Шавлинские озера

 

Шавлинские озёра — группа озёр на Алтае в течении реки Шавлы, в районе Северо-Чуйского хребта.

Цепочка Шавлинских озёр состоит из нескольких водоёмов, имеющих разные наименования в различных источниках. Верхнее озеро 50.072778, 87.44444450°04′22″ с. ш. 87°26′40″ в. д. / 50.072778° с. ш. 87.444444° в. д. (G) (O) расположено выше границы леса, на высоте 2164 м над уровнем моря. Берега пологие, представляют собой хаотичное нагромождение обломков скальных пород диаметром до 5 метров. Нижнее озеро 50.101389, 87.43055650°06′05″ с. ш. 87°25′50″ в. д. / 50.101389° с. ш. 87.430556° в. д. (G) (O), большее по площади, лежит на высоте 1983 м над уровнем моря. На его восточном берегу, поросшем лиственничным лесом, расположено большое число удобных туристических стоянок. Западный берег крутой, каменистый, мест для стоянок нет.

 

Шавлинские озёра — популярный туристический объект, цель пешеходных и конных маршрутов, организуемых туристическими компаниями Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула и других городов. Отправной точкой маршрута традиционно является посёлок Чибит, расположенный на Чуйском тракте. Отсюда тропа сперва поднимается на плато Ештыкол (через перевал Орой, высота ок. 2220 м), затем спускается в долину реки Шавлы. Дальнейший подъём идёт по правому (орографически) берегу реки Шавлы к Нижнему Шавлинскому озеру. Общая протяжённость маршрута (туда и обратно) составляет около 70 километров. Участок тропы к верхнему озеру для лошадей непроходим, поэтому в составе конных туров часто устраиваются однодневные радиальные выходы на верхнее озеро, базовый лагерь традиционно организуется на нижнем.

                                                                    Шавлинские озера

 

Шавлинские озёра часто посещаются туристами и в составе более сложных туристических маршрутов. Вдоль левого притока Шавлы (в некоторых источниках — р. Левая Шавла) тропа ведёт на перевал Куранду, в долину реки Куранду, правого притока Юнгура. От верхнего озера тропа ведёт через перевал к подножью горы Маашей и истокам ручья Маашей, впадающего в Чую. Верхнее озеро лежит у подножья главной гряды Северо-Чуйского хребта с вершинами Мечта, Сказка и Красавица (высота до 3700 метров), каждая из которых имеет постоянное оледенение и достаточно сложна для восхождения.

 

                                                (Большое  Шавлинское  озеро)  

 

Природа Шавлинских озёр традиционна для этого региона. На открытых пространствах лес отсутствует или редок, преобладает лиственница, местами встречается кедр. В защищённых горами котловинах (включая восточный берег Нижнего Шавлинского озера) лес густой, с богатым подлеском, встречаются черника и брусника. Из фауны можно отметить большое количество бурундуков, в камнях выше границы леса распространена пищуха.

 

                                   (гора  Куранду - Шавлинские озера)    

 

 

 

ОТЧЕТ О ПОХОДЕ  НА ШАВЛИНСКИЕ  ОЗЕРА

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ

В путеводителе более или менее подробно описаны:

(часть 1) поход от села Чибит через некатегорийный перевал Орой к озеру Шавло.

(часть 2) разнообразные однодневные радиальные выходы в районе Шавлинских озер;

(часть 3) переход через перевал Нижнешавлинский (1Б) в долину реки Мажой

(часть 4) туристские объекты Мажойской долины

(часть 5) посещение урочища Каракабак.

Если вы посетите только Шавлинские озёра, то уложитесь в 7 – 8 дней. Для полного путешествия по маршруту Чибит – Шавло – Мажой – Каракабак – Чибит вам потребуется 12 – 14 дней. Можно сократить это время, уменьшив число радиальных выходов.

 

 

ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА

До села Чибит можно добраться только автотранспортом. Возможны три основных варианта:

а) от Новосибирска, Барнаула или Бийска до Чибита на автомашине туристской или транспортной фирмы (так называемая заброска). Это достаточно удобный и комфортный вариант, обычно предусматривающий несколько остановок на Чуйском тракте вблизи интересных туристских объектов. Удобно то, что можно заказать транспорт на обратный путь (это уже будет выброска). Минус: приходится платить еще и за прогон автомобиля порожняком.

б) на своей машине, которую можно оставить в кемпинге «Кочевник» вблизи Чибита или у местных жителей в самом селе. Плюс: полная свобода действий в пути, возможность остановки у всех живописных и интересных объектов вдоль Чуйского тракта. Очевидный минус – расходы на бензин.

в) добираться с пересадками, используя рейсовый транспорт или такси. Есть автобус Барнаул – Кош-Агач. Другой вариант: доехать сначала до Горно-Алтайска, а оттуда непосредственно до Чибита вас могут доставить рейсовые автобусы («Газель»): Горно-Алтайск – Улаган и Горно-Алтайск – Кош-Агач. Минусы: потеря времени на ожидание транспорта; в пути не будет остановок, кроме как на обед в придорожном кафе; проблемы с выездом обратно.

____________________________________________________________

 

 

часть 1. Описание маршрута Чибит – Шавлинские озера

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛО ПОХОДА

1. По Чуйскому тракту

Кстати, имейте в виду, что Чуйским трактом всегда называли дорогу от города Бийска до населенного пункта Ташанта на границе с Монголией. Но в связи с тем, что сейчас отсчет расстояния по километровым столбам идет от Новосибирска, а не от Бийска, в обиход начинает входить представление о Чуйском тракте как о дороге Новосибирск – Ташанта. Поэтому выражение «470-й километр Чуйского тракта» сейчас можно понимать по-разному. Так что для определенности лучше все-таки вести отсчет от Новосибирска и говорить: такой-то километр трассы М-52. Это будет пониматься однозначно.

 

 

2. Переправа через Чую.

С этого начинается пешеходная часть маршрута. У вас есть выбор: а) нижний мост, который находится не доезжая 4 км до с. Чибит. б) верхний мост (пешеходный), находящийся напротив устья ручья Орой, в 4 км за с.Чибит.

Верхний мост нынешним летом (2011 г) отремонтировали. Поэтому по нижнему мосту теперь имеет смысл идти только в таких случаях: если у вас режим жесткой экономии финансов (так как проход по верхнему мосту платный), или если вы хотите посетить водопад, который находится в 2,5 км ниже по течению Чуи, на её левом притоке. Или, наконец, если вы мазохист, желающий для своей услады пройти под полным рюкзаком лишние 7 - 8 км.

 

                                      (пики Красавица, Сказка  и Мечта - Северо-Чуйский хребет)   

 

б) По верхнему (Оройскому) мосту

С Чуйского тракта в село Чибит входим (или въезжаем) по мосту через небольшую речку Чибитку. Отсюда до Оройского моста через Чую около 4 км. Туда ведет грунтовая дорога, далеко не высокого качества, местами каменистая, что небезопасно для автомобиля с низкой посадкой.

Если у вас своя машина достаточно хорошей проходимости, вы можете забросить группу с рюкзаками до Оройского моста, и пока народ ставит палатки, спуститься обратно в деревню, найти двор, где можно оставить автомобиль (это будет не трудно) и пешком подняться в лагерь, как раз к ужину. В 2010 году наша группа оставила две машины в самом последнем дворе на окраине деревни, и это стоило 80 руб в сутки за 1 автомобиль. (В этом году местные жители запрашивают уже по 100 рублей, а то и больше). Можно оставить машину в кемпинге «Кочевник», но это прибавит вам еще 2 – 3 км пешего хода.

 

                                                  (озеро Тысячи ручьёв  у г. Куранду) 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ. ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ ОРОЙ

1. К верхней стоянке на р. Орой.

Подойдя утром к мосту и посмотрев снизу вверх на высокую гору, по которой нам сейчас предстоит подняться от реки к верхней стоянке на Орое, мы, безусловно, испытаем прилив энтузиазма и повышенное чувство самоуважения.

Пешеходный мост в течение 9 лет, вплоть до 2010 года, стоял в полуразрушенном состоянии, и при переходе необходимо было проявлять большую аккуратность и осторожность и даже некоторые навыки эквилибристики. Сейчас некий местный житель его отремонтировал за свой счет и теперь за проход требует 100 рублей с человека (по другим данным, 50 руб). По отзывам туристов, уже побывавших нынче здесь, «хозяин моста» полностью перекрыл проход по мосту заграждением с воротами на замке, да еще и колючую проволоку приспособил, чтобы не перелезли поверху. Проблема в том, что он не сидит постоянно возле моста, а живет и работает по хозяйству выше на склоне горы на той стороне реки. Но от моста ничего не видно – прямой видимости мешает лес… Так что остаются два варианта: а) самый ловкий турист должен как-то исхитриться преодолеть заграждение, дойти до домика и вызвать хозяина к мосту. б) группе подняться по склону берега Чуи выше, вероятно, оттуда откроется вид на домик – и кричать дружным и мощным хором, а также махать руками и яркими предметами, чтобы вас заметили…

 

                                                  (вечер на Нижнем Шавлинском озере)

 

 

                                                                  Шавлинские озера

 

2. Подъем к перевалу.

Бросив со стоянки последний взгляд на долину Чуи, уходим по тропе дальше в лес. Нас ждет приятный подъем вдоль ручья Орой к перевалу. Приятный – потому что набор высоты плавный, тропа хорошая, мягкая, камней на ней мало. Вместе с тем, ничего интересного вы по пути не увидите, окружающий пейзаж однообразный и невыразительный, т.к. тропа большей частью идет по лесу.

В самом начале пути вы пройдете мимо дерева, увешанного белыми ленточками. Напомню, что, привязывая ленточку, местные жители договариваются с духами гор, леса и рек о том, чтобы последние не препятствовали им в путешествии. Приезжие туристы тоже вешают ленточки, видимо, рассчитывая на благосклонность духов. Ну что ж, блажён, кто верует…

 Затем вы обнаружите, что дальнейший путь перегораживает какая-то ограда, сложенная из жердей, и тропа проходит сквозь ворота в этой ограде. Назначение этого сооружения неясно. Возможно, именно здесь начинается территория Шавлинского заказника. Он имеет довольно большую площадь – вот и все, что мне о нем известно. Видимо, это достаточно формальное образование, нисколько не мешающее местным жителям заезжать туда на охоту и рыбалку, а туристам посещать высокогорные озера и перевалы.

 

Дальше идет неприятный болотистый участок, который завершается переправой по камням через ручей на его левый берег. В последнем походе я заметил (к сожалению, уже возвращаясь), что незадолго до начала болота от тропы вправо к ручью ответвляется тропинка. Возможно, она специально проложена в обход болота. Пойду на Шавло в следующий раз – обязательно проверю.

Итак, после переправы на другой берег ручья бодро идем по хорошей тропе. Через каждые 20 – 25 минут пути минуем неплохие туристские стоянки на 2 – 3 палатки.

 

                                        (Нижнее Шавлинское озеро)                                     

 

3. Перевал Орой и река Ештык-Кёль (Шабага)

 

Итак, мы стоим у шеста. Сзади – долина, из которой мы поднялись (там, вдали, виднеются вершины Курайского хребта). Слева и справа две невысоких пологих горки. Впереди скалистая гора (она хорошо видна на последнем снимке). Направо от неё уходит вдаль обширная долина, на которой разбросаны блюдца небольших озер. И дорога, которая привела нас на перевал, кажется, уходит туда, в зовущую даль… Но нам туда не надо!!!

Нам следует повернуться левее и топать по равнине так, чтобы ближайшие озёра и скалистая гора остались довольно далеко справа от нашего пути. Слева от нас тянется склон горы, который затем сменяется невысокими холмами. А впереди где-то в отдалении пока только угадывается глубокий лог – это и есть долина р. Ештык-Кёль, по которой мы выйдем к реке Шавле.

 

От шеста сначала придется идти без всякой тропы (метров 150 - 200), ибо место здесь мокрое, под ногами вода, – но вскоре увидим отличную тропу, которая затем превращается в подобие автомобильной дороги с двумя колеями-тропами. Если нам повезет с погодой, можно и позагорать в пути под жарким горным солнцем. Ну, а если не повезет... здесь, на открытом месте, никуда не спрячешься от дождя и пронизывающего холодного ветра... Придется просто терпеть!

50 минут энергичного хода от тура с шестом – и мы по камням переходим ручей Ештык-Кёль. Минут за 5 до этого холмы, тянущиеся слева, заканчиваются, открывая вид на долину, по которой можно спуститься к реке Мажой, а также выйти к озерам Каракабак. Но мы пока оставим эти варианты без внимания и продолжим путь по тропе.

Еще 40 минут – и надо вновь преодолевать тот же ручей, но теперь его так просто не перепрыгнешь. Лучше разуться и перейти вброд.

Этот ручей тут же, совсем рядом, принимает приток справа, тоже берущий начало с перевальных озёр. В результате образуется уже довольно солидная речка. Дальше нам предстоит идти вниз по ее левому берегу. Тропа идет сначала далеко от реки, потом спускается прямо к воде…. В целом, дорога легка и приятна на протяжении 40 - 45 минут.

 Дорога от шеста на перевале до р. Ильтускан занимает около от 2,5 до 3 часов (еще раз напомню, это без учета времени на отдых).

 

                                                        (город туров на  Шавлинских озерах)

 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗДРАВСТВУЙ, ОЗЕРО ШАВЛО!

1. Вниз к реке Шавле.

Дальнейший путь вниз по течению реки Ештык-Кёль идет через лес по горному склону, довольно далеко от реки. На мой взгляд, на всем протяжении пути мы не увидим ничего интересного. Только через 40 - 45 минут тропа вновь спустится прямо к воде, и тогда вид скалистого противоположного борта долины придаст некоторое разнообразие вашим впечатлениям. Тропа метров 200 идет возле реки и выводит на две рядом расположенные стоянки (на карте - С6). Интересно, что здесь через реку переброшен мост из двух бревен, на той стороне просматривается тропа. А рядом с этими бревнами, похоже, находится брод через реку. Видимо, именно сюда выходят коммерческие конные группы, которые отправляются к Шавлинским озерам от Белого Бома.

                                       (осень  на Шавлинских озерах)   

 

 

Затем тропа опять уходит от реки, но уже не забирается высоко на горный склон, идет по лесу, временами разветвляясь и вскоре вновь смыкаясь. Но вот через 20 минут пути от стоянки С6 мы встречаем четко выраженную развилку: две ветви тропы расходятся в совершенно разных направлениях.

Если мы выберем правую дорогу, то через несколько минут выйдем из леса на ровное болотистое пространство, сплошь заросшее высоким кустарником. Здесь вряд ли удастся сохранить обувь сухой. Особенно неприятно тут идти после дождей. Что ж, потерпим 15 минут, в течение которых пересечем кустарник, затем такой же болотистый лесок – и нас встретит река Шавла. Здесь на ее берегу есть пара стоянок (С7). И именно тут сделан телеобъективом этот красивый снимок, который украшают покрытые ледниками горы, находящиеся в истоках реки Левая Шавла, на расстоянии 15 км отсюда.

Чистое время движения от р. Ильтускан до р. Шавлы 1 ч 30 мин…1 ч 40 мин (идя в высоком темпе, можно пройти этот отрезок за 1 ч 15 мин).

 

                                                    (озеро  у перевала Козий)            

 

2. Вверх по Шавле до Нижнего Шавлинского озера

Обедать, видимо, еще рано, надо двигаться дальше, вверх по правому берегу Шавлы. Путь отсюда до Нижнего Шавлинского озера занимает около 3,5 часа. Тропа почти все время идет на значительном расстоянии от реки. Но иногда тропу пересекают ручьи, так что без воды вы не останетесь. Небольшие стоянки встречаются довольно часто, но они располагаются на возвышенностях, а ручьи протекают в низинах, так что членам группы имеет смысл пополнить в ручье запас воды и нести его с собой, чтобы спокойно утолять жажду на привале.

Теперь коротко расскажу о левой тропе на вышеупомянутой развилке. Эта дорога, проложенная, как мне кажется, не очень давно, несколько укорачивает путь и обходит болото, поэтому туристы сейчас чаще выбирают её. Сначала довольно долго мы идем по лесу у подножия горы, параллельно реке Шавле, шум которой еле доносится издалека. Потом тропа, наконец, поворачивает к реке и вскоре соединяется с основной тропой. От развилки досюда идти 20 – 25 мин.

До озера Шавло еще далеко, но монотонность этого пути мало ощущается, благодаря чередованию рельефа, а также нескольким красивым и интересным видам.

Так, через 1 час после слияния троп река расширяется и образует настоящее озеро, в котором из воды живописно торчит огромный камень.

Еще через 15 минут, поднявшись на холм, мы увидим столь же необычный ландшафт: здесь бурная горная река Шавла неожиданно растекается спокойными ленивыми изгибами на фоне снежных вершин.

 

                                             (Верхнее Шавлинское  озеро)      

                                                                Шавлинские озера

 

 

Может быть, стоит остановиться здесь на большой привал и устроить обед с великолепным видом на горы (по правде говоря, насчет обеда есть сомнения - далековато идти за водой). Отсюда уже хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков Шавлы.

Еще 50 минут – и мы у самого слияния этих рек. Здесь есть две большие туристские стоянки (С8, С9), причем вторая – с коновязью и двумя навесами – явно предназначена для коммерческих конных групп. Скальный массив теперь уже доминирует над окрестностью, нависая над рекой и закрывая своей темной массой белые вершины, которые мы видели издали.

Тропа поворачивает влево и дальше идет по берегу Правой Шавлы, затем уходит от воды и лезет вверх на горный склон. Речной поток остается ниже и сопровождает нас неумолчным шумом. Затяжной подъем доводит почти до полного изнеможения. Зато какое облегчение и удовольствие мы испытаем, когда сквозь просветы деревьев замелькают блики на воде и через несколько минут мы окажемся на берегу долгожданного озера, уютно лежащего в котловине между высоких гор!

Этот последний переход (от слияния рек до Нижнего Шавлинского озера) занимает около 50 минут. Общий же хронометраж сегодняшнего дня говорит, что при благоприятной погоде, выйдя от р. Ильтускан в 8 часов утра, мы сможем совершить омовение в водах озера Шавло уже в 17 часов дня.

 

                                                                   (осень на Верхнем  Шавлинском  озере)  

 часть 2. Шавлинские озера. Радиальные выходы.

Первый взгляд на озеро не особо впечатляет. Но пройдём вдоль по берегу еще 10 - 15 минут - и наше внимание приковывают ледниковые вершины, которые смотрятся в озеро с противоположной стороны.

Не меньшее впечатление производит необыкновенный зеленовато-лазурный цвет воды. Интенсивность его несколько меняется в зависимости от освещения, времени дня и ракурса съемки.

 

 Озеро лежит на высоте почти 2000 м над уровнем моря. Длина его около 2 километров, ширина намного меньше (озеро имеет выраженную вытянутую форму).

 

Один берег покрыт лесом. Он «обжит» туристами, здесь много удобных мест, где можно поставить палатку. Противоположный же берег совершенно неприступен, обрывается прямо в озеро осыпями и крутыми склонами.

Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Это означает, что оно питается реками, текущими с ледников, и образовалось в результате того, что выход из долины был заперт каменной мореной.

Ледники наиболее интенсивно тают в июле, и в это время уровень воды в озере высокий. А вот когда я побывал здесь в июне, то был поражен, увидев, что поверхность воды намного (пожалуй, метров на 7 - 8) ниже привычного уровня.

 

Где ставить лагерь?

По берегу озера на протяжении около 700 метров от нижнего конца я насчитал 8 больших и маленьких стоянок. Перечислю их по порядку.

 

№ 1. В сотне метров от нижнего конца озера справа от тропы, т.е. у самой воды, на 3 – 4 палатки.

№ 2. Еще в сотне метров дальше, слева, среди деревьев, на некотором удалении от тропы, на 5 – 6 палаток. И справа от тропы у воды иногда ставят 1 палатку.

№ 3. Еще через 50 м. Слева вверху не очень большая поляна. Полагаю, что именно на ней останавливаются коммерческие группы туристов, с которыми работают местные жители (см. № 4). Справа у воды можно установить до 3 палаток.

№ 4. Метров через 80 находится поляна, которую на все лето занимает местная семья алтайцев. Тут у них постоянная база с кухней, баней, палатками. По договоренности с турбазами молодые парни работает проводниками на конных маршрутах, а женщины и глава семейства готовят еду и баню для прибывающих организованных (коммерческих) туристов.

Самодеятельные туристы обращаются к ним по поводу помывки в бане, можно также договориться о лошадях на обратный путь. Наконец, можно и продукты купить, если ваши припасы подошли к концу. Но все это достаточно дорого!

№ 5. Еще через 150 м третья просторная поляна, на которой традиционно останавливаются большие группы самодеятельных туристов. Материальные (точнее, творческие) следы их пребывания выражаются во множестве деревянных «скульптур», окружающих по периметру эту поляну. Поэтому это место именуют «Поляной идолов». Я ее обозначил на карте: С10.

№ 6. Вплотную с № 5 поляна поменьше, на 3 – 4 палатки.

№ 7. Через 250 м - на пригорке рядом с тропой место для 1 палатки (можно и две втиснуть).

№ 8. Еще через 30 м «двухэтажная» стоянка на 2 - 3 палатки.

 

                                                (гроза над  Шавлинскими озерами)   

 

А вот дальше тропа лезет на гору и метров 700 – 800 идет по крутому заросшему лесом склону. Естественно, здесь нет и речи о туристских стоянках.

Затем тропа вновь спускается к берегу озера, и через некоторое время вы слышите шум. Это небольшая речка вливается в озеро слева. Или это большой ручей? Не знаю, где проходит грань между этими двумя терминами, но предполагаю, что ручьем называют такой поток, который можно перепрыгнуть или перейти по камням. Тогда это все-таки речка...

 

На ближнем берегу речки, пожалуй, могут разместиться две большие группы туристов. Я там видел одновременно 6 палаток, которые отнюдь не лепились друг к другу.

С моей точки зрения, эта стоянка (С11 на карте) – удобнее других. Причина простая – рядом чистейшая питьевая речная вода. В озере вода, вроде бы, тоже чистая - но ведь там туристы и умываются, и купаются, и стирают...

Кстати, речка-то до сих пор безымянная. А потому возьму на себя инициативу и нареку ее, например, Светлой. Название, конечно, неофициальное и, очевидно, будет фигурировать только в пределах этого путеводителя...

 

Водный поток можно перебрести или перейти по бревну. Сразу за речкой справа стоянка на 1 палатку. Еще через 200 м начинается большой моренный вал, на который взбирается тропа. А перед валом протекает ручей, и метрах в 70 - 80 вверх по его течению можно поставить до 4 палаток (С12). Эта стоянка удобна тем, что находится в стороне от тропы, и снующие по тропе туристы и группы не будут нарушать ваш покой.

 

Маршрут на Шавлинские озера в последние годы пользуется большой популярностью. По пути туда вы наверняка встретите несколько групп туристов. А на озере вполне может оказаться, что большая часть стоянок уже занята.

Этика туриста предписывает по возможности не мешать своим присутствием другим отдыхающим. Так что старайтесь ставить палатки в стороне и делайте свой отдельный очаг. Хотя бывает и так, что, находясь в стесненных «жилищных условиях», приходится ставить палатки чуть ли не вплотную и пользоваться одним костром для приготовления пищи, разумеется, предварительно заручившись согласием тех, кто пришел раньше.

 

Большое число туристов на озере вызывает и чисто бытовые неудобства. Во-первых, приходится долго искать хворост для костра и ходить за ним достаточно далеко. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с местом для такого интимного дела, как, выражаясь по-научному, отправление естественных надобностей. Целесообразно, конечно, просто договориться и меж собой, и с соседями, какие направления будет под литерами «М» и «Ж».

И еще деликатная тема, связанная с массовым туризмом. Уходя куда-нибудь, не стоит бросать палатку открытой. Как минимум, надо ее плотно закрыть. А ценные вещи и деньги взять с собой. Нравы в нашем обществе портятся, и если раньше можно было уверенно сказать, что турист у туриста красть не будет, то сейчас остается только добавить: «смотря какой турист». Да и местные жители, приезжающие на озеро, могут иметь свои представления о том, как следует относиться к тому, что «плохо лежит».

 

 

Просто сидеть на берегу озера несколько дней и бездельничать как-то скучно и неинтересно. Большинство туристов не преминут посетить окрестности озера, что я и вам советую.

 

Например, можно совершать так называемые радиальные выходы в разных направлениях. Радиальными они зовутся потому что - «туда и обратно». Чтобы не усложнять себе жизнь и не таскать с собой лишний груз, как правило, стараются уложиться в один день. Мои радиальные выходы, насыщенные фотосъемкой, обычно начинались в 6 утра и заканчивались в 8 - 9 вечера.

 

Но это – потом, а сегодняшний день стоит потратить на полноценный отдых. Такой день называется «днёвка» и включает обычные виды отдыха туриста, как то: сушка палатки и спальника, стирка пропотевших футболок и носков, обработка натертых мозолей, залечивание ссадин и царапин, поиски дров для костра и т.п…. Все это чередуется с приемом пищи, дневным сном в палатке и какими-либо примитивными развлечениями, доступными в походных условиях…

 

Если вы хотите искупаться, и вас не страшит холодная вода, то имейте в виду, что дно озера возле берега во многих местах усеяно острыми камнями, поэтому войти в воду может быть затруднительно.

Хорошо отдохнет фотолюбитель. Просто пройдя вдоль озера из конца в конец, он уже сделает десяток красивых пейзажных снимков.

Иногда умельцы-смельчаки на самодельном плоту выходят в плавание по бирюзовой глади озера. В связи с этим глубокомысленно замечу, что более или менее надежный плот смастерить совсем не просто, а также, что максимальная глубина озера составляет целых 40 метров...

 

Радиальный выход № 1 «Посмотри на озеро сверху»

В принципе, с любой стоянки на берегу озера, приложив некоторые усилия, можно подняться вверх по склону горы достаточно высоко, чтобы оттуда увидеть почти всю озерную долину. Лес имеет не очень большую вертикальную протяженность, и вы достаточно быстро сможете пройти через него и подняться на открытое место, откуда откроется панорамный обзор Шавлинской долины. Но подниматься будет трудно, т.к. склон довольно крутой, кроме того, там есть большие впадины и овраги, требующие для своего преодоления значительных усилий. Поэтому лучше, конечно, подниматься по наиболее рациональному пути (см. красный пунктир на фото). Я его сейчас опишу.

 Пройдя вдоль берега вплоть до нижнего конца озера, идите вниз по тропе еще метров 200 и сверните вправо. Вполне вероятно, что вы найдете тропинку, проложенную наверх, на горный склон. Но и без нее подъем будет нетрудный. Сначала идти придется по сплошному лесу, потом появятся прогалины. Уже с них открывается довольно хороший обзор. А когда вы поднимитесь значительно выше границы леса, то вид будет просто великолепный.

Этот небольшой радиальный выход занимает не более 3 - 4 часов чистого времени. С собой достаточно взять необходимый минимум: небольшой запас воды и еды, п/э накидку на случай дождя, свитер или куртку на случай холодного ветра.

Я же планирую в следующий раз потратить весь день и продолжить подъем гораздо дальше, с восхождением на самую высокую голую вершину (недавно узнал, что туристы дали ей весьма подходящее название – Пирамида). Думаю, что затраты времени и сил оправдают себя: обзор оттуда должен быть фантастическим!

 

Радиальный выход № 2 «По куруму в висячую долину»

Курум – это скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путем, в результате растрескивания твердых горных пород под воздействием неравномерного нагрева и охлаждения. Они могут образовывать небольшие участки на склонах гор в виде каменных рек (на пути вниз по р. Ештык-Кёль вы видели такой участок и пересекали его по тропе), а могут представлять собой огромные каменные поля.

Мелкий курум (менее 30 см) обычно образует «сыпуху» (осыпь). Курум средних размеров (до 2 - 3 м) вполне пригоден для передвижения по нему, и часто удобнее и быстрее идти по куруму, чем ломиться через кусты, растущие рядом.

Туристы различают «мертвый» и «живой» курум. Если камни стоят неподвижно при хождении по ним – это «мертвый» курум. Если некоторые камни шевелятся и шатаются под весом тела человека – это «живой» курум. На популярных тропах после прохождения тысяч туристов обычно все камни давно приобрели устойчивое положение, и ходить по ним безопасно. Но в стороне от троп часто встречаются «живые» камни, здесь нужно быть внимательным, чтобы не упасть.

 Итак, выходим в эту радиалку в хорошую погоду. Займет она часа три, поэтому берем с собой тот же минимум, что в предыдущем случае. Советую взять также палку. Фото-видеоаппаратуру лучше держать в футляре или в рюкзачке, т.к. если аппарат будет болтаться у вас на шее или в руках, есть большая вероятность, что вам не удастся предохранить его от соприкосновения с камнями.

Перейдя через речку Светлую, подходим к моренному валу, перепрыгиваем через ручей и поднимаемся по тропе на вал.

Обнаруживаем наверху некое подобие каменного городка, построенного туристами. В основном это пирамиды и башни из камней, но есть и более сложные конструкции. Не будем тратить время на подражательство авторам этих каменных сооружений, а полюбовавшись видом озера сверху, обратим свой взор в противоположную сторону.

Мы видим обширную осыпь, которая простирается до самого верха горного склона. Вам интересно, что находится за ней? Тогда – вперед и вверх!

«Сыпуха» имеет обыкновение ползти вниз под ногами, так что идём осторожно, опираясь на палку. Поднявшись наверх, мы обнаруживаем там обширное поле уже среднего курума, по которому не спеша и аккуратно (встречаются живые камни!) продвигаемся дальше. Помнится, меня там застал дождь, который я переждал, спрятавшись под естественную крышу, созданную огромным наклонным камнем.

На снимке вы видите под курумом небольшое озеро. Собственно, его и можно считать целью этого несложного восхождения.

Спустившись к озеру и посидев на его берегу, можно прогуляться к небольшой речке, впадающей в него. И запечатлеть на фотокамеру возвышающиеся над ней очень внушительные скалы и осыпи.

Пожалуй, теперь пора и домой. Поскольку курум нам уже осточертел, спускаемся по другому пути. На берегу озера есть тропа, вверх она идет к Нижнешавлинскому перевалу, а вниз, как нетрудно догадаться – к озеру Шавло. 10 минут плавного спуска по тропе, потом еще столько же – очень крутого спуска (здесь вы мысленно скажете спасибо автору путеводителя за то, что посоветовал взять с собой палку) – и вы выходите прямо на большую стоянку, что находится рядом с речкой.

 

Радиальный выход № 3 «Все Шавлинские озера»

В большой радиальный выход к верхним озерам группа берет рюкзак, в который кладут продукты на день, необходимую посуду, накидки из полиэтилена на случай дождя.

 

Как вы уже заметили, утром в горах весьма прохладно, а днем бывает достаточно жарко. Так что, по мере продвижения вверх, скорее всего, придется постепенно разоблачаться и складывать теплую одежду в тот же рюкзак.

Поскольку большая часть пути пролегает по камням, здесь ботинки, вообще говоря, удобнее, чем кроссовки. Хотя для опытного туриста это значения не имеет.

 

1. К Среднему озеру

Итак, рано утром, часов в семь, наша небольшая группа покидает лагерь и отправляется на увлекательную, хотя и несколько утомительную, экскурсию. Сначала переходим уже известную нам речку Светлую по бревну или вброд. Вскоре перед нами возникнет довольно крутой и высокий склон морены. Можно взобраться по тропе прямо на него, пройти морену поверху по куруму и спуститься к воде.

Можно также обойти моренный вал по правой тропе, тогда вам придется идти по осыпному склону совсем близко к воде. Склон крутой и уходит прямо в глубину, поэтому здесь следует быть осторожным.

За моренным валом (на котором, как мы уже знаем, туристами создан каменный городок) тропа обходит небольшой залив и приводит нас к верхнему концу озера, к месту впадения реки. Вдоль реки мы и будем идти дальше по тропе.

Впереди почти все время виден пик горы Красавицы. Тропа то идет у самого берега реки, то поднимается на склон и петляет между старыми кедрами, искореженными ветрами и непогодой.

Река то бьется среди скал, сжатая тесниной, то спокойно разливается по долине. А впереди возвышаются белоглавые вершины, которые постепенно становятся все ближе...

Около 40 минут подъема вверх по берегу реки – и перед нами появляется большой моренный вал, который полностью скрывает под собой реку.

Внимание, мизантропы! Для вас здесь, недалеко, есть приятный сюрприз. Если вы не дойдя до вала метров 100, свернете направо в лес, то вскоре увидите абсолютно скрытую от людских глаз стоянку. Недалеко от нее протекает река (чуть выше она вырывается из-под морены), и вы можете спокойно здесь жить вдали от так ненавистного вам человеческого общества…

Мы же идем дальше. Тропа обходит вал слева. По ней придется 15 минут идти посередине между двумя склонами, сплошь покрытыми камнями, среди которых время от времени встречаются огромные, как трактор или грузовик. В просвете впереди маячат ледниковые вершины. И из этого ущелья мы выходим на берег миниатюрного Среднего озера…

Моренный вал, однако, можно и не обходить, а взобраться на него и идти поверху. Правда, это будет посложнее, наверху придется прыгать по большим камням (скажем спасибо грибку, который позволяет делать это без особой опаски!). Зато мы сможем, оглянувшись назад, увидеть издали Нижнее Шавлинское озеро со всеми горами над ним и даже найти на склоне то место, откуда мы днем раньше, совершая радиалку № 1, обозревали всю долину.

15 минут движения по куруму – и затем группа, скорее всего, надолго застрянет здесь, наверху. Кто-то начнет лихорадочно щелкать затвором фотоаппарата, другой будет устанавливать штатив, чтобы снять качественное, без дрожания, видео. Третий раскинет карту, чтобы точно уяснить для себя, где тут что, и как оно называется…

Писатель Александр Кузнецов в одной из своих книг писал: «Если бы меня спросили, где я видел самые красивые горы, я, не задумываясь, дал бы такой адрес: Алтай, Северо-Чуйские белки, ущелье Шавло».

 И вот они перед вами – самые красивые горы! Не случайно этим вершинам туристы дали романтические названия: Мечта, Сказка, Красавица…

Прямо под ногами внизу – небольшое Среднее озеро. Дальше за ним – гораздо более крупное Верхнее озеро. (На самом деле, в долине лежит цепочка из 6 озер, поэтому эти два озера было бы правильнее именовать Вторым и Третьим (но согласитесь, что это совершенно не звучит!). Остальных пока не видно, они лежат среди моренных валов перед ледником).

 

2. К верхней стоянке

Обойти эти два озера можно как слева, так и справа (на карте это будет, соответственно, с востока или с запада). Опишу оба варианта.

а) Путь по левой стороне короче, но здесь к Среднему озеру вплотную примыкает большой завал из огромных камней (это уже не средний курум, по которому легко можно ходить и прыгать, а крупный, где громадные камни надо или обходить, или перелезать). Четкой тропы по нему нет, что вызывает затруднения. Я шел там с рюкзаком, и, помнится, пару раз заходил в тупик, возвращался обратно и искал другой путь. Но без рюкзака там идти, конечно, легче.

В другой раз я специально забрался на эту каменную гряду повыше, с целью фотосъемки. Вот самый удачный кадр из отснятого материала.

Когда завал кончится, тропа пойдет вдоль Третьего озера, на некотором расстоянии от берега. Придется преодолеть 5-6 потоков, на которые разбивается ручей, стекающий слева из лога, который поднимается под Верхнешавлинский перевал. Затем небольшой болотистый участок – и мы входим в редкий лесок под горой. Здесь найдется место для доброго десятка палаток (так называемая «верхняя стоянка», С13 на карте). Здесь ставят лагерь те группы, которые совершают достаточно сложные походы и планируют идти дальше через перевалы Абыл-Оюк (1Б) или Орбита (1Б).

б) Другой путь (огибая озера справа) длиннее, но полегче. Только на подходе к дальнему концу Третьего озера дорогу преграждает каменный утес, и нам придется взбираться на него по крутому склону. Там есть две тропинки: первая начинает подъем заблаговременно, а потому она более длинная и менее крутая, а вторая лезет от основания утеса почти вертикально вверх и требует определенных физических и волевых усилий…

 

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

http://mountainaltai.ru

Википедия.

http://www.photosight.ru/

Андрей Стыврин.

Венедикт Кирсанов.

Михаил Вершинин.

Данил Коржонов.