Южная Карелия, туризм

Карелия, край бесчисленных голубых озёр. Действительно, озёр здесь очень много, даже больше чем в Финляндии, которую издавна именуют «Страной тысячи озер» (на самом деле, их  60 тысяч). Крупнее, чем Ладожское и Онежское, в Европе озер нет. 
Ладога, питающие ее реки Волхов и Свирь, а также Нева в старинных летописях упоминаются как важнейшие водные артерии Древней Руси. Наши пращуры, на ладьях добиравшиеся отсюда к Черному морю, называли этот путь «из варяг в греки». Три острова, три оплота православной веры прочно стоят на внешних рубежах Карелии, защищая мир и покой в сердцах северян, – Валаам на западе, Соловки на севере и Кижи на юге. Валаамский монастырь на Ладожском озере называют духовной крепостью России, молитвенником перед Господом за весь православный народ. Культурные памятники Валаама – архитектурные ансамбли, рукотворные сады, инженерные сооружения, древний некрополь – соседствуют с величественной природой острова. 

 

                                                          Онежское озеро,  остров Кижи                                               Остров Кижи

На острове Кижи в Онежском озере расположен крупнейший в России архитектурный ансамбль деревянного зодчества – знаменитый Кижский погост. Сегодня Кижи это не только музей народной архитектуры под открытым небом. Вновь зазвучали колокола на кижских звонницах, в древних храмах возобновлены богослужения.

И, наконец, Соловецкие острова, исторически связанные с Карелией, расположенные в Белом море у ее северных границ. В 15 веке здесь был основан Соловецкий монастырь, сыгравший выдающуюся роль в освоении Русского Севера и ставший одним из крупнейших духовных и культурных центров России. В его ансамбль входят уникальные археологические комплексы дохристианского периода, грандиозный Кремль, белокаменные храмы, сеть рукотворных каналов между островными озерами, старинный ботанический сад.

                                                                   Южная Карелия, туризмРека Свирь

                                                                             Южная Карелия, туризм

МАРШРУТЫ

По Онежским шхерам
Ст. Тегозеро - озера Тегозеро - Щукозеро - д. Пертозеро - оз. Пертозеро - волок - р. Колежма - пос. Колежма - острова Омостров - Березовец - Мягостров - Малый и Большой Сосновец - Седостров - устье р. Сумы - пос. Сумский Посад - ст. Сумский Посад. 
Протяженность - 156 км. 
Продолжительность - 16 дней. 
Категория сложности - III.

 

В этом маршруте половина всего пути проходит по морю. В зависимости от уровня воды в реках маршрут можно начать от станции Тегозеро (при высокой воде) или Колежма (при низкой). Дело в том, что при низководье прохождение реки Колежмы займет в 2 - 3 раза больше времени из-за множества мелководных каменистых перекатов.
От станции Тегозеро железнодорожной ветки Беломорск - Обозерская одноименное озеро находится в 300 м. Берега удобны для сборки байдарок. Озеро вытянуто с запада на восток на 4 км. В северо-восточном заливе оно соединяется узкой (24 м) протокой с Щукозером. Протока мелководна, с большим перепадом высот и массой сухих каменных перекатов. На большей части протоки байдарки приходится разгружать, но труд, затраченный на этот переход, вполне оправдан: Щукозеро, удаленное от населенных пунктов и малодоступное, радует изрезанными берегами, множеством островов (более 20 при длине озера около 3 км и ширине 2 км), обилием рыбы. В северо-восточной части озера берег более чем на 100 м возвышается над его уровнем, а центральный из крупных островов - на 60 м. Берега по всему периметру озера и на островах удобны для привала. Здесь можно остановиться на 3-4 дня.
Из Щукозера той же протокой возвратиться в Тегозеро в его юго-восточной части. Здесь, на узком каменистом перешейке между Тегозером и Пертозером, стоит небольшая деревня Пертозеро. Перешеек при ширине 70 м обеспечивает перепад уровней воды в озерах примерно 3 м. Озера принадлежат бассейнам различных рек Сумы и Колежмы.
Пертозеро вытянуто с северо-запада на юго-восток на 4 км при ширине около 1,5 км. В юго-восточном заливе берег начало Перторека, впадающая в Колежму. Однако Перторека сплошь завалена сухостоем, плыть по ней невозможно. Отсюда нужно сделать волок 1,5 км до разъезда 75-й км, находящегося на пересечении Колежмы с железной дорогой. Волок идет по хорошо заметной тропе, начинающейся от мостика через Пертореку около Пертозера, которая местами выходит на лежневую дорогу. Последние 500 м волока - по насыпи железной дороги (следить за возможным приближением поезда).
Колежма в районе железной дороги имеет ширину около 25 м и глубину 1,5-2 м. Дальше начинается мелководный порог длиной 400 м. Такой же порог на 5-м км. 8-й км на всем протяжении - труднопроходимый при малой воде порог, как и все 11 порогов Колежмы на ее 45-километровом участке до устья, требует частичной разгрузки и проводки байдарок. На прохождение Колежмы нужно планировать как минимум 3 дня. По берегам Колежмы преимущественно еловые леса с примесью березы и густым травяным покровом, у самой реки - буйные заросли иван-чая, в лесу - папоротника.
В поселке Колежма правление колхоза, который добывает фукус, анфельцию и другие морские растения, идущие на корм скоту и в переработку. На соседних с поселком островах заготавливают сено.
В поселке или его окрестностях можно пожить 2-3 дня. За это время туристы знакомятся с режимом морских приливов и отливов, уточняют изменение ветра в течение суток, уточняют у местных "лоцманов" линию движения от острова к острову.
Следует помнить, что наиболее опасны в этом районе Белого моря, изобилующем островами, приливно-отливные течения, во время которых уровень моря меняется до 2 м. Огромные массы воды перемещаются со значительной скоростью, обнажая многокилометровые участки морского дна, сплошь покрытого камнями разного размера. В результате вся прибрежная зона на 1-3 км от берега превращается бурный порог; течение в нем не имеет четкого общего направления, и схлестывающиеся струи создают высокие стоячие волны, водовороты. Даже крупные морские лодки не рискуют выходить в море во время отлива. Особенно опасны длинные узкие проливы между островами и между островами и материком. Лучшее время для движения по Онежским шхерам - пятичасовой период (за 3 часа до максимального прилива и 2 часа после него) в наиболее безветренную часть суток. Этого времени более чем достаточно для спокойного морского путешествия в районе шхер.
Море здесь мелкое. Средняя глубина около 3 м, благодаря чему во время отливов систематически обнажается дно, и прогреваются солнцем его камни. Такие условия создали большую акваторию с повышенной температурой воды (15-16 градусов), что вызвало бурный рост морских растений, которые, в свою очередь, привлекают сюда рыбную молодь, а за ней приходят и морские хищники. В зоне Онежских шхер преимущественно ловятся камбала и навага.
Намечая график движения по шхерам, следует иметь в виду, что цикличность приливов, составляющая примерно 12 часов (от прилива до прилива), смещается каждые сутки в этом районе Белого моря на 45-50 минут.
В 5 км на восток от устья реки Колежмы расположен Омостров (по-местному - Ёмостров) - небольшой, около 700 м в диаметре, почти круглый остров. Его северо-восточный берег скалистый, остальные берега - обкатанные ледником и морем валуны. Кроме береговой зоны шириной 15-30 м, весь остров покрыт лесом, много черники. Пресная вода имеется во впадинах крупных береговых камней, что, по-видимому, характерно для мелких островов района. Удобное место для стоянки - на северном берегу острова.
В 1 км на северо-восток от Омострова - остров Березовец, куда в отлив можно пройти пешком; здесь сооружена избушка, которой пользуются косцы и рыбаки. Примерно в 4 км от Березовца крупнейший среди Онежских шхер - Мягостров (длина около 12 км). Обходить Мягостров нужно с востока, так как в проливе Железные ворота, дно которого в отлив почти полностью обнажается, возникают сильные и опасные течения. Дальше, минуя узкие проливы, можно пройти на острова Малый, затем на Большой Сосновец, на Седостров. Отсюда, на юго-запад, передвигаясь от островка к островку, группа выходит к устью реки Сумы, где стоит поселок Сумский Посад.
Во время морских переходов нужно обязательно иметь как минимум двухсуточный запас пресной воды, так как в любое время может измениться погода и придется в прямом смысле ждать у моря погоды на одном из островов, а на это может уйти 2-3 суток. Местные мореходы считают, что изменение ветра навстречу движению солнца - к ухудшению погоды, западный ветер в этих краях - к шторму.
Сумский Посад - старинное поморское село, основанное в XV веке. Здесь, на одноименной железнодорожной станции, маршрут заканчивается. При устойчивой хорошей погоде его можно продлить до станции Беломорск. Тогда общая протяженность увеличится до 210 км, а продолжительность до 18 дней.

                                                                 Южная Карелия, туризм               

 Сегозерский водный маршрут
Ст. Медвежья гора - пос. Мяндусельга - оз. Семчезеро - р. Поруста - озера Поруста - Эникозеро - Селецкое - р. Лужма - пос. Паданы - оз. Сегозеро - р. Сегежа - оз. Линдозеро - ст. Сегежа. 
Протяженность - 216 км. 
Продолжительность - 16 дней. 
Категория сложности - III.

Подъезд к началу маршрута - озеру Семчезеро от поселка Мяндусельга на автомашине (50км). 
Основные реки Лужма и Сегежа - сплавные, что существенно усложняет маршрут. Лесосплав по Лужме заканчивается в начале июля, по Сегеже - в начале августа. На маршруте ловятся хариус, щука, плотва, окунь, много грибов, черники, брусники. Подъезды удобные. Сегозеро освобождается ото льда в начале мая, замерзает в ноябре - декабре.
Верхняя половина реки Лужмы представляет собой порожистый участок с редкими плесами. Здесь около 10 порогов (в зависимости от уровня воды): Оянишко, Кирпа, Котомка, Островские, Пушкари и др. Опасны ряжевые дамбы (их на Лужме 13), около которых могут быть малозаметные в потоке застрявшие бревна. На последнем километре Лужмы - стометровый Мельничный порог. На реке нередки молехранилища, сортировочные и сплоточные рейды; их в ряде случаев рекомендуется обнести.
Сегозеро лучше обойти вдоль западного и северного берегов, где много островов. Интересно побывать в поселке Паданы.
На реке Сегеже (длина около 35 км) пороги расположены в верховье - на протяжении 4 км и в низовье - примерно с 6-го по 11-й км (от устья реки). Особенно сложны пороги Попов и Кривой.
В городе Сегеже обелиск в честь народных героев, павших в боях в 1919 году. 

                                                                                  Южная Карелия, туризм               
К водопаду Кивач (пешеходный)
Петрозаводск (Сулажгора) - поселки Шуя - Царевичи - Косалма - Кончезеро - Марциальные Воды - Викшица - вод. Кивач - зап. берег Сунозера - Гирвас - Сопоха - Кондопога. 
Протяженность - 210 км. 
Продолжительность - 12 дней. 
Категория сложности - I.

Маршрут проходит по резкопересеченной местности и отличается постоянным чередованием лесных и открытых участков. Наиболее трудоемкие препятствия - подъемы на крутые сельги между озерами.
Почти в каждом населенном пункте маршрута есть какая-нибудь достопримечательность.
Сулажгора - старинная карельская деревня, ныне вошедшая в черту Петрозаводска. Связана с обороной города в 1919 году.
В деревне Косалма, расположенной на речке-проливе, по которой прозрачная вода Кончезера течет в Укшозеро, - могила знаменитого русского языковеда Ф. Ф. Фортунатова.
В Кончезере находятся биологическая станция Петрозаводского университета и корпуса Петровских чугунолитейных заводов. В бывшей деревне Дворцы - первый в России курорт Марциальные Воды, основанный в 1721 году Петром I, там же создан музей. С 1964 года - всесоюзный бальнеологический и грязевый санаторий.
Заповедник "Кивач" и одноименный водопад - замечательные образцы северной природы.
В 2 км от Кондопоги - конечного пункта маршрута - 42-метровая деревянная шатровая церковь, построенная в 1774 году, - образец деревянного зодчества на севере России, самая высокая из всех сохранившихся. 

 

                                                                  РАЙОН ПРИОНЕЖЬЕ                                                         

Масельгско-Ондский пешеходный маршрут
Ст. Масельгская - поселки Паданы - Сандалы - Шалговаары - Кирасозеро - Онда-гэс - ст. Надвоицы. 
Протяженность - 270 км. 
Продолжительность - 20-21 день. 
Категория сложности - III.

Наиболее сложный участок - от деревни Шалговаары до Кирасозера. Перед выходом подробно разузнать о препятствиях (где тропы, просеки, в каком состоянии болота).
Огибая Сегозеро с юга и запада, маршрут выводит в крупные лесные массивы без населенных пунктов. Таежный участок сменяется речным.
Онда-гэс - поселок, выросший рядом с Ондской ГЭС, одной из крупнейших в Карелии.                         

От Медвежьегорска до Кондопоги (лыжный)
Медвежьегорск - Медвежья гора - Кумса - Мяндусельга - Теросозеро - Юстозеро - Семчегора - реки Семча и Суна - Койкары - Гирвас - Сундозеро - Шушки - зап. "Кивач" - Викшица - Тереки - Марциальные Воды - Вороново - Кондопога. 
Протяженность - 240 км. 
Продолжительность - 16 дней. 
Категория сложности - II.

Этот один из наиболее популярных маршрутов Карелии среди туристов-лыжников можно разделить на 4 характерных участка: 1) Медвежьегорск - река Семча; 2) по рекам Семче и Суне; 3) по Сунозеру, Пертозеру и Мунозеру; 4) заповедник "Кивач" и Марциальные Воды.
На первом участке маршрут идет вдоль автомобильных дорог с достаточно интенсивным движением. Местность здесь резкопересеченная; гряды каменистых холмов с множеством скальных выходов вытянуты с северо-запада на юго-восток, растительность на склонах более бедная, чем в низинах по берегам ручьев и рек. Дорога, проходящая через Чебино и Кумсу, имеет большие уклоны до Юстозера. Протяженность крутых участков достигает 400-500 м. От Юстозера к реке Семче рельеф становится более спокойным, так как район этот сильно заболочен. У Семчи расположен поселок лесорубов Семчегора.
Реки Семча и Суна-наиболее интересная в природном отношении часть маршрута, правда, вначале Семча производит неблагоприятное впечатление: берега низкие, пологие, на месте вырубок поросшие молодым лесом.
От Семчегоры маршрут идет по льду Семчи вниз по ее течению, что обеспечивает на протяжении всего пути небольшой уклон. По мере движения по Семче пологие берега сменяются крутыми холмами, выходящими к реке скальными обнажениями. Лес на этом участке хвойный, а в пойме реки лиственный с преобладанием березы.
Ряд порогов на Семче не замерзает даже в сильные морозы. Поэтому надо быть осторожными. Большая часть реки ненаселенная. На левом ее берегу имеются избушки, используемые охотниками, лесосплавщиками и рыбаками. О месте расположения избушек следует узнать в Семчегоре.
Недалеко от впадения Семчи в Суну (около 2 км по Суне) расположено живописное озеро, имеющее 5 заливов с островами. Ширина реки перед озером увеличивается.
В районе поселка Гирвас на реке сооружены две гидроэлектростанции. Водопад Гирвас, известный в свое время, сейчас затоплен.
Ниже второй плотины Суна становится значительно уже, берега высотой около 50 м обрываются к воде откосами, поросшими редким сосняком. Такой характер берега сохраняют до впадения Суны в Сундозеро - первое крупное озеро на третьем участке маршрута, тянущемся около 60 км. Его ландшафт своеобразен благодаря часто расположенным озерам.
Полуостров, образованный Мунозером и его губой между деревней Тереки и поселком Спасская Губа, представляет собой крутой холм высотой около 200 м, с которого есть трехступенчатый спуск.
Восточный берег Мунозера крутой, высокий, со скальными обнажениями, местами порос густым лесом, западный берег - низкий, безлесный, с двумя населенными пунктами и шоссейной дорогой.
Четвертый участок маршрута посвящен посещению государственного заповедника "Кивач" (краеведческий музей, водопад Кивач) и санатория "Марциальные Воды". 
Заканчивается путешествие в Кондопоге осмотром старинной деревянной церкви (1774 г.). 

 

По южной Карелии (велосипедный)
Ст. Ладва - Педасельга - Деревянное - Петрозаводск - Половина - Пряжа - Маньга - Крошнозеро - Эсойла - Вешкелица - Савилатчу - Мулдусельга - Вохтозеро - Нелгомозеро - Спасская Губа (325 км) - Готнаволок (4 км) - Марциальные Воды (6 км) - Кон-чезеро (11 км) - Чупа (3 км) - Викшица (11 км) - Кивач (6 км) - Сопоха (8 км) - Гирвас (30 км) - Эльмус (31 км) - Юстозеро (14 км) - Медвежьегорск (60 км) - Пиндуши (6 км) - Повенец (16 км) - Габсельга (11 км) - Тихвин Бор (37 км) - Ворожгора (60 км) - Валдай (23 км) - Коросозеро (38 км) - Воренжа (28 км) -- Лапино (26 км) - Сумский Посад (22 км) - Вирма (18 км) - Сухое (16 км) - Шижня (15 км) - Беломорск (4 км). 
Протяженность - 829 км. 
Продолжительность - 22 дня. 
Категория сложности - III.

При аварийном положении маршрут можно сократить, свернув от Спасской Губы на Кондопогу или от Юстозера на Медвежьегорск; можно завершить маршрут и на станции Сумский Посад.
Маршрут знакомит с крупными юродами республики, ее историческими и архитектурными памятниками, заповедными уголками природы, крупнейшими озерами и реками, гидроэлектростанциями и новостройками. На осмотр экскурсионных объектов следует запланировать в среднем по полдня на объект. На знакомство с Петрозаводском, например, нужен день, а на осмотр водопада Кивач достаточно и часа.
Путешествие начинается от станции Ладва. Через поселки Ладва и Педасельга дорога выходит к юго-западному побережью Онежского озера - почти 40-километровый лесной участок сменяется более открытым пейзажем, главное место в котором занимает Онежское озеро.
Через 36 км туристы въезжают в столицу Карельской АССР Петрозаводск. Далее движение через поселки Половина, Пряжа и Маньга к поселку Крошнозеро, откуда дорога круто поворачивает вправо и устремляется на север, пока не выходит к берегам Сямозера, к населенному пункту Эсойла. Еще один крутой поворот - и, придерживаясь северо-западного направления, дорога ведет через Вешкелицу в Савилатчу, где сворачивает на север в Мулдусельгу. Эта деревня была сожжена во время Великой Отечественной войны. Осталось только три дома, в которых живут рыбаки. В 30 км от Мулдусельги на высоком берегу одноименного озера расположено село Вохтозеро, в котором есть хороший магазин. Нелгомозеро (через 18 км) - крупный поселок, живописно раскинувшийся на огромных песчаных холмах, покрытых лесом. Здесь есть столовая. Из деревни Коняки после 22-километрового перехода группа попадает в Спасскую Губу - крупный поселок на шоссе, ведущем в Петрозаводск. 325 км остались позади. Дальше от Спасской Губы идет все время хорошая асфальтированная дорога, и маршрут особых пояснений не требует.                                                                 Южная Карелия, туризмСплав по рекам Вама и Водла
Ладожско-Онежский велосипедный маршрут
Ст. Лодейное Поле - Мегрега (48 км) - Видлица (50 км) - Салми (87 км) - Колатсельга (47 км) - Вешкелица (45 км) - Савилатчу (7 км) - Муллусельга (19 км) - Спасская Губа (60 км) - Марциальные Воды и Кивач (41 км) - Сопоха, Кондопога (42 км) - Янишполе, Шуя, Петрозаводск (75 км) - Кижи (пароходом) - Петрозаводск (пароходом). Протяженность - 522 км. Продолжительность - 14 дней. Категория сложности - II.
Маршрут знакомит с Ладожским и Онежским озерами, с курортом Марциальные Воды, заповедником "Кивач", с Успенской церковью в Кондопоге и островом-музеем Кижами. На каждый из перечисленных экскурсионных объектов надо дополнительно планировать специальное время.
В Кондопоге кроме памятника архитектуры - Успенской церкви XVIII века интересен первенец гидротехнического строительства Советской Карелии - Кондопожская ГЭС, построенная в 1929 году по плану ГОЭЛРО.
 
 
Онежский велосипедный маршрут
Петрозаводск - Деревянное - Ледасельга - Шокша - Верхручей - Шелтозеро - Рыбрека - Каскесручей - Вознесенье - Ошта - Мегра - Вытегра - Андомский Погост - Гакугса - Чернореченский - Пудож - Авдеево - Песчаное - Римское - Пяльма - Челмужи - Лобское - Габсельга - Повенец - Пиндуши - Чебино - Кумса - Юстозеро - Эльмус - Святнаволок - Гирвас - Сопоха - Кивач - Марциальные Воды - Шуя - Петрозаводск. 
Протяженность - 750 км. 
Продолжительность - 19 дней. 
Категория сложности - II.

Путешествие по этому кольцевому маршруту может начаться от любой железнодорожной станции на участке Петрозаводск - Медвежьегорск (их здесь 17) и закончиться на той же станции.
Дорога все время идет вдоль Онежского озера, то приближаясь к нему вплотную, то удаляясь до 30 км. Лучше начинать в Петрозаводске и двигаться против часовой стрелки. Тогда при необходимости маршрут можно окончить в Медвежьегорске (протяженность в этом случае составит 570 км) или на любой железнодорожной станции между Петрозаводском и Медвежьегорском.
Маршрут богат экскурсионными объектами: историческими и археологическими, архитектурными, горнодобывающей промышленности.
За поселком Гакугса следует расспросить местных жителей о дороге и, съехав с основного маршрута, посетить мысы Бесов Нос, Карецкий Нос, Пери Нос, Кладовец, или Гажий Нос (или хотя бы один из них), на которых познакомиться со следами деятельности древнего человека - наскальными рисунками, насчитывающими 4 - 5 тысяч лет.
Наиболее древний памятник шатровой архитектуры Карелии можно увидеть в селе Челмужи Медвежьегорского района - церковь, построенная в 1605 году.
Маршрут знакомит также с крупнейшими судоходными каналами - Волго-Балтийским (Вознесенье, Вытегра) и Беломоро-Балтийским (Повенец).
На маршруте могут возникнуть трудности, связанные с пересеченным рельефом на участке от Мегры до Вытегры и от Вытегры до Пудожа; здесь к самому побережью Онежского озера подходят Мегорская гряда и Андомская возвышенность. Определенные трудности ожидают туристов и на подходах к Бесову Носу и другим местам, где сохранились древние наскальные изображения.                                       Южная Карелия, туризмСплав по рекам Вама и Водла

ОЛОНЕЦ
Оло́нец (также произносится Олоне́ц[], карел. Anuksenlinnu, фин. Aunus) — город в России, в Республике Карелия, один из старейших городов северной России, расположен на Олонецкой равнине, административный центр Олонецкого национального района Республики Карелия.
Население 8402[] чел. (2014).
Олонец расположен у слияния рек Олонка и Мегрега, её притока.

Олонец — одно из древнейших селений Карелии. Стоянки древнего человека, обнаруженные в низовьях реки Олонки (бассейн Ладожского озера) датируются археологами 3-2 тысячелетием до н. э.

Основание
Впервые в письменных источниках Олонец упоминается в приписке к Уставу новгородского князя Святослава Ольговича. Сам устав датируется 1137 годом. Однако, современные историки датируют приписку XIII веком, а первым упоминанием считается 1228 год, когда Олонец упоминают записи в нескольких летописях[].
Во времена новгородской независимости Олонец принадлежал новгородскому владыке. В ходе русско-шведских войн XVI—XVII веков город неоднократно разорялся.

По Столбовскому мирному договору 1617 года граница со Швецией стала проходить в 40 км от Олонецкого погоста. В 1648 г., по стратегическим соображениям, Олонецкий Рождественский погост был отписан в казну. В месте слияния рек Олонки и Мегреги, где находилось главное селение погоста, известное под названием Толмачёв-наволок, в сентябре 1649 года по указу царя Алексея Михайловича под руководством князя Фёдора Волконского и дьяка Степана Елагина была построена «порубежная крепость» Олонец. Олонецкая крепость стала ядром города, административным центром Заонежских и Лопских погостов, форпостом в борьбе со шведами. Крепостная стена (в стенах насчитывалось 1300 бойниц) тянулась вдоль речных берегов более чем на 1,5 км и имела 19 башен. Самая высокая — Красная башня была высотой 32 метра. В крепости была отстроена церковь Троицы, хлебные амбары, воеводские дворы и 155 дворов, в которых во время нападений шведских отрядов пряталось окрестное население. На вооружении гарнизона были 31 пушка разного калибра и 824 мушкета. По числу башен, протяжённости стен и военной оснащённости крепость превосходила Архангельскую и все сибирские города, уступая лишь Холмогорам. Крепость сгорела при пожаре в 1741 году и более не восстанавливалась[].

Сам город становится местопребыванием олонецкого воеводы (в 1670-х годах олонецким воеводой служил Яков Стрешнев). В тот период Олонец был единым торговым, военным и административным центром Карелии. «Чтоб в городе не пусто было», сюда были переселены из разных заонежских погостов состоятельные крестьяне, занимавшиеся торговлей и промыслами, в том числе железоделательным промыслом. Посадские люди Олонца во 2-й половине XVII столетия были предприимчивыми торговцами, на своих небольших судах они ходили даже в Стокгольм. В конце XVII века Олонец насчитывал 726 дворов.
 
Правление Петра I
В августе 1700 года Пётр I объявил войну Швеции, началась Великая Северная война.
К началу 1702 года к северу от Олонца уже были железоделательные заводы, что видно из указа Петра I сыну А. Бутенанта от 5 января 1702 года:
«На Олонецких железных заводах иноземца Андрея Бутенанта фон Розенбуша вылить тотчас 100 пушек железных и чугунных самых добрых, без всяких изъянов, ядром по 12 фунтов да по 1000 ядер ко всякой пушке, и с Олонца, как ему уже указано, поставить в Новгород не позже марта 1702 года»[].

К 1703 году в окрестностях Олонца, в Лодейном Поле на р. Свирь, была устроена военная верфь, получившая название Олонецкой верфи. Фрегаты Балтийского флота строились на Олонецкой верфи и вооружались пушками на Олонецких заводах. Об этом напоминает герб Олонца, на котором изображены два перекрещенных книппеля. Книппель — это специфический морской пушечный боеприпас из двух ядер, скованных коротким отрезком цепи.
В первые годы в ходе кампаний 1702—1703 годов русские войска заняли Ингрию.

В 1707 году по приказу А. Д. Меншикова были установлены почтовые станы от Петербурга до Олонца и несколько позже — до Петровского оружейного завода.
В 1708 году была образована Ингерманландская губерния, в состав которой был включён и Олонец.

В 1712 году Олонец отдан в ведение Адмиралтейства. Значение Олонца — крепости сохранялось до 1721 года, когда шведская граница была отодвинута на север и военно-стратегическое значение города сошло на нет.

Мобилизации населения на работы и в армию, а также строительство Петербурга способствовало обнищанию, постепенному разорению и запустению дворов Олонца. В части городов указанная убыль была значительной. К числу таких городов Северо-Запада России, где убыль населения в те годы была значительной, можно отнести также Псков, Новгород и Каргополь.

С 1719 по 1724 год Пётр I несколько раз бывал в Олонце и лечился на олонецких марциальных водах. Лечение на олонецких водах сопровождалось привычной для Петра I активностью[]. Видя, что лечение водами в Олонце идет медленно, Пётр I сказал: «Врачую тело водами, а подданных собственными примерами. И в том и в другом вижу исцеление весьма медленное, однако же, полагаясь на Бога, уповаю на то, что все решит время»[].

XVIII век
В 1727 года из Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская губерния. Олонец вновь стал административно-судебным центром Олонецкого уезда, и в росписи губерний и провинций этот уезд причислен к Новгородской провинции (одной из пяти провинций новой губернии).
В 1773 году по указу Екатерины II была создана Олонецкая провинция (состояла из двух уездов и одной округи). Олонец был назначен областным городом Олонецкой провинции.

В 1784 году он стал уездным городом Олонецкого наместничества (на первое место вышел Петрозаводск), а с 1801 года — уездным городом Олонецкой губернии.
В XVII—XVIII в. в. Олонец продолжал оставаться крупным торговым («купеческим») центром. С образованием же в конце XVIII века Олонецкой губернии административный центр переместился в г. Петрозаводск, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный городок.
 
XIX век
Вслед за отменой крепостного права, проведённой в 1861 году, последовала земская реформа 1864 года, которая создала органы местного самоуправления — земства.

В 1887 году в Олонецком уезде было 7 волостей и город Олонец. В Олонце проживало — 427 душ.

К 1 января 1896 г. жителей 1496: дворян — 118, духовного сословия — 23, почетных граждан и купцов — 49, мещан — 1037, военных сословий — 143, финляндцев — 88, прочих сословий — 38. Православных — 1445, раскольников — 1, католиков — 16, лютеран — 29, магометан — 5. Церквей православных — 1 каменная и 4 деревянных, 2 часовни. Земская больница на 12 кроватей. Городское училище, с 70 учениками, и женское приходское, с 27 ученицами. Домов каменных — 1, деревянных — 171; лавок — 28. Купеческих свидетельств выдано — 12, на мелочной торг — 16, промысловых — 4, приказчичьих — 12. Ярмарок — 2. Городской земли 7954 десятины. Городской доход 7674 руб., расход 7244 руб.; запасной капитал 2400 руб. Две богадельни (на 59 призреваемых), из которых одна — с приютом для детей (на 19 человек); ежегодный расход — 4225 руб. Имелся также комитет призрения бедных и благотворительный кружок.
 


XX век
В 1912 году в Олонце проживало 2058 человек.
 
Революция, гражданская война
После падения монархии в России в 1917 году начался распад Российской империи. В конце 1917 года объявило о независимости Великое княжество Финляндское. Во время Гражданской войны 1918—1920 годов и интервенции независимости от Советской России потребовали северные волости Карелии.

В 1919 году председателем Олонецкого уездного революционного комитета, олонецким военным комиссаром становится большевик Ф. И. Егоров. В 1920—1921 гг. он выполняет обязанности председателя Олонецкого уездного комитета РКП(б).

В 1920 году большевики окончательно установили на территории Карелии советскую власть. При активном участии финского социалиста Эдварда Гюллинга и поддержке В. И. Ленина 8 июня 1920 декретом ВЦИК из населённых карелами местностей Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна[16].
 
СССР
В 1923 году Карельская трудовая коммуна была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику.

В 1927 году Олонец был преобразован в сельский населённый пункт.

В ходе Большого террора 1937—1938 годов в окрестностях с. Олонец происходили массовые расстрелы жертв сталинских репрессий[].

Во время Советско-финской войны 5 сентября 1941 года части Карельской армии Финляндии заняли Олонец. Город был переименован в Aunuslinnu («Олонецкая Крепость»).

25 июня 1944 года части Карельского фронта вошли в оставленный финскими войсками город[18].

7 июля 1944 года Олонец вновь получил статус города.

 

Национальный состав
Олонец является единственным городом на территории Карелии, где карелы составляют большинство населения, помимо этого Олонецкий район является местом компактного проживания карелов-ливвиков и самым населенным карелами районом Республики Карелии.

Кроме карелов в Олонце проживают такие традиционные для Карелии народы как финны, русские, а также белорусы, украинцы, поляки и литовцы. И если русские проживали на этой земле издревле, то остальные вышеперечисленные народы переселились в Карелию и в частности в Олонецкий район сравнительно недавно. В отношении белорусского и украинского населения это связанно прежде всего с послевоенным переселением из разрушенных деревень Белоруссии и Украины, для поляков и литовцев Карелия была местом ссылки. Что касается финнов, то большое их количество переселилось в Карелию в 50-х годах ХХ века, так как в то время финский язык был на территории республики вторым официальным.

Интересен также и тот факт, что в Олонце и Олонецком районе существует небольшая община чеченцев, что не характерно для данного региона и республики в целом. Здесь по переписи населения 2002 года проживает 53 представителя этой национальности. В связи с этим в районе возник ряд межнациональных конфликтов.
  
 
Достопримечательности

Собор Иконы Божией Матери Смоленская (1828)
Успенская церковь в д. Кунилице
Деревянный придорожный крест (начало XIX века) в д. Татчелица
Церковь Фрола и Лавра (1613) в деревне Мегрега в 10 км от Олонца
Церковь в д. Еройла
Старинные деревянные часовни в деревнях Новинка, Пертисельга, Утозеро, Гавриловка
Этнографический музей под открытым небом на месте Олонецкой крепости, в котором демонстрируются постройки и предметы быта карелов-ливвиков (см. Ливвики)
Церковь Святого Креста церкви Ингрии (см. Церковь Ингрии).

 

РЕКА СУНА - ВОДОПАД КИВАЧ

Территорию, по которой протекает одна из самых длинных рек Карелии (общая длина около 280 км) можно отнести к Средней и Южной Карелии.  Эту одну из красивейших рек Карелии давно облюбовали любители водного туризма и активного отдыха.

По общему перепаду высоты между истоком и устьем Суна практически не имеет себе равных в Карелии: исток реки (оз.Кивиярви) имеет отметку 354м н.у.м., а уровень Онежского озера - 33м. Но этот факт имеет лишь статистическое значение: основное падение приходится на первые 10км, абсолютно не пригодные для сплава, где река носит название Суун и имеет характер небольшого ручья с множеством завалов.


Кроме водопада Кивач (саам. “Олениха”), между Викшозером и Сундозером имелись еще два красавца порога, превосходящих Кивач (10,7 м) своим падением: Гирвас (“Бык-олень”) — 14,8 м и Пор-порог (“Олень”) — 16,8 м. На Гирвасе река после входного гладкого водопада на протяжении полукилометра стремительно прорывалась через уступы скал в диком каньоне. В Пор-пороге она низвергалась тремя исполинскими ступенями на протяжении 50 м. Теперь это все в прошлом. ВодыСуны были перехвачены плотиной в районе нынешнего пос. Гирвас и через канал Пионерный (выкопанный заключенными) направлены в озеро Палье и далее в оз. Сандал. Они питают турбины Пальеозерской и Кондопожской ГЭС, но Гирвас и Пор-порог прекратили свое существование, а нижняя часть Суны, столь урезанная в площади водосбора, стала так маловодна, что Кивач в иные зимы попросту замерзает.

Второй участок резкого падения - участок нижней Суны ниже пос.Гирвас, ныне обезвоженный постройкой плотины в пос.Гирвас. На этом участке некогда существовали грандиозные пороги-водопады Гирвас и Поор-порог,ныне почти обезвоженные , до настоящего времени дожил только водопад Кивач, который являющийся вторым по величине равнинным водопадом Европы.  На эти три препятствия приходится основное падение Нижней Суны 55м из общих 65 м!

                                                          (водопад  Кивач)                                                                        

С образованием на Суне водопадов связана красивая легенда. Легенда называет Суну и Шую родными сестрами. Они долго текли рядом. Как-то Суна, утомившись в пути, уступила младшей более удобное русло, остановилась и уснула, а непоседливая Шуя, не дожидаясь ее, ушла вперед. Суна, проснувшись, бросилась догонять сестру, не разбирая дороги. Суна натыкалась на скалы, и пробивая их, образовала по пути водопады Гирвас, Пор-порог и, наконец, Кивач, где она потеряла силы и надежду догнать младшую сестру и устало потекла к Онежскому озеру.

 

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО - ПРИОНЕЖЬЕ

Оне́жское о́зеро (Оне́го, вепс. Änine, карел. Oniegu, фин. Ääninen, Äänisjärvi) — озеро на северо-западе Европейской части Российской Федерации, второй по величине пресноводный водоём в Европе после Ладожского озера.
Расположено на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей. Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана.
Около 80 % площади озера расположено в Республике Карелия, 20 % — в Ленинградской и Вологодской областях.

Статья про аномальные явления Онежского озера.

Онежское озеро

Площадь озера без островов составляет 9690 км², а с островами — 9720 км²; объём водной массы — 285 км³; длина с юга на север — 245 км, наибольшая ширина — 91,6 км. Средняя глубина — 30 м, а максимальная — 127 м.

Котловина озера расположена на стыке крупных геологических структур — Балтийского щита в северной части озера и Русской платформы в южной.

На берегах Онежского озера расположены города Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. В Онежское озеро впадают около 50 рек, а вытекает только одна — Свирь.

Этимология

В ранних русских памятниках письменности упоминается как Онего. Происхождение названия неизвестно. Вероятно древнее, дофинское происхождение названия озера.
Существует несколько версий происхождения названия:
Академик А. М. Шёгрен производит название озера от фин. ääni — звук, голос, отсюда — «звучащее („шумливое“) озеро».
А. Л. Погодин расшифровывает данный топоним от саам. agne — «песок» + jegge — «низменная равнина».
Профессор, доктор филологических наук И. И. Муллонен считает, что название озера могло произойти от саам. äne и прибалтийско-финского änine/äniz, что означает «большой, значительный».

                                                  гора Андома                                       Онежское озеро

ГЕОЛОГИЯ ОЗЕРА

Котловина Онежского озера ледниково-тектонического происхождения.[Л 1] В палеозое (300—400 млн лет назад) вся территория современного бассейна Онежского озера была покрыта шельфовым морем в окрестностях древнего континента Балтика, располагавшегося к тому же в приэкваториальных широтах. Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной толщей (свыше 200 м) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности ледникового покрова (последнее, Валдайское оледенение, закончилось около 12 тыс. лет назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень которого был на 7—9 м выше современного уровня Балтийского моря.[Л 3]

 

РЕКИ ВАМА И ВОДЛА

Во́дла — река в России, на юго-востоке Карелии, в Пудожском районе.
Образуется при слиянии двух вытекающих из Водлозера рек — Сухой Водлы и Вамы (35 и 20 км соответственно), впадает вОнежское озеро
Длина — 149 км, площадь бассейна — 13 700 км². Расход воды около 130 м³/сек.

По Водле новгородцы выходили к Белому морю и на реку Северная Двина. Водопад Падун, находящийся в 138 км от устья Водлы, служил препятствием для судов, и его приходилось обходить волоком.
Южнее устья Водлы находится мыс Бесов Нос, давший название большой группе широко известных Онежских петроглифов, а в 30 км выше по течению — исторический город Пудож.                              

Сплав по рекам Вама и Водла

Водла частично судоходна (от устья Шалы до Подпорожья). С 1880-х имелось и пассажирское движение, от Вознесенья до Подпорожья ходил пароход «Геркулес». В 1920—1940 годы из Петрозаводска до Подпорожья ходили пароходы Северо-Западного речного пароходства — «Бебель», «Володарский», «Роза Люксембург», «Чапаев», «Урицкий», в 1950-х годах «Вересаев», в 1960—1980-х годах «Ладога» Беломорско-Онежского пароходства.

В 1930 годы на линии Подпорожье-Шала ходил пароход «Ямбург» (имевший позднейшие переименования в «Безбожник» и «Лесной»). С 1956 года на этой линии теплоход «Москвич-171» типа «Москвич». С 1971 по 1984 года действовала скоростная линия Стеклянное — Подпорожье на судне «Заря-123» типа «Заря».
В Шале действовала переправа Стеклянное — Лесозавод через реку. Ходили в 1960-х годах небольшие катера МРБ-375, «Лещ», МРБ20/4, МРБ-881. С 1978 по 1996 год ходил автомобильный паром СП-41 (продан в 1998 году), буксир БК-60.

                                                             порог Падун                          Сплав по рекам Вама и Водла

Притоки  ВОДЛЫ
(от устья к истоку)
5 км: Шалица (правый)
37 км: Рагнукса (правый)
78 км: Сомба (левый)
84 км: Сума (правый)
87 км: Лейбушка (правый)
91 км: Поршта (левый)
103 км: Колода (левый)
114 км: Нига (правый)
116 км: Пизьма (левый)
135 км: Кумбаса (левый)
143 км: Черева (левый)
147 км: Нетома (левый)
149 км: Вама (правая составляющая)
149 км: Сухая Водла (левая составляющая)    

                                                        исток реки Водла,  Водлозеро                 Сплав по рекам Вама и Водла

 

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: "Север". М., "Физкультура и спорт", 1975. 
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.

Планирую поездку с 21 августа

Планирую поездку с 21 августа вокруг Ладоги, неспешную, недели на две. Желающие могут присоединиться, маршрут по мотивам этой поездки - http://www.aroundspb.ru/vokrug-ladogi.html  

 

на Ладогу...

хотелось бы в эти края, давно мечтаю сплав по речке соединить с Ладогой, 

есть и впадающие в Озеро реки, и очень интересные...

но, увы, это лето я уже отгулял на море, 

а следующий сезон уже запланирован...

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.