксплуатационные затраты, началась ликвидация зданий и сооружений. По сохранившемуся пути два раза в сутки проходит сборный грузо-пассажирский состав (из Слюдянки до порта Байкал и обратно). Во-вторых, практический интерес для современника представляют эстетически привлекательные объекты, к которым, естественно, трудно отнести выемки и насыпи.

Во всех походах по Кругобайкальской дороге я фиксировал в записных книжках искусственные, как сейчас принято называть в железнодорожном строительстве, сооружения, учитывая в месте пересечения с водотоком не два моста, а один. Так как мосты строились в разное время и вначале под один путь, то они отличаются не только по материалу, но и конструктивно — например, если первый мост был каменным арочным, то позже он исполнялся уже в железобетонном варианте или с применением металлических пролетным строений. Кроме того, по разобранному пути пролетные строения либо пришли в негодность, либо сняты. При этом не учитывались земляные и выемочные объекты, эксплуатационные (связи, сигнализации, экипировки, жилье и пр.), мелкие объекты — укрепления откосов земляного полотна каменной выкладкой, мощения. В итоге, с оговоркой на возможные пропуски, отсутствие классификации сооружений по видам (к примеру, только тоннелей общей протяженностью 6,95 км построено 43— по одному на каждые 2 км пути), их получилось 424, фактически 5 штук на один километр! Таким образом, к концу динамичного двадцатого века истосковавшийся по природе человек вдруг получил в одном из красивейших уголков Байкала грандиозный музей русской инженерно-технической мысли и в силу благоприятных условий — уникальную базу для развития отдыха и туризма.
Высказанные на страницах периодической печати мысли и предложения по рациональному использованию природных богатств озера касаются прежде всего транспортного вопроса. Учитывая нерентабельность содержания пути, особенно после резкого сокращения объема перевозок для БАМа, предлагалось снять существующий путь и реконструировать трассу под автомобильное движение. Другой вариант предполагает оборудовать существующую колею для массового приема туристов, отдыхающих, охотников и рыболовов, пустить по ней специальные железнодорожные составы а стиле «ретро». И действительно, у кого не дрогнет сердце, когда сигналом к отправлению поезда будет звонкий голос горящего на солнце бронзового колокола на крохотной, с резными дедовскими домами станции, когда в ответ ему басовито загудит стефенсоновский паровозик с большущей грубой. А пока это случится, бюро молодежного международного туризма «Спутник» предлагает девятидневный пешеходный (трекинговый) маршрут по старой байкальской железной дороге. «Спутник» рассматривает возможности проведения и двухдневных походов по этому участку.

 

                                                             дорога на мыс Святой Нос                                                

Есть и памятники природы.
Белая выемка — замечательный геологический памятник природы, объект экскурсий 27-го международного геологического конгресса, расположена на 105 км. Пройти мимо нее, не заметив, просто невозможно: особенно в солнечный день ее откосы слепят мощным сиянием, мраморное дно не сразу теряется в синеве глубин. Для удобства изучения и осмотра все разведочные выемки и скважины пронумерованы красной краской, любителям же минералогии в последние годы она становится все более известна благодаря наличию многочисленных кристаллов драгоценной шпинели, твердого минерала, достигающих в длину нескольких сантиметров.
Птичий базар — так решено именовать этот зоологический памятник природы, единственное место гнездования серебристой чайки на отвесном 300-метро-зом утесе в южной половине озера, расположенное на 133 км. Для местных жителей прилет на него чаек в мае является верной приметой того, что скоро Байкал разойдется (то есть на нем растает лед). С лодки или байдарки хорошо видно в период с мая по август, как весь утес, от уреза воды до лесистой макушки, испещрен белыми столбиками птиц, гомон их оглушает на большом расстоянии. И естественно, что в период гнездования и подрастания птенцов колонию нельзя беспокоить посещениями.
В последние годы в связи с ограничением отстрела вдоль берега часто появляются стаи нерп. И хотя это верный признак того, что с составом воды здесь всё обстоит благополучно, а фактор беспокойства мал, не следует обольщаться этим (массовая гибель животных в 1987 году наводит на неутешительные мысли).

25 февраля 1985 г. в числе 26 природных объектов решением Иркутского облисполкома утвержден памятником природы и исток реки Ангары, единственного водотока, который осуществляет отвод всей воды, поступающей в Байкал.

Исток Ангары — памятник природы республиканского значения. Ширина реки здесь достигает километра, и именно тут, на выходе из озера, находится своеобразный уступ в виде скального порога, над которым глубина воды в среднем составляет всего 3,5 м и скорость воды 12—15 км/час. Относительно теплые донные воды Байкала, поступая к порогу, не позволяют замерзать поверхности истока зимой. Одновременно исток является своеобразной ветровой трубой, служащей местом вторжения на озеро холодных северо-западных потоков воздуха, в обратном же направлении по нему вытекает охлажденный воздух байкальской котловины. Эта климатическая особенность истока заметно сдерживает здесь ход развития фенологических явлений. Однако он включен в раздел «Зоологические памятники природы», и сделать это позволила единственная во всей Северной Азии массовая постоянная зимовка пластинчатоклювых, насчитывающая ежегодно 8—12 тысяч водоплавающих птиц. На огромной полынье, протянувшейся на 3—5 км и существующей благодаря большой скорости и постоянной положительной температуре воды, преобладают крохали и утки, постоянно зимуют оляпки. Суровые зимы могут значительно сократить размеры полыньи (зима 1983 г.), но лишь раз за 200 лет отмечено кратковременное полное ее замерзание.

Шаманский камень — крохотный скальный островок в истоке Ангары, геоморфологический памятник природы, верхушка скального порога, поэтической бурятской легендой накрепко связан с богатырем Байкалом и его красавицей дочерью Ангарой. Связан он и с неосуществленным проектом быстрого наполнения Братского водохранилища, который мог иметь роковые последствия для животного мира озера. Разработан он был МОСГИДЭПом и предусматривал устройство в истоке Ангары, в его русле, канала длиной до 9 км, шириной поверху до 100 м и полезной глубиной 11 м, для чего был рассчитан массовый взрыв на выброс с использованием 30 тыс. т. тротила. Взрыв, который должен был поднять в воздух 7 млн. куб. м грунта, предлагалось осуществить в 1960 г. с целью сокращения срока наполнения Братского водохранилища с четырех лет до минимума, получения дополнительной энергии в объеме 32 млрд. квт-ч. Осуществление проекта по расчету могло понизить уровень Байкала до 11 м, но даже понижение его на 3—5 м вызвало бы повсеместное переформирование берегов, изменение нормальный условий жизни рыбы, пострадали бы порты, лесоперевалочные базы, железная дорога. Ввиду того, что трудно было предвидеть все возможные последствия этого смелого в инженерном отношении, но авантюрного, видимо, по замыслу проекта, его отклонили.

А вот что я получил для первого участка — от Култука до истока Ангары, внимательно подсуммировав рассыпанные по страницам дневниковых записей данные: ручьев—41, речек и речушек —13, река—1 (Большая Половинная), всего — 55. 

Выводы: участок пос. Култук — порт Байкал не столько готовый отрезок байкальской тропы, легко доступный в силу развитых транспортных КОММУНИКАЦИЙ, СКОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТСКИЙ "ШЛЯХ", магистраль с чрезвычайно благодарными природными данными и редкой технической историей. Немало еще надо потрудиться, чтобы Кругобайкальская стала дорогой миллионов, но и сделано человеком уже столько, что дело здесь в основном за заказчиком, хозяином, который бы превратил этот благодатный уголок в рай для туристов. А неотложно надо бы заняться обеспечением туристов дровами, так как из-за отсутствия сухостоя и малого количества плавника на берегу в местах интенсивного наплыва туристов и отдыхающих для леса создаются угрожающие условия, особенно на участке максимально перегруженном от устья Большой Крутой Губы до Култука. Дело дошло до того, что от деревни Ангасолки до Култука исчезли все пикетные и километровые столбики.

УЧАСТОК 2
пос. Лиственчное — пос. Большие Коты — пос. Большое Голоустное, ок. 60 км, время чистого хода около 20 часов, на пути 14 водотоков, в том числе речушки — Крестовая, Большие Коты.

Участок характеризуется сложным рельефом и насыщен замечательными природными объектами и памятниками природы. На всем протяжении пути можно любоваться великолепными панорамами. Сразу выделим начальный этап пути, издавна носящий у местного населения название «Собачьей тропы» из-за трудности и опасности: длине его около 18 км, начинается он на мысе Лиственичном, в пади Березовой, заканчивается на Черной речке, откуда в Большие Коты берегом озера на расстоянии 3 км идет настоящая дорога. Начало тропы подскажет сама местность — крутые склоны Приморского хребта после верфи выклинивают на нет береговую часть поселка Лиственнчное, он поворачивает несколькими домами в падь Березовую, отсюда и следует начинать подъем на склон в обход прижимов, В лесу начинаются сооружения байкальской астрофизической обсерватории Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО Академии наук СССР (Сибизмир), «малый» хромосферный телескоп, 42-метровая громада, в виде буквы «Л», большого солнечного вакуумного телескопа. Размещение таких ответственных объектов именно на Байкале объясняется тем, что здесь большее количество ясных дней, спокойная и прозрачная атмосфера. Не поднимаясь на верх хребта, следует горизонтально траверсировать склон, здесь начинаются многочисленные ветви тропы. Но именно вначале и особые сложности: очень круты кулуары с земляными стенками, в случае срыва очень трудно задержаться на обрывах берега (тропа имеет свободные «ходы» на разных высотах от уровня Байкала, порой до 300 м и постепенно спускается на берег). Трудности во много раз увеличиваются с непогодой, поэтому при плохой погоде необходимо избрать вариант водораздельного, гребневого хода, который приведет в конце концов к берегу. Кстати, в этом случае можно осмотреть сорокаметровую деревянную вышку, с высоты которой открывается захватывающий дух вид на южную часть озера, в том числе на горную гряду Хамар-Дабана. Наконец круто падающим распадком (осторожно в дождь: скользкая грязь!) через несколько километров тропа подходит к обрыву пади Облепиха высотой около 7 м, здесь всегда стоит бревно с зарубками или поперечинами. В случае его отсутствия спуск на берег сложен, требует навыков скалолазания и организации страховки. Вот почему по «Собачьей тропе» нельзя ходить зимой и в период весеннего снеготаяния, С этого места тропа в сторону Больших Котов более безопасна.

Участок можно пройти и по береговой кромке, однако броды вокруг мыса Лиственичного, а особенно вокруг Сытого в высокую воду довольно опасны. Раньше, в связи с проведением ЛЭП в Большие Коты, вдоль ее трассы (когда-то это была обходная тропа) из пади Крестовой в Лиственичном) по хребту до самого устья Черной речки была проложена временная дорога, по ней возможно движение автотранспорта высокой проходимости. Зимой же многие жители Больших Котов едут в Лиственичное по льду на легковых автомашинах и мотоциклах, а также идут на лыжах и коньках.

Прежде чем продолжить путь от Черной речки, следует остановиться на геологической карте участка. Как и на первом участке (от Култука), здесь развиты высокие обрывистые берега, которые продолжают подводные склоны значительной крутизны, сложенные прочными кристаллическими породами. В плане они слабо расчленены и не имеют удобных бухт для судов. В рельеф вносят значительное оживление явления карста, живописные утесы, сложенные конгломератами, цветная галька в пляжной зоне. Богатея древесная растительность хребта, разнообразный животный мир и мягкий климат побережья издревле располагали к заселению этих мест человеком, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, например, о пещере Обухеиха в одноименной бухте, расположенной в двух километрах севернее створа научной базы Сибизмира. Сравнительно спокойный продольный профиль тропы позволяет немного задержаться на интересных пунктах и обьектах природы, которые будут встречаться по пути на север. Прежде всего это замечательные государственные памятники природы: два скалы на склоне хребта «Два брата», хорошо видимые с тропы, огромный живописный утес за Большими Котами «Скрипер» с некогда обитаемыми пещерами, с высоты его открывается (тропа огибает утес поверху) впечатляющая панорама окрестностей, Чаячий утес со знаменитым Чертовым мостом. Тесно связан с историей Байкала и поселок Большие Коты: здесь работал стекольный завод, лишь недавно были прекращены разработки золотоносных песков (причем дражным способом),а сегодня тут расположены база учебной практики студентов Иркутского университета и биологическая научно-исследовательская станция. В дальнейшем Большие Коты будут играть заметную роль в развитии баз туризма и отдыха благодаря выгодному транспортному и географическому положению, живописным окрестностям. Отсюда начинаются тропы через хребет в долины Большой Речки и Ушаковки.

Небольшой поселок встречает туристов в устье пади Большой Кадильной. Его рождение связано с организацией базы учебно-охотничьего хозяйства. Отсюда начинаются выходы на побережье известняков. Долгое время здесь путем отжига известняков получали известь, отсюда такие странные на первый взгляд названия падей и мысов. Соседняя падь, Малая Кадильная, окруженная гребнями из кристаллического известняка, известна как средоточие карстовых проявлений в виде ниш, проемов и небольших пещер. Из них широко известна оригинальном строением и наличием стоянки древнего человека пещера «Часовня»: расположенный на высоте около 15 метров боковой проем в кровле пещеры дает достаточно света, чтобы прочесть на ее стенах многочисленные «объяснения в любви». Прискорбно, что и наш современник очень часто считает обязательным оставить в ней и свой автограф.
Тот факт, что в настоящее время «Часовня» решением Иркутского облисполкома объявлена государств венным памятником природы и находится под охраной государства, должен отрезвить «идолопоклонников» нашего века.
Интересный уголок Байкала еще недостаточно исследован, например, карстовые образования возможны в передовом гребне с его живописными скальными формами, которые хороши и как места дня скалолазания.

УЧАСТОК 3  
пос. Большое Голоустное— турбаза «Бухта Песчаная» — по с. Бугульдейка, около 86 км, время чистого хода (по береговой линии) 31,5 часа, водотоков — всего 7, в том числе 2 речки — Бугульдейка и Голоустная, 4 речушки, в том числе Еловка, Шумиха, Харгинка, 1 ручей.

О предстоящем пути, одном из самых живописных и впечатляющих на Байкале, местные жители поселка Большое Голоустное говорят: «Если у каждого есть бродни, то в октябре, когда уровень воды в Байкала падает на полметра, может быть, удастся пройти берегом до самой Песчаной, потому что от Еловки тропы уже нет». Как и на южных участках, Приморский хребет, подступая здесь вплотную к озеру, имеет крутые, обрывистые, зачастую скальные склоны, рассеченные глубокими и короткими долинами. Р. Оганесов пишет, что «от мыса Кадильного и почти до самой Бугульдейки весь берег, за немногими исключениями, неприступен со стороны моря». У М. Мельхеева читаем: «Берега высокие, на участке от Голоустного дики, не обжиты, круты и обрывисты, без прибрежной платформенной полосы...» О. Гусев, поставив цель обойти Байкал вокруг, рассказывал, что он шел в одиночку (его спутник плыл на лодке) и едва не погиб на этом участке и считает его самым серьезным на Байкале.

Отсутствие тропы легко объясняется не только крутым характером берегов, но и тем, что здесь, на побережье, нет населенных пунктов. Но есть обходные тропы, одна из которых ведет из поселка Малое Голоустное, расположенного почти на хребте, долиной притока Голоустной речки Колесмы Морской к перевалу Кедровому и дальше вниз, к бухте Песчаной.
Вторая тропа менее известна и плохо набита, занимает промежуточное положение между дальней, вышеописанной, и береговой. Она идет берегом до устья Еловки, затем долиной речки до того места, где она поворачивает на северо-восток. Здесь встречает ту тропу, которая хребтом идет от Большого Голоустного. Сливаясь в одну, она идет долиной Еловки до ее истока — озера, на берегу которого есть зимовье. От озера основная тропа ведет на перевал Кедровый, оттуда в Песчаную, вторая, теряясь иногда в кедровых лесах, приводит на перевал между Еловкой и Шумихой, долиной Шумихи — к Байкалу, дальше к Песчаной есть хорошая тропа,

Бросив последний взгляд на абсолютно голую дельту реки Голоустной с шестью ее рукавами, обитель страшного ветра под стать Сарме, называемого «хара-ханхой», двинемся в сторону Песчаной кратчайшем путем по галечно-валунным и песчаным берегам. Уже в первый день на расстоянии менее 20 км предстоит преодолеть 13 прижимов, из которых лишь семь обходятся бродами, в основном неглубокими и короткими, три обходятся на небольшой высоте (20—30 м) по свальным полкам, остальное стоит рассмотреть немного подробнее. 6-й прижим представляет собой обрыв с высотой стен от 50 до 200 м на длине 600 м, на его обход поверху затрачивается 45 мин (подъем 20, спуск 25). Сразу за ним во всей красе предстает видимый вначале перед прижимом, а потом сверху великолепный памятник природы «мыс Дыроватый», напоминающий огромного слона, опустившего хобот в году. Ближе к вечеру приходится поверху обходить 12-й прижим, хотя его возможно пройти понизу двумя длинными бродами глубиной около 1 м; высота прижима не менее 150 м, подъем и спуск по 20 мин, 13-й прижим (мыс Новые Хомуты после одноименной пади) лучше обходить сразу из пади, так как потом возникает соблазн для экономии времени лезть сверх по крутой узкой скальной расщелине с «живыми» камнями. Подняться стоят сразу метров на 300 и идти верхом гребня, так как траверсы (горизонтальные или наклонные) крутых травянисто-осыпных склонов над скальными обрывами потенциально опасны?

14-й прижим перед мысом Средние Хомуты, на котором расположено зимовье на пять человек (принадлежит заказнику, регулярно посещается его работниками и находится в отличном состоянии), с красивыми обрывистыми утесами, уютными маленькими гравийными бухточками между ними, требует наибольших затрат времени (около двум часов). Лучше сразу начинать обход по травянистому склону с постепенным набором высоты и выходом на горизонтальную часть гребня (есть козьи бессистемные тропы), не соблазняясь на крайне опасные траверсы крутых склонов. Сразу за зимовьем начинается заказник, о чем говорит оповестительный щит: «Государственный комплексный заказник «Бухта Песчаная». Запрещается: нахождение без пропусков, сенокос, рубка леса, сбор дикорастущих, установка палаток. Границы от мыса Средние Хомуты до бухты Харгино и от берега 5 км. Весь заказник — зона покоя». С организацией национального парка заказник входит в его состав.

На второй день в районе мыса Верхние Хомуты серия невысоких прижимов обходится бродами в течение 30 мин вперемежку с лазанием по скалам. Место это светлое и вызывает радостные чувства: обнажения заглаженных светло-розовых и белых мраморов, глубокие волноприбойные ниши, светлая галька различных размеров ласкают глаз и вызывают желание побольше здесь задержаться. Если отплыть от берега на лодке, то можно увидеть, как крутую падь обрамляют высокие, по 200—300 м, светлые скалы, сложенные мраморизированными известняками. Уютное и живописное местечко наверняка имеет карстовые проявления, если судить по нишам в береговой полосе; кстати, косвенно это может быть подтверждено обследованием в 1974 г. на сборах спелеологов восьми пещер в долине Еловки, одна из них «Политехническая», имеет длину 60 м и два «этажа». Оставшиеся девять (из 24) прижимов до Песчаной также обходятся «по месту»: шесть из них можно миновать бродами (19-й длиной около 100 м, глубина брода в «пиковой точке» достигает 1,5 м), предпоследние три, один похож на голову льва, а другой заканчивается скалой — слоником, обходятся поверху. Давно уже видны Колокольни Песчаной, и от последнего брода до нее кажется уже рукой подать. Рядом Шумиха, громкая, шумная, отсюда идет устойчивая и надежная тропа до самой Бугульдейки (до Песчаной 6 км). И ровно на середина этого отрезка, в нескольких сотнях метров от берега маленькое чудо, памятник природы острог Камень Бакланий. Не то принесло ему известность, что он единственный в южной части акватории озера, что по размерам это «карманный» остров, а то, что в прошлом веке здесь была наиболее крупная колония большого баклана на Байкале, корморана, как его называли в те времена и как он сейчас называется в некоторых славянских языках. С начала шестидесятых годов нашего века баклан полностью исчез на озере, встречаются лишь единичные, по-видимому, залетные экземпляры. Немецкий натуралист Г. Радде, в числе первых работавший на Байкале по заданию Российского императорского Географического общества (1855—1859), писал, что он был поражен обилием бакланов на столь крохотном острове: пока вереницы их тянулись к его вершине, черные стаи других возвращались за добычей. Приблизившись к сей скальной твердыне, он нашел ее усеянной гнездами, из которых торчали открытые клювы молодых корморанов.

Пустынны и берега знаменитой Бабушки, большинство туристов посещает ее теперь лишь из любопытства, зная, что здесь запрещено ставить биваки. В пляжной полосе преобладает песок, многие тонны цветной гальки в результате неуемной пропаганды «выехали» в разных направлениях. Видимо, для его восстановления нужны прежде всего не только сотни лет, ко и высокий уровень сознательности. Возможен и такой вариант: если учесть психологию туриста, приехавшего за тридевять земель, можно поступить так, как это делается в римском Колизее. Перед его открытием несколько самосвалов вываливают в разных местах отходы керамического производства, в течение дня посетителями, собирающимися со всего света, черепки тщательно выбираются, на другой день все начинается сначала.

                                                              Бухта Бабушка, Приморский хребет                                    

После Бабушки тропа идет над живописными обрывистыми скалами, между которыми просматриваются уютные песчаные бухточки, затем следует крутой затяжной маркированный подъем. В верхней его части открывается впечатляющая панорама с Большой Колокольней на переднем плане, причем она оказывается значительно ниже. Тропа круто после этого спускается падью Долгой, и если, сойдя с тропы, проследовать ее дресвяным тальвегом до береговой кромки, то можно будет полюбоваться еще одним дивом округи — памятником природы кедром «Мужество жизни», увенчавшим семиметровую остроконечную гранитную пирамиду прямо на урезе воды. От бухты Сенной, где живет и работает лесничий района (два жилых дома, вспомогательные постройки!, очень хорошая широкая тропа приводит в падь Сухую, оканчивающуюся длинным красивым (и чистым,. в отличие от замусоренного песчанского) пляжем. В ближайшие годы здесь должно быть построено что-то вроде хижины, а пока путника встречают группа веселых идолов, ровные площадки для палаток, очаги со скамейками по периметру и столы, на которых всегда стоит соль в стеклянных банках.

Сухую и Харгино разделяет гора с крутым обрывом в Байкал, поэтому его обходят крутым затяжным получасовым подъемом (Пыхтун) и таким же крутым с такой же продолжительностью спуском в долину Харгина, Имеется также бивак плановых туристов.
Оставшийся до Бугульдейки путь спокоен и приятен, тропа проходит по полкам и террасам с хорошими видами на Байкал. Стоит указать несколько достопримечательностей, около них следует немного задержаться и полюбоваться ими. Это памятник природы «Мыс Арка», выступающая в море скала напоминает слона, погрузившего хобот в воду. Из-за густых зарослей с тропы Арку не видно, поэтому необходимо, ориентируясь по времени (от Харгино около 9 км), делать разведку с соблюдением необходимых мер предосторожности, так как берег обрывист. Великолепна и фотогенична Арка с воды! Будем надеяться, что в ближайшем будущем турбаза или контрольно-спасательная служба поставят в месте отворота указатель, промаркируют спуск.

 

                                       Команда Кочующие на Байкале,  исток Ангары, Листвянка                        

 

УЧАСТОК 4
пос. Бугульдейка — устье р. Анги — по с. Сахюртэ (Тажеранская степь). Около 112 км и шести ходовых дней, время чистого хода по береговой линии 29 часов, на пути всего 4 водотока: 2 речки, в том числе Анга, 2 речушки, в том числе Малая Бугульдейка.

Участок в первой своей части, до устья реки Анги, а точнее, ручья Бирхин характеризуется малой изрезанностью береговой линии в плане, значительной обрывистостью берегов, где обнаруживается большое количество разных пород. Вместе с тем резкое снижение высоты хребта именно на этом участке привело к заметному удлинению долин и распадков. Здесь меньше лесной растительности, вначале хорошая тропа, по которой можно даже проехать на автомобиле. Эту часть можно назвать предвестником Тажеранской степи с ее полупустынной растительностью и полным отсутствием древесной.

Сложность берегового рельефа и близость тракта Косая Степь—Еланцы являются основными причинами отсутствия тропы по берегу, поэтому и здесь, чтобы идти вдоль Байкала, надо набраться терпения для преодоления гравийных и глыбовых берегов, бродов и затяжных, не таких, правда, крутых, как перед Песчаной, обходов, на лазание по несложным скальным стенкам над урезом воды. Но следует категорически избегать траверса склонов над обрывами — в случае срыва трудно удержаться.
Из Бугульдейки путь можно несколько облегчить, пройдя в обход Бугульдейского мыса через мраморный карьер Слюдянского рудоуправления к устью реки Малой Бугульдейки, от которого к мысу Голому есть тропа. До клыкастого мыса Боро-Елгай в течение первых двух дней пути — девять прижимов, из них семь можно обойти бродами. При этом самый длинный — четвертый— имеет наибольшую протяжённость, он преодолевается за 30—40 мин. Частично проходится и простым лазанием по коротким стенкам.

До мыса Крестового с маяком на берегу и остатка-ми укреплений древних обитателей остается два места с лазанием по скальным глыбам, несколько коротких бродов по колено. В пади Малой Крестовой лес впервые близко подходит к берегу, здесь в нескольких кирпичных домах расположилась мастерская по наладке специальной аппаратуры одной из геологических экспедиций, после нее видны контрфорсы круто обрывающегося в Байкал белого, известнякового отрога хребта, Саган-Заба утес с редчайшими писаницами! Перед ним неприступной твердыней возвышается Черный утес (точное название не найдено), контрастирующий по цвету с соседним (бродовые обходы маловероятны даже при небольшой волне). В любом случае стоит подняться на этот красивый гребень — из пади Барун-Саган-Заба полчаса подъема серпантинами по крутому травянистому склону (местное население называет падь, несмотря на почти полное отсутствие древесном растительности, черемуховой).

В пади Зун-Саган-Заба небольшое полузимовье — полуземлянка с печкой и нарами на четырех человек, следы автомашин - сюда можно проехать от Тыргана и Хал (20—30 км). Дальше по береговой линии не только длинные постоянные броды, но и небезопасные участки: сразу за падью, под белыми обрывами, свежие следы падения больших глыб. Поэтому здесь лучше сразу подняться на гребень (через час становится виден живописный клык мыса Хобой-Хушун), затем еще выше, на залесенную часть передового хребта. В его конце незабываемые панорамы Байкала, показавшиеся на севере туманные очертания острова Ольхон, два мощных лесистых хребта на западе, а прямо, в направлении хребта, вдруг появляются крохотный ручеек Бирхин и всхолмленная и разноцветная Тажеранская степь. И хотя и дальше нет троп, они больше не нужны — идти можно куда глаза глядят, во всех направлениях нет никаких препятствий и ограничений. Приморский хребет, огибая Тажеран, уходит далеко влево.

Безлесная долина Анги, как и многие места степи, издревле была заселена людьми и отличается большим количеством археологических памятников. К ним следует причислить оборонительные укрепления на горе Шэбэ-туй (правая сторона устьевой части), наскальные изображения близ улуса Елгазур (на известняковых и мрамор ных обнажениях на левом берегу Анги), многочисленные пещеры. Речка Анга, образующая в устье широкую и глубокую бухту — эстуарий, легко проходится вброд за его пределами. Высокий обрывистый светлый, сложенный известняками и мраморами, левый берег Анги не только геологическая «визитная карточка» степи (преобладание карбонатных пород является непосредственной причиной многочисленных проявлений карста в виде воронок, котловин, озер и пещер). С его более чем стометровом высоты открывается вид на одну из уютней ших бухт Байкала, хотя и полностью безлесную,— бухту Ая, знаменитую как писаницами на утесе Улан-Заба, так и цветными обрывистыми (с севера и востока) берегами, наличием нескольких пещер, число которых с годами в результате открытия спелеологами новых все увеличивается.

С горы Тондра, закрывающей бухту с юго-востока, если и не виден весь, то хорошо угадывается дальнейший путь в однообразной череде невысоких, преимущественно с обрывистыми берегами мысов. Два из них тем не менее довольно знамениты и являются важными достопримечательностями района. Мыс Улан-Нур выделяется склонами розового цвета и широко известен невероятным скоплением редких и уникальных минералов, поэтому район мыса и бухты Улан-Нур объявлен государственным памятником природы республиканского (российского) значения. Следующий за ним округлый мыс Орсо с макушкой, поросшей (здесь редкость!) лиственничным лесом, является не только интересным геологическим объектом, но, прежде всего, важным памятником истории; на горе Орсо и в пади Малая Орсо исследователями еще в начале века обнаружены и описаны рисунки древнего человека, вырезанные на вертикальных плоскостях мраморовидных известняков.

В районе падей Нугды и Баг-Орсо в нескольких километрах от берега расположены государственные памятники природы пещеры Байдинские и Мечта. Байдин-ские пещеры представляют научный интерес как места обитания первобытного человека, а Мечта — как спелеологический объект с эффектным и выразительным интерьером. Остается лишь сожалеть, что, несмотря на принятые Иркутским облсоветом по туризму меры Устройство кирпичного тамбура с его ограждением толстыми металлическими прутьями), нашествия и разграбление пещеры «дикими» туристами продолжаются. Обнаруживаются новые пещеры в этом районе. Одна из них открыта здесь ближе к берегу Байкала и имеет два небольших зала, во второй из первого удалось проникнуть лишь через горизонтальный ход, прорублен-ный в вековом льду.

Большое удовольствие доставит маленькое восхождение на господствующую над степью гору Танхын (подъем в темпе 20 мин, спуск — 10). С нее открывается прекрасный круговой обзор на десятки километров вокруг: на остров Ольхон с мысом Кобылья Голова, Малое море с его многочисленными островами, турбазу «Маломорская» и поселок Сахюртэ, а также поселки Сарму и Черноруд, большую часть Тажеранской степи с удивительными озерами в карстовых впадинах; мысы на юг до самого Бирхина, лесистый Приморский хребет на западе, от мыса Крест, которым начинается пролив Ольхонские ворота, можно несколько сократить путь, перевалив в Сахюртэ через невысокий гребень.

 

                                                          Байкал,  Сарма,  Сарминское ущелье                           

УЧАСТОК 5
пос. Сахюртэ — пос. Сарма — по с. Зама — с. Онгурены, Малое море, около 128 км, 32 часа чистого хода, водотоков — речек и ручьев— 13. из них наибольший — речка Сарма.

Поселок Сахюртэ, который до сих пор именуется в округе как МРС (в 1930 г. на месте бурятского улуса была организована крупная механизированная рыболовецкая станция — МРС), можно назвать и транспортными, воротами Малого моря Байкала. Здесь заканчивается автобусный маршрут из Иркутска — автодороги Баяндай — Сахюртэ, крупный причал в удобной бухте обеспечивает перевалку грузов с автомобильной дороги на морской транспорт, заправку судов на базе горючесмазочных материалов, невдалеке находится причал паромной переправы на остров Ольхон, а в нескольких километрах начинается автодорога на Онгурены, реконструированная до Сармы в 1985 г. В поселке, расположенном в абсолютно голой и неприветливой местности, тем не менее давно уже работает турбаза «Маломор-ская» Иркутского облсовета по туризму, известная всесоюзным маршрутом (15-дневная путевка в течение июня-августа в числе многодневных пешеходных маршрутов предусматривает и велосипедные по острову Ольхон и по западному берегу Малого моря, предполагается организация конных маршрутов). Туристы размещаются в удобных маломестных комнатах в деревянных одно и двухэтажных зданиях, четырехместных каркасных палатках, имеются спортивные площадки, гребные суда и водные велосипеды.

Начало участка — безлесный степной берег пролива Ольхонские ворота и залесенное побережье Мухорского залива. Их объединяет резкая расчлененность берегевой линии, обрывистые мысы, разделенные глубоко врезанными в сушу заливами. От южной оконечности Мухорского залива (в его «углу» находится интересный гидрогеологический памятник природы — мощный куполообразный гидролакколитт — бугор мерзлотного пучения грунтов) Приморский хребет, начиная с гольца Харгитуй (1655 м), вновь вплотную придвигается к побережью Байкала и следует рядом с ним до самого Онгурена. Здесь кончилась Тажеранская степь. Устойчивая сухая погода, обилие уютных, с песчаными берегами и дном бухт, хорошо прогреваемых и имеющих сравнительно теплую воду в летние месяцы, обилие соровой рыбы — все эти немаловажные достоинства сделали трехкилометровый Мухорский залив замечательным местом летнего отдыха трудящихся не только Иркутской области. В эту пору его берега представляют собой гигантский лагерь отдыха, расцвеченный сотнями палаток и легковых автомобилей. И если учесть, что такими условиями располагает большая часть Малого моря (следует сказать и о широко распространенном «подледном лове омуля и хариуса как местным населением, так и приезжими из других городов области), то становится понятным, насколько велика опасность антропогенной перегрузки замечательного уголка, почему важно, чтобы Прибайкальский национальный парк как можно скорее навел здесь порядок.

Район Сармы известен прежде всего тем, что в нем рождается ураганный горный ветер сарма, кроме того, долиной речки проходила караванная тропа на Качуг (высота перевала 1200 м). Одна из бурятских легенд гласит, что именно этим путем на Байкал проникли первые буряты, основав в устье речки и свое первое поселение—Сарму. Крутыми травянистыми склонами, переходящими в простые скальные, с правого берега Сармы можно подняться на доминирующую высоту района. Легко представить, какие захватывающие дух панорамы как на северную, так и южную часть Приморского хребта, Малое море с его заливами, остров Ольхой, на много-проточную дельту Сармы — открываются с «макушки» гольца. Спуск затем лучше сделать правой от гребня (по ходу) падью, хотя и заросшей кустарником, но более безопасной, чем травянистые склоны, всего на подъем и спуск потребуется не менее 5 часов (налегке).

УЧАСТОК 6
с. Онгурены—мыс Елохин, протяженность около 141 км, 38 часов чистого времени, средняя скорость передвижения 3,7 км/час, 13 постоянных водотоков—речушек, ручьев.

Участок целиком расположен на территории Байкало-Ленского заповедника, поэтому, чтобы пройти по нему, необходимо получить разрешение в дирекции заповедника.
Основная особенность района — очень близкое расположение начавшегося здесь Байкальского хребта: ось его проходит на расстоянии в среднем 6—8 км, а на отрезке от бухты Заворотной до мыса Елохин— 2—2,5 км от береговой линии! Одновременно повышается его высота, все большее количество вершин переходит за отметку 2000 м, поэтому все реки без исключений имеют водопадный характер. В этом отношении особенно примечателен государственный памятник природы — ручей Безымянный близ бухты Заворотной; почти на всем протяжении в каньонном русле поток без всяких перерывов прыжками водопадов преодолевает высоту примерно в 700 м, и с Байкала хорошо просматривается весь его путь в виде белой ленты. Но берега достигает лишь валунно-галечниковое ложе русла, и в этом еще одна особенность рек на этом участке, образующих мощные аккумулятивные отложения — мысы Рытый, Покойники, Солонцовые, Заворотный, Кедровые, Елохин, Шартла, а севернее мыса Елохин—Черемшаные, Большая Носа, Мужинай, Молокон, Котельниковский и др. Соответственно резко сокращается и ширина прибрежной полосы, а цикличность высоких и низких уровней озера хорошо подтверждается морфологией аккумулятивных отложений: на многих мысах следы высоких уровней отмечены гребнями галечных валов с уступами между ними. Количество таких уступов может быть значительным. На пути начинают встречаться болота. Как правило, они имеют ограниченные размеры и располагаются в немногочисленных впадинах и на прибрежных равнинах. Попадаются наледи. На многих реках они сохраняются все лето, примером может служить речушка Ледяная, на которой наледь образуется в основном в устье, и когда в разговоре с местным населением речь заходит о ледниках, то первым делом вспоминают Ледяную, полагая, что ее устьевая наледь является продолжением ледника. Считается, что наледь на Ледяной образуется ежегодно, но в 1981 г. мы обследовали долину Ледяной на расстоянии около 10 км, однако ни устьевой наледи, ни ледника не обнаружили.

 

УЧАСТОК 7 
м. Елохин — с. Байкальское, протяженность около 124 км, 32 часа чистого хода, средняя скорость передвижения около 3,8 км час, 18 постоянных водотоков, в том числе 13 речушек и речек, 4 ручья, реки — Молокон и Рель.

Несомненно, в общих данных по участку в глаза сразу бросится резко возросшая скорость передвижения и увеличившееся количество водотоков. Только на первый взгляд между этими данными нет никакой связи, а между тем именно на этом участке начинается повышение хребта к его наивысшей точке — горе Черского, отход средней линии хребта от берега озера с появлением от мыса Малая Коса аккумулятивно-аллювиальной террасы, ширина которой достигает наибольшей величины в нижнем течении речек Мужинай и Молокон. Можно сказать, что повышение высоты хребта увеличило площадь водосбора речек и ручьев, объем их питания за счет твердых осадков, появляются даже ледники, не говоря о многочисленных и объемных наледях, что усилило мощность водотоков, а при развитой обвальной, оползневой и селевой деятельности — повысило объем сноса и отложений рыхлых осадков. Лишь за немногими исключениями — на коротких обрывистых участках за мысами Елохин, Большой и Малый Черемшаный,— устойчивые и натоптанные тропы ведут к мысу Котельниковскому. Рельеф береговой полосы сложен — невысокие изрезанные скальные стены испещрены небольшими пещерами и гротами в прибойной линии, соединены порой замысловатыми лабиринтами. Обходить их приходится небольшими и неглубокими бродами, Удивительно красивы обнажение скальных пород сиреневого цвета в береговых обрывах губы Хибелен и валуны под ними из конгломератов белого цвета и цементирующего материала — красного. Губа завершается высоким обрывом из аккумулятивных отложений, позволяющих в какой-то степени судить о мощности террас. Такой же обрыв наблюдается и в губе Большая Коса. А правильное чередование в нем выступов высотой 15 — 20 м в виде мощных пилонов, увенчанных одиночными деревьями, придает ему необычный и оригинальный вид. От мыса Мужинай (в виде низкой галечной широкой косы с двумя большими озерами) тропа идет по кромке террас; и без перерывов до самого Котельниковского мыса. Следует лишь выделить два неприятных места: переход заболоченной устьевой части реки Молокон к губе Баргунда на расстоянии более чем 6 км, на котором следует держаться тропы и не терять ее, да переправы через речку Куркула перед мысом Котельниковским. В последние годы в период между дождями она свободно преодолевается в устье ниже водопадной части вброд поодиночке с шестами, но в высокую воду переправа при низких и безлесных берегах становится не только сложной, но и опасной, так как река имеет уходящее далеко от берега русло и в случае срыва человека уносит в Байкал. Следует иметь в виду, что выше по течению, в месте резкого сужения Куркулы в каньонной части над водопадам (его скорее можно назвать длинным сливом), в последние годы была переброшена лиственница — своеобразный мост длиной 10—12 м. Далее от бревна, а также с левого берега после брода в обход длинного и очень высокого обрыва ведет набитая тропа. Вначале она набирает высоту, а затем круто спускается к берегу, к месту, где когда-то была метеостанция «Котельниковский маяк».

Почти во всех бухтам в хорошем состоянии имеются домики и зимовья, а в губе Малой Черемшаной есть рубленый ряжевый причал для судов. Целый поселок когда-то был в губе Мужинайской, от тех времен на берегу рыбных озер сохранились лишь два домика, дающие приют местным косарям и рыбакам. Отсюда начинаются интересные маршруты в долину Улькана (Правого) через перевал Мужинай, живописной долиной Мо-локона на гольцы Молокон (2194 м), Баргунда (2179 м), подходы к которым лучше начинать долинами боковых притоков Молокона. На маршрутах есть стенки 1Б категории трудности, поэтому необходимо иметь минимальное снаряжение,для обеспечения страховки. А на удивительном гляциологическом образовании в русле левого притока реки Молокон — грот-пещере в гигантской наледи под названием Изумительная — стоит чуть подольше задержаться. По всем внешним признакам она напоминает небольшой ледник, и лишь низкое по высоте — на границе леса — расположение дает повод в этом усомниться. Массивное ледовое тело длиной в несколько десятков метров и высотой до 10 м находится в узкой каньонообразной долине левого притока Молокона, впадающего в него на расстояние 12—14 км от Байкала. Оно имеет сквозной грот диаметром около 6 м, раздваивающийся в конце и повторяющий раздвоение каньона. Крутое падение ложа русла провоцирует, видимо, повышение скорости течения льда. На нижнем уступе гигантская призма переламывается, разваливаясь на многотонные «сахарные» куски. Водопады и лавинные выносы являются, вероятно, единственными источниками образования занимательного природного феномена. Двухлетние наблюдения в конце августа с интервалом а 3 года доказывают его стабильность.

 

УЧАСТОК 8 
с. Байкальское — по с. Нижне-ангарсн — губа Дагарская. Северный берег, Байкало-Амурская магистраль,протяженность около 118 км, чистое время ходьбы 33 часа, постоянных водотоков — 7, в том числе три реки — Тыя, Кичера и Верхняя Ангара. Средняя скорость передвижения— 3,5 км час.

Сего Байкальское находится в довольно благоприятном для сельскохозяйственного производства районе. Оно расположено на высокой озерной террасе и пологих склонах, в живописной местности среди сосновых лесов много морян. Со строительством и вводом в эксплуатацию БАМа оно играет важную роль в снабжении северобайкальского участка продуктами животноводства, полеводства и огородничества. Богата история его развитии, жители участвовали в гражданской и Великой Отечественной войнах, строительстве железнодорожной магистрали. Здесь не только оживленный причал: долинами Рели и Горемыку используя хозяйственные дороги вдоль них, прибывшие из северных; транспортных центров — Нижнеангарска и Северобайкальска — туристы уходят отсюда на штурм перевалов и вершин Байкальского хребта, добираются до мыса. Котельниковского.
Резко изменилась положение с транспортом: если раньше из Нижнеангарска сюда можно было попасть только на самолете и водным путем (по Байкалу), то сегодня уже действует асфальтированная автодорога от Северобайкальска. К сожалению, она же сделала легко-доступным и район Слюдянских озер.

В полутора километрах от села в береговой линии выделяется обрывистый со стороны озера и пологий во все остальные стороны, покрытый сосновым лесом мыс Лударь. Это один из «центров» первобытной жизни человека на берегах Байкала, которая частично проходила в пещерах. Первая из них хотя и не была обитаема, но доступна и интересна как пример тектонической трещины. Путь к ней лежит от северней окраины села по травянистому склону мыса мимо маяка; через 400 м после него, в 15—20 м в стороне и ниже тропы в сторону Байкала,— вход. Через 2 км по тропе в пади Буторы с массивах гранитогнейсов на берегу Лударской губы — пещеры Большая и Малая Лударская: здесь были найдены предметы, свидетельствующие об обитании в них древних людей. На террасах рядом с пещерами при раскопках обнаружены доказательства так называемых многослойных поселений времен мезолита, неолита и верхней бронзы. Подобные же находки были сделаны археологами и в районе села Байкальского, а на площадке самого мыса были обнаружены следы городища более поздней эпохи, курыканской. Все эти места в настоящее время объявлены памятниками природы, истории и культуры и подлежат охране.

От села Байкальского тропа до порта Курла строго повторяет очертания берега, имеющего крупные элементы членения: большие бухты (губы) и мысы, обширные наносные дельты устьев рек. Она является пешеходным вариантом, параллельно которому проходит упомянутая автомобильная дорога. Выделить на тропе в качестве препятствия следует прежде всего заболоченную, лесистую, но проходимую бродами через все пять проток дельту Тыи. Из достопримечательностей же стоит обратить внимание прежде всего на мыс Писаный камень в губе Богучанской, небольшой, оканчивающейся отвесной скалой, на которой с воды, по многочисленным свидетельствам, можно увидеть человеческое лицо: хорошо различимы наморщенный лоб, крупный нос, левый глаз и щека. Нижняя часть его менее выразительна, вблизи изображение пропадает. Видимо, этого обстоятельства не знают многие, в числе их оказалась в 1979 г. и наша экспедиция ЦС по туризму: многократно меняли мы ход нашего судна, чтобы изменить угол зрения, пеняли на недостаток воображения, но так ничего и не рассмотрели на светло-розовой поверхности гранита. Легенда местного населения говорит, что когда-то на мысу было скульптурное изображение божества бурят, но когда какой-то путешественник увез его с собой в качестве сувенира, рассерженный бог восстановил свое изображение уже в виде портрета на плоскости скалы. Байдарочники из Москвы, сделавшие вышеприведенное списание в 1959 г., рекомендуют рассматривать «портрет» на расстоянии 200-300 м. От этого мыса хорошо виден крохотный остров Богучанский, самый северный на Байкале выход кристаллических пород на водной поверхности, с севера покрытый лесом.

УЧАСТОК 9
губа Дагарская— пос. Хакусы — пос. Томпа (река Томпуда), протяженность около 91 км, 30 часов хода, постоянный водотоков 33, в том числе 2 реки (Фролиха и Томпуда), 14 речек и речушек, 19 ручьев.

«Пешеходньей маршрут из бухты Хакусы в Давшу главным образом из-за большого количества бродов и зарослей кедрового стланика, спускающихся к самому озеру, труден и доступен лишь очень опытным туристам. Лучше по этому маршруту ехать на катере. Попутные катера здесь курсируют довольно часто. Это маршрут может быть и смешанным, местами — пешком, а на труднопроходимых участках — на катере»,— так рассказывает Я. Грушко о части восточного берега в путеводителе «По Байкалу». Следует сразу предостеречь— в связи с уменьшением плана по рыбной ловле, усилением режимов охраны Баргузинского заповедника, г который пока не допускаются туристы, организацией Фролихинского заказника — на севере он почти смыкается с орнитологическим заказником — и организацией Забайкальского национального парка восточный берег Байкала на всем протяжении Баргузинского хребта посещается различными судами случайно и эпизодически, поэтому рассчитывать на катера просто бессмысленно. Что же касается рек, то это действительно одно из серьезных препятствий по пути с севера на юг, вдоль Баргузинского хребта, особенно после затяжных ливней. До реки Шумилихи эта сторона, называемая Подлеморьем, имеет характер слабо всхолмленных, очень залесенных хвойными породами низких по высоте поверхностей с пологим уклоном к озеру от хребта. Другими словами — это очень пологие и широкие (в пределах 10 и более км) склоны мощного Баргузинского хребта, изрезанные почти под прямым углом к побережью долинами многочисленных водотоков, подходящих к берегам «в нулях», либо в виде невысоких абразионных террасовых уступов и песчано-галечна-валунных береговых валов. Часть берега составляют гляциальные отложения в виде конечных, подвергшихся абразии морей из мелкого и крупноглыбового материала, песчаные террасы (от мыса Немнянка до Хакусов). Порой размеры валунов достигают нескольких метров, и преодолеть их по берегу возможно только лазанием (при обходе мысов Хаман-Кит и Турали. Последний заканчивается перед дюной Турали серьезным прижимом).

Береговая линия за немногими исключениями (губы Фролика и Аяя), слабо расчленена, тропа на всем протяжении в основном копирует ее очертания (но порой трудно проходима из-за горелого леса), броды через речки, стремительные и с очень холодной водой, осуществимы почти в любом месте (за исключением самой крупной — Фролихи, но она в устье очень спокойна). Для рек необходимо применение туристской тактики и техники с учетом местных условий. Места переправы через реки этого участка находятся в устьевых частях.

Собственно, условно можно принять началом восточной части тропы устье Акуликана (считается, что он является притоком Верхней Ангары в ее Дагарском устье). Отсюда по плотной песчаной косе вдоль дюнного рельефа движение на расстоянии около 10 км. Далее тропы более напоминают звериные, трудны, порой приходится идти береговой галькой. К Фролихе тропа становится лучше, но усложняется крутыми откосами морен, на некоторых участках они преодолеваются лазанием. Вместе с лежащей южнее, за мысом Фролова, губой Лаканда Фролиха имеет великолепные мелкопесчаные пляжи. Если к этим двум губам присовокупить многокилометровые пляжи губ Аяя и Хакусы, то можно сказать, что они могли бы составить прекрасные места для отдыха, лечения и занятия водным спортом, равных им на всем Байкале вряд ли сыскать.

Река Фролиха при всей своей многоводности и мощи сравнительно коротка — длина ее всего 15 км, она сбрасывает воды, которые многочисленные и сильные реки несут в живописное горное озеро Фролиху. О ледниковом происхождении его однозначно говорят ставшие дамбой гряды моренных валов, На Фролиху, главный объект охраны Фролихинского государственного заказника, лучше попадать из губы Аяя —в глубине его близ места впадения ручья Аяя, начинается восьмикилометровая тропа через поросшие лесом моренные валы.

УЧАСТОК 10
пос. Темпа (р. Томпуда) — пос. Давше, протяженность 112 км, чистое время около 34 часов, постоянных водотоков 28, в тем числе 19 ручьев, 6 речушек и речек, 3 реки — Шегнанда, Кабанья, Большая.

Общий характер местности в основном описан ранее. Стоит сказать, что от губы Иринда береговая линия значительно выпрямляется, преимущественно широкое и низменное, покрытое густым смешанным лесом и кустарником побережье создает благоприятные условия для передвижения, удобная тропа следует, кроме немногих исключений, береговой линией. Особую заботу представляют довольно многочисленные реки, самые большие из них требуют серьезного подхода, и переправ через них бродами следует категорически избегать. Это касается прежде всего Томпуды. При движении с севера жители поселка Томпа, обслуживающие метеостанцию, всегда помогут переправиться к мысу Омагачан на другую сторону на моторных лодках. Брод возможен в месте окончания подпора со стороны озера, то есть в более мелком месте. Чтоб его найти, необходимо подняться выше по течению реки примерно на 1 км от устья, Шегнанда (Шинанда) из четырех рек участка наименее велика и преодолевается так же, как Томпуда, с применением страховочных средств. В паводок приходится искать более мелкое место выше по течению. После Шегнанды к устью Иринды есть хорошая перевальная конная тропа, поэтому следует избежать берегового варианта: тропы здесь звериные, с пересечением курумов и осыпей, часто теряются и доставляют много мучений, особенно перед Толстым (Понгонье) мысом и на нем. Встречаются прижимы, которые приходится проходить снизу, по валунам, а один и бродом (коротким и мелким). Здесь много гарей. Река Кабанья, образуя своей дельтой мощный аллювиальный мыс Кабаний, имеет в устье две протоки — первую, спокойную, шириной около 10 м (до 20 м в паводок), вторую, более быструю и мощную, шириной в пределах 15 м. Близ устья, а 4 км от берега, предметом экскурсии может стать горное озеро Лосиное, Окруженное мощными таежными зарослями. И наконец река Большая, которая, правда, уступает по своей мощности Томпуде, но является даже в обычных условиях крепким орешком при организации переправы, В устьевой части она имеет три протоки, средняя из них быстрее и мощнее. И здесь придется поискать более благоприятное для переправы место, которое, как правило, находится выше по течению. Перед Большой, в 3 км от мостика через Язовку, находится Северный кордон Баргузинского заповедника, центр охраны его с севера. От Кабаньей до Давше идет исключительно удобная, широкая и сухая тропа.

В 30 км от устья Большой, на реке, имеется несколько горячих (до 70 градусов) лечебных источников, к которым подходит от берега хорошая конная тропа. Место имеет специфичную флору и фауну, однако богатства находятся на территории заповедника. Следует иметь в виду, что северная граница его охранной зоны начинается практически от Фролихинского заказника, от ручья Заезовочного идет основная территория, и, чтобы пройти по береговой линии, а также в пределах двухкилометровой полосы акватории, необходимо специальное разрешение руководства заповедника. На заповедной тропе в любой момент возможна встреча с «главным лесничим» — медведем или целой медвежьей семьей.

УЧАСТОК 11
пос. Давше — по с. Чивыркуй, протяженность около 79 км, 30 часов — чистое время хода, постоянных водотоков 28, о том числе 21 ручей, 4 речки, 3 реки — Сосновка, Б, Черемшаная, В. Чивыркуй.

Поселок Давше — административный центр Баргузинского заповедника, сегодня своеобразный научный,культурный и транспортный оазис среди безбрежного моря тайги на байкальском побережье Подлеморья: большая группа научных работников проводит здесь круглогодично наблюдения и исследования, в основном посвященные экологии главного охраняемого животного — соболя. На юг и север берегом от поселка уходят тропы, тем не менее он довольно изолирован от натиска туристов и отдыхающих, которых здесь не жалуют, считая виновниками больших пожаров. Великолепна в Давше баня, роль которой выполняет известный далеко за пределами заповедника термальный лечебный источник, и дебит которого со временем хотя и уменьшается, но еще достаточен для обслуживания как местного, так немногочисленного приезжего населения. По исследованиям НИИ курортологии и физиотерапии, «вода источника является азотной, кремнистой, термальной, щелочной сульфатно-натриевой слабоминерализованной. Подобные воды используются курортами Алма-Араслан, Белокуриха, Горячинск и др. для лечения артритов, полиартритов не туберкулезного происхождения, болезней костей, мышц и сухожилий, нервной системы, заболеваний кожи, гинекологических, сердечно-сосудистых».

С сожалением приходится расставаться с интересным и тихим поселком в глубине губы Давше, но нам на юг, к синим просторам Чивыркуйского залива. Путь до него не скор, как бы хотелось: отличная и широкая тропа существует лишь в пределах заповедника, через некоторые водные преграды даже построены мостики (Таркулик, Шумилиха), по бревенчатому «залому» можно пройти четвертую протоку Кудалды. Немало и серьезных бродов: через Сосновку, Большую и Малую Черемшаные, простые броды — через 5-ю протоку Кудалды, Кедровую, Большой Чивыркуй и др. От Давше до поселка Сосновка южного кордона заповедника почти такое же «плечом, как и до северного — 28—30 км, от него недалеко и до конца охранной зоны, которая теперь, с созданием Забайкальского национального парка, придвинулась к его северной границе — реке Большой Черемшаной. Дирекция может разрешить подъем тропой заповедной Шумилихи к водопадам в ее верховьях. Обычно базой похода является поселок Сосновка, от которой до устья Шумилиха (с небольшими бродами через протоку Кудалды и Налимиху) 4 км, часть пути по великолепному песчаному пляжу Сосновской губы. Тропа левым берегом Шумилихи после того, как переходят по мостику, ведет крутыми подъемами в сосновом лесу с молодыми кедрами и куртинами кедрового стланика. На пути можно отдохнуть в двух зимовьях и двух беседках, увидеть все вертикальные зоны Баргузинского хребта от прибрежной низменной до альпийской гольцовой, полюбоваться тремя горными озерами ледникового происхождения, каждое из которых находится в одной из зон. Нижнее, малое, в лесной, Верхнее, самое большое,— в субальпийской, и самое верхнее, безымянное, о котором мало кто знает из-за его большой удаленности,— в гольцовой, альпийской зоне. Между тремя озерами есть несколько водопадов. Из них самый высокий, 15-метровый, с красивой сферической струей плавного очертания, увековечен мастерами художественной фотографии в фотоальбомах о Байкале. За 6 часов налегке можно подняться от Байкала на гребень отрога Баргузинского хребта, со склонов которого в мощном спальном, со снежниками даже в июле цирке и берет начало громогласная Шумилиха. С гребня открывается неожиданный вид на один из главных гребней хребта, настоящую «пилу» с вершинами в виде пирамид, башен, остроконечных пиков, соединенных перемычками с множеством «жандармов» — скальных труднопроходимых столбов с гладкими стенками.
На весь маршрут от Байкала до верха гребня (несложный подъем по крупным осыпями может быть осуществлен на месте почти о любом направлении) и обратно до мостика через Шумилину уходит всего 10 часов.

Шумилина с ее крутой полувисячей долиной, обрывающейся прямо в Байкал, является предвестником резкого изменения характера побережья на протяжении около 50 км от Сосновки до Чивыркуя: здесь Чивыркуйские гольцы, как бы вплотную подходят к берегу, скальные, зачастую отвесные обрывы высотой 300—500 м представляют собой линию тектонического сброса, мало изрезанную в плане, но в профиле рассеченню множеством глубоко врезанных долин и распадков. Тропа, обходя прижимы (в начале в районе ручья Малого Воронинского и реки Громотухи с простым бродом) в основном поверху, иногда следует береговой светлой крупногалечной полосой и упирается ровно на половине оставшегося расстояния до Чивыркуя (от Сосновки до Большой Черемшаной 24 км) в бурный и мощный поток самой крупной из оставшихся реки. Дальше продвижение до Малой Черемшаной — настоящая импровизация, тропы не только нет, но и проложить ее было бы очень сложно на сплошных сбросовых берегах. Броды невозможны, выручают в некоторой степени звериные тропы. Передвигаются здесь водным путем или по льду. Так поступают туристы Бурятии во время майских походов с пересечением Чивыркуйских гольцов. Сохранились сведения первой экспедиции периода организации заповедника, которая прошла из Баргузина до Кудалды, где на месте теперешнего поселка Сосновка и был построен административный центр заповедника под названием Кудалда (по-видимому, после перевала на реке Большой Чивыркуй экспедиции подошла к берегу Байкала долимой Кедровки).

 

                                             горы над мысом Святой Нос, Байкал                                   

УЧАСТОК 12
пос. Чивыркуй — пос. Курбулик — пос. Усть-Баргузин— с. Максимиха. Чивыркуйский и Баргузинский заливы. Полуостров Святой Нос, протяженностью около 206 км при обходе полуострова Святой Нос, (время чистого ходе 74 часа) и около 87 км без него, с выходом из Чивыркуйского залива в Баргузинский по перешейку полуострова, постоянных водотоков 55, в том числе ручьев 51, речушек и речек 3, рек 1 — Баргузин.

Участок значительно отличается от других на Байкале сильной расчлененностью береговой линии (прежде всего благодаря Чивыркуйскому заливу, здесь же находится и самый крупный полуостров на Байкале — Святой Нос), природными особенностями и большей экономической развитостью, о чем свидетельствует немалое количество населенных пунктов, в числе которых есть и большие. Сильная сглаженность рельефа и понижение его к берегам, достаточная удаленность высоких хребтов, рыбные богатства, выход к озеру давно заселенной и богатой природными ресурсами Баргузинской долины, развитая транспортная морская, автомобильная и воздушная сети, разнообразный животный и растительный мир, благоприятные климатические условия делают район чрезвычайно привлекательным для туризма и отдыха. 
Поселок Чивыркуй, расположенный в устье реки Большой Чивыркуй и частью на живописном мысу, родился в 1914 г. как южный кордон Баргузинского заповедника. Новую жизнь ему дал инкубационный цех по выращиванию омулевой молоди Усть-Баргузннского рыбозавода, здесь же кордон Чивыркуйского лесничества Усть-Баргузинского лесхоза. В связи с организацией парка цех закрыт, поселок сейчас на грани вымирания. Планируется строительство объектов туризма.

И все-таки по восточному берегу Чивыркуйского залива есть неплохая тропа в обход труднопроходимых обрывистых мысов Каракасун, Крохалиный, Крутогубский. Она значительно сокращает путь к несуществующим уже домикам рыболовецких пунктов в бухте Омулевой и на мысе Безымянном. С развитием моторного транспорта отпала необходимость в тропах, отдельные участки зарастают, разрушились без ухода строения. Самое трудное в этой тропе — определение ее начала. Примерно в 4 км от поселка, двигаясь по известной конной тропе на правом берегу реки Большой Чивыркуй от поселка Чивыркуй в поселок Баргузин, следует свернуть в направлении отрога, идущего вдоль левого берега реки и образующего у берега залива Каракасунский мыс. В болотистой, с меандрами долине Большого Чивыркуя пересекающие ее тропы зарастают быстро, поэтому ориентиром могут служить переброшенные через русло 15—20-метровые лесины, играющие роль мостиков. В случае их отсутствия переправа вброд речки шириной 10 м несложна (глубина может доходить до 2 м, но всегда можно найти и более мелкое место), дно русла здесь ровное, преимущественно песчаное. Именно на перевальном участке тропа более всего заметна, видно, что в недавние еще времена по ней ездили даже на повозках. Если держаться коренного склона и миновать заболоченную часть бухты Крохалиной, то тропа приведет в бухту с круглыми очертаниями берегов — Крутую. Славится она уютными низкими, поросшими сосной и березой берегами, мелководным песчаным, хорошо прогревающимся прибрежьем, обилием соровой рыбы. Через перешеек мыса Крутогубского тропа приводит в бухты Омулевую, Мохайку и Чирковскую, обладающие такими же неоспоримыми достоинствами (всего от поселка Чивыркуй до бухты Омулевой 7 часов хода). Далее, до самого угла залива, до острова Коврижка, идут открытые, ровные, мало изрезанные, с хорошими песчаными пляжами, как и в предыдущих губах, берега.
Тропа до памятника природы—знаменитого лечебного горячего источника Змеиного, расположенного в одноименной бухте,— это даже и не тропа, а настоящий шлях, входящий в состав туристского маршрута 1-й категории сложности от турбазы «Максимиха». Сотни молодых людей с рюкзаками, форсировав берег Баргузинского залива по дюне, идут сюда, чтобы принять животворную ванну в многоместном деревянном срубе с небом над головой вместо крыши. На их пути лежат поселки (главное занятие населения в них — рыбная ловля): Монахово, где размещается гельминтологическая станция АН СССР, а мыс заканчивается красивыми скалами с хорошим обзором на залив, Катунь, Курбулик — самый крупный поселок на заливе, единственной улицей его является длинный и широкий пляж. А сразу за мысом Горячинским (Змеиным), где находится Змеиный источник (назван так из-за постоянно проживающих там ужей: во время купания в щелях сруба можно видеть их головы), приютились укромные бухточки, выдвинулся в залив памятник природы мыс Онгоконский, очень напоминающий со многих ракурсов тушу лежащего вепря.

                                                       остров Большой Кылтыгей                                                               

С Онгоконско-го и со следующего мыса Фертик хорошо видны острова Большой и Малый Кылтыгей, выступающие над водой каменные обломки былых природных катастроф. Издавна их, как и некоторые другие острова, облюбовали серебристые чайки для выведения потомства, среди этих островов выделяется своей необычностью Камешек Безымянный (Белый Камень) из светлой известняковой породы, похожий на параллелепипед. Совершенно безлесный в отличие от Кылтыгеев, стоит он бастионом вместе с Кылтыгеями и находится под охраной как государственный памятник природы. К числу охраняемых памятников относятся также лесистые, доступные и в зимнее, и в летнее время острога Бакланий и Ушканьи. От бухты Змеиной троп вокруг Святого Носа нет до местечка Макарово (в заливе Култук), т. е. почти до перешейка. От Змеиной к Верхнему Изголовью приходится пересекать перешейки мысов Горячинский, Онгоконский, Фертик, пять прижимов, один 300 м, обходятся бродами, поверху — звериные тропы на крутых склонах. Почти на 54 км протянулся гористый Святой Нос с севера на юг. Так же, как на восточной его части, с запада лесистые склоны хребта очень круты, но мало изрезаны в плане, проход возможен лишь по пляжной полосе, сложенной галечно-песчаным, а порой и валунным материалом. Размер отдельных валунов настолько велик, что представляет серьезные препятствия при ходьбе, поэтому редко кто отваживается обходить морскую, в общем-то довольно однообразную сторону полуострова. От Нижнего Изголовья до Макарово берег на расстоянии 18 км — сплошная полоса препятствий в виде скальных обрывов, которые проходят большей частью бродами. В углу, в заливе Култук, где стыкуются живописная песчаная коса перешейка, являющаяся одновременно восточным берегом Баргузинского залива, и склон хребта, образовался в последние годы туристский перекресток. По дороге отсюда группы плановых туристов уходят на Змеиный источник, некоторые из них по речке Буртуй, пересекающей перешеек в середине, переваливают через хребет полуострова на «морскую» сторону, в долину речки Марковой. В массе же группы плановых туристов с турбазы «Максимиха», разбив здесь базовый лагерь, штурмуют наивысшую точку хребта высоту 1877 м. Маркированная тропа на склон начинается километрах в двух от местечка Глинка. Еще не так давно здесь был крупный рыболовецкий стан, обслуживающий ставной невод. Сегодня о тех временах напоминают лишь разрушенные бараки. У одного из них указатель фиксирует начало тропы, которая приводит поначалу на обзорный пункт под названием гора Видовая ("Видов каи", а затем и на вершину, с нее открывается изумительный вид на заливы, скальный барьер Баргузинского хребта и Чивыркуйских гольцов, на противоположный берег с Байкальским хребтом, остров Ольхон. Спортивные группы отсюда порой траверсируют довольно ровную, столообразную поверхность хребта на север. Необычно это путешествие по гольцово-тундровой, простирающейся на север на десятки километров на одном уровне, как говорят туристы, «плоскотине», где серьезным недостатком является почти полное отсутствие воды. Выручить может лишь случайно сохранившийся в укромном месте снежник или невысохшее озерко. Завершается маршрут спуском долиной реки Крестовской в бухту Крестовую, к источнику Змеиному. Популярно это восхождение у улан-удэнских туристов и в майских туриадах.

УЧАСТОК 13
с. Максимиха — пос. Гремячинск — с. Дубинино (дельта р. Селенги), протяженность около 216 км, чистое время ходьбы 64 часа, постоянных водотоков 74, в том числе ручьев 52, речек и речушек 21, рек 2 — Турка и Кика.

Этот участок, несмотря на то что представляет собой склоны отрогов трех хребтов — Голондинского, Улан-Бургасы и Морского, можно считать в основном спокойным и благополучным для совершения путешествия по берегу, достаточно живописному и благоприятному по природным факторам. Сглаженные черты рельефа, широкая полоса берега, лишь до 200 м сужающаяся у мыса Горевого, а затем вновь расширяющаяся к югу до 1 — 1,5 км со значительным понижением в некоторых местах до уровня озера, в результате чего имеются заболоченные участки, проложенная рядом с берегом почти до половины участка автомобильная дорога (до Гремячинска, после которого она резко отходит от берега на значительное расстояние), а затем начинающаяся от Заречья автодорога на Оймур, Кудару в обход дельты Селенги — все это настолько упрощает путешествие, что у искушенного туриста не вызывает интереса. И действительно, множество редких природных факторов — курорт Горячинск на базе термального минерального лечебного источника, удобные для подъезда и отдыха берега, наличие большого и богатого рыбой озера Кото-кель, дюнный рельеф во многих местах берега, особый микроклимат глубоких и многочисленных речных долин, заселенность района и транспортная доступность делают северную его часть в основном местом организованного, планового отдыха, лечения и туризма.

                                    Туркинская черепаха - объект посещения туристами и путешественниками              

Особой чертой этой части побережья является обилие участков с эоловыми образованиями — дюнами. Наблюдать их можно, начиная с Каткове и мыса Тонкого, Турки; в местности под названием Песчаные бугры площадь дюн составляет более 2 кв. км. Здесь развиты местная промышленность (с лесоперевалкой в Турке), рыболовство (особенно на озере Котокель), индустрия отдыха (курорт Горячинск, дома отдыха, пансионаты и ведомственные туристские базы на озере Котокель). На озере Котокель одноименная турбаза в течение июня — сентября принимает и обслуживает туристов по 15 дневным путевкам; подвоз туристов обеспечивается автобусами Бурятского облсовета по туризму из Улан-Удэ.
От поселка Гремячинска Баргузинский тракт в обход Морского кребта почти под прямым углом к берегу долиной Кики уходит на перевап в долину Итанцы. Отсюда почти на 70 км до мыса Сухинского (район села Сухая) побережье Байкала не заселено, людей можно встретить а малочисленных рыбацких приютах и на временны: биваках только в летнее время. При полном отсутствии троп на крутых склонах Морского хребта, густо залесенных, с трудно проходимыми зарослями даурского рододендрона, скорость порой не превышает 2 км/час (мысы Черный утес, Бакланий, Швед, Толстый). Зачастую берег представлен крутыми скальными обрывами (броды возможны не везде!) или сложен крупным валунником, движение по которому мучительно. Зато здесь» есть прекрасные пляжи (в губе Таланка, а после Сухой а районе Энхалука), великолепные дюнные ландшафты в районе мыса Тонкого, губы Малой Сухой, между Энхалуком и мысом Облом. От Заречья все села имеют постоянное автобусное сообщение с Улан-Удэ, а путь по равнинному берегу прост и быстр (троп нет) по пляжной кромке.

УЧАСТОК 14
дельта реки Селенги — с. Степной дворец — г. Бабушкин — г. Бай-нальск — г. Слюдянка — по с. Култук, Южный берег Байкала, протяженность около 280 км, чистое время хода 51 час, постоянных водотоков 165, в том числе ручьев 102, речек и речушек 55, рек 8 — Селенга, Переемная, Выдриная, Снежная, Хара-Мурин, Утулик, Мантуриха.

Если дельта Селенги, низменная и заболоченная, с обилием проток, непроходима на длине более 60 км, то идти южным берегом Байкала рядом с электрифицированной Транссибирской магистралью и асфальтированной автодорогой республиканского значения можно лишь из принципа,— чтобы завершить круговой обход озера. И не имеют для завершающего участка теперь никакого значения большое количество речек и больших рек, ибо любую из них можно перейти по солидному железнодорожному или автодорожному мосту. И то. что тропы по берегу все-таки проложены, говорит лишь о том, что южный берег Байкала, обслуживающий две крупных транспортных артерии, с центрами лесообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, большими городами и железнодорожными станциями, умеет не только трудиться, но и отдыхать.
Конечно, одно дело видеть Байкал из окна поезда, другое — проложить и здесь свою тропку, А посему снова в путь, и с самого начала — от села Степной Дворец близ устья реки Селенги, имеющего связь по автодороге с райцентром Кабанском и железной дорогой (через станции Посольск и Селенга).

От остановочного пункта Поворот железная дорога, подойдя с востока, уже до самого Култука идет вдоль берега.
Великолепная транспортная связь, близость городов, станций и поселков к горным лесам хребта Хамар-Дабана создали прекрасные возможности для развития здесь зон отдыха, туризма, но и поставили перед необходимостью охранять природу в этом районе. Вот почему на территории между Мишихой и Выдриной (с двухкилометровой охранной зоной перед ними) в 1969 г. был организован Байкальский государственный заповедник. За короткий период благодаря строгому заповедному режиму сохранена уникальная популяция северного оленя, который на прилегающей территории уже не встречается, в полтора раза увеличилась численность соболя, а два раза — глухаря и изюбра.

За Выдриной, на Снежной,— концентрация и пересечение туристских маршрутов. Со станции Выдриной уходят в многодневные походы плановые группы из турбаз «Байкальский прибой» и «Байкал» на памятники природы: озера Соболиные, и водопадам Сказка и Грохотун. Походы выходного дня в эти места и на пик Тальцинский совершают жители Бурятии и Иркутской области (по Снежной проходит граница между этими административными единицами). Теплые озера на левом берегу Снежной — популярные места плавания и лодочных прогулок. На их берегах расположена турбаза Ангарского электромеханического завода.
В этом районе со стороны левого берега Снежной Иркутским облсоветом по туризму и БЦБК планируется создание на площади в несколько квадратных километров, включая горы, туристского комплекса нового типа с развитой сетью специальных сооружений, баз, приютов и т. д.
За Солзаном в Байкал впадает Утулик. Уже много лет в его приустьевой зоне регулярно проводятся соревнования туристов-водников как зонального, тан и всесоюзного рангов. И почти на самом мысу Утулик разместились уютные домики турбазы «Байкал» Иркутского облсовета по туризму и экскурсиям. Туристы размещаются в деревянных корпусах и доминах летнего типа по 2—4 человека, к их услугам пункт проката туристского снаряжения и спортивного инвентаря, столовая самообслуживания, клуб, фотография, баня и др. Продолжительность основного маршрута № 289 составляет 12 дней, в его программе туристские экскурсии в город Байкальск на целлюлозный завод, в Слюдянку на пред приятие по разработке мрамора «Перевал», на месторождения гранита, слюды, в камнерезный цех по произ водству изделий из цветных камней. В последние годы на базе осуществляется маршрут № 16, в течение 10 дней знакомящий с Тункинскими гольцами. Этот маршрут 2-й категории сложности, на автобусах турбазы участников горного похода подвозят к его началу — курортному месту Нилова Пустынь.

Когда в береговых обрывах появляются отшлифованные за миллионы лет ослепительно белые монолиты мрамора, можно сказать, что уже близка Слюдянка, крупный железнодорожный узел, центр горнодобывающей и местной промышленности. Отсюда, по реке Слюдянке, начинаются маршруты к памятникам природы: водопадам на реке Подкомарной, озеру Сердце, пику Черского, походы через Маргасанскую сопку, перевал Чертовы ворога к Утулику.

Из Слюдянки хорошо видны здания Култука — одного из первых поселений на берегу Байкала, он старше даже Иркутска на 14 лет. «...И мы, холопи твои, идучи назад Селенгою рекою и Байкалом озером и на Байкале озере в Култуке я, холоп твой, поставил острог...» — писал в донесении царю Алексею Михайловичу основатель Култука сын боярский Иван Похабов. Чтут култучане места, связанные с историей поселка, берегут дом, в котором в конце прошлого века жили и работали ссыльные поляки, ученые Годлевский, Черский, Дыбовский, благодаря которым Байкал получил всемирную известность как уникальная природная лаборатория; ухаживают за могилой, в которой похоронены красногвардейцы, погибшие в неравном бою с белочехами в 1918 г. Интересны и окрестности Слюдянки: поблизости на побережье находится памятник природы «Шаманский мыс», в горах над Слюдянкой немало живописных останцев, среди которых удивительный памятник природы «Царские ворота».

 

Заключение
Путь вокруг Байкала закончен, и пора подвести некоторые итоги увлекательного путешествия. Несмотря на некоторую субъективность их, например, в классификации постоянных водотоков и методах их учета, в определении расстояний (подсчет производился по карте масштаба 1:300 000 с введением поправочных коэффициентов на расстояния и погрешности при работе с картой— 1,187 для простых участков пути и 1,25 для более сложных, например, с обходами), думаю, что они имеют право на жизнь как некоторый весьма интересный и познавательный ориентир.
Общая протяженность четырнадцати участков, за вычетом истока Ангары (в пределах 1 км) и дельты Селенги (69 км от поселка Дубинино до поселка Степной Дворец), дельты Верхней Ангары (около 28 км), составляет 1767 км.

При общем количестве часов, затраченных на обход Байкала — 510, средняя скорость передвижения (фактическая скорость на некоторых участках составила от 2 км/час на сложных, 4,5 — на более простых, без естественных препятствий) оказалось 3,5 км/час. При ежедневной ходьбе в течение 8 часов чистого времени (фактически 11 часов при ежечасных отдыхах по 10 мин и обеденном перерыве в 1 час 40 мин) обход займет 64 дня. Мало кто выдержит такую работу в течение двух месяцев, поэтому в средних условиях с учетом дней на отдых и непогоду, при месячном отпуске на обход озера следует планировать 3 месяца, то есть в течение трех лет можно рассчитывать замкнуть кругобайкальское кольцо.
Как же сходится длина кругобайкальской тропы с другими данными? Прежде определим ее полную длину, добавив условно непроходимые участки общей длиной 70 км: она составит 1827 км! И сопоставить ее можно лишь с длиной береговой линии, которую такие авторитеты, как О. Гусев («Вокруг Байкала») и Г. Галазий («Байкал в вопросах и ответах»), определяют так: «...около 2000 км с учетом всех изгибов заливов, соров и бухт». Что ж, сопоставимость этих цифр очевидна, ведь при ходьбе в голову не придет «облизывать» береговую линию, наоборот, пешеход будет срезать мысы у оснований и по перешейкам, стараться «выпрямить» ли
До встречи, Байкал!

                                                                   мыс Уюга,  Малое море                                    

_______________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
«Здравствуй Байкал!»,   В. П. Брянский, АКВАТОРИЯ И ПОБЕРЕЖЬЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ,  ВОСТОЧНОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
http://fishtravel.org/paper/1007
http://www.photosight.ru/
http://baikal.irkutsk.ru/
http://ozerobaikal.info