Норвегия

Норвегия!  Самая дорогая скандинавская страна. Родина горных лыж и сказочных троллей. Сочетание чистоты дикой природы и удивительных достижений цивилизации. Царство воды, скал и снега. И безумно синего неба.
Эту страну можно увидеть из каюты белоснежного лайнера или иллюминатора самолета. Или наблюдать из-за тонированного окна комфортабельного автобуса. Норвежское гостеприимство и сервис всегда на высоте - к услугам путешественников множество уютных гостиниц и ресторанов. Эта Норвегия действительно похожа на те милые фотографии из красочных буклетов и глянцевых журналов.
 

                                                                       Норвегия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НОРВЕГИЯ

Королевство Норве́гия, Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих к Скандинавскому полуострову мелких островов, а также архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Заморской территорией Норвегии является остров Буве в южной части Атлантического океана. Также Норвегия претендует на территории в Антарктике, попадающие под действие конвенции 1961 года — Остров Петра I и Землю Королевы Мод.
Норвегия граничит с тремя государствами: со Швецией — на востоке, с Финляндией и с Россией — на северо-востоке. Страну омывают Баренцево море — на северо-востоке, Норвежское море — на западе и Северное море — на юго-западе.

 

Название страны происходит от древнескандинавского слова Norðrvegr — «путь на север».
Форма правления — конституционная монархия, форма государственного устройства — унитарная. Король — Харальд V, премьер-министр — Эрна Солберг. Норвегия подразделяется на 19 фюльке (губерний), которые объединяются в 5 основных неофициальных регионов.
Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.
Норвегия входит в Скандинавский паспортный союз и Шенгенскую зону.

 

                                             Лофотены, атлантическая магистраль     Норвегия

Материковая часть Норвегии расположена между 57° и 72°[] северной широты и 4° и 31° восточной долготы. Её территория тянется узкой полосой (самая широкая часть — менее 420 км) вдоль северо-западного побережья Скандинавского полуострова и включает в себя все острова, островки и скалы, находящиеся в её территориальных водах.

С востока и юго-востока Норвегия граничит со Швецией (на протяжении 1630 км), Финляндией (736 км) и Россией (196 км). С северо-запада её омывает Норвежское море, с северо-востока — Баренцево море, а с юга — Северное море. Протяжённость береговой линии составляет 25 148 км.

Некоторые острова, принадлежащие этому государству, находятся на большом удалении от Скандинавского полуострова:
архипелаг Шпицберген (Свальбард) в северной части Норвежского моря, суверенитет над которым является международно признанным с 17 июля 1925 года;
Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями;
остров Буве на юге Атлантического океана;
Также Норвегия претендует на территории, попадающие под действие Антарктической конвенции 1961 года:
Остров Петра I у побережья Антарктиды;
Земля Королевы Мод в Антарктиде.
Однако эти территории по закону от 27 февраля 1930 года, резолюции парламента от 23 апреля 1931 года и постановлению монарха от 14 января 1939 года не являются частью Норвегии.
  

 География Норвегии, Полезные ископаемые Норвегии
Вся страна чрезвычайно гориста; она образует огромное нагорье, состоящее из гнейса, гранита и других образований архейского и палеозойского периодов; в восточной части она изрезана большими долинами, а в западной и северной — глубоко вдающимися в сушу морскими фьордами. Во многих местах горы имеют округлую форму, и пейзаж носит по преимуществу вид большого волнообразного плато, на котором долины и заливы кажутся лишь совершенно незначительными трещинами.

Из всей площади, занимаемой страной, 39 000 км² лежат выше 1000 м над уровнем моря, 91 000 км² — на высоте от 500 до 1000 м. Средняя высота над поверхностью моря всего пространства Норвегии достигает около 490 м. Ввиду всего этого — количество обрабатываемой или вообще пригодной для сельского хозяйства земли представляет весьма незначительную часть всего пространства: всего лишь 2 400 км² занято пашнями. 235 000 км² занимают необитаемые горы, болота и т. п., а 7 000 км² — ледники (глетчеры).

Финнмарк
Самая северная местность Норвегии называется Финнмарк (также см. Баренц-регион), восточная часть которой, граничащая с Россией, не представляет никаких значительных возвышенностей и наполнена лишь закругленными холмами и нагорьем; омывается бурными волнами Северного Ледовитого океана. Внутри же страны орошаемые крупными реками (в особенности Таной) долины, покрываясь летом богатой растительностью, производят впечатление более южных стран, но по причине долгой и суровой зимы большого значения для земледелия не имеют.                Норвегия                              гигантский утёс высотой 604 м над Lysefjord                       

Горы Нордкапа
К западу от Нордкапа горы принимают почти совершенно плоский вид, и на высоте 200—400 м спускаются почти отвесно к морю. Здесь также имеются значительные реки и прежде всего широкая р. Альта (Alta), подобно р. Тана, известная уже целые столетия своей замечательной ловлей лососей. На берегах этой реки лежит плодородная местность, носящая то же название, с прекрасными лесами и хорошо обработанными полями; это самая северная точка, где выращивают рожь. В то время как восточная часть Финнмарка со своими крупными фьордами (Тана, Лаксе, Порсангер и Варангер, или Варяжский) вовсе не защищена со стороны моря какими-нибудь островами, от Нордкапа начинается целый ряд островов, прикрывающих берега Норвегии со стороны моря и представляющих характерную для Норвегии черту в орографическом отношении. Ближе всего лежат более крупные острова (как Магерёй с Нордкапом и др.); далее к югу идут вперемешку большие и мелкие острова, и здесь они уже принимают своеобразный характер скандинавского Skjærgård', как здесь называют этот ряд защищающих материк островов, из которых самый меньший носит название Skjær (шхеры). Тут же лежат вблизи и широкий Альтафьорд, и достигающий почти 100 км в длину Лингенфьорд, который с запада ограничивается могучей (альпийской) снеговой и ледниковой цепью, доходящей до 1500—2000 м в высоту (Goatzapaise, Golzevarre, Jiehkkivarre, Nialavarre и др.). Эта цепь представляет собой орографический предел Финнмаркского нагорья.

 

Нурланн
С Лингена начинается так называемая «северная страна» Nordland, политические границы которой почти совпадают с географическими. Этнографическая северная граница в Средние века находилась немного южнее Лингена. Эта изрезанная местность тянется на пространстве нескольких градусов широты на юг, сохраняя повсюду тот же самый характер. Горы здесь имеют высоту в основном 1000—1800 м; их высочайшая вершина Сулитьельма (Sulitjelma, 1880 м) находится на шведской границе, с большим ледником.

 
Ледник Свартисен
Ближе к берегу лежит большой ледник Свартисен (Svartisen, 65 км длины, площадью более 1000 кв. км, 1097 м высоты). Только западный склон горы принадлежит Норвегии, остальная же часть, по ту сторону высочайшего горного хребта, шведская. От внутренних углов морских заливов граница королевства проходит местами всего в 20—30 км, а в одном месте — даже в 15 км. Важнейшими фьордами на этом берегу являются Бальс (ниже Лингена), Маланген, Офотен, Сальтен, Рана и Вефсен. Перед материком расположены многочисленные и в основном крупные гористые острова; севернее других лежит большая группа о-вов Вестеролен, из которых группа островов Лофотен далеко выходит в море.

Ниже Вефсенфьорда полоса твёрдой земли становится шире, горы ниже и широкая долина Наумудаль (проходящая по которой р. Намсен впадает в Намсенфьорд) представляет собой переход к равнинам; за ней расходятся в широкий, прекрасный бассейн Трондхеймсфьорда. Здесь лежат плодородные и хорошо обработанные местности (Trøndelag, в древнейшее время ядро Норвегии), которые, однако, в основном всё-таки сохраняют характер долин Норвегии. Местности по западной стороне этого глубоко и широко врезавшегося в материк фьорда малозаманчивы. Приблизительно под 63°, вблизи лежащего на высоте 600 м горного г. Рёруса (Røros), нагорье разрывается, причём значительные горы идут в южном направлении между обоими государствами и pp. Дал-ельв и Клар-ельв, огибают водораздел, следуя направлению морского берега на юго-запад и на всём этом протяжении, вплоть до замечательного спуска у Лесьеверксванда (лежащего на высоте 620 м озера, воды которого стекают на ЮВ в Скагеррак и на СЗ в Атлантический океан), обыкновенно называются Доврефьелль (Dovrefjell), хотя это название окрестности жителями прилагается собственно к той лишь части, через которую проходит главная большая дорога из Осло в Трондхейм. Эта часть гор на востоке ниже и менее дика. Но к западу местность становится более дикой и абсолютные отметки увеличиваются и достигают наибольшей высоты в виде вершины Снёхетты (Snøhetta), которая прежде долгое время считалась высочайшей горой в Норвегии, по новейшим измерениям высота её равна 2286 м. Северный отрог Доврефьелля довольно велик и пересекается двумя большими долинами (Оркдаль и Гэульдаль). Западнее идущая от Снёхетты Дрива образует долину Сюнндаль, окрестности которой представляют переход от Трёнделага к западному, береговому устройству поверхности. Главный горный хребет здесь внезапно сворачивает под прямым углом на юг и носит далее общее название Лангфьелла. Отсюда западный отрог рассекается большим отрогом, который вдаётся на 209 км в горную массу и образует одну из великолепнейших и живописнейших местностей Европы.

Затем уже южнее Трондхеймсфьорда идут Стангвиксфьорд и Сундальсфьорд с замечательно величественным видом и окружённый прелестной альпийской местностью Ромсдальсфьорд, самый внутренний отрог которого принимает в себя воды реки Рёумы (Rauma), протекающей через суровую и дикую Ромсдальскую долину (с Трольдтинд и Ромсдальсхорн, 1600—1900 м).
 

 

Согнефьорд зимой
Затем идёт сложная система фьордов местности Сюннмёре, окружённый горами, высота которых достигает 1500—2300 м; его прибрежья и острова отличаются диким характером. К югу лежит Нордфьорд, отделённый длинным горным хребтом, который оканчивается мысом Стат (Stadt). Отдельные боковые заливы этого фьорда отличаются особенной дикостью, в то время как Фёрдефьорд и Дальсфьорд в южной части Сюндфьорда менее величественны и дики.

                                                              Согнефьорд                         Норвегия

Затем идёт большой Согнефьорд, получивший своё имя от прилежащей к нему местности Согн. Внутри этой местности, на пространстве около 15 000 км², находятся высочайшие и самые дикие горные массивы Н., которым придано название Исполиновый Край (Jotunheimen). Здесь средняя высота нагорья, на котором поднимаются острые зубцы скал, достигает почти 1300 м. Так как снеговая граница здесь проходит на высоте 1400 м, то вершины гор должны были быть покрыты вечным снегом, если бы этому не препятствовали гладкие склоны гор; но зато каждая расселина или щель, каждая малозаметная отлогость, не совершенно крутой подъём горы сплошь покрыты снежной массой, и во многих местах сквозь расселины виднеются довольно часто и довольно большой глубины ледники (Jøkler). Всё это пространство представляет собою горную пустыню, по которой лишь изредка ступает нога человеческая. Более 60 вершин Исполинового Края (Jotunheimen) были подвергнуты измерениям и почти все показали высоту выше 2000 м. Наиболее значительны Гальдхёпигген (Galdhøpiggen, 2469 м) и Глиттертинд (Glittertind, 2452 м — а 2464 м если считать ледник), оба в Ломском (Lom) приходе в Гудбрандской долине (Gudbrandsdal), высочайшие изо всех известных пунктов северной Европы, окружённые целой массой почти таких же высоких скалистых вершин.
                                                                             Норвегия

Хуринган
Горы Hurrungane
В западной части Исполинового Края (Jotunheimen) возвышается группа Блудных детей (норв. Hurrungane, нем. Hurenkinder), достигающая 2000—2400 м в высоту. Со стороны Согнефьорда в это царство гор врезается несколько долин, и прежде всех Ордаль (Årdal) — чрезвычайно дикая, скалистая долина, жителям которой постоянно грозят лавины.

Западнее, между Согном, Сюндфьордом и Нордфьордом лежит ледник длиной 90 км и шириной 80 км. Эта занимающая около 1600 км² снежная область называется Юстедальсбреен (Jostedalsbreen) и достигает высоты 1600 м, тогда как нижний край спускающегося в долины ледника (глетчера) местами возвышается лишь на 130 м над поверхностью моря и лежит всего в 3 км от него. Эти ледники (в том числе 24 могут быть отнесены к первому разряду) наполняют собой долины Согна, Нордфьорда и Сондфьорда.

К югу от Ютунхеймена (Jotunheimen) идёт внутреннее горное плато с многочисленными поднимающимися над ним высокими вершинами, под названием Филлефиелль (Fillefjell). Сам Согнефьорд разделяется на несколько меньших заливов, из которых особенно Нерёфьорд (Nærøfjord), Фьерландсфьорд (Fjerlandsfjord) и Листерфьорд (Listerfjord) отличаются величественностью окружающей природы.

На юг от Согнефьорда лежит широкая горная страна, внутренняя часть которой состоит из плодородной местности Фосс, а берег с юга омывается водами Хардангер-фьорда. Места, лежащие по берегу этого фьорда, называются Хардангера и носят такой же характер, как и Согн. Внутри этой страны лежит большая плоская возвышенность, носящая название Хардангервидда, ограниченная с севера глетчером Хардангеръёкуль (Hardangerjøkulen) и высокими стенообразными скалами Халлингскарвена (Hallingskarven). Она занимает пространство в 12—15 тыс. км².

В западной части Хардангер-фьорда, на плоской сверху возвышенности одного полуострова, с трёх сторон окружённого Хардангер-фьордом и его рукавами Серфьордом и Аакрефьордом, лежит глетчер Фольгефон, длиной в 60 км и шириной 12—46 км, покрывая собой пространство в 150 км² и представляя величественное зрелище со стороны моря. Высшие пункты его доходят до 1654 м, нижняя граница вечного льда имеет очень разнообразную высоту, от 300 до 1000 м.

За чертой всех этих фьордов лежит с небольшими перерывами целый ряд островов, защищающих местность Ryfylke, расположенную южнее Хардангера по одному из заливов Бёмлофьорда. Ryfylke, в общем, ниже Хардангера, но у берега его в Люсе-фьорде (Lysefjord) лежит один из самых страшных рифов норвежского побережья.

После Бёмлофьорда местность меняется совершенно. Ряд островов прерывается и морские волны с полной силой несутся на незащищённое побережье Йэрена (Jæren). Йэрен, как и следующий за ним Листер (Lister), представляет собою длинную, но неширокую равнину, внутри которой снова возвышаются горы, не достигающие, однако, сколько-нибудь значительной высоты. Лежащие между ними долины в основном очень скудно одарены природой, и только Сетесдальская (Setesdal) долина имеет значительную длину и орошается большой рекой Отра (Otra), которая берёт начало в горах к югу от Хардангервидды. В этой местности лежит Линдеснес (Lindesnes), самый южный пункт на территории Норвегии.
 

                                                          Водопад Твиндефоссен          Норвегия

Горы Телемарка
К востоку отсюда снова начинается ряд защищающих сушу островов, тогда как горы ещё долго продолжают оставаться низкими и обнажёнными. Называются эти плато Heier и ни одно из них не поднимается выше 1500 м. Постепенно этот ряд плоских возвышенностей переходит в разорванные горы Телемарка (Telemark), образующие как бы спутанный горный узел, в котором изолированным конусом поднимается гора Гёуста (Gausta), достигающая высоты 1890 м. Между горами тянутся в разных направлениях большие долины, наполненные реками, речками и озёрами. Мона (Måna), одна из этих рек, образует в своём течении большой водопад Рьюкан (Rjukan), 245 фт. высотой.

За Телемарком идут одна за другой пять больших главных долин, которые все свои воды направляют в Ослофьорд, окружённый низкими и плодородными местностями. Первой, начиная с запада, идёт Нумедаль (Numedal), река которого Логен (Lågen) берёт начало в небольшом озере на Хардангервидде; затем Халлингдаль (Hallingdal), также начинающийся на этой плоской возвышенности, и Вальдрес (Valdres) с вытекающей из Филлефьельда р. Бэгна (Begna); дальше идёт Гудбрандсдален (Gudbrandsdalen) и составляющий границу со Швецией Эстердален (Østerdalen), оба выходящее из Доврефьелля. Все эти долины имеют между собой много сходства: от водораздела они тянутся в виде небольших борозд между сжимающих их с обеих сторон гор, затем мало-помалу расширяются и, наконец, по мере своего приближения к берегу и исчезновения гор, принимают характер долины. Эти восточные долины, природа которых совершенно отлична от западных, носят общее название «восточной горной», или «лежащей к востоку от гор» Hорвегии (Østafjeldske Norge), а вместе с западными местностями вплоть до Линдеснеса (а прежде до вост. границы Йэрена (Jæren)), составляют так называемую Søndafjeldske Norge («южно-горную», или «к югу от гор лежащую») Норвегию.

Остальные части (первоначально от Йэрена) в древние времена назывались «Nordafjeldske Norge», южные части которой (начиная от города) в настоящее время называются «Vestafjeldske Norge». Это разделение страны основано на естественных условиях ландшафта, подобное дробление страны на части чрезвычайно высокими и малодоступными горными массами обусловливает большое разнообразие в характере и обычаях населения.

В южной горной Норвегии реки, из которых самая большая Гломма в Эстердаленe, имеют значительную длину и образуют часто большие озёра, которые, однако, следует считать лишь расширениями русла реки. Таково, например, самое большое из всех озёр восточной (и всей) Норвегии Мьёса, которое принимает в себя воды выходящей из Гудбрандсдалена р. Логен и в свою очередь через Ворма отдаёт их Гломме: оно при длине в 117 км занимает площадь всего в 364 кв. км. Берега его отчасти низки и плодородны, в особенности юго-восточный берег, на котором широко раскинулась равнина Хедемаркена (Hedemarken). Эти реки образуют многочисленные водопады, например, на р. Гломма — водопад Сарпсфоссен (Sarpfossen) в 20 м высоты; в Телемарке же и в западных местностях нередки водопады в 150—190 м (Веттисфоссен в Согне, Вёрингсфоссен и Рингедалсфоссен[no] в Хардангере).  

                                                                 Вестнес                     Норвегия             

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРИРОДЫ НОРВЕГИИ
Среди популярных достопримечательностей - Галхепигген (самая высокая вершина Норвегии), ледник Нигардсбреен, водопад Вёрингсфоссен и Гейрангер-фьорд.
Гора Аксла, Олесунд
Ледник Бриксдалсбреен, Олден
Ледник Бёйабреен (язык ледника Йостедалсбреен), Фьерланд
Гора Далснибба, рядом с Гейрангером
Гора Галхёпигген (самая высокая вершина в Норвегии – 2469 метров над уровнем моря), Йотунхеймен
Ледник Кьенндалсбреен, Лудален возле Стрина
Скала Кьераг, Люсе-фьорд
Водопад Кьосфоссен, Флом
Водопад Лаксфоссен, Гране в Нурланде
Маяк Линдеснес (самая южная точка Норвегии)
Лофотенские острова
Ледник Нигардсбреен (язык ледника Йостедалсбреен), Люстер в Согн-ог-Фьордане
Скала Прекестулен (The Pulpit Rock)
Национальный туристический маршрут Рондане (шоссе rv. 27 между Энденом и Фоллдалом)
Рунде (птичий остров около Олесунда)
Рёст (птичий остров), Лофотенские острова
Сальстраумен (самое сильное приливно-отливное течение в мире), рядом с Будё,
Водопад Стейндалсфоссен, Хардангер
Ледник Свартисен, Мелёй в Нурланде
Атлантическая дорога, Аверёй
Гряда Бессегген, Йотунхеймен
Гейрангер-фьорд
Люсе-фьорд
Мыс Нордкап, Финнмарк
Нэрёй-фьорд
Национальный туристический маршрут Согнефьель (шоссе rv. 55 между Ломом и Гаупе)
Национальный туристический маршрут Гейрангер - Тролльстиген (шоссе rv. 63)
Весткап (самое западное горное плато в Норвегии и Северной Европе), Согн-ог-Фьордане
Гора Торгхаттен, Брённёйсунд в Нурланде
Троллтунга (Язык тролля)
Водопад Вёррингсфоссен, Эйдфьорд.                                     Норвегия 

 
НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения Норвегии — около 5 миллионов человек, это одна из наименее населённых стран Европы. Плотность населения составляет 16 чел./км². Однако размещение населения крайне неравномерное. Свыше 1⁄5 населения сосредоточено на юге Норвегии, на узкой прибрежной полосе вокруг Осло-фьорда (1⁄2) и Тронхеймс-фьорда. Более 80 % населения сосредоточено в Южной, Западной и Восточной Норвегии, причём в последней — почти половина. Городское население — 78 %, в том числе свыше 1⁄5 — в столичной агломерации. Под городской местностью понимаются такие поселения, которые имеют население более 200 человек и состоят из домов, удалённых друг от друга на расстояние, не превышающее 50 метров. В районе Осло-фьорда сосредоточена примерно треть населения страны, поэтому это регион с наибольшей его плотностью — 1404 чел./км². Причём в собственно городской агломерации Осло проживает 906 681 человек (по данным на 1 января 2011 года). Другие крупные города — Берген, Тронхейм, Ставангер, Кристиансанн, Фредрикстад, Тромсё и Драммен.
 
Половозрастная структура
В Норвегии преобладает трудоспособное население в возрасте от 16 до 67 лет. Пирамида отражает не только увеличение продолжительности жизни, но и повышение рождаемости. Численное превосходство мужчин невелико и сменяется преобладанием женщин с 55—59 лет. Данный фактор характерен для ряда северных государств.
 
Этнический состав
Более 90 % составляют норвежцы. Самым крупным национальным меньшинством являются арабы — несколько сотен тысяч человек. Также в Норвегии проживают саамы (около 40 тысяч человек, точные подсчёты затруднены), квены (норвежские финны), поляки, шведы, русские, цыгане и др.
 
ЯЗЫК
Официальный язык — норвежский. В ряде коммун Тромса и Финнмарка равный с ним статус имеет саамский. Классический литературный норвежский язык — букмол (норв. bokmål — «книжный язык»), или риксмол (норв. riksmål — «государственный язык») — сложился на базе датского языка во время господства Дании над Норвегией (1397—1814). В конце XIX века в противовес букмолу на основе сельских норвежских диалектов с примесью средневекового древненорвежского был создан новый литературный язык — ланнсмол (нюнорск landsmål — «язык страны» или «сельский язык»), или нюнорск (нюнорск nynorsk — «новонорвежский»). Ланнсмол получил формальное признание в XIX веке. Его создателем был лингвист Ивар Осен. И букмол, и нюнорск считаются равноправными литературными языками, но первый распространён гораздо больше и является основным языком приблизительно для 85—90 % жителей Норвегии. Нюнорск наиболее распространён в Вестланне, где проживают около 87 % его носителей, и он широко используется в сельских районах. В первой половине XX века официально проводилась «политика сближения» (норв. tilnærmingspolitikken) нюнорска и букмола с целью в перспективе создать «общенорвежскую» норму (самношк, норв. samnorsk), однако в 1966 году от этой политики было решено отказаться.                                                       Норвегия                                      
ОПИСАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Но такова ли на самом деле эта древняя страна?
Ведь ее можно познать и по другому, по-настоящему: пить воду ее рек и ручьев, вдыхать воздух заснеженных вершин, ступать по мягкому мху, просыпаться среди лесной тишины, наслаждаться видами фьордов и водопадов, штурмовать речные пороги или совершить настоящее горное восхождение…
Ведь самое сильное впечатление, это то, что пережил сам, то, что ощутил всем своим существом, то, что попробовал на вкус…
Возможно, именно в Норвегии стоит впервые попробовать адреналин сплава по бурной воде, прикоснуться к энергетике высокогорной тундры или остаться без ума от снежных вершин и водопадов! Никого не оставят равнодушным удивительные норвежские тоннели и головокружительные горные серпантины.

Все ощущения и эмоции этой "другой Норвегии" условно можно разместить под несколькими обобщающими заголовками.
Итак! Активный отдых в Норвегии летом - что это?

 

 
РЕКА

Река Sjoa(международная категория III-IV) является самой популярной рекой в Норвегии для коммерческого сплава. Как правило, на рафтах сплавляются по средней и нижней части. В конце нижней части находится кемпинг Sjoa Adventure.
Нижняя часть реки Sjoa имеет относительно спокойное течение, перемежаемое локальными порогами и узостями. Это идеальное место для оттачивания навыков управления рафтом и сплочения экипажа. Река достаточно полноводна, что дает возможности для маневров и делает сплав безопасным. Финиш производится непосредственно на территории кемпинга Sjoa Adventure, что очень удобно. Правда, перед финишем сплавщиков ожидает сюрприз - порог IV категории, "Wash machine". Для рафта совершенно безобидный, но хорошенько встряхивающий экипаж, "под занавес".

Заброска на среднюю часть занимает около часа. После старта, плотность порогов возрастает и экипажу приходится работать достаточно быстро и четко. На окружающие виды остается мало времени, каждый порог требует маневра, команды звучат постоянно, расслабляться нельзя. В какой-то момент экипаж, гид и рафт становятся единым организмом!

Кульминацией сплава является километровый каньон. Он производит суровое впечатление: высокие стены, огромные валуны в русле, живописные водопады и, конечно, пороги. Собственно, этот каньон - один сплошной порог… Ниже следует участок быстротока с отвесными стенками и прижимами, затем начинается уже знакомая, нижняя часть.

Сплав по реке хорошо сближает участников, дает "чувство локтя" и доверие, столь нужные, в долгом путешествии.
 

ТУНДРА
Мир тишины и необозримых просторов, покрытых пружинистым мхом. Плавные очертания холмов, затянутых легкой дымкой. Неспешная речка, тихо несущая свои прозрачные воды. Прозрачный высокогорный воздух. И уходящая вдаль дорога…
Первые минуты тишина оглушает. Сознанию, отягощенному цивилизацией, трудно совместить отсутствие звуков и огромное открытое пространство. Но постепенно мир наполняется тем, на что никогда не обращаешь внимание. Например, хрустом мха под ногами или трепетом крыльев вспорхнувшей птицы. Голосами своих товарищей, ставшими такими выразительными и спокойными и собственным тихим голосом, как будто услышанным со стороны. Или шелестом травы, перемешанным с журчанием реки…

Пространство тундры начинает впитывать твои чувства и эмоции, взамен отдавая свои. В какой-то момент хочется присесть и насладиться этим острым ощущением окружающего мира, постепенно растворяясь в нем и отпуская все свои мысли.

Дорога к тундре начинается поворотом с трассы на крутой и извилистый серпантин. Место это называется национальный парк Rondane, высокогорная тундра Mysusaeter(1 100м)

В тундре дорога закрыта для автомобилей. Стоянка организована на специальной площадке, а дорога убегает дальше, за горизонт и приводит к берегу небольшого озера, откуда вытекает река Ula. По дороге приятно идти пешком или ехать на велосипеде. На пути к озеру рельеф становится холмистым и если потратить минут сорок на подъем по ближайшему склону, то наградой будет захватывающий вид сказочного края…

 

 
ВОДОПАДЫ
Это покажется странным, но не фьорды "визитная карточка" Норвегии.
Водопады - вот, что заставляет застыть в удивленном восхищении всех, кто впервые сюда попадает. Сказать что их в стране много - ничего не сказать. Их очень много! Они - повсюду, где есть хоть какой-то рельеф!

Скромный горный ручеек, блеснув на склоне среди леса, ниже превращается в красавца-гиганта, ниспадающего густыми прядями белой воды…

Уютная речка, тихо несущая свои воды среди мшистых валунов, в верховьях зарождается ревущим многоступенчатым каскадом.

А как богаты водопадами отвесные берега фьорда! Их высота измеряется десятками метров. Звук не доходит до противоположного берега и белые струи безмолвно рушатся вниз…

В сочетании с серыми скалами, синим небом и темной гладью фьорда падающая вода рождает завораживающую картину!

Первое что видишь, поднявшись в верховья реки Sjoa - узкую, около двух метров, щель, в которую зажата река. Выше по течению щель расширяется, но иначе как "беснующимся" поток воды не назовешь. Просто физически ощущается сила воды, укрощенная скалами. Однако, то, откуда берет начало эта сила, заставляет наблюдателей надолго замолкнуть от своего великолепия. Двумя огромными сливами по двенадцать и шесть метров река Sjoa обрушивается вниз, прежде чем будет зажата в узкую и глубокую щель ниже. Это настоящая битва стихий, за которой можно только восхищенно наблюдать…

В национальном парке Rondane река Ula падает в ущелье четырьмя гигантскими ступенями. Шесть-, четыре-, девять - и шестнадцать метров соответственно. Вдоль этого каскада устроена тропа со смотровыми площадками. Иногда первые три ступени прыгают каякеры. Такое экстремальное шоу оставляет неизгладимые впечатления.

Исток реки Bovr'ы - грандиозный восьмидесятиметровый водосброс, берущий свое начало в живописном горном озере. Наблюдать падение воды удобно с оборудованной смотровой площадки наверху. С одной стороны - тихая озерная гладь, отражающая облака в синем небе, с другой - непрерывно падающая вспененная вода…
 
Водопад Вёрингсфоссен
Водопад Вёрингсфоссен в Мобёдалене – самый знаменитый норвежский водопад; его высота – 182 метра, в свободном падении вода преодолевает 145 метров.
Вёрингсфоссен привлекает туристов многочисленными водопадами, которые сходятся в один водопад в долине Мобёдален в регионе Хардангер.

Хотя любоваться водопадом можно с различных точек, обычно приезжают посмотреть на него сверху или снизу.

К подножью водопада ведет тропа от живописного Национального туристического маршрута, проходящего через Хардангер.

Вверх по горе петляет, делая 125 крутых поворотов, старая дорога, строительство которой длилось с 1887 по 1924 год. Это действительно впечатляющий пример инженерного искусства.

Вдоль дороги расположено несколько панорамных точек для фотосъемки и пикников.

Природный центр Хардангервидда в Эйдфьорде расположен в долине Мобёдален. В центре проводятся выставки, посвященные плоскогорью Хардангервидда, предлагается развлекательная программа, есть кинотеатр.

ГОРА
Самая высокая точка Норвегии - Galdhopiggen (2 469м). Находится на территории национального парка Jotunhejmen.

Тропа берет свое начало от уютного горного кемпинга Spiterstulen(1 100м), расположенного в узкой долине, на берегу реки Visa. Добраться туда можно только на автомобиле, по грунтовой дороге, вьющейся вдоль реки. Подъем до вершины занимает около шести часов. На спуск уходит примерно четыре.

После старта тропа круто забирает вверх, петляя между невысокими деревьями и кустарниками. Иногда, приходится помогать себе руками. В некоторых местах тропа вытягивается вдоль склона, идти становится легче и можно успокоить сбившееся дыхание.

Постепенно деревья исчезают, начинают попадаться крупные камни и скальные выходы. Они покрыты мхом и небольшими травяными лужками. По траве бродят упитанные норвежские овечки. На каждой к уху прикреплена пластиковая карточка с номером. Овцы людей совсем не боятся, некоторые даже дают себя погладить.

Заканчивается трава, воздух становится свежее. Открываются первые виды, от которых захватывает дух… Речная долина вся как на ладони. С высоты она кажется очень узкой и кемпинг Spiterstulen находится как бы на дне гигантского ущелья. Вдали, выше по течению виднеется белое поле ледника, откуда река берет свое начало.

Через некоторое время трава и кусты исчезают, вокруг только камни покрытые мхом. Идти приходится медленнее, так как нужно внимательно смотреть под ноги - грани камней достаточно остры. Тропа угадывается только по небольшим рукотворным каменным башенкам - турам. Они начинают попадаться все чаще и чаще. Делают их специально для того, чтобы в тумане не сбиться с правильного направления. А туман случается часто - какое-то облако, пролетая, может ненадолго накрыть склон. Вокруг журчат ручьи, иногда звук слышен прямо под ногами, видимо вода находит себе дорогу под камнями. Местами лежит серый снег.

Вдруг, взгляд замечает какое-то движение вдалеке… Невероятно, но это - стадо диких оленей! И они двигаются в сторону людей! Вот уже можно различить оленят, бегущих рядом с мамами, и вожака - крупного оленя-альбиноса. Стадо подходит ближе и становятся видны пластиковые карточки с номерами, как у овец - олени-то дикие, но европейский порядок превыше всего!

Подъем становится круче, приходится карабкаться по камням, помогая себе руками. Кажется, вершина уже близко.

Но, увы! Путь на Galdhopiggen проходит через промежуточный пик, откуда открывается панорама на саму вершину, гигантскую котловину слева и поле ледника справа. Между котловиной и ледником - гребень, шириной около ста метров. Тропа спускается на гребень, а затем, уже по снегу, ведет снова наверх.

А вокруг потрясающий вид на весь заповедник! Неприступные скалы долины реки Visa оказываются глубоко внизу, от масштабов открывшихся заснеженных вершин захватывает дух! Появляются свежие силы, ведь Galdhopiggen почти рядом… Далеко вверху видны на тропе разноцветные фигурки и у самого неба - крошечный домик. До вершины еще два часа подъема по снегу.

Наконец, вершина… Трудно передать словами восхищение открывшейся панорамой. Снежные пики, белые ледниковые поля, облака - все оказывается лежащим у самых ног. Выше - только небо… Постепенно глаза привыкают к нечеловеческим масштабам и становятся видны занимательные подробности. Например, то, что Galdhopiggen это верхняя кромка гигантского вулканического кратера, диаметром несколько километров. Теперь это хранилище огромного ледника. Хорошо различимы противоположные стены и провалы в них, через которые языки ледника сползают вниз.

Еще на вершине есть маленькое кафе, где можно выпить кофе, съесть хот-дог или булочку. Внутри тепло и уютно. На стенах - фото Galdhopiggen'а в разное время года и ч/б фото рассказывающие историю появления этого кафе. Ему уже более двухсот лет…

Путь вниз оказывается удивительно легким. Горная эйфория, еще долго будет держать в своих объятиях. И только когда появятся первые деревья и внизу можно будет разглядеть домики кемпинга, вдруг накатит усталость и ноги предательски начнут подрагивать в коленках. Но нужно взять себя в руки, осталось совсем немного. Впереди дорога в лагерь, горячий ужин и долгожданный сон…
  
 
 Люнгсальпене
Горы Люнгсальпене расположены за Северным полярным кругом. С вершин открывается потрясающий вид на океан и острова.
Самые высокие вершины
Йиеккерварре – 1 833 м над уровнем моря; Стуре Ленангстинд –1 596 м над уровнем моря; Истинден (Кьосен) – 1 550 м над уровнем моря;
Здесь вы увидите горные вершины, вырастающие более чем на 1 000 метров прямо из фьорда, голубые ледники, спускающиеся каскадом реки, мерцающие горные озера и глубокие ущелья.

Эти уникальные горы, расположенные на полустрове, пользуются популярностью у опытных скалолазов и лыжников-экстремалов и являют собой завораживающую картину на фоне синих фьордов. В отличие от более южных горных регионов Европы, погодные условия здесь более холодные; зачастую можно кататься на лыжах, начиная с уровня моря, постепенно поднимаясь до самой вершины, а потом на полной скорости лететь вниз к морю.

К счастью, имеются и пологие холмы, идеально подходящие для хайкинга, катания на беговых лыжах, езды на лошадях и на собачьих упряжках. Также вы можете порыбачить во фьордах, озерах и реках, изобилующих рыбой.

В этой районе, находящемся более чем в 300 км за Северным полярным кругом, также есть невероятные природные явления, увидеть которые можно в зависимости от времени года, на которое приходится ваша поездка. Это северное сияние и полночное солнце.

Посмотрите видео о катании на лыжах в Северной Норвегии:

 

Наиболее популярные маршруты
Восхождение на Стургалтен (1 219 м над уровнем моря) пользуется популярностью как летом, так и зимой. Однако маршрут не размечен, поэтому вам необходимо быть опытным лыжником, если вы намереваетесь совершить это путешествие в зимнее время.

Для тех, кому по душе не требующие особого напряжения пешие прогулки и езда на велосипеде по местности волшебной красоты, подойдет маршрут между Свенсбю и озером Йегерватн. Еще один довольно легкий пеший маршрут пролегает через долины Стурдинддален, Рюсседален и Фастдален.

Флора и фауна
Множество интересных птиц, например различные хищные птицы, обитают в долинах и лиственных лесах. В летний период эта территория является местом обитания оленей. Лоси, росомахи и рыси живут здесь круглый год.

Во фьорде ловятся треска, сайда, полосатая зубатка и пикша, в горных озерах – форель и голец. В районе озера Йегерватн есть хорошие места для пресноводной рыбалки.

Многие участки богаты растительностью, включая цветы, например гвоздику.

Проживание
В Люнгсальпене выбор жилья ограничен. Лучше всего разместиться в городках Свенсбю, Люнгсейде, Нур-Ленанген, Коппанген или Фуруфлатен.

Если вам хочется чего-то действительно необычного, попробуйте вариант «катер плюс лыжи». Лыжники ночуют на борту катера, каждое утро сходят на берег у подножия гор, окружающих фьорды, взбираются на гору и спускаются на лыжах вниз, окутанные снежной пылью, до следующей точки посадки на борт. Местные туристические офисы могут дать более подробную информацию.

Норвежской Ассоциации трекинга (DNT) принадлежит множество горных коттеджей/баз отдыха с полным самообслуживанием.

Вы также можете остановиться в городе Трумсё, где есть различные варианты жилья. В Трумсё и Стурфьорде есть молодежные базы отдыха (работают только летом).

В большинстве мест, помимо жилья, предлагается питание.

Кемпинг
Если вы планируете спать в палатке, трейлере или доме на колесах, можете это делать, где угодно, за исключением возделанных полей и придорожных площадок для стоянки автомобилей. Ваша стоянка может длиться сколь угодно долго при условии, что палатка, трейлер или дом на колесах расположены не ближе 150 метров от ближайшего дома или коттеджа.

Финнмарксвидда
Финнмарксвидда – одно из крупнейших горных плато в Норвегии. Здесь проживает коренной народ страны - саамы.
Самые высокие вершины
Чохкарасса – 1 139 м над уровнем моря Биеггеватгайсса – 1 117 м над уровнем моря Чараварре – 887 м над уровнем моря
Финнмарксвидда находится в губернии Финнмарк и простирается от городов Альта, Каутокейно и Карашок до некоторых частей Порсангера. Это действительно то место, где можно попробовать свои силы тем, кто стремится к активному отдыху на природе.  Летом и осенью здесь можно заниматься хайкингом; зимой кататься на беговых лыжах, устраивать сафари на снегоходах и гонки на собачьих упряжках. Каждую зиму Финнмарксвидда превращается в арену для самой северной в мире гонки на собачьих упряжках «Финнмаркслёпе».

Осенью и зимой, когда небо чистое, вы можете увидеть незабываемое северное сияние.

На территории Финнмарксвидды находятся два национальных парка:

Национальный парк Овре Анарьохка – первозданная удаленная юго-восточная часть плато
Национальный парк Стаббурсдален – самый северный в мире сосновый лес
Наиболее популярные маршруты для хайкинга и беговых лыж
Путешествие от Альты (Стиллы) до Карашока и от Айссароайви до Стаббурснеса через национальный парк Стаббурсдален. Еще один популярный маршрут – путешествие между горным домиком Gargia Fjellstue и Суоловуопми.
 
Флора и фауна
Плато утопает в цветах и растениях. Здесь есть большие березовые рощи, болота и озера ледникового происхождения.

Финнмарксвидда является родиной выведенных северных оленей. Здесь обитают лось, росомаха, горная лисица, заяц и рысь; имеется небольшая популяция медведей. В большинстве озер и рек водится форель. Среди обитающих здесь птиц выделяются тетерев, беркут и кречет. 

Размещение
Государство Норвегии построило горные базы вдоль старинных маршрутов. Некоторые из них обслуживаются персоналом, другие не обслуживаются, а в третьих обитают постоянные жители. Изначально они предназначались для мигрирующих саамов и государственных служащих, выезжающих в командировки, но в настоящее время они больше используются местным населением или приезжими туристами и лыжниками.

Некоторые горные базы перешли в частные руки. Коттеджи оснащены столовым бельем, кухонными и постельными принадлежностями. Стандарт относительно прост. Фермеры-арендаторы не обязаны предоставлять еду, но многие из них предлагают готовую пищу или продают консервы, маргарин, молоко и хлеб. Еду следует заказывать заранее.

Также вы можете остановиться в центре городка/деревушки, например в ледяном отеле Sorrisniva Igloo Hotel в зимнее время или на молодежной базе отдыха в Карашоке.

У вас есть уникальная возможность познакомиться с образом жизни саамов: вы можете присоединиться к одной из саамских семей на плато и помочь им пасти оленей. Вы можете остановиться в традиционном саамском чуме «лавву» и увидеть, как живут и работают скандинавские коренные жители. Попробуйте догадаться, что входит в меню!

Кемпинг
Многие туристы берут с собой палатки на плато Финнмарк, чтобы полностью слиться с дикой природой.
Если вы планируете спать в палатке (или трейлере/ доме на колесах), ее можно разбить в любом месте за исключением возделанных полей и придорожных площадок для стоянки автомобилей. Ваша стоянка может длиться сколь угодно долго при условии, что ваши палатка, трейлер или дом на колесах расположены не ближе 150 метров от ближайшего дома или коттеджа.

Как добраться до Финнмарксвидды
До Финнмарксвидды довольно легко добраться как по воздуху, так и на машине или автобусе, или при помощи всех трех видов транспорта.

Те, кому не чужд настоящий приключенческий дух и у кого есть много свободного времени, могут проехать на машине на север от Осло по трассе E 6, главной дороге в Норвегии, ведущей с севера на юг. Она идет от северной границы Швеции и через всю Норвегию прямо до Финнмарка. Однако перед выездом следует ознакомиться с прогнозом погоды, так как в зимние месяцы некоторые участки дороги могут быть закрыты. Расстояние от Осло до Альты составляет 1 910 км.

Перелет от Осло до Альты длится 2 часа. Сюда летают авиакомпании SAS и Norwegian.

Как вариант, вы можете воспользоваться услугами норвежского берегового лайнера Хуртирутен и добраться из Бергена в Киркенес, посещая по пути порты и гавани.

Из Киркенеса вы можете доехать на машине или автобусе до разных пунктов в Финнмарксвидде.
 
Как перемещаться по Финнмарксвидде
В самой Финнмарксвидде лучшие способы передвижения – пешком, на лыжах, на велосипеде или верхом. Конечно же, вы можете водить свой автомобиль на некоторых дорогах плато, в некоторых местах снегоход или пользоваться местными автобусами.

 

                                                                  остров Сенья                                                             

Суннмёрские Альпы
Величественные вершины и изрезанный горный массив выделяют Суннмёрские Альпы среди других горных районов Норвегии. Это прекрасное место для фрирайда.
Самые высокие вершины
Квитегга – 1717 метров над у.м. 
Вестре Смёрскретинд – 1630 метров над у.м. 
Аустре Смёрскретинд – 1606 метров над у.м.
Живописные заснеженные вершины Суннмёрские Альпы (Суннмёрсальпене, как их называют норвежцы) поднимаются почти на 2 000 метров прямо из сапфирно-голубых фьордов. С февраля по июнь эти горы превосходно подходят для внетрассового катания на лыжах. К счастью, помимо крутых, есть и довольно пологие склоны для хайкинга, катания на беговых лыжах, верховой езды и катания на собачьих упряжках. Вы также можете порыбачить в местных фьордах, озерах и реках, изобилующих рыбой.

 

                                                                      остров Рейне                                                    

Самые популярные маршруты для хайкинга
Восхождение на вершину Слоген (1 564 метра над уровнем моря) отнесено к десятке лучших маршрутов для хайкинга в Норвегии, прежде всего, благодаря красоте маршрута, а также тому, что гора возвышается прямо из фьорда. Еще один популярный пеший маршрут – от Странда до домика Патчелл и Ойе.
 
Флора и фауна
В долинах и лиственных лесах обитает множество интересных птиц, например орлан-белохвост и беркут. Эта территория является также местом обитания северного оленя, лося, выдры, лисы, куницы, горностая и зайца.

Во фьорде можно поймать треску, сайду, полосатую зубатку и пикшу. В горных озерах водятся форель и голец.

Во многих частях района растут голубика, морошка, грибы, вереск и такие цветы, как наперстянка и калужница болотная.

Размещение
В районе много отелей, гостиниц, коттеджей и баз. Вы можете остановиться в центре городка/деревни или в горах. Норвежской Ассоциации пешего туризма (DNT) принадлежат несколько горных коттеджей/баз отдыха в Суннмёрсальпене. В городе Олесунд можно остановиться на молодежной базе отдыха.

В качестве запоминающегося места для проживания вы можете выбрать отель Union Øye. Он служит отличной базой, откуда осуществляют восхождения на широко известные горные вершины Слоген и Йакта. Проживание здесь – это не только посещение прекрасного места, это еще и путешествие в прошлое. Отель входит в число исторических отелей и ресторанов Норвегии.

Тем, кому хочется активного отдыха, должны попробовать программу «катер плюс лыжи». Лыжники ночуют на борту катера, каждое утро сходят на берег у подножия фьордов, взбираются на гору и спускаются на лыжах вниз, окутанные снежной пылью, до следующей точки посадки на борт. Местные информационные туристические бюро могут дать более подробную информацию.

                                                                 город Олесунд                                                            

 
Кемпинг
Если вы планируете спать в палатке, трейлере или доме на колесах, можете это делать, где угодно, за исключением возделанных полей и придорожных площадок для стоянки автомобилей. Ваша стоянка может длиться сколь угодно долго при условии, что ваши палатка, трейлер или дом на колесах расположены не ближе 150 метров от ближайшего дома или коттеджа.

 
Как добраться до Суннмёрских Альп
Из Осло
Суннмёрские Альпы находятся примерно в 550 километрах к северо-западу от Осло.

На машине 
Дорога из Осло занимает около 8 часов (без учета паромов). Держитесь трассы E6 из Осло до Отты, затем трассы Rv 15 до Нордфьордейда. Из Нордфьордейда вы доедете до Волда и Орста по трассе E 39. Между Фолкестадом и Волдой ходит паром.
На автобусе
Ежедневные рейсы до Олесунда, Волды, Ульстейнвика и Орсты (около 10 часов). Ознакомиться с расписанием и заказать билеты можно на сайте Nor-Way Bussekspress.
На самолете
Ежедневные рейсы из Осло до аэропортов Вигра в Олесунде и Ховден в Орсте/Волде. Полет длится около 55 минут. Ознакомиться с расписанием и заказать билеты можно на сайтах SAS и Widerøe.
Из Ставангера
Суннмёрские Альпы находятся примерно в 570 километрах к северу от Ставангера.

На машине:
Дорога из Ставангера занимает около 10 часов (без учета паромов). Следуйте по трассе E 39 на север из Ставангера через Берген. Паром между Оппедалом и Лавиком, Андой и Луте и между Фолкестадом и Волдой.
На самолете:
Из Ставангера в близлежащие города Суннмёрских Альп прямых рейсов нет, однако вы можете полететь на самолете из Ставангера в Осло, а оттуда – в Олесунд/Вигра и Ховден в Орсте/Волде. Время полета – примерно 55 минут. Ознакомиться с расписанием и заказать билеты можно на сайтах SAS и Widerøe.

 
ДОРОГА

Узкая полоска асфальта взбирается вверх вдоль реки Bovra извилистым серпантином. Это Rv55 - первая автомобильная трасса Норвегии, получившая статус туристической достопримечательности. Значительный ее участок пролегает на высоте 1 440 м, огибая горный массив Jotunhejmen. Движение по ней разрешено только с мая по ноябрь.

Внезапно дорога уходит влево, реки больше нет, пропадает лес, вокруг только камни и редкий кустарник на склонах. Через некоторое время рельеф выравнивается, дорога выходит на плато и вьется дальше, мимо множества зеркальных озер, отражающих заснеженные склоны. Вдоль обочин стоят высокие деревянные шесты: когда выпадает снег, они служат ориентирами.

Дорога оборудована небольшими стоянками. Они попадаются каждые два-три километра. Там всегда есть деревянные скамейки, столик и обязательный ящик для мусора.

Потрясающие виды горных вершин заставляют сделать остановку. Вдалеке, у подножья горного массива, виднеется огромное белое поле ледника. Он тает и стекает в озеро ручьями по каменистому склону. Прозрачное синее небо нависает над белыми пиками Jotunhejmen'а. Воздух свеж и даже немного колюч.

Постепенно дорога начинает спускаться к Sognefjorden - самому длинному фьорду Норвегии. Озера заканчиваются, окружающие скалы становятся как бы ближе и начинают заслонять снежные вершины. Появляется редкий лес.

И снова головокружительный серпантин. Дорога уходит резко вниз и становится настолько узкой, что встречные автомобили вынуждены снижать скорость до минимума и разъезжаться "впритирку". Но здесь мало кто едет вверх, да и каждые пятьсот метров на обочине встречаются специальные ниши для безопасного разъезда.

Внизу показался фьорд. Узкая, темно-синяя полоса морской воды зажата между отвесными, густо поросшими лесом, склонами. В какой-то момент спуска видны одновременно высокие берега фьорда и возвышающиеся над ними горные вершины, покрытые языками ледников. Воздух становится теплее. Повороты серпантина становятся положе, исчезают в вышине последние снежные пики. Дорога выравнивается, попадаются первые жилые дома.

Наконец, вот он - фьорд! Асфальт становится шире, слева - пляж и уходящая перспектива берегов фьорда, справа - стадион, школа и аккуратные домики. Появляются первые пешеходные переходы. Это - Skjolden, небольшой городок, самая дальняя точка Sognefjord'а.

ФЬОРД

Пройдя сквозь город, дорога уходит на запад и снова становится узкой. Она долго вьется вдоль воды, прижимаясь к скалистому берегу.

Слева - темная глубина фьорда, справа - серые каменные стены, чередующиеся с лесистыми склонами. А когда нависающие скалы отвесно уходят в воду, дорога ныряет в короткие тоннели.

Sognefjord - самый большой фьорд в мире. Его длина достигает 204 км, а глубина - 1 308 км. Красота фьорда проникает в сознание постепенно. Сочетание высоких крутых берегов, скальных обрывов с водопадами, синего неба с редкими облаками и морской глади рождает ощущение сказочного мира.

Постепенно меняется рельеф. Берега становятся положе, фьорд расширяется, становятся видны небольшие пляжи и отдельные дома. У каждого дома - неизменная лодка или катер. Появляются первые кемпинги.

Внезапно дорога резко уходит вправо, в горы. Вокруг густой лес и короткий серпантин приводит к перевалу. Внизу - городок Hafslo. Затем опять побережье, снова вверх, перевал и вот - город Sogndal, административный центр региона.

Там - развилка, Rv55 уходит вдоль берега на запад, а наша дорога поворачивает влево и, перемахнув через фьорд по живописному изогнутому мосту, устремляется в тоннель
  
Нэрёй-фьорд и Аурландс-фьорд
Эти два ответвления Согне-фьорда удивительно красивы и действительно поражают воображение. Нэрёй-фьорд внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Месторасположение
Нэрёй-фьорд и Аурландс-фьорд расположены в южной части губернии Согн-ог-Фьордане в самом сердце Региона фьордов. Аурланд, Флом и Гудванген ˜– небольшие города, расположенные около этих двух фьордов.
 
Активный отдых и достопримечательности
Круизы/сафари по фьордам
Фломская железная дорога
Горная дорога Аурландсвеген и смотровая площадка Стегастейн
Велопрогулки по маршруту Ралларвеген («Дорога землекопов»)
Чем заняться и что посмотреть
Круизы по Аурландс-фьорду и Нэрёй-фьорду
Аурландс-фьорд и Нэрёй-фьорд – наиболее живописные ответвления Согне-фьорда. Отправившись в круиз по фьордам, вы получите море впечатлений от вида заснеженных горных вершин, водопадов и маленьких ферм, раскиданных по горным склонам.
 

Люсе-фьорд
Люсе-фьорд находится неподалеку от Ставангера и известен благодаря необычным скальным образованиям Кьераг и Прекестулен (Кафедра проповедника).
Местоположение
Люсе-фьорд находится в регионе Рюфюльке губернии Рогаланд, недалеко от Хаугесунда и Ставангера, в южной части Региона фьордов.

Чего нельзя упустить
Отправьтесь в круиз по фьордам.
Заберитесь на вершину плато Прекестулен.
Исследуйте скалу Кьераг и, если хватит смелости, запрыгните на круглый камень Кьерагболтен.
Поплавайте по фьорду на каяках в сопровождении гида.
Прокатитесь на автомобиле по дороге Люсевеген.
Чем заняться и что посмотреть
Круизы по фьордам и лодочные туры
Хотите увидеть фьорд во всей его красоте? Тогда отправляйтесь в организованный круиз со следующими компаниями:

Fjord Tours
Водопад Хенгьанефоссен
Часто круизные корабли ненадолго останавливаются посреди фьорда, чтобы туристы полюбовались водопадом Хенгьанефоссен – но порой капитан проводит судно прямо под струями водопада! Этот 400-метровый водопад можно также увидеть, если вы отправитесь в пешую прогулку по горам, расположенным на северном берегу Люсе-фьорда.
 
Прекестулен (Кафедра проповедника)
Самая знаменитая туристическая достопримечательность Рюфюльке – скала, нависшая над Люсе-фьордом на высоте 604 метра. Скала находится на плоском высокогорном плато общей площадью 600 квадратных метров, а такой рельеф образовался, видимо около 10000 тысяч лет назад, во время таяния ледников.

До горного домика Прекестулен можно доехать на машине (трасса rv. 13) или – в летний период – на автобусе из Тау. Отсюда на плато Прекестулен ведет тропа. Вам предстоит преодолеть 350-метровую высоту, причем кое-где тропа проходит по скалам. Подъем и спуск займут у вас около 4 часов. Вдоль тропы разбиты площадки для пикника и оборудованы места для умывания. Не забудьте надеть подходящую обувь, захватить теплую одежду и еду. 
Насладиться видом Прекестулена можно также с фьорда, если вы прокатитесь на прогулочном катере или пароме, следующем из Ставангера, Лауввика, Форсанда или других мест.
 
Скала Кьераг
Кьераг на 1084 метра возвышается над Люсе-фьордом. Эта скала – самая высокая здесь.

В последнее время Кьераг становится все более популярным, и все больше и больше находится желающих забраться на плато Кьераг. Большинство из них хочет лишь полюбоваться открывающимися с плато видами Люсе-фьорда, но некоторые совершают восхождение для того, чтобы сфотографироваться на круглом камне Кьерагболтен, застрявшем в расселине меж двух скал. Кьераг любят также альпинисты и бейсджамперы.

Дорога Люсевеген
Эта дорога – также популярная туристическая достопримечательность. Она начинается в деревеньке Люсеботн в самой глубине Люсе-фьорда, и заканчивается в Сирдале. В зимний период дорога Люсевеген закрыта.
 
Туры на каяках с гидом
Исследуйте живописный Люсе-фьорд с моря, отправившись в тур с компанией Lysefjorden Bigwall Kayaking.
 
Деревушка Флёрли
Флёрли – небольшая деревня неподалеку от горы Кьераг. Ее главная достопримечательность – старая электростанция с трубами, проложенными до горного озера, и длинной (в 4444 ступеньки) лестницей, ведущей к трубопроводу.
 
Природный центр Люсе-фьорда
Здесь есть большой аквариум, а прямо под открытым небом – множество прудов с рыбами, то есть в этом природном центре воспроизведен Люсе-фьорд в миниатюре. Все круизные катера непременно заходят и в Природный центр Люсе-фьорда.
 
Чем заняться и что посмотреть в окрестностях Люсе-фьорда
Дорога Рюфюлькевеген
Если вы подъезжаете к Люсе-фьорду с севера или востока, то можете заехать на красивейшую дорогу Рюфюлькевеген, которая в будущем станет Национальным туристическим маршрутом. Эта дорога проходит между шоссе rv. 13 и fv. 520, от паромного причала в Уанесе на юге и до Рёлдала на севере.

Наскальные изображения в Сулбакке
Поезжайте на побережье Сулбакк совсем рядом с дорогой Рюфюлькевеген – там вы увидите наскальные изображения доисторического периода. Они были обнаружены лишь в 1923 году, а сделаны были, предположительно 500 лет до н.э.

Доисторическое поселение в Ланда
В Фоссанмуэне (губерния Рюфюльке) находятся предметы, найденные в Ланде и рассказывающие об удивительном и необычном событии норвежской истории.

Старая мельница в Тау
Старый мельничный комплекс в Тау состоит из трех хорошо сохранившихся, полностью оборудованных мельничных зданий, которые расположены на набережной в Тау, рядом с новой мельницей.

Конные прогулки
Любите кататься верхом? Обратитесь в конный центр Фоссанмуэн или туристическое общество Тьостхейм.
 
 
 
Норд-фьорд
Норд-фьорд простирается от ледника Йостедалсбреен до самого океана. Длина фьорда – 110 километров.
Месторасположение
Норд-фьорд находится в фюльке Согн-ог-Фьордане в Регионе фьордов, между Гейрангер-фьордом и Согне-фьордом.
 
Чем заняться
Рафтинг на жестких надувных лодках
Прогулка по леднику Йостедалсбреен
Прогулка по леднику Бриксдалсбреен
Летнее катание на лыжах в Стрине
Мыс Весткап
Катание на велосипедах
Верховая езда
Каноэ
Не следует забывать и о том, что Нордфьорд – настоящий рай для любителей рыбалки. Надо только выбрать, где предаться любимому занятию: на берегу озера или лососевой реки, на фьорде или в открытом море.
 
Туры по фьордам
Один из лучших способов познакомиться с фьордами – отправиться на организованную экскурсию по одному из нескольких маршрутов. Компании Fjord Tours и Fjord 1 предлагают большой выбор качественных туров по Региону фьордов.

 
Факты
Длина: 110 километров
Самое глубокое озеро Норвегии (612 метров) – Хорниндалсватн – находится в регионе Нордфьорд
Как добраться до Норд-фьорда
Из Осло
Норд-фьорд находится примерно в 500 километрах к северо-западу от Осло.

На автобусе:
Ежедневные отправления в Нордфьордейд (примерно 9 часов). Расписание и бронирование на сайте компании Nor-Way Bussekspress.
На самолете:
Ежедневные рейсы из Осло в аэропорт Сандане. Время в пути – примерно 1 час. Расписание и бронирование на сайте авиакомпании Widerøe.
На автомобиле:
Дорога из Осло до Нордфьордейда занимает примерно 7 часов. Следуйте из Осло по трассе Е6 до Отты, потом по Rv 15 до Нордфьордейда через Стрин.
Из Бергена
Норд-фьорд находится примерно в 250 километрах к северу от Бергена.

На автобусе:
Ежедневные отправления до Олесунда (примерно 9 часов). В Олесунде пересадка на автобус до Гейрангера (примерно 11 километров). Расписание и бронирование на сайте компании Nor-Way Bussekspress.
На автомобиле:
Путь из Бергена до Норфьордейда занимает примерно 5 часов (без учета паромных переправ). Из Бергена следуйте по трассе Е39. Паром между Оппедалом и Лавиком. Далее по трассе E39 до Бюркьело через Фёрде. Из Бюркьело по E39 до Лоте, затем паромная переправа до Анды. Из Анды по E39 до Нордфьордейда.
 
  
Нордкап – северный край Европы
Нордкап – это край света, и у него есть особенности, познать которые будет интересно даже бывалому путешественнику.
Далеко-далеко на севере, на самой окраине губернии Финнмарк в Северной Норвегии, есть удивительное место, которое называется Нордкап. Это мыс, а значит – можно сказать, и край света. Севернее его находится только архипелаг Шпицберген, за которым следует бескрайний Северный полюс. Летом на целых два с половиной месяца (с середины мая до конца июля) здесь «прописывается» полуночное солнце, любоваться которым можно круглые сутки.

Центр Нордкап
Для посетителей Нордкапа на мысу открыт информационно-туристический центр, где вы можете посетить выставку и посмотреть фильм о мысе Нордкап. В Центре есть также кафе, ресторан, сувенирный магазин, почтовое отделение и часовня Св. Иоанна, где влюбленные пары охотно венчаются в «самом северном храме мира».
 
Режим работы:
Первые две недели августа: 11:00–22:00
Летний сезон: 11:00–01:00
Сентябрь – середина мая: 11:00–15:00
Стоимость:

Полный билет на 48 часов: NOK 255/чел.
Билет на 12 часов (без посещения кинотеатра и выставочного зала): NOK 165/чел.
Большинство туристов, путешествующих на автобусе, могут посетить центр Нордкап бесплатно – входной билет, как правило, включен в стоимость автобусного билета.

Для туристов, прибывших на Нордкап пешком, на велосипеде или любом немоторизованном транспорте, вход в центр также бесплатный.

Если вы приехали сюда на автомобиле, то можете оставить автомобиль на парковке (без дополнительных оплат) на время действия билета.

Более подробная информация о стоимости и режиме работы на visitnordkapp.net.
 
Нордкап летом
Средняя температура воздуха летом на мысе Нордкап относительно высокая. Она колеблется от +7 °C до +10 °C. Для местности характерны значительные перепады температуры в дневное и ночное время, которые происходят из-за местных погодных условий.

Западный Финнмарк изобилует представителями фауны. Неудивительно, что в этом регионе так популярны разного рода сафари. Вы можете отправиться в птичье сафари в Гьесвэр неподалеку от Нордкапа. Тупики, бакланы, северные олуши – глаз не оторвать от этих и многих других обитателей удивительного «птичьего царства». Вряд ли кто откажется также от увлекательного сафари на королевского краба! А любители морской рыбалки смогут наконец-то исполнить свою заветную мечту – отправиться в открытое море и поймать, возможно, самую большую в жизни рыбу.

Главной достопримечательностью на мысе Нордкап в летний сезон, несомненно, является полуночное солнце. Любоваться им лучше всего с плато Нордкап.

О том, чем еще можно заняться на мысе Нордкап и окрестностях, узнайте на nordkapp.no.
 
Нордкап зимой
Средняя температура воздуха зимой – 3–11 °C ниже нуля. Не забудьте взять теплую одежду, если вы собираетесь понаблюдать за северным сиянием, а это первое, что здесь стоит увидеть. Местные компании предлагают множество увлекательных туров, к примеру: катание на собачьих упряжках или сафари на снегоходах с опытным гидом. Не откажите себе в удовольствии и воспользуйтесь такой уникальной возможностью!

О мысе Нордкап
Многие ошибочно считают, что мыс Нордкап является самой северной точкой Европы. На самом деле, это «звание» принадлежит мысу Кнившеллодден, который находится в 1457 метрах севернее от мыса Нордкап.

Плато Нордкап является одним из трех выступов огромной скалы, возвышающейся на высоте 307 метров над уровнем моря. Ежегодно на мыс Нордкап приезжает более 200 000 посетителей.

Как добраться
До мыса Нордкап можно без труда добраться на любом виде транспорта, несмотря на его, казалось бы, далекое местоположение.

На самолете 
В Западном Финнмарке отличное транспортное сообщение. Пять аэропортов региона осуществляют воздушное сообщение с крупными городами Норвегии. До любого крупного населенного пункта можно добраться на поезде или автобусе. Небольшие трудности с транспортом могут возникнуть только зимой, когда некоторые участки горных дорог временно закрываются.

Ближайший к мысу Нордкап аэропорт находится в Хоннингсвоге. Самолеты авиакомпании Widerøe совершают регулярные авиарейсы в/из Осло с пересадкой в Трумсё или Альте. Местное авиасообщение имеется также с другими норвежскими городами.

На автомобиле 
Нордкап находится на острове Магерёя в губернии Западный Финнмарк. Благодаря подводному туннелю, построенному в 1999 году, туристы теперь без проблем могут попасть на остров.

Любители автопутешествий могут смело отправляться на Нордкап на автомобиле. Единственное – зимой иногда приходится двигаться за снегоуборочной машиной.

Оплата за парковку включена в стоимость входного билета. Туристы, путешествующие на трейлерах, могут остаться здесь на ночь, только следует учитывать, что возможности для проживания в мобильных домах ограничены. Для подключения воды необходимо обратиться к администратору. Туалеты находятся только в Центре Нордкап.

На пароме
Для тех, кто любит удобство и ценит комфорт, предлагаем отправиться на Нордкап на круизном лайнере Хуртирутен. Здесь вы можете любоваться живописными пейзажами норвежского побережья и наслаждаться изысканной едой, приготовленной из местных продуктов. Летом многие пассажиры предпочитают «ночевать» прямо на палубе – так можно оценить всю красоту и величие полуночного солнца.

Лайнер Хуртирутен отчаливает из Бергена почти ежедневно и движется в северном направлении до самого Киркенеса, заходя по пути в главные порты. Ближайший к Нордкапу порт находится в городке Хоннингсвог.
 
 

                                                             остров Ваерой                                                          

ТОННЕЛИ

Это местечко Mannheller. Несколько домов и причал для парома. Попасть сюда можно только с воды или через тоннель Mannhellertunnelen, выход из которого заканчивается как раз у причала.

Впереди - синие воды Sognefjord'а и темнеющий вдали противоположный берег. За двадцать минут паром пересекает фьорд. Причал, и дорога снова ныряет в тоннель, на этот раз - Fodnestunnelen(6 км). Он заканчивается как-то очень быстро, за ним десять минут открытого пространства, развилка и впереди снова тоннель - самый длинный в Европе, знаменитый Laerdalstunnelen(24.3 км).

Тоннель впечатляет. Он проходит сквозь горы высотой 1 400 - 1 600 метров. Путь под землей занимает около двадцати минут. Движение двухполосное, на асфальте яркая дорожная разметка. На стенах таблички, сообщающие, сколько километров уже проехали, и какое расстояние осталось проехать до конца тоннеля.

Через пять километров после входа и также перед выходом, в тоннеле оборудованы площадки для отдыха. С двух сторон в скальных стенах сделаны огромные ниши, куда может поместиться пара трейлеров. Над головой шумят мощные вентиляторы. Мимо изредка проносятся автомобили. Цветная подсветка ниш завершает ощущение сказочного подземелья.

Тоннелей в Норвегии много. Только на пути в Bergen, после Laerdalstunnelen их двенадцать, длина одного из которых 12 км. Впечатляет не только количество, но и конфигурация: прорезая гору, тоннель может набирать высоту серпантином, а где-то тоннели раздваиваются и важно не пропустить свой поворот. Впрочем, внутри тоннелей хорошее освещение и вся дорожная информация продублирована и отлично читается.
  
 
ГОРОДА

Bergen
Город окружен семью горами и находится в самом сердце норвежских фьордов. Город удивительно красивый и уютный. Здесь нет места суете и спешке. Люди живут спокойной и размеренной жизнью. Это особенно остро чувствуется после насыщенной эмоциями активной части путешествия.

Рыбный рынок Fisketorget - колоритный центр города. Развалы свежевыловленной рыбы, омаров, крабов, креветок, экзотичных глубоководных обитателей никого не оставят равнодушным. Конечно, сегодня рынок ориентирован исключительно на туристов, но как приятно съесть огромный бутерброд с креветками сидя на набережной! Отсюда удобно начинать знакомство с городом.

Знаменитый Bryggen, квартал деревянных домов, сохранившийся с 11 века, находится в двух шагах от Fisketorget и сразу привлекает внимание яркими красками фасадов. Безусловно, это лицо Bergen'а. Внутри квартала в основном сувенирные магазины и кафе, но, неторопливо бродя, можно наткнуться на хозяйственные и даже жилые помещения. Все вокруг, стены, тротуары, сделано из старого некрашеного дерева, и его вид и запах словно возвращают в те древние времена.

Напротив рыбного рынка, через перекресток, находится станция фуникулера Floibanen. Симпатичные вагончики каждые полчаса поднимают и опускают посетителей смотровой площадки на горе Floien(320 м). Самые известные панорамные снимки Bergen'а сделаны отсюда.

Помимо многочисленных памятников, музеев, замков и церквей гордостью города заслуженно является Аквариум. Расположен он в двадцати минутах ходьбы от рыбного рынка. Здесь собрана одна из самых красивых и полных в Европе коллекций морской фауны. В специальном вольере проживает стая пингвинов - место постоянного паломничества детворы.
 

Oslo

Столица, культурный и деловой центр Норвегии. Поражает своей отнюдь не столичной неторопливостью и покоем. Город насыщен разносторонними достопримечательностями и достоин того, чтобы провести в нем пару-тройку дней. Однако есть места, которые позволят неспешно ощутить дух Oslo за время одного визита.

Лыжный трамплин Holmenkolen. Внутри трамплина расположен увлекательный музей лыжного спорта, где представлены первые модели не только лыж, но и сноубордов. Наверх, к месту старта и смотровой площадке доставляет лифт. Интересно, что в потолке лифта сделано специальное углубление - для лыж. С высоты Holmenkolen'а открывается потрясающая панорама Oslo и близлежащих островов.

Frogner-park - удивительное творение скульптора-самоучки Густава Вигеланна (1869-1943), созданное в течении сорока трех лет, заставляет провести в парке не один час. Множество скульптур показывают не только путь человека, который он проходит от рождения до смерти, но и чувства, переживаемые каждым из поколений. Скульптура рассерженного мальчика, одна из тысячи других фигур ансамбля, стала символом Oslo и изображается на многочисленных открытках и сувенирах.

Полуостров Bygdoy. Каждые тридцать минут от пристани у площади Radhusplassen туда отходит маленький паром. Путь по заливу Pipervika занимает не больше двадцати минут, но это отличная возможность полюбоваться городом с воды. На полуострове, недалеко от причала парома находятся два замечательных музея. Это частный музей "Kon-Tiki", внутри которого находятся знаменитый плот и папирусная ладья "Ра", принадлежащие Туру Хеердалу. И государственный музей шхуны "Fram", построенной по чертежам Фритьофа Нансена и являющейся первым судном, предназначенным для плавания во льдах. На " Fram'е", Роальд Амундсен, доплыл к берегам Антарктиды и на лыжах первым из людей достиг Южного полюса.

Рядом находится Норвежский мореходный музей, где собраны древние килевые суда, на которых викинги бороздили моря вокруг Европы и пересекали Атлантику. В глубине полуострова расположен обширный Norsk folkmuseum(музей национального фольклора), там регулярно проводятся концерты народной музыки и танца.
 

А ЧТО ЕЩЕ?
А еще в Норвегии можно купаться в горных озерах. Плавать по глади фьорда. Играть в снежки на леднике. Собирать в лесу отборные грибы. Лежать на мягком ковре из мха. Кататься на велосипеде. Гулять по сказочным лесным тропинкам. Фотографировать.
Еще в Норвегию хочется возвращаться…

ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ
ВИКИНГИ
В связи со скудностью почвы, с жаждой славы и обогащения, увеличивалась страсть к экспедициям в чужие земли, так что уже в VIII веке норвежцы начали наводить ужас на соседние страны своими набегами. Когда в конце IX века в Норвегии стали образовываться обширные государства, короли которых стесняли свободу отдельных округов, число уезжавших в дальние плавания ещё более увеличилось. Иногда пускались в поход, для завоеваний или грабежа, сами короли, желая прославить своё имя. Почётными назывались только те экспедиции, которые предпринимались под начальством князей, которых называли морскими королями. Различаются два периода экспедиций викингов: в первом норвежцы плавают за море небольшими отрядами, нападают лишь на берега и острова и удаляются домой при наступлении зимы; во втором периоде они собираются большими войсками, заходят далеко от берега, остаются на зиму в стране, которую грабят, овладевают ею, строят там укрепления, поселяются в них. Этот период начинается в некоторых из посещаемых викингами землях раньше, в других позже — в Ирландии в 835 году, в устье Луары — около того же времени, в Англии и по низовьям Сены — в 851 году.

Норвежцы нападали даже на территорию нынешней Турции, где их привлекали богатства Константинополя, называемого ими Мюккльгордом. В конце IX века Норвегия сплотилась в одно королевство, и, с тех пор имеются более достоверные сведения об её судьбе. На западном берегу Вика, теперешнего Христиансфьорда, находилась небольшая область Вестерфюльд, управляемая потомками королей, которые, по народному преданию, царили некогда в Уппсале. Первый король Вестерфьорда, оставивший о себе память, был Хальвдан Чёрный, который, отчасти благодаря семейным связям, отчасти путём завоеваний, присоединил к своему королевству все области около верхней оконечности залива и простиравшиеся внутрь страны до озера Мьезен. Хальвдан рано умер, оставив десятилетнего сына, Харальда (863). Последний продолжал начатое отцом дело, подчиняя своей власти соседних ярлов и королей и устанавливая в Норвегии единовластие. Он достиг успеха, но гордые родоначальники неохотно подчинялись королю, которому прежде были равны; очень многие знатные люди были изгнаны Харальдом за сопротивление ему и поплыли искать себе новые земли. Позже всех была подчинена область, лежащая к югу от Согнефьорда. Её вожди собрали значительное войско, но в жестокой битве при Гафурсфьорд победил Харальд (885). Харальд произвёл полный переворот в экономическом и общественном строе страны. Массы недовольных уничтожением старых вольностей выехали в Исландию, на Шетландские, Гебридские и Оркнейские острова. Оттуда они часто производили набеги на берега Норвегии, но Харальд победил их и поставил норвежских ярлов на островах. Харальд под конец жизни изменил принципу единовластия: он разделил страну между своими сыновьями, каждому выделив по королевству, а потомкам женской линии дал по графству вместе с титулом ярла. Образовалось всего 16 королевств, связь между которыми Харальд думал сохранить, объявив старшего своего сына Эйрика старшим королём. Харальд был ещё жив, когда Эрих сделал попытку утвердить вновь единую монархию и получил прозвище Кровавой Секиры за истребление братьев. Его суровый, тиранический характер способствовал оживлению реакции, возбуждённой строгим управлением Харальда. В год смерти последнего (936) на сцену появился его младший сын Хокон, рождённый от рабыни и отданный на воспитание Этельстану Английскому. Хокона выбрали королём после того, как он торжественно обещал крестьянам восстановить их древние права и вернуть им родовые земли. Эйрик должен был уехать в Англию. Хокон Добрый исполнил данные им обещания. Крещёный при дворе Этельстана, Хокон сделал попытку водворить христианство и в Норвегии, но крестьяне резко отказались и упорно настаивали на том, чтобы король неуклонно исполнял языческие обряды, так что между ним и народом чуть было не произошёл разрыв.

После Хокона целый ряд королей, из которых самые знаменитые — Олаф I Трюггвасон (995—1001) и Олаф II Толстый (1015—1024), старались ввести христианство, выдерживая упорную борьбу с народом. Благодаря своим личным качествам, Олаф Трюггвесон стал любимым героем норвежской истории. Олаф II Толстый, прозванный по смерти Святым и считающийся патроном Норвегии, был правнуком Харальда Прекрасноволосого. Он соединил под своей властью всю Норвегию, отстроил Нидарос, основанный Олафом Трюггвесоном и затем разрушенный, и сделал из него столицу государства. Он был ревностным христианином; вековое сопротивление народа новой вере было подавлено. Утвердив христианство, Олаф изменил законы страны согласно новым условиям жизни и составил церковное уложение. Могущественные роды, пользовавшиеся при его предках полной независимостью, должны были покориться ему. Он уничтожил наследственность должностей лендерменов и верзиров. Даже звание ярлов было уничтожено; ярлом стали называть ближайшего помощника короля на войне и в мирное время. При иных королях ярлы вступали в борьбу с королевской властью и получали громадное значение, что чаще всего случалось в малолетство королей. Соседние короли, шведский и датский, всячески старались вредить королю норвежскому. Хотя король шведский Олаф Любимый, вынужден был, в конце концов, примириться с ним по настоянию своих крестьян и даже выдать за него свою дочь, но Кнуд Датский постоянно возбуждал против него мятежи и поддерживал инсургентов. Олаф воспользовался отъездом Кнуда в Рим, чтобы напасть на его государство, но Кнуд, вернувшись, прогнал врагов и в следующем же году сам поплыл в Норвегию. Народ, раздражённый против Олафа за его своевольное управление, присягнул Кнуду. Олаф вынужден был бежать и нашёл приют у Ярослава в Древнерусском государстве. В 1029 году он собрал войско и поплыл в Норвегию, но при Стиклестаде его встретило норвежское войско, в три раза более многочисленное, и он был убит. Кнуд назначил наместником в Норвегии своего сына Свена; но невыносимые притеснения, которые норвежцам пришлось терпеть под датским игом, возбудили их раздражение, и все с горьким сожалением вспомнили об Олафе. Те самые люди, которые убили Олафа, привезли из Руси его десятилетнего сына Магнуса и провозгласили его королём. Свен бежал в Данию, с которой был заключен договор: Магнус должен был стать королём Дании после смерти Хардекнуда. Когда последний умер, власть Магнуса была действительно признана в Дании. Он назначил своим наместником Свена, но через год Свен отказал ему в повиновении. Магнус одержал победу в нескольких сражениях, но, после победы в большой битве на острове Зеландии (1047) был убит. Преемник его, Харальд Суровый, вёл непрестанные войны с датчанами: его называли северной молнией, губителем датских островов. Он увлёкся надеждой завоевать Англию, поплыл туда и погиб. После этого наступило более миролюбивое царствование Олафа Спокойного, который правил Норвегией мирно 27 лет. В его правление Норвегия достигла значительного благосостояния. После смерти Олафа, в 1095 году, Норвегия вновь разделилась на два государства, и опять начались усобицы, пока один из королей, Магнус Барфуд, не стал вновь государём объединённой Норвегии. Он совершил экспедиции в чужие страны, покорил острова Гебридские и Оркадские и английский остров Мэн и пал в Ирландии в 1103 году. Ему наследовали сыновья его, Эрих и Сигурд. Первый мудрым управлением способствовал мирному присоединению к Норвегии новых областей, строил церкви, монастыри и т, д. Сигурд напротив того, отличался отважным, беспокойным духом древних викингов. В 1107—1111 годах он предпринял крестовый поход в св. Землю и вернулся со множеством награбленных сокровищ. В Иерусалиме он обязался перед патриархом устроить в Норвегии епископство и установить церковную десятину, что и было им исполнено. После его смерти (1130 год) начинается длинный период междоусобных войн. Государство иногда раздроблялось между несколькими государями, иногда соединялось под властью одного. Духовенство сумело воспользоваться смутным временем, чтобы расширить свои права и привилегии. Это значительно ослабило королевскую власть, которая в Норвегии никогда не могла получить такого большого значения, как в остальной Европе, потому что права норвежского народа были весьма обширны, и он упорно отстаивал их, защищаясь от всяких попыток подчинить его. Аристократия норвежская всё более и более отдалялась от народа и после введения христианства начала сближаться с духовенством, стремясь, совокупно с ним, сосредоточить в своих руках управление страной. В 1161 году, в царствование Хокона II Широкоплечего, Норвегию посетил папский легат, который заставил признать запрещение браков священников и ввёл разные другие реформы. В Бергене он помазал на царствование 8-летнего Магнуса, избранного королем в 1162 году Магнус происходил от Харальда Прекрасноволосого по матери; церковь, освятив его наследственные права, дала возможность целому ряду потомков королевских дочерей предъявлять притязания на норвежский престол. Король Магнус в 1174 году, по убеждению архиепископа нидаросского Эйстейна, обнародовал закон, называемый грамотой Золотого пера и предоставлявший норвежскому духовенству очень большие права. 
Магнус, называвший себя в этой грамоте королём Божией милостью, обещал установить десятину в пользу церкви, отказался от всякого вмешательства в выборы епископов и других церковных сановников и предоставил архиепископу нидаросскому и его духовным советникам преобладающее влияние в решении вопроса о том, которому из сыновей или родственников короля должна быть отдана корона. Таким образом назначение короля народным собранием было заменено в Норвегии влиянием духовенства и коронованием. Объяснялось это тем, что каждый король получал Норвегию как бы в лен от св. Олафа. Такого нарушения своих прав народ не мог спокойно вынести и восстал под предводительством Эйстейна Мойла, называвшего себя внуком одного из норвежских королей, Харальда Гилле. Возникла борьба между двумя партиями, из которых одна называлась Берёзоногой (биркебейнеры), а другая Кривожезловой (баглерами), от кривого епископского жезла. Берёзоногие противились расширению прав духовенства и отстаивали права народа, а кривожезловые были клерикалами. Борьба продолжалась более столетия и послужила причиной ряда переворотов. Биркебейнеры были уже близки к гибели, когда во главе их стал бывший священник Сверрир, исландец по происхождению, выдававший себя за сына короля Сигурда Мундса. В 1184 году Магнус был убит, а Сверрир избран королём. Царствование его является новой эпохой в истории Норвегии; он нанёс решительный удар обоим союзникам — духовенству и аристократии — и утвердил демократические начала, на которых опиралось норвежское государство. Он уничтожил могущество дворянского сословия, назначив для управления страной новых лиц, зависевших исключительно от него; титулы сохранились, но они представляли теперь не более, как пустой звук. Он уничтожил также преобладание духовенства на том основании, что король получает своё звание от Бога и властвует над всеми своими подданными. 
Духовенство восстало против него, папа Иннокентий III отлучил его от церкви, все епископы выехали из Норвегии, но Сверрир оставался непреклонен. Если ему не удалось довести дело централизации до конца, то лишь потому, что ему приходилось бороться всё время не только с внутренними, но и с внешними врагами. Борьба продолжалась и после его смерти (1202), как при его сыне Хоконе III, так и во время наступившего за тем периода междуцарствия, когда биркебейкеры назначали одного короля, а духовная партия — другого, пока побочный внук Сверрира, Хокон, не был признан королём обеими партиями на собрании в Бергене, на котором присутствовали высшее духовенство, ярлы и крестьяне. Наступил для Норвегии период мирного развития. Хокон не согласился признать грамоты Золотого пера, но в то же время он выступил в качестве примирителя между крестьянами и духовенством. В деле юрисдикции духовенству была предоставлена полная независимость от гражданского суда; оно избирало своих сановников без королевского вмешательства, а церковные имения были объявлены свободными от воинской повинности. В благодарность за то духовенство помогло Хокону покорить почти всю Исландию и Гренландию. 
Конунг Хакон V Святой (1319) уничтожил совсем звание лендерменов, не встретив никакого сопротивления: лендермены перестали быть вождями народа, представляя лишь крупных свободных землевладельцев. Норвегия осталась страной крестьян — мелких землевладельцев. Хакон умер без наследников мужского пола, и, так как по матери малолетний шведский король Магнус Эрикссон был внуком Хакона, то норвежцы избрали его своим королём: престол Норвегии перешёл в шведскую линию, причём обе страны сохранили свои законы и свои верховные советы. В Норвегии было 4 местных совета (Orething) и один общий, собиравшийся большей частью в Бергене. Более крупные города имели собственное самоуправление.

Уния с Данией и Швецией
С момента избрания Магнуса Эрикссона история Норвегии нераздельно связана с историей других скандинавских государств и утрачивает самостоятельное значение. Норвегия идёт на буксире Швеции, участвуя, между прочим, в войнах Швеции с Ганзой, усиливших господство последней и задержавших на долгое время развитие норвежской торговли. В Норвегии вся власть сосредоточивалась в руках чиновников; не было ни аристократии, ни постоянного народного собрания, которые могли бы оказать им противодействие, хотя крестьяне и города сохраняли свои исконные вольности. 

Кальмарская уния принесла мало пользы скандинавским государствам; они были вовлечёны ею в политику завоеваний, которой придерживалась царствующая династия и которая принесла им много вреда. Норвегия должна была несколько десятилетий приносить жертвы для целей, ей совершенно неизвестных, платить громадные налоги для расходов на войны, чуждые её интересам. Короля норвежцы никогда не видели, а его чиновники угнетали народ, вытягивали все соки из страны, заставляли брать по нарицательной цене монету дурной чеканки. Норвежцы просили прислать им наместника, если король не мог приехать сам; не имея ни аристократии, ни общего сейма, они нуждались в непосредственной заботе короля об их государственных делах — но на просьбы их не обращали внимания. «Нами правят иностранные жестокие фохты, у нас нет ни порядка в монете, ни наместника, ни даже печати, так что норвежцы должны бегать за своей печатью за границу», — так жаловались норвежцы в 1420 году Отсюда происходило враждебное отношение к владычеству иноземных королей и возник целый ряд смут; народ отказывался подчиняться чужеземцам и энергично сопротивлялся всякого рода покушениям на местные законы и обычаи. Смуты в Дании дали норвежцам возможность отстоять свою самостоятельность и превратить унию в личную и равноправную (1450 году). Каждое государство сохраняло свое отдельное наименование и свои законы, управлялось своими соотечественниками, имело свои отдельные финансы и казну. Выбранный норвежцами королём Карл Кнудсон уступил свои права королю датскому Христиану I. Было решено, что Норвегия всегда будет иметь общего с Данией короля; выбор короля должен происходить в Хальмстаде, и если король Христиан оставит по себе сыновей, то они должны прежде всего подвергнуться избранию. С этих пор и до 1814 года у Норвегии и Дании были общие короли.

В течение всего XV века и до 1536 года, когда вольности Норвегии были окончательно подавлены, норвежцы не переставали волноваться и возмущаться против всякого посягательства на их права. Датских королей они признавали только после долгих колебаний и сопротивления. Особенно возмущало норвежцев то обстоятельство, что наиболее важные и старинные их колонии, Оркнейские и Шетландские острова, были отданы Христианом I в 1468 году в залог шотландскому королю и с тех пор не были выкуплены, так что остались во владении Шотландии. Постоянно происходили вооружённые восстания против чужеземцев.

После того, как датский король Христиан II, изгнанный из Дании и поддерживаемый Норвегией, был взят в плен датчанами и низложен, датский ригсдаг в 1536 году, вопреки Кальмарской унии, обратил Норвегию из равноправного члена союза в подвластную провинцию. Уничтожены были отдельный норвежский сейм, отдельные армия и флот, отдельные финансы и пр. Уничтожен был Верховный норвежский суд; все процессы решались в Копенгагене датскими судьями; там же рукополагались епископы, там училось юношество, посвящавшее себя государственной и церковной службе. Норвежские солдаты и матросы пополняли собой ряды датского флота и войска. 
  

XIX век
Кильский договор был подписан в 1814 году. Им было постановлено следующее: «Норвегия должна принадлежать королю Швеции и составлять соединённое со Швецией королевство, а новый король обязывается управлять Норвегией, как самостоятельным государством, по её собственным законам, вольностям, правам и привилегиям». Норвежские историки обращают особенное внимание на то обстоятельство, что не Дания уступила свои права на Норвегию Швеции, потому что у датского государства не было никаких прав на Норвегию, которые оно могло уступить: Норвегия и Дания были братья-близнецы, составлявшие в правовом отношении равноправные части одной и той же монархии. Король Дании властвовал в Норвегии не по чьей-либо чужой воле, а в силу древнего наследственного закона Норвегии. Он мог распоряжаться ею, как её законный государь, но только в пределах законности, следовательно, он не имел права передавать её кому-либо без её согласия. Он мог сделать только одно — отказаться от престола, и тогда Норвегии получала право на самостоятельное распоряжение своей судьбой. В силу таких соображений норвежцы воспротивились кильскому договору. В 1814 году, таким образом, Норвегия заключила личную унию со Швецией.
 

Кристиан VIII
Правителем Норвегии был в то время принц Христиан-Фридрих, 28-летний человек, отличавшийся, по сообщениям современников, решительностью и энергией. Убедившись в непоколебимой решимости норвежцев не допустить обращения страны в шведскую провинцию, принц созвал высших сановников Норвегии, предоставил им все документы касательно шведско-датского соглашения, объявил себя регентом на время междуцарствия и пригласил норвежцев избрать представителей на сейм в Эйдсвольде, уполномоченный выработать новую конституцию. После этого войска и гражданская гвардия на площади торжественно поклялись защищать самостоятельность Норвегии: эту клятву повторили за ними народ и принц-регент, присягавшие в церквах. Произведены были выборы в национальное учредительное собрание. 10 апреля собрание было открыто, и в комитете из 15 лиц, под председательством Фальзена, выработан был законопроект конституции, принятый затем в общем собрании. В качестве его основных положений можно выделить следующее:

Норвегия образует свободное, независимое и нераздельное королевство. Законодательная власть принадлежит народу, который отправляет её через посредство представителей.
Обложение налогами составляет исключительное право представителей народа.
Право объявлять войну и заключать мир принадлежит королю.
Судебная власть отдельна от законодательной и исполнительной.
Свобода печати.
Евангелическо-лютеранская вера признаётся государственной религией, но допускается полная свобода религии; только иезуитам не разрешается вступать в пределы государства; не допускаются также монашеские Ордена и евреи.
Король может, за выдающиеся услуги государству, давать ордена, но он не имеет право возводить в какое-либо звание или чин, не связанные с должностью, занимаемой данным лицом. Никакие личные и наследственные преимущества не могут быть никому предоставляемы. Это было подготовление к полному уничтожению дворянства, так как дворянство наследственное обращалось в личное. Фальзен заявил при этом, что, не желая иметь, даже по имени, какого-либо преимущества перед своими согражданами, он за себя и своих потомков отказывается от своего дворянства и от всех связанных с ним преимуществ.
Королю предоставляется veto suspensivum, но не absolutum.
Король не имеет права принимать какой-либо другой короны без согласия ⅔ стортинга.
Король должен жить внутри теперешних пределов государства.
19 мая 1814 года королём Норвегии единогласно был избран принц-регент Христиан-Фридрих. Шведское правительство не подчинилось решению норвежского народа; шведскому войску было приказано выступить в поход, чтобы овладеть Норвегией. Со стороны иностранных держав были сделаны попытки уладить дело дипломатическим путём, но они ни к чему не привели. Норвежскими войсками руководили неопытные люди, вследствие чего норвежские солдаты стали вскоре терять уверенность в победе и говорить об измене. С другой стороны, шведский наследный принц Карл-Иоанн действовал с крайней осторожностью и, после долгих колебаний, согласился вступить в непосредственные сношения с норвежским народом, вести переговоры с ним, как со вполне независимой нацией. Предложение было принято; Морская Конвенция подписана 14 августа, а кильский договор уничтожен самим шведским правительством. Король Христиан созвал стортинг на 7 октября 1814 года. Во время прений всё более и более выяснялась необходимость объединения, так как Норвегия оказалась не в силах продолжать дорогостоящую борьбу. Король Христиан передал собранию послание, в котором окончательно отрекался от данной ему власти и освобождал Норвегию от присяги. Для переговоров со стортингом относительно соединения Норвегии со Швецией были посланы шведские комиссары, с инструкцией выказывать возможно большую предупредительность и уступчивость. Был выработан следующий договор: Норвегия образует свободное и самостоятельное королевство, имеющее общего со Швецией короля. Во всех собственных делах Норвегия должна управляться самостоятельно, а в общих пользоваться равным со Швецией влиянием. 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
http://www.visitnorway.com/ru/
Настоящая Норвегия. Летний активный отдых
Автор: Денис Алимов (Клуб "Время приключений", С-Петербург)
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.