География республики Коми

Расположена Республика Коми на крайнем северо-востоке Европейской части Российской Федерации в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Полярный Урал).
Территория республики простирается от Северных Увалов на юге до Пай-Хоя на северо-востоке (между 59° 12' и 68°25' северной широты), от Пинего-Мезенского междуречья на западе до водораздела бассейнов рек Печоры и Оби, проходящего по Уральскому хребту на востоке (между 45°25' и 66° 10' восточной долготы).

 

_________________________вид с Оленьего перевала, Приполярный Урал, Коми  

 

СТАТЬИ И ССЫЛКИ  - РЕСПУБЛИКА КОМИ - ТУТ!

ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПО ПРИПОЛЯРНОМУ УРАЛУ - ТУТ!

ПЕШЕ-ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ ПО ПРИПОЛЯРНОМУ УРАЛУ - ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ - ТУТ!

СТАТЬЯ ПРО ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ - ТУТ!

 

                        река Ижма                    География республики Коми

Географический центр Республики Коми находится в точке пересечения 63°53' северной широты и меридиана 54° 16' восточной долготы недалеко от поселка Вис Сосногорского района. 
На западе, северо-западе и севере Республика Коми граничит с Архангельской областью и входящим в ее состав Ненецким автономным округом, на востоке - с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами Тюменской области, на юго-востоке - со Свердловской областью, на юге - с Пермской областью и входящим в нее Коми-Пермяцким автономным округом, на юго-западе - с Кировской областью. Общая длина границ республики составляет 4415 км. Почти половина (49 %) приходится на Архангельскую область (2170 км, в том числе 870 км - на Ненецкий АО). Протяженность границ с Тюменской областью - 1050 км (с Ямало-Ненецким АО - 480 км, с Ханты-Мансийским АО - 570 км), со Свердловской областью - 35 км, с Пермской областью - 645 км (в том числе с Коми-Пермяцким АО - 335 км), с Кировской область-515 км.
Территория Республики Коми по площади составляет 416,8 тыс. кв. км ( 2,4 % площади России). Наибольшая протяженность с юго-запада на северо-восток - 1275 км, с севера на юг - 785 км, с запада на восток - 695км.
В структуре земельного фонда республики 72,7 % занимают леса и кустарники, 9,8 % - болота, 9,5 % - безлесные оленьи пастбища (тундра), 1,5 % - воды, 1,1 % -сельскохозяйственные угодья, 5,7 % - прочие земли. По состоянию на 1 ноября 1990 г. в общей земельной площади Республики Коми на долю земель лесохозяйственных предприятий приходилось 65 %, сельскохозяйственных предприятий - 30,9 %, земель промышленности, транспорта, курортов, заповедников и иного несельскохозяйственного назначения - 5,1 %, земель государственного выпаса - О,9 %, земель населенных пунктов - 0.1 %.
В административном отношении республика делится на 20 низовых районов. На начало 1994 г. общая численность жителей составила 1228,1тыс.человек ( 0,8 % населения России), в том числе: городское население - 917,0 тыс.человек, сельское - 311,1 тыс. В республике проживают более 80 народов. Из них, по данным микропереписи 1994г., коми - 26,3%, русских - 57,7%, украинцев - 7,2%, белорусов - 1,8%, татар - 1,8%, лиц других национальностей - 5,2%. Государственные языки- коми и русский. Столица - город Сыктывкар ( 227,1 тыс. человек ). Расстояние от Москвы до Сыктывкара - 1410 км.

 

_____________________вид с горы Народной на Манарагу, Приполярный Урал

____________________________________________________________________

КЛИМАТ

Размеры и континентальная протяженность территории Республики Коми, влияние Северного Ледовитого и Атлантического океанов, природного барьера Уральских гор на востоке создают неоднородность климата с юго-запада на северо-восток. Здесь характерно частое вторжение холодных арктических, относительно теплых атлантических и воздушных масс умеренных широт. Это вызывает повышенную циркуляцию атмосферы, доминирование циклонической погоды, резкие перепады давления и температуры воздуха, быструю смену направления и скорости ветров, обилие осадков в виде дождя и снега.
Расположение в субарктическом (на крайнем севере и северо-востоке) и умеренном (на большей части территории) климатических поясах обуславливает климат с продолжительной, довольно суровой зимой и коротким, сравнительно прохладным летом. Среднегодовая температура воздуха на большей части территории имеет отрицательные значения, понижаясь с юга на северо-восток от +1 до -6,3 градусов. Среднегодовое количество осадков - 625 мм, из которых 60-70 процентов приходится на теплый период времени.

 

____________________________бассейн реки Печора и уральских рек   

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.

Современная оценка : Республика располагает уникальным по запасам, условиям залегания, разнообразию и качеству сочетанием минерально-сырьевых ресурсов. По существующим экспертным данным, валовая ценность запасов полезных ископаемых республики достигает 11 трлн. долл. США или 8% прогнозного потенциала России.
Минеральные ресурсы территории представлены запасами угля, нефти, газа, бокситов, титановых руд, солей, золота, алмазов, руд цветных и редких металлов, флюорита, горючих сланцев, минеральных вод и строительных материалов. Основная роль в этом потенциале (до 97%) принадлежит топливно-энергетическому сырью, который остается доминирующим в ближайшей перспективе. При этом достаточно широко освоены Печорский угольный бассейн, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Подготовлен к освоению ряд рудных месторождений Тиманской гряды, Северного и Полярного Урала. Ведется поиск полезных ископаемых на территории Вычегодского бассейна.
Биоклиматические ресурсы территории позволяют вести интенсивное полевое земледелие на юге республики, оленеводство и промысловое хозяйства на севере. Экономическая активность на значительной части территории связана с лесом. Его запасы по различным оценкам достигают 2,8 млрд. куб. м.
Фактором, ограничивающим развитие, является невысокая экологическая емкость природных комплексов, особенно на севере республики. В активную экономическую деятельность, по оценкам специалистов, вовлечена половина территории Республики Коми. Значительная часть ее выполняет роль экологического резервата, сохраняющего генетический фонд тайги и тундры.
Проводится активная государственная политика по сбережению и воспроизводству природно-ресурсного потенциала и прежде всего ресурсов жизнеобеспечения: земельных, водных, рыбных, флористических и т.п.
Природные комплексы республики представляют интерес для рекреационного использования - отдыха, лечения, туризма.

Важнейшей отраслью промышленности республики в целом является добывающая, которая возникла на базе месторождений угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. Ведущими являются лесозаготовительная, угольная, нефтяная и газовая. Заготовка древесины сосредоточена в бассейнах рек Вычегды, Печоры и Мезени. Основные центры деревопереработки: Сыктывкар, Ухта, Печора. Переработка нефти и газа производится в Ухте и Сосногорске. Энергетика представлена целым рядом крупных ГЭС и мелких ТЭЦ. Крупнейшие предприятия республики: Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, Ухтинский газоперерабатывающий завод, Сосногорский газоперерабатывающий завод, завод замши в Усть-Цильме, Кожевенно-обувной комбинат в Сыктывкаре, многочисленные предприятия пищевой и строительной промышленности.
Сельское хозяйство в республике Коми представлено в основном животноводством, ведущей отраслью которого является мясо-молочное скотоводство и птицеводство. Разводят в республике также лошадей, овец; в северных районах республики развито оленеводство, пушной промысел. Неплохое в регионе получила развитие транспортная инфраструктура. Важнейшие авиалинии соединяют республику не только с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами нашей страны, но и столицами независимых государств ближнего зарубежья. Основной поток грузов идет железнодорожным (магистраль Котлас-Воркута-Салехард) и речным (по рекам Вычегда, приток Северной Двины, и Печоре) транспортом. Особое развитие получили в республике нефтепроводы. Положение же автомобильного транспорта оставляет желать лучшего: он охватывает только южные и центральные районы. Перевозку пассажиров и грузов в основном обеспечивают предприятия муниципальной и смешанной форм собственности.
Экологическая ситуация республики Коми носит неоднородный характер. Относительно благоприятная обстановка в малодоступных юго-восточных и северо-западных частях республики, острая - в местах добычи нефти и газа, которая резко отрицательно сказалась на многих оленьих пастбищах. Ухудшают также экологическое состояние сплошные вырубки коренных таежных лесов и лесные пожары. Республика Коми является научным центром Российской АН. Количество высших учебных заведений (государственный университет, педагогический институт, филиал Лесотехнической академии Санкт-Петербурга и др.), научно-исследовательских институтов и культурных учреждений (музыкальный и драматический театры, филармония, художественный, историко-краеведческий, литературно-мемориальный, геологический музеи и др.) говорит об интеллектуальном потенциале республики Коми.

                       река Пижма,  Коми               География республики Коми

Заповедники. Охраняемые территории

Особо охраняемые природные территории составляют 15 процентов площади Коми. Именно на этих территориях вырабатывается кислород, которым дышит вся Европа. Уникальная территория земного шара - Печоро-Илычский заповедник. Таких девственных лесов, не подвергавшихся влиянию человеческой деятельности и техногенному воздействию, в Европе уже не сохранилось. Именно поэтому вполне заслуженно в 1985 году заповедник был включен в список биосферных. А десять лет спустя, по решению ЮНЕСКО, Печоро-Илычский заповедник с охранной и буферной зонами и национальный парк «Югыд Ва», объединенные под общим названием «Девственные леса Коми», были внесены в перечень объектов Всемирного культурного и природного наследия. Согласно заявлению Межправительственного комитета ЮНЕСКО все объекты, объединенные в этот общемировой список, представляют собой бесценное достояние всего человечества.
Более сорока лет продолжается сотрудничество заповедника с учеными Коми научного центра Уральского Отделения Российской Академии наук. В 90-е годы сюда, в междуречье рек Печоры и Илыча, неоднократно приезжали биологи Швеции, Норвегии и Финляндии, для которых особый интерес представляют первозданные лесные экосистемы, практически утраченные сегодня в скандинавских странах. Площадь заповедника составляет 3,3 миллиона гектаров. Это самый крупный из оставшихся в Европе массивов первичных лесов.
Территории, прилегающие к Уральским горам сами по себе уникальны. Здесь немало особо охраняемых природных объектов, каждый из которых по-своему неповторим. Но и среди них Печоро-Илычский заповедник занимает особое место. На его территории органично сочетаются горные и равнинные ландшафты, уникальные старовозрастные малоразрушенные леса, представлена богатейшая флора и фауна европейских и сибирских видов, многие из которых занесены в Красные Книги Международного союза охраны природы и природных ресурсов, Российской Федерации и нашей республики. Именно в Печоро-Илыче в свое время создана первая в мире опытная лосеферма.

___________________      река Манья                 География республики Коми

 

 

ПЛАТО МАНЬПУПУНЁР   

(АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА РЕСПУБЛИКИ  КОМИ)

Во всех легендах про Мань-Пупу-Нер постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. 

Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. 
Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена). Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.
                                                      География республики Коми

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Маньпупунёр или Столбы́ выве́тривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находится на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Ичотляга и Печоры. Останцев — 7, высота от 30 до 42 метров. С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси.
Находятся довольно далеко от обитаемых мест.  Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить пропуск у администрации заповедника. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут, со стороны Республики Коми — смешанный маршрут — автомобильный, водный, пеший маршрут.
Столбы выветривания Маньпупунёр считаются одним из семи чудес России.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.
Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.
Увидеть это Чудо Природы совсем не просто. Вокруг, в радиусе ста километров нет никакого человеческого жилья, автомобильных и железных дорог. Реки поблизости – это мелкие ручейки, лишь одному из них суждено, вобрав в себя массу притоков, стать полноводной Печорой и принести свои воды к Ледовитому океану.

                                                          География республики Коми

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПЛАТО
Вариантов увидеть это невероятное творение природы только два – либо прилететь сюда на вертолёте, либо пройти много километров пешком по совершенно необитаемым местам.
Увиденное впечатляет, никакие фотографии и видеосюжеты не смогут передать живую мощь исполинов...
Очень быстро начинаешь верить в реальную силу, чувствовать её, исходящую из этого места. Не случайно это место считается одним из мест Силы.

Мнения по поводу лучшего для покорения Маньпупунёра времени года расходятся. Некоторые считают, что прогулку на край света лучше всего совершить зимой, на лыжах. В это время нет комаров, мошки и оводов, болота замерзают, а сами столбы, покрытые инеем, смотрятся невероятно красиво. Да и скорость передвижения на лыжах выше, чем пешком. Минус только один и он очевиден – температура в уральских горах в январе опускается до минуус 40 градусов по Цельсию.
Лучший летний месяц для посещения плато, пожалуй, август. Это самое тёплое время года, насекомых становится меньше, а вода в реках убывает. Именно в это время с высоты птичьего полёта можно наблюдать приятную взору красно-жёлтую тайгу, пронзительно-синее небо, чистые, как слёзы, реки, вдыхать острый, как лезвие бритвы, воздух и наслаждаться видом на величественный Маньпупунёр.
Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника. У заповедника есть своя задача – сохранить растительный покров и другие компоненты экосистем. Поэтому работники заповедника планируют туристический поток так, чтобы на его территории одновременно не находилось много людей. Могут быть также запреты, связанные с опасностью лесных пожаров.
Работники заповедника многое делают, чтобы туризм здесь стал более «культурным». На плато был доставлен и собран каркасный дом. Предполагается, что в непогоду в нём можно будет переночевать уставшим путешественникам.
Необходимо отметить, что такое явление, как останцы и столбы выветривания — это очень типичное явление для Урала. Уральские горы одни из самых древних на земле и за миллионы лет их существования непогода и стихии довольно сильно их потрепали. Так, не менее красивыми и значительными камнями-останцами можно полюбоваться на плато Торре-Порре-Из, на Северном Урале возле Красновишерска можно посмотреть на камень Помяненный, также можно подняться на хребет Чувал, Курыксар или Лиственничный. Везде можно найти похожие столбы выветривания. Конечно, не такие масштабные и ярко выраженные, как на Маньпупунере, но не менее живописные.

На самом деле, на плато Маньпупунер  столбов выветривания больше, чем семь, просто одна группа из семи столбов стоит кучнее.
По осени там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку — есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.
Однако, это всего лишь научная версия происхождения столбов на плато Маньпупунер. У вогулов — местного населения Урала  есть другие точки зрения. Существуют легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

Манси поклонялись останцам как идолам, слагали о них легенды. Да и сейчас, внимательно вглядываясь в столбы, можно увидеть образы фантастических животных или гигантских великанов. Раньше это место считалось священным, и подниматься на гору было строго запрещено.
Неудивительно, что коренные жители окружили это место легендами.

ЛЕГЕНДЫ
Древняя мансийская легенда
Легенды и мансийские версии образования каменных столбов Малой горы идолов:
1.  Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить Вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак — шаман увидел перед собой Ялпинг-Нёр — Священную Вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-Нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман и все его спутники окаменели от страха.                    География республики Коми

2. Основываясь на другой из версий, за Младшими Братьями, т.е. Вогулами, гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.

3. Следующая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить Вогулов и Манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских Богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.

 

___________________                         Национальный парк Югыд-Ва                                      

 

 

АНОМАЛЬНЫЕ И ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Наша республика Коми, как собственно и весь мир, полна тайн. Да и где скрываться разным загадкам, как не в нашей густой тайге, с ее непроходимыми дебрями и туманными болотами. НЛО наведывается то и дело, крысы обходят стороной целые поселки, а йети бродят где-то по соседству. И мы решили отразить эти явления на карте, которую вы можете видеть перед собой:

                                                        карта аномальных зон Коми                      

 Карта была подготовлена при содействии Общественной исследовательской группы «Корткерос-Космопоиск» и ее непосредственного руководителя Владимира Шестакова. Аномальные зоны на ней указаны приблизительно, скорее, для общего представления о том, что у нас удивительного и где. Более подробную карту с точным указанием мест не вместил бы формат газеты.

Места там глухие

Достаточно трудно представить себе, что такое аномальные явления, если не приведен ни один пример. Поэтому мы решили вкратце поведать сразу о нескольких аномальных зонах республики.
«Языческая роща» представляет собой участок леса, расположенного на левой стороне речки Кортвис, в четырех км от села Корткерос. Местность мрачная, пения птиц  не слышно, а если и слышно, то далеко за его пределами, и только вороны сидят на деревьях и каркают. В роще большое количество изогнутых и скученных деревьев, имеется много наростов.  В местах, где произрастают скрюченные деревья, находятся во множестве чьи-то захоронения. По одной версии, это могилы вогулов, древних манси, по другим – это чудские ямы.
«Городище Новик» расположено на нижнем течении реки Новик, неподалеку от деревни Новик Корткеросского района Республики Коми. Место стоянки древнего человека. Представляет собой возвышенный участок берега размерами двадцать на пятьдесят метров прямоугольных очертаний. Место глухое, лес дремучий, много завалов из давно упавших деревьев. Над этим местом охотники и рыбаки неоднократно видели непонятное свечение.
Кар Мыльк. Расположен на берегу реки Нившера, недалеко от села Богородск Корткеросского района Республики Коми. Он представляет собой возвышенность, там была стоянка древнего человека, так как когда весной река размывает берег, рыбакам и местным жителям попадались кремневые наконечники стрел. Считается, что здесь, если сильно ударить по земле, можно услышать гул. Местные жители неоднократно проделывали этот эксперимент, и действительно слышался отдаленный гул.
Чудь кар – это участок местности, расположенный между д. Лабором и д. Наволок, с левой стороны озера «Лева-ты» Корткеросского района Республики Коми. Рыбаки во время половодья, проплывая возле этого места, неоднократно видели свечение, представляющее собой синие огни, поднимающиеся в небо. Ранее через Чудь кар проходила дорога. Лошади, когда подходили к горе, останавливались и не хотели идти дальше.

 

Аномальная зона
Эта локальная аномалия находится в лесу в 11 километрах от поселка Тимшер Усть-Куломского района - на лесной поляне разбросаны большие валуны. Откуда они взялись, непонятно, поскольку никаких скальных образований в окрестностях нет. Вторая достопримечательность загадочной поляны — глубокая стакано-видная яма диаметром около 10 метров. На дне ямы растёт большое дерево, его верхушка немного не достаёт до поверхности земли.
Однако главная особенность поляны, из-за которой местные жители называют её «сонной», не во внешнем виде. Эту странность первыми отметили грибники. После долгих блужданий по лесу люди с удовольствием присаживались отдохнуть на валуны и... засыпали. Точнее, впадали в транс, поскольку осознавали, где они находятся. Как только глаза у человека сами собой закрывались, у него возникали странные видения — какие-то фантастические существа, в обшем-то, похожие на людей. Во всяком случае, у них были головы, туловища, по две руки и ноги. Но...
Чаще всего это были серые карлики ростом не больше метра. На их землистых округлых лицах под большими иссиня-чёрными миндалевидными глазами чётко виднелись щели, похожие на рыбьи жабры. А вот ротовых отверстий не было. Туловища у карликов напоминали небольшие бочонки с толстыми руками и пальцами-сосисками.
Фигурировали в видениях и великаны под три метра ростом, тоже с серой кожей. У этих были очень длинные шеи и морщинистые лица, похожие на измятую ткань. Глаза — этакий полумесяц, перевёрнутый рожками вниз, — светились изнутри, будто за ними спрятаны яркие лампочки. Их тела выглядели довольно худыми, причём чуть не половину тела составляли ноги.
Оба типа фантастических существ представали в виде неподвижных статических фотографий. Видели их не только одиночки-грибники. Были случаи, когда на «сонную поляну» выходили по двое и даже втроем и, присев на удобные стулья-валуны, все впадали в транс. В изменённом состоянии сознания люди находились по часу, а то и больше. У всех после этого болела голова.

Каким-то образом слухи о «сонной поляне» дошли до «Большой земли», и из Москвы в поселок Тимшер приехали два уфолога. Они подробно расспросили всех, кто испытал транс, а потом, взяв проводника, сами отправились на поляну. Поставили палатку и в течение трёх дней по нескольку раз выходили посидеть на валунах. И каждый раз впадали в тот самый транс...
Перед отъездом исследователи собрали в поселковом клубе жителей Тимшера и выложили свои соображения. Судя по внешности загадочных существ, это, без сомнения, инопланетяне. Точнее, их «фото», каким-то образом запёчатлённые в локальном энергоинформационном поле сонной поляны. Почему это там возникло, сказать трудно. Возможно, всё дело в валунах: поле, которое они создают, вводит людей в транс. Необходимы серьёзные научные исследования.
По поводу валунов уфологи высказали интересную гипотезу. Открывая новые земли, люди, чтобы «застолбить» их, устанавливали различные памятные знаки. Не исключено, что так же поступили и инопланетяне, когда-то посетившие нашу планету: они доставили валуны в не заселённую аборигенами местность и соответствующим образом обработали их, оставив на них свои «автографы».

Крысам вход воспрещён
Одно из загадочных мест расположено на берегах Вишеры и её притока Нившеры. Речь идёт о необычном поведении крыс, которое называют «вишерским феноменом». Причём распространяется он сразу на несколько окрестных сёл и деревень: Богородск, Троицк, Большелуг, Выльыб, Зулэб, Сюзяыб, Пасвомын, Нившера. Все они входят в своеобразную «запретную зону» для крыс. Там этих зверьков никогда не было ни в амбарах, ни на скотных дворах, а специально завезённые немедленно дохнут.
Это тем более удивительно, что крыса — одно из самых живучих существ на земле. Всевозможные отравы и ловушки против них не помогают. Они всеядны и вездесущи. И есть практически везде, где живут люди. Кроме названной «зоны».
Как рассказывают старожилы, и во время войны, и до неё большую часть грузов в район Више-ры завозили на баржах. Так крысы якобы ещё в Сыктывкаре ночью, а то и днём, покидали те баржи, которые буксиры должны были вести в Ви-шеру. Каким-то непостижимым образом пасюки узнавали о пункте назначения груза! Как-то одна крыса «зазевалась» и добралась до Богородска. Там выскочила на берег, немного пробежала и... тут же сдохла.
В наши дни те, кто плавал по Вишере на баржах, толкаемых катерами, утверждают, что когда до Богородска остаётся километров 12-15, у местечка Нам-Вомын, обитающие в трюмах крысы выбираются на палубу и прыгают в воду.

 

 

СПЛАВНЫЕ И ТУРИСТСКИЕ РЕКИ КОМИ

_________ РЕКА ВЕЛИКАЯ – ПРИТОК ВЯТКИ, СПЛАВ И РЫБАЛКА

Великая — река в Кировской области России, правый приток реки Вятки (бассейн Волги). У истока небольшой участок русла находится на территории Прилузского района республики Коми. В Кировской области Великая протекает по Мурашинскому, Юрьянскому районам и по границе Орловского района Протяженность реки составляет около 163 км.

Площадь её бассейна насчитывает 4010 км². Питание имеет в основном снеговое и дождевое. Бассейн Великой включает в себя развитую сеть притоков, крупнейшие из них: Власиха, Грядовица, Мутница, Сизма, Озорница (Озерница), Горельница, Шура, Юрья, Озерница, Волосница, Плоска, Брекунец, Волковица, Переходница, Елховка. Великая типичная равнинная река. Маршрут М139. Великая и Вятка: от ст. Пахарь до г. Халтурин, 167 км (р. Великая, 129 км: ст. Пахарь - ст. Великая, 17 км - д. Заречье, 25 км - устье р. Юрья, 18 км - с. Великорецкое, 35 км - устье р. Великая, 34 км; р. Вятка, 88 км: р. Великая - устье р. Быстрица, 15 км - г. Халтурин, 23 км).

Маршрут начинаем у ст. Пахарь. Ширина р. Великая здесь не превышает 10 м, скорость течения 4 - 5 км/час. Русло извилистое, крутые повороты, завалы, кусты над водой. Через 5 км проходим старый мост, много перекатов (по 100 - 120 м), до ст. Великая несколько мелких островов. Ж-д. линия Котлас - Киров идет вначале справа от реки, а у ст. Великая переходит на левый берег и удаляется от реки лишь после устья притока Юрья (л). У ст. Великая, которая видна с воды, река делает большую (1,5 - 2 км) излучину. Здесь есть канал, сокращающий путь. Перед ж.-д. мостом через Великую путь преграждает небольшая плотина, создающая подпор воды для канала. Обнос плотины под мостом. Всюду крупные камни. В нескольких километрах ниже деревянный мост узкоколейки, проходы между пролетами которого в паводок забиты бревнами и кустами. Ширина реки не более 20 м.

Перед устьем р. Волосница мост, ниже которого в воде старые сваи. Ширина Волосницы в устье около 25 м, ширина Великой ниже Волосницы 30 - 40 м. На горе левого берега с воды видны строения Верхнедворской больницы. Ниже моста на левом берегу рядом с д. Васенинская ж.-д. разъезд Мосинский.

Проходим разрушенную мельничную плотину с торчащими кое-где сваями. Против с. Сержантовка из воды также торчат сваи старого моста. Ниже устья Юрьи, близ одноименной ж.-д. станции, хорошее место для стоянки. Проходим д. Лютинцы, Потопицы. У с. Верховино (п) сваи старой плотины. Ниже автомобильного моста ряд островов, у д. Стариченки еще один мост с 4 ледоломами, в 1,5 - 2 км далее в Великую впадает Озерница. В 2 км ниже устья Озерницы перекат и два острова, за которыми к реке подступает берег из красной глины. Против с. Великорецкое (л), которое хорошо видно с воды, в реку впадает приток Сюзьма. Левый берег здесь высокий, обрывистый, на нем растут огромные пихты и ели. Ширина реки 50 - 60 м, течение очень слабое, вскоре оно пропадает вовсе: подпор плотины старой ГЭС сказывается даже на расстоянии 30 км. Перед плотиной река разливается на 3 км, затопив лес.

Определить русло трудно. Здесь территория заповедника. В 300 м выше плотины дом отдыха. Перепад воды на плотине 1,5 м (короткий обнос). По плотине проходит автодорога, за плотиной течение слабое. Через два больших поворота открывается мост шоссе Котельнич - Киров. С моста видны устье Великой и Вятка. У моста автобусная остановка. Транспорт: ст. Пахарь, Великая, Мосинский, Мечкино, Юрья ж.-д. линии. Котлас - Киров; с. Пышак, Великорецкое - автобус до ст. Юрья, 20 и 30 км; мост через р. Великая на шоссе Халтурин - Киров, до г. Киров 45 км, до г. Халтурин 33 км.

_________ РЕКА ЮГ – ПРИТОК СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Юг — река в Вологодской и Кировской областях России, правая составляющая Северной Двины (левая — Сухона). Длина — 574 км, площадь бассейна — 35 600 км². Исток реки на возвышенности Северные Увалы в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, в верховьях течёт на юг, сильно петляя. Перед городом Никольск делает большую петлю и разворачивается на север.

В районе Кичменгского Городка принимает Пичуг, Шонгу, Кичменьгу и Пыжуг, после чего расширяется более чем до 100 метров и становится доступным для судов в половодье. В среднем течении Юг заходит на территорию Кировской области, где протекает через большие посёлки Подосиновец и Демьяново. В нижнем течении расширяется до 300—400 метров, образует большое количество стариц, заливов и островов.

В межень река на этом участке сильно мелеет. За 30 километров до устья в Юг справа впадает крупнейший приток — Луза. За 15 километров до устья Юг соединён протокой с текущей параллельно Шарденьгой, которая впадает в Юг двумя километрами выше устья самого Юга. Юг сливается с Сухоной, образуя Северную Двину. Напротив устья — город Великий Устюг. Протяженность - 361 км. Число ходовых дней - 15. Сезонность - июнь - август. Категория сложности - I (схема 54). Маршрут проходит по востоку Вологодской области. Юг (длина 574 км) берет начало с возвышенности Северные Увалы и сливается с Сухоной, образуя Малую Северную Двину. От истока до устья левого притока - Кичменги течет в высоких лесистых берегах. Река очень извилиста, поймы нет, в русле много перекатов, особенно в верховье.

От устья Кичменги появляются острова, берега высокие; понижаются они ниже устья правого притока Енталы, здесь же начинается пойма. Между устьями правых притоков - Пушмы и Лузы особенно низкие берега, много мелей, островов, встречаются перекаты. Для транспортного судоходства Юг доступен от Никольска до устья только в половодье и большие паводки. На этом участка более 120 перекатов. От Никольска имеется речная обстановка и установлены километровые столбы, показывающие расстояние от устья. Подьезд к началу маршрута - от станции Шарья железнодорожной пинии Вологда- Киров автобусом или попутным автотранспортом по шоссе на Великий Устюг до Никольска (160 км).

Можно лететь самолетом из Вологды. От аэропорта до берега около 2 км, снаряжение подвезти автомашиной. Спускать суда на воду ниже плотины. Ширина Юга в районе Никольска от 20 до 60 м, русло песчаное. Часты хорошие пляжи. Берега покрыты хвойными и смешанными лесами, много грибов и ягод, в реке неплохо ловится рыба. Почти на всем пути правый берег выше левого. Единственное препятствие - несложные перекаты; в межень на отдельных из них глубина падает до 15- 20 см и может потребоваться проводка судов. От Кичменгского Городка до устья Пушмы в русле 8 перекатов, много островов, берега высокие (местами до 50 м). Ближе к устью правого, самого крупного притока - Лузы берега понижаются, ширина реки достигает 200- 250 м, а ширина поймы 300-500 м.

Характер реки тот же. От устья Лузы до слияния Юга с Сухоной 36 км. Маршрут заканчивается в Великом Устюге (см. маршрут 99). Двигаясь по Югу, особенно на участках, где имеются перекаты, придерживаться знаков речной обстановки.

_________ РЕКА ЛУЗА – ПРИТОК РЕКИ ЮГ, СПЛАВ И РЫБАЛКА

Лу́за — река в Кировской области, Республике Коми и Вологодской области, правый приток реки Юг (бассейн Северной Двины). Длина реки — 574 км, площадь бассейна — 18 300 км². Исток Лузы в Опаринском районе Кировской области близ границы с Республикой Коми, неподалёку от посёлка Вазюк. Сначала течёт на север, потом выдерживает общее направление на запад.

Русло очень извилистое, течение быстрое, в межень обнажаются перекаты. На реке — плотины двух малых ГЭС. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход в 99 км от устья 117 м³/сек. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается во 2-й половине апреля — начале мая. Крупнейшие притоки: Ула, Коржа, Шелюг (левые); Вазюг, Тылай, Сокся, Седка, Лопью, Тулом, Деб, Поруб, Лехта, Лала (правые) Населённые пункты В среднем течении расположены поселки Ношуль, Объячево, Спаспоруб; в нижнем — город Луза и посёлок Лальск. Ранее имела большое торговое значение как часть пути из Центральной России в Архангельск.

Луза берёт своё начало от слияния двух небольших речек - Осиновки и Кубажа в районе п.Опарино и уходит на восток, пересекая административную границу области с республикой Коми. Вновь в пределы области река возвращается на 212 километре от устья и снова уходит на 382-м, являясь крупным правым притоком р. Юг. Протяжённость реки от истока до устья 574 км, в пределах Кировской области - 170 км.

Площадь водосбора реки составляет 18300 км , в пределах области - 6500 км . Наиболее существенные притоки: Лала, Залесская Лала, Лехта, Вонил, Шелюг, Негла. Бассейн реки имеет неправильную форму, расширяющуюся с запада на восток.

Территория представляет собой густо залесённую холмистую равнину и заболоченную низменность на востоке и юго-востоке бассейна. На возвышенностях часто размещаются населённые пункты. Грунты сложены плотными глинами, буроватыми и розоватыми песчаниками с прослойками серых известняков, встречается много гальки и валунов - моренных остатков от древних покровных ледников. Леса преимущественно хвойные. Залесённость бассейна доходит до 90%.

Долина реки имеет ширину от 1 -2 до 4-5 км и более, с двумя надпойменными террасами в левобережной части. На надпойменных террасах сохраняются леса, но на значительной площади они вырублены, а свободные пространства распаханы. Высота склонов от 30-40 до 50-60 м.

 

_________ РЕКА КОБРА – ПРИТОК ВЯТКИ, СПЛАВ И РЫБАЛКА

Кобра — река в Республике Коми и Кировской области, левый приток Вятки (бассейн Волги). Протяженность реки составляет около 324 км, площадь её бассейна насчитывает 7810 км. Устье реки находится в 921 км по правому берегу реки Вятки. Питание имеет в основном снеговое и дождевое. Сила течения характеризуется средним расходом воды, порядка 55 куб.м. в секунду.

Ширина ее в верховье не более 30-40 метров и в низовье 80-85 метров. Глубина реки на плесах 1,5-3 м, на перекатах — 0,2 — 0,5 м. Ее бассейн включает в себя развитую сеть притоков, крупнейшие из них Пашняк, Соз, Большая Таложанка, Песковка; Язевка, Суран, Бадья, Сарга, Фёдоровка, Симоновка. Кобра типичная легкая равнинная река с слабым уклоном и медленным течением. Кобра берёт начало на склонах Северных увалов в Республике Коми и впадает с правого берега в р.Вятку на 921 километреот устья. По Кировской области протекает своим средним и нижним течением. Водосбор реки неправильной вытянутой формы.

В верховьях представляет собой увалисто-холмистое плато, изрезанное долинами рек и логами. Увалистые водоразделы высотой до 50 м имеют неправильную форму, слабовыпуклые вершины и пологие, нередко асимметричные склоны. В среднем и нижнем течении водосбора - низменная равнина. Почти весь бассейн покрыт хвойными лесами и местами сильно заболочен. На поверхности преобладают песчаные, а на левом берегу - суглинистые грунты. Долина реки асимметричная, прямая, широкая, имеет направление с севера на юг. Правый склон местами очень крутой, с высотами до 30 м, слаборассечённый. Левый - более пологий и почти сливается с окружающей местностью.

_________ РЕКА ЛЕТКА – ПРИТОК ВЯТКИ, СПЛАВ И РЫБАЛКА

 

ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПРИПОЛЯРНОМУ УРАЛУ

Приполярный Урал - один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65 40'с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64 с.ш.).
Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, а к западу - принадлежит Коми.
Приполярный Урал - один из трудных и малонаселенных районов нашей Родины. Предлагаемые маршруты - сложные, и доступны они лишь опытным, хорошо подготовленным группам, численностью не менее 4 человек летом и 6 человек зимой.
Группами в 2-3 человека, а тем более в одиночку по Приполярному Уралу путешествовать опасно.

ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

_____________________________          река Лемва      

_________________________________________
I. С Ляпина на Усу по Хулге, Хаймаю, Большой Хайме, Хайме и Лемве
******************
1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).
2. На рейсовом катере по Оби от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа).
3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа).
4. На пароходе от Березова до селения Саранпауль вверх по Северной Сосьве (304 км) и Ляпину (153 км). Всего 457 км (2 дня) (на самолете 2 часа).
5. На байдарках вверх по Ляпину, Хулге (229 км) и Хаймаю (22 км) до начала волока. Всего 251 км (13 дней).
6. Пешком через перевал Хайма до конца волока на реку Большая Хайма, 39 км (7 дней).
7. На байдарках вниз по Большой Хайме (6 км), Хайме (9 км), Лемве (133 км) и Усе (12 км) до станции Абезь Северной железной дороги. Всего 160 км (5 дней).
Длина всего водно-пешеходного маршрута 450 км (25 дней), категория сложности четвертая.

Этот маршрут-один из сложных; туристам придется подниматься 251 км против течения и делать почти 40-километровый волок байдарок через главный водораздел. Труднопроходимых порогов на реках мало; встречаются в основном быстрые мелководные перекаты, не опасные для плавания. Идти лучше вверх по Ляпину, Хулге и Хаймаю, а спускаться по Большой Хайме, Хайме, Лемве и Усе, а не в обратном направлении, так как падение и скорость течения Ляпина и Хулги значительно меньше, чем Лемвы и Хаймы. Маршрут проходит через таежные леса северных районов восточного склона Приполярного Урала и наиболее южные районы западного склона Полярного Урала. В верховьях рек и близ перевала места глухие, туристами посещаются редко. Реки изобилуют рыбой (таймень, хариус), а леса - ягодами и грибами.

 

ВОДНЫЙ МАРШРУТ 2

С Ляпина на Кожим по Хулге и Хальмерью
***********************
2. На байдарках вверх по Ляпину и Хулге (65 км), Хальмерью (90 км) до начала волока в Кожим. Всего 155 км (9 дней).
3. Пешком через перевал до конца волока на Кожим, 24 км (4 дня).
4. На байдарках вниз по Кожиму до устья ручья Тэла-Шор, 66 км (3 дня).
5. Поход вверх по Тэла-Шору на хребет Малды-Нырд, 20 км (1 день).
6. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 100 км (3 дня) (на плотах 4 дня).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 365 км (20 дней), категория сложности пятая.
______________________________река Хулга

Маршрут проходит по рекам наиболее живописных северных районов Приполярного Урала. Особенно красивы места, где быстрая Хальмерью прорезает глубокими скалистыми ущельями увалистую полосу восточного склона, а бурный порожистый Кожим - северо-восточные отроги хребтов Росомаха, Малды-Нырд, Западные Саледы и Обеиз. В местах прорыва хребтов Кожим вскрывает полный разрез палеозойских отложений, являющийся классическим на всем Урале. Маршрут очень сложный: подъем судов бечевой против течения по порожистой Хальмерью, преодоление длинного (24 км), высокого перевала, через который байдарки и груз придется переносить в два приема, и спуск по Кожиму - одной из самых опасных для плавания рек на Приполярном Урале.

Плыть лучше всего на байдарках или на деревянной лодке. Последнюю можно приобрести в Саранпауле или Щекурье, добраться на ней до начала волока, а по Кожиму спуститься на плотах. Первая часть похода изложена в маршруте I. Здесь дается описание от устья Хальмерью.

_________________________река Хальмерью

Вдоль берега ручья имеется тропа, идущая с Маньи через верховья Хальмерью к перевалу на Кожим. С перевала открывается вид на голые хребты, поднимающиеся над ними остроконечные вершины и уходящую на северо-северо-восток широкую долину верхнего Кожима. На востоке и западе, сливаясь с горизонтом, темнеют леса. В 30-40 км к северо-востоку отчетливо видны высочайшие безымянные вершины Народо-Итьинского хребта, а чуть южнее их - гора Ярота (1341 м).

От перевала до Кожима всего 5 км. Тропа круто спускается долиной небольшого ручейка на север, потом поворачивает на северо-запад по сравнительно пологому склону. Но вот и Кожим - наиболее крупный правый приток Косью. Длина 200 км. Берет начало с западного склона Народо-Итьинского хребта на высоте 960 м над уровнем моря. Характерная особенность бассейна Кожима - почти полное отсутствие притоков с правой стороны. Наиболее порожистые участки находятся в верхнем и среднем течении до устья Дурной, но особенно опасны пороги между устьями рек Каталамбию и Лимбекою. На многих порогах русло сильно суживается, река поворачивает под углом 90 гр., мощный поток с огромной скоростью ударяется в отвесный скалистый берег. Кожим-одна из "рыбных" рек района: очень много хариуса и кумжи выше устья Бетью, в низовье водится также сиг.

В верховье Кожим - быстрая, мелкая речка, бежит в каменистом узком русле (20-25 м) по широкой долине, поросшей редким лиственничным лесом. В 12 км ниже выхода тропы к воде Кожим принимает слева довольно оольшой приток Кузь-Пуаю, от устья которого до впадения следующего крупного левого притока - Балбанью - 39 км. Почти до устья Балбанью Кожим течет насеверо-северо-восток в широкой продольной долине между хребтами Народо-Итьинский на востоке и Росомаха на западе. Течение бурное, среднее падение на этом участке-около 4 м/км; в русле много порогов с крупными валунами, стоячими волнами и прижимами к скалам. Близ устья Кузь-Пуаю можно строить плоты, но строительный материал здесь плохой - тяжелая лиственница, а река еще мелководная, поэтому сплав на плоту лучше начинать от устья Балбанью.

Обогнув с севера хребет Росомаха, Кожим круто поворачивает на северо-запад и течет в глубоком эрозионном ущелье. Пороги следуют один за другим. В первой половине июля, когда в реке еще высокая вода, скорость течения на отдельных участках достигает 20 км/час. В это время многие камни на порогах покрыты водой и опасные места более легко проходимы для байдарок и плотов, чем в августе при низкой воде.

В 1 км ниже устья Балбанью находится один из наиболее опасных порогов. Порог глубокий, но в суженном русле скорость течения огромна. В этом месте река течет среди скалистых островов, отвесные берега которых поднимаются до 5 м над водой. Порог надо проходить вдоль отвесного правого берега - между берегом и островами. При входе в порог и выходе из него в русле много подводных и надводных камней. У выхода из порога русло суживается до 6 м и вода с огромной скоростью и с высокими стоячими волнами устремляется в сужение. На порожистом участке река делает поворот под углом 90 гр. вправо, и мощный поток устремляется в отвесный скалистый левый берег высотой до 10 м (прижим). Перед прохождением порог обязательно нужно осмотреть.

Места здесь отличаются суровой красотой: бурная река со скалистыми берегами. По правому берегу простираются холмы, покрытые сухостойной тайгой. На левом берегу, в 1 км ниже порога, высоко над тайгой поднимается 30-метровый каменный столб, напоминающий издали фигуру женщины, а вблизи - старика.

_____________________________река Хальмерью

Участок Кожима от устья Балбанью до впадения слева ручья Тэла-Шор (15 км)-один из наиболее красивых и в то же время опасных для плавания. Насчитываются до 10 опасных порогов со стоячими волнами высотой до 1,5 м. огромными валунами и большой скоростью течения (до 20 км/час). На одном из порогов русло суживается каменистой грядой до 3 м. В узкий проход между валунами устремляется большая масса воды, образуя высокие, стоячие волны.

 

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

Полярный Урал — горная область на севере Евразии, на территории России, самая северная часть Уральских гор.
Северной границей региона считается гора Константинов камень, а от Приполярного Урала район отделяет река Хулга.
Площадь — около 25000 км².
Полярный Урал отличается очень суровым, резко континентальным климатом. Расположенный на границе действия сибирского антициклона и европейской циклонической деятельности, регион славится своими холодными и вместе с тем исключительно снежными зимами и сильным ветром.

_________________________ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

Описание района
Полярный Урал расположен на границе Европы и Азии, на территории, принадлежащей республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу. Условная граница частей света совпадает с границей регионов и проходит, в основном, по главному водоразделу хребта, разделяющему бассейны Печоры (на западе) и Оби (на востоке). Часть стока северных склонов приходится непосредственно на Байдарацкую губу Северного Ледовитого океана. Преобладающие высоты хребтов составляют 800-1200 метров с отдельными вершинами до 1500 метров (гора Пайер).
Характерная особенность рельефа северной части Полярного Урала, наряду с глубоким расчленением хребтов и массивов сквозными поперечными долинами, — незначительная высота перевалов через главный водораздел (200—250 метров). По одной из таких долин (река Собь) проходит действующая ветка Елецкий — Харп Трансполярной магистрали (совр. — Северная ЖД).

Рельеф
Станция 110 км Северной ж. д. и долина реки СобьКак и все Уральские горы, район Полярного Урала, в основном, сформировался в эпоху Герцинской складчатости 250-300 млн. лет назад. С тех пор область покоится на прочном фундаменте Евразийской плиты и не испытывала значительных поднятий. Длительная эрозия, в том числе, деятельность ледников определила характер рельефа Уральских гор с глубокими, широкими долинами и типично ледниковыми структурами: карами, трогами и т. п.
Часть котловин, многие из которых заполнены озёрами, имеют термокарстовое происхождение и связаны с мелким залеганием вечной мерзлоты.

Долина реки Собь делит Полярный Урал на две части, различные по своему геологическому строению. Севернее ширина горного района достигает 125 км, вместе с тем, он более интенсивно рассечён поперечными долинами с высотами перевалов 200-250 метров над уровнем моря. Западный склон более крутой, чем восточный, и более резко спускается к предгорным понижениям.
Южнее хребет резко сужается (до 25-30 км), высоты перевалов достигают 500 м, а отдельных вершин почти 1500 м (Пайер — 1499 м, Лемва-Из — 1473 м).

КЛИМАТ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
Полярный Урал отличается очень суровым, резко континентальным климатом. Расположенный на границе действия сибирского антициклона и европейской циклонической деятельности, регион славится своими холодными и вместе с тем исключительно снежными зимами и сильным ветром. Поскольку влажные циклоны обычно надвигаются на горы с запада, на западных склонах обычно выпадает в 2—3 раза больше осадков, чем на восточных. Зимой температура воздуха может опускаться до -55 градусов. В ясную, морозную погоду иногда наблюдается температурная инверсия, когда температура воздуха на равнине оказывается на 5-10 градусов ниже, чем в горах. Весна и осень — короткие, лето также короткое, с неустойчивой погодой. Снег в горах, в основном, сходит к концу июня, а уже в начале сентября выпадает вновь. Несколько дней жаркой погоды (до +30) могут внезапно смениться резким похолоданием, сопровождаемым сильным ветром, обильными дождями и градом.

Реки и озёра
Озеро Большое Хадата-Юган-ЛорПо Полярному Уралу проходит линия водораздела между бассейнами рек Печора (Уса) и Обь. Из-за большего количества осадков западные склоны более густо изрезаны речными долинами. Наиболее крупные реки (с севера на юг) — Кара, Уса, Елец. Реки восточного склона — Щучья, Лонготьеган, Сыня.

На Полярном Урале много озёр, большинство из которых сосредоточены в каровых долинах или имеют термокарствое происхождение. Как правило, такие озёра имеют небольшую площадь и — из-за неглубокого залегания вечной мерзлоты — небольшую глубину. Наиболее крупные озёра в северной части района — Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, а также Большое и Малое Щучье. Большое Щучье, расположенное в тектонической впадине, имеет беспрецедентную для региона глубину 136 метров.

 

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ - -  КОМИ

Приполярный Урал — горная система в России, простирающаяся от истоков реки Ляпин (Хулга) на севере (65º 40’ с. ш.) до горы Тельпосиз («Гнездо ветров», высота около 1617 м) на юге (64º с. ш.).
Приполярный Урал — наиболее высокая часть Уральских гор. Именно здесь расположена высшая точка Уральских гор — гора На́родная, 1894,5 м.
Выделяются ещё несколько вершин, отличающихся альпийским рельефом: Манарага (1662 м), Колокольня (1724 м), Защита (1808 м), Манси-Ньёр (Дидковского) (1778 м), Свердлова (около 1800 м), Комсомола (1729,4 м). Наиболее высокие вершины — Народная, Манарага, Карпинского, Колокольня, Нёройка — высота более 1600 м, находятся в центральной части национального парка «Югыд Ва».
Площадь только горной области равна около 32 000 км².

В декабре 2009 года одна из безымянных горных вершин (65º 04,4’ с. ш. 59º 57,5’ в. д., 1582 м) Приполярного Урала в Республике Коми получила имя «гора Святителя Стефана Пермского», став первой в России, носящей имя православного святого.
Для альпинистских восхождений наибольший интерес представляет Саблинский хребет, расположенный в юго-западной части района. Хребет вытянут с севера на юг примерно на 30 км, высшая отметка — гора Сабля — имеет высоту 1497 м (1486,3 м ± 9,3 м).
Здесь встречаются ледники, среди которых такие известные, как ледники Гофмана и Малды.

Основные реки западного склона:
Косью
Кожим

В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, а к западу — принадлежит Коми.
Приполярный Урал - один из трудных и малонаселенных районов нашей Родины.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Приполярный Урал - один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65 40'с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64 с.ш.).

Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, а к западу - принадлежит Коми АССР.

Основные богатства края - горный хрусталь (пьезокварц), каменный уголь, золото и многие другие полезные ископаемые. В прилегающих районах Западно-Сибирской низменности в последние годы обнаружены богатейшие месторождения нефти и горючих газов. Большую ценность для народного хозяйства страны представляют оленьи пастбища в горах, а в предгорьях и низкогорных районах - леса из ценных древесных пород: сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты. Наряду с заготовкой древесины на Приполярном Урале уже много веков промышляют белку, песца, выдру, соболя, горностая, куницу, лисицу и зайца. Рыболовство на Приполярном Урале развито пока слабо, но при дальнейшем освоении края рыбные богатства приобретут несомненно большое практическое значение.

Уральский Север, и в частности Приполярный Урал, с давних пор привлекал к себе внимание предприимчивых русских людей, главным образом, своими пушными богатствами. Уже в XI в. новгородцы плавали по Печоре и ее полноводным притокам. Волоки, соединявшие реки Печорского бассейна с притоками Оби, облегчали продвижение по рекам в Западную Сибирь для торговых сношений с Югрой. В 1499 г. Югорская земля была покорена новгородцами под командованием князя Семена Курбского, которые поднялись по Щугору, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин. В то время этот край был населен, по-видимому, довольно густо, о чем можно судить по записям в разрядных книгах, описывавших поход Курбского и его соратников: "От Камени шли неделю до первого городка Ляпина ...Ляпин взяли и поймали 33 городы, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели". Но освоение и заселение Приполярного Урала из-за его удаленности и отсутствия прямых водных путей шло медленно. Первые поселения русских появляются лишь в XVI в. на берегах Печоры и Оби (Березово). В начале XIX в. в Ляпинском крае нашли золото, и территория его стала объектом внимания золотоискателей. С научными целями Приполярный Урал впервые посетила в 1843 г. экспедиция под руководством А. Кайзерлинга, который поднялся на гору Сабля со стороны Печорской низменности и дал Краткое описание ее рельефа и геологического строения.

Начало широко поставленным научным географическим исследованиям Приполярного Урала было положено Северо-Уральской экспедицией Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847 и 1850 гг. Была составлена первая крупномасштабная карта территории (в масштабе 3 версты в дюйме), проведены геологические, астрономические, зоологические, ботанические и гидрологические исследования (последние на реках бассейна Печоры-Щугор, Большой Паток, Манарага, Вангыр, Балбанью, а также на некоторых реках бассейна Оби).

Во второй половине XIX в. исследования проводились в основном в целях изыскания возможных соединительных путей между Печорой и Обью через перевалы Приполярного Урала. Так, экспедиция П. Крузенштерна (1874-1876 гг.) искала водный путь между Щугором и Северной Сосьвой. В 80-х годах по поручению иркутского промышленника А. М. Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сосьвы, Ляпина и Щугора и перевалы через Северный и Приполярный Урал. В 1885 г. был сооружен Сибиряковский зимний тракт, соединивший пристань на реке Ляпин с селением Усть-Щугор на Печоре (см. стр. 103). Из наиболее значительных в начале XX в. следует упомянуть экспедиции А. В. Журавского (1908 г.), поднявшегося по Большой Сыне к хребту Сабля, и Б.Н.Городкова (1915 г.), давшего краткую характеристику почв и растительности восточного склона Приполярного Урала.

После Великой Октябрьской социалистической революции объем всесторонних исследований природных условий Приполярного Урала резко возрос. В 1927 г. здесь работает комплексная Северо-Уральская экспедиция, обнаружившая в истоках рек Народа и Балбанью самые высокие вершины на Урале - Народную, Манси-нёр, Карпинского и др. После 30-годов в исследованиях Приполярного Урала принимают участие экспедиции Академии наук, Уральская ледниковая (1932-1933 гг.) и ряд других. С 1936 г. началось промышленное освоение Приполярного Урала. В послевоенные годы тут разрабатываются многочисленные месторождения горного хрусталя и других полезных ископаемых, составлены топографические, геологические, ботанические зоогеографические, гидрологические карты. К настоящему времени на территории края действуют гидрометеорологические станции и посты на равнинах, в предгорьях и горах, дающие сведения о климате, погоде, водоносности и режиме рек.

Важное значение для развития производительных сил Приполярного Урала имело строительство новой железнодорожной магистрали от Котласа до Воркуты и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби. Вдоль железной дороги, а также по берегам Печоры, Усы, Северной Сосьвы и некоторых их притоков выросли новые благоустроенные города и поселки. Однако горная область Приполярного Урала и примыкающие к ней равнинные пространства до настоящего времени не имеют постоянных селений. В горах можно встретить лишь базы геологов и летом чумы оленеводов.

Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге дичи, зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходе по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также развитая сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, пешеходные, водно-пешеходные и лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов. Маршруты эти могут быть любой категории сложности, но здесь мы помещаем лишь наиболее трудные. При их прохождении туристы приобретут закалку и опыт проведения походов по горно-таежным малонаселенным районам.

___________________________пик Карпинского

 

РЕКА КАРА - ВОДОПАД БУРЕДАН   

Красавица Кара
Исток реки Кара находится на северо-западе Полярного Урала.
Река длиной 257 километров, свои воды несёт в основном на северо-запад вдоль горного хребта Пай-Хой. Она является водной границей Ненецого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Река на своем пути преодолевает глубокие каньоны, образуя при этом живописные пороги и водопады.

Буредан – водопад на Каре. Он не единственный, но самый крупный на этом водоеме. Он расположен на расстоянии 9 километров от устья реки Нерусовейяха. Кара совершает крутой правый поворот и оказывается в каньон, где образуется водопад. Каньон достигает длины в полтора километра, возвышается над речной долиной крутыми утесами.
Перед водопадом река сужается, и грохочущий поток воды падает с трех ступеней, каждая высотой около полтора метра. Прекрасны каскады порогов водопада, которые образовались при течении реки через Пембойскую возвышенность.

Буредан – водопад, живописный каскад порогов которого растянулся на 10 километров и находится в глубоком ущелье, окруженном неприступными скалами - великанами. Общая высота падающей воды составляет больше 10 метров. За водопадом река становится спокойной. На берегу реки у водопада можно увидеть необычные углубления - беломраморные ванны.

 

 

СПЛАВ ПО РЕКЕ ИЖМА

И́жма (Изьва, коми И́зьва) — река в Республике Коми, левый приток реки Печоры.
Длина — 531 км, площадь бассейна — 31 000 км². 
Ижма берёт начало на юге Тиманского кряжа, течёт на северо-запад. В верховьях берега покрыты лесом, в нижнем течении по берегам больше лугов и болот. 
Русло извилистое, в верхнем и среднем течении в русле есть пороги и каменистые перекаты. Самый большой порог — Селем-Косьет (Сердечный) — находится ниже Сосногорска. От устья Ухты Ижма судоходна. В нижнем течении Ижма сильно расширяется, течение ослабевает, река начинает образовывать протоки, заводи и большие острова. Впадает вреку Печору возле села Усть-Ижма.
Крупнейшие притоки — Седью, Ухта, Кедва (левые); Айюва, Сэбысь (правые).

 

Населённые пункты
В верхнем течении протекает через посёлок Верхнеижемский, в среднем течении, в месте впадения в Ижму реки Ухты, расположен город Сосногорск, называвшийся до 1957 года Ижма. Город Ухта находится в 8 километрах от Сосногорска выше по реке Ухте. В устье притока Сюзью на левом берегу Ижмы находится деревня Аким.

Тиманский кряж — возвышенность, расположенная на северо-востоке Восточно-Европейской равнины. Тянется от Чёшской губы Баренцева моря на юго-восток до истоков реки Вычегды. Длина кряжа составляет около 900 км. Разделяет Двинско-Печорский бассейн на две части.
В Тиманском кряже выделяют северную, среднюю и южную части.
Северная часть ограничена долиной реки Пижма Мезенская, состоит из невысоких гряд Косминский Камень, Тиманский Камень и других, высота достигает 303 м. Северная часть расположена в пределах тундры и лесотундры.
Средняя часть ограничена долинами рек Пижма Мезенская и Пижма Печорская, является наиболее высокой частью кряжа, высшая точка — Четласский Камень (471 м).
Южная часть представляет собой плато, расчленённое долинами рек несколько отдельных возвышенностей (высота до 300—350 м). Южная часть располагается в пределах тайги.
Полезные ископаемые: россыпи титановых минералов (Ярега), бокситы (Четласский Камень), агаты, связанные с девонскими базальтами; месторождения нефти (Нижнечутинское и Ярега под Ухтой, Лаявож), газа и конденсата (Войвож и Омра), битумы и горючие сланцы, торф, строительные камни.

      Сплав по Ижме, республика Коми

Наиболее доступный многодневный тур - сплав по реке Ижме - начинается из города Сосногорска, буквально в 200 м от железнодорожного вокзала. Занимает на байдарках 10 дней, на катамаранах или резиновых лодках - 15. Путешествие 1 к.с. привлекательно для семейного, школьного и молодежного летнего отдыха. Река чередуется несложными перекатами и продолжительными плесами. Обилие песчаных кос, пляжей, заливных лугов. Все это позволяет легко определиться с биваком туристским группам даже с небольшим опытом путешествий. Охотничьи и рыбацкие избы, чаще всего имеющие рядом срубленную баньку по-черному, позволяют переждать непогоду, организовать групповую помывку. Кроме того, у любителей фитотерапии в любой летний месяц есть прекрасная возможность для сбора лекарственных трав в экологически чистой зоне.

 

 

 

_______________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Сайт республика Коми
Учебник географии РФ.
http://www.geografia.ru/
http://ktmz.org.ru/

А.О.КЕММЕРИХ «ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ» путеводитель, ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ" МОСКВА 1970.
Фото Антона Васильева
http://www.myprism.ru/

География республики Коми.