Туризм и путешествия в Карелии

По природным условиям и плотности населения Карелию можно условно разделить на южную и северную с границей, проходящей по северным берегам Сегозера и Выгозера и устью реки Сумы (поселок Сумский Посад). 
Южная Карелия покрыта преимущественно еловыми и березовыми лесами, тогда как в северной преобладают сосновые.
Населенных пунктов на юге республики втрое больше, чем на севере, и сеть дорог более развита, что важно при выборе маршрута и способа передвижения. Больше в северной части разнообразных по характеру рек и озер.

Учитывая перечисленные особенности, целесообразнее совершать в северной Карелии водные и пешие путешествия, а в южной - лыжные и велосипедные.

 

ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ - ТУТ!

ТУРИЗМ В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ - ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ КАРЕЛИИ - ТУТ!

МРАМОРНЫЙ КАНЬОН РУСКЕАЛА!

ОЗЕРО ВЫГОЗЕРО - ТУТ!

 

                                                       водопад Маманя на Кутсайоки                      

 

Поскольку хвойные и смешанные леса Карелии имеют густой подлесок и массу заболоченных участков, что затрудняет движение пешком, на лыжах или на велосипедах, маршруты как на севере, так и на юге республики в основном прокладываются вдоль рек или озер (именно здесь проходят тропы или лыжни местных жителей).
Большое удобство для организации путешествия по Карелии создает Октябрьская железная дорога, проходящая на юге Карелии через ее центр, а на севере - вдоль побережья Онежской и Кандалакшской губ Белого моря. Пересекая большое количество рек, магистраль обеспечивает подъезды к ним: почти у каждого пересечения железной дороги с рекой поезда останавливаются на одноименной с рекой станции или полустанке.
Кроме Октябрьской Карелию пересекает еще ряд линий железной дороги: вдоль Поморского берега Белого моря (Беломорск - Обозерская), вдоль реки Шуи (Петрозаводск-Янисьярви), далее вдоль северо-восточного (Янисьярви - Мегрега) и северо-западного (Янисьярви - Хиитола - Ленинград) побережий Ладожского озера; от станции Суоярви-1 линии Петрозаводск - Янисьярви уходит на север ветка до станции Юшкозеро.
Небольшая, протяженностью 12 км, железнодорожная линия отходит от Кеми до Рабочеостровска, по берегу Белого моря, откуда с Кемь-Пристани можно попасть на Соловецкие острова.
Пассажирские линии морского и речного пароходства проходят вдоль Беломорского побережья Карелии, по Беломорско-Балтийскому каналу, по рекам Свири и Неве, по Ладожскому и Онежскому озерам. На таких крупных озерах Карелии, как Выгозеро, Тикшеозеро, Сегозеро, Топозеро, Кереть и Лоухское, можно воспользоваться катерами местных линий или лодками с моторами, которые имеются почти у каждого жителя прибрежных поселков. Когда ограничено время, а начальный участок водного маршрута пролегает по большому озеру, не представляющему интереса для туристов, можно, загрузив багажом и пассажирами байдарки, отбуксировать их лодкой с мотором (движение при волне недопустимо!). Крепить байдарки к лодке и между собой надо так, чтобы при необходимости их можно было быстро разъединить.
Обилие рек и озер, разветвленная система водотоков в Карелии создали благоприятные условия для организации водных путешествий. Однако большинство крупных и средних рек республики лесосплавные, движение же на байдарках одновременно с лесосплавом крайне затруднительно, а на порожистых реках опасно. Лесосплав заканчивается в основном в июне, после чего идет "зачистка" (сброс в русло застрявших на порогах и на берегу бревен), которая ведется вниз по течению. В низовьях даже в августе можно застать большие скопления сплавного леса ("пыжи"), пройти которые обычно невозможно.
В последнее время все больше леса вывозится к железной дороге или к деревообрабатывающим предприятиям автотранспортом. Для этого в лесах проложены лесовозные дороги, вполне пригодные для подъезда к начальным пунктам маршрутов. Почти от каждой станции Октябрьской железной дороги имеется автомобильная дорога, выходящая на автостраду.
Большинство дорог в Карелии грунтовые, с достаточно плотным покрытием, вполне пригодным для движения на велосипедах, но имеются песчаные участки, особенно на юге, двигаться по которым практически невозможно.
При разработке и прохождении туристских маршрутов по Карелии значительные удобства создает обилие линейных ориентиров. Это - крупные реки, текущие в основном с северо-запада на юго-восток. То же направление имеют и каменистые гряды - сельги. Важными ориентирами служат беломорское побережье, берега Онежского и Ладожского озер. Октябрьская железная дорога и параллельная ей автострада, направленные на север. Мелкие реки, ручьи и протоки, течение которых приведет к крупной реке, а последняя - к железной дороге, также облегчают ориентирование.

                                               озеро Топозеро            Туризм и путешествия в КарелииОзеро Топозеро

В Карелии всегда можно подыскать место для бивуака - защищенный от ветра или, наоборот, продуваемый сухой участок с питьевой водой поблизости, с обилием дров и ковром из сухого мха, ягодников и вереска. В зимних походах нетрудно найти для ночлега избушку с печкой, сооруженную местными охотниками и рыбаками, но надо заранее узнать места расположения таких избушек на маршруте.
В ряде мест могут быть целые поселки лесорубов, оставленные после завершения лесозаготовок в районе. В этих поселках, как правило, один дом поддерживается жителями ближайших деревень в жилом состоянии: окна застеклены, печь исправна, двери плотно закрываются. Такие поселки есть на северо-восточном берегу Муезера, на северном берегу Таркозера, на озере Нижняя Луголамбина (река Тунгуда), на южном берегу Ёттозера.
При организации ночлега в зимнем лесу не потребуется много времени на поиск удобной поляны с густым хвойным подлеском, с сухостойными деревьями для таежного костра или нодьи.
В Карелии много памятных мест, связанных с далеким прошлым этого северного края, а также архитектурных, археологических памятников, интересных природных объектов.
Из исторических памятников назовем родину народного эпоса "Калевалы" - деревни Ладвозеро и Касколя, поселок Калевала, музей-заповедник "Марциальные Воды" в деревне Дворцы.
Наиболее выдающийся архитектурный памятник Карелии - ансамбль Кижского погоста, состоящий из образцов деревянного зодчества XIV и XVII-XIX веков. Вблизи острова Кижи - в Подъельниках, Корбе, Воробьях и Волкострове - сохранились церкви и часовни XVII-XVIII веков. Большой интерес представляют Успенский собор в Кондопоге, Успенский собор в Кеми, Челмужская церковь в Медвежьегорском районе.
На многих маршрутах можно встретить деревянные часовни и церквушки, бытовые постройки, отделанные резьбой по дереву.
В Карелии сохранились уникальные памятники древнего искусства, насчитывающие 3- 4 тысячи лет, - наскальные изображения на побережье Онежского озера и Белого моря (в районе Пери-Носа, Бесова Носа, Карецкого Носа, Гажьего Носа, мыса Кладовец, на Гурьем острове, у села Выгостров, у поселка Золотец и на скалах Залавруги). Древний памятник Беломорья - каменный лабиринт расположен на полуострове Красная Луда в районе поселка Кереть.
Богата и разнообразна природа Карелии. Среди ее туристских объектов - озеро Кереть - северный вариант Селигера, изобилующая озерами и порогами река Охта, россыпь островов в Онежской губе Белого моря - Онежские шхеры с мягким микроклиматом и богатой фауной.
В центре южной Карелии расположен заповедник "Кивач" площадью 10 000 га. Почти вся его территория покрыта лесами, причем хвойные составляют около 60%. Из лиственных преобладает береза. В лесах обитают лось, бурый медведь, волк, лисица, барсук, выдра, куница, хорек, норка, росомаха. Птиц насчитывается около 200 видов, в том числе - глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, много водоплавающих. В заповеднике работают научно-исследовательская станция Карельского филиала Академии наук СССР, краеведческий музей.
В пределах заповедника, на реке Суне, находится водопад Кивач. После сооружения обводного лотка для пропуска молевого сплава леса водопад утратил былую мощь и стал настолько спокойным, что в зимние месяцы иногда полностью замерзает, несмотря на то, что высота его около 11 м.

                                                             Туризм и путешествия в Карелии                            
 
Северная Карелия

В северной Карелии протекают наиболее крупные реки республики - Кемь, Чирка-Кемь, Охта, Воньга, Кузема, Поньгома, Елеть, Кепа, Тунгуда и Онда, а также озера и озерные системы, не считая Ладожского и Онежского (Тикшеозеро, Кереть, Лоухское, Топозеро, Энгозеро, Куйто, Охтинское, Нюк, Тунгудское, Ондозеро).
Кемь - самая большая река северной Карелии - пересекает республику с запада на восток и вместе с главным притоком Чирка-Кемью имеет длину свыше 410 км. Кроме множества ручьев и лесных речушек, она принимает и такие значительные реки, как Сопа, Кепа, Шомба и Охта, которые вместе с притоками и озерами составляют развитую водную систему. 
Начинается Кемь из соединенных между собой озер Верхнего. Среднего и Нижнего Куйто. Мощный поток ее пробивается сквозь гряды камней, образующих сложные многокилометровые пороги.
Характерная особенность района, как уже говорилось, - малая населенность. Вся территория бассейна покрыта лесами, преимущественно хвойными. Кемь, как и многие ее притоки, - сплавная река, с интенсивным молевым лесосплавом, который кончается в июне.
К маршрутам в бассейне Кеми удобны подъезды: с севера - по шоссе, соединяющему город Кемь и поселок Калевала, с юга - по автодороге, идущей от Беломорска через станцию Сосновец и поселок Пушной на село Лехта и далее поселки Машозеро и Тунгуду, или по дороге, проходящей от станции Кочкома до поселка Тикша; возможен также подъезд по железнодорожной ветке до станции Юшкозеро. 

                                                                    Туризм и путешествия в Карелии 
 
 Южная Карелия
Южная Карелия отличается от северной более плотной населенностью и более густой сетью дорог. В ней находятся крупнейшие озера Европы - Ладожское и Онежское, а также значительные водоемы Сегозеро и Выгозеро. Много и экскурсионных объектов - исторических, архитектурных, природных. Все это позволяет организовать здесь в основном лыжные и велосипедные путешествия. Водные маршруты южной Карелии, как правило, завершаются в Онежском или Ладожском озерах, отличающихся неустойчивой погодой, высокой, крутой волной, создающими серьезную опасность для туристских судов.
Восточная часть южной Карелии, занятая преимущественно бассейном реки Водлы, наименее доступна для туристов из-за трудностей с доставкой багажа к началу маршрута, вызываемых отсутствием соответствующих транспортных магистралей. Следует отметить, что эта часть Карелии по своим природным особенностям приближается к ландшафту Архангельской области. Северо-восток южной Карелии покрыт сетью своеобразных речек с массой притоков. Озер здесь не много.
Особый интерес представляет юго-западное побережье Онежской губы Белого моря, вдоль которою на сравнительно небольшом удалении от берега разбросаны различные по величине острова - Онежские шхеры. В зоне шхер впадают в море реки Нюхча, Колежма, Сума и др. В местах пересечения этих рек с железной дорогой имеются станции, расположенные от 4 до 45 км от берега моря.
Плавание в прибрежной зоне Белого моря связано с серьезной опасностью из-за интенсивных морских течений, вызываемых большим перепадом уровней воды во время прилива и отливов.

                                              один из порогов на реке Кутсайоки                            

 
 Природные условия Карелии

      Карельская АССР расположена на северо-западе СССР и граничит: на западе - с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с Мурманской (там граница дважды пересекает Полярный круг), а на востоке - с Архангельской. Площадь территории 172,4 тыс. км2. Рельеф. Карелия имеет сильно расчлененную поверхность с относительными высотами до 350 м. Важную роль в создании современного рельефа Карелии сыграло неоднократное оледенение ее территории. Ледники и ледниковые воды придали рельефу специфический облик: сглаженные валуны и скалы - "бараньи лбы", волнистые песчаные равнины, высокие галечно-песчаные насыпи - озы, вытянутые с северо-запада на юго-восток каменистые гряды и кряжи - сельги. Преобладающие высоты Карелии - 100-120 м при абсолютных отметках до 250 м над уровнем моря. Наиболее возвышенные места - на западе и северо-западе республики, наименее возвышенные - в районах, прилегающих к Белому морю, Ладожскому (5 м) и Онежскому (33 м) озерам. 
      По характеру рельефа Карелию делят на несколько районов: 
1. Северный среднегорный, охватывающий северо-западную окраину республики. Средние абсолютные отметки - 300-340 м. Неширокие понижения сменяются высокими куполообразными возвышенностями с крутыми склонами. Высшая точка - гора Нуорунен (577 м). 
2. Западно-Карельская возвышенность (180-300 м). Можно выделить цепи гряд - западную, центральную и восточную. Западная цепь - шириной 18-20 км, имеет относительные высоты 80-100 м; максимальные высоты центральной цепи - 300-400 м (гора Воттоваара - 413 м). Самая короткая, восточная цепь имеет высоту 200 м и окружена заболоченными равнинами. 
3. Северный озерный край. Высоты здесь уменьшаются с запада (250-280 м) на восток (примерно 200 м). На юге района находится Куйтозерская впадина - равнина с абсолютными отметками 100-120 м, за исключением водораздела между озерами Куйто и Нюкозеро, где высоты достигают 230-250 м. Северо-восточная часть Куйтозерской впадины постепенно переходит в Топозерско-Куйтозерский водораздел. 
4. Восточная окраина Северного озерного края полого опускается, переходя в Прибеломорскую низменность, окаймляющую Белое море полосой от 30 до 100 км. Абсолютные отметки в пределах низменности всюду меньше 100 м. Поверхность - слегка волнистая, заболоченная равнина. 
5. Онежско-Беломорский водораздел - в целом равнинный, слабо расчлененный, с относительными высотами 100-150 м. 
6. Южный озерный край, занимающий весь юг Карелии. Высоты отдельных участков края составляют от 5 м у Ладожского озера до 150 -200 м у озера Янисьярви. Озерные побережья изрезаны фиордообразными заливами, много островов. Олонецкая равнина, прилегающая к Ладожскому озеру с востока, имеет абсолютные отметки от 5 до 50 м. Восточная часть Олонецкой равнины переходит в Онежско-Ладожское водораздельное плато высотой 100-300 м. Плато плоское, заболоченное, изредка встречаются песчаные холмы и гряды. К северо-западу от Онежского озера расположена Прионежская сельговая часть района с абсолютными отметками, редко превышающими 100 м.
Крайний юго-восток Карелии представляет собой слабо расчлененную равнину.

 

                                       зима на Выгозере, горизонтальная панорама                         Озеро Выгозеро

 

Полезные ископаемые. 
Большое разнообразие пород, слагающих территорию Карелии, обусловливает богатство полезных ископаемых. Общесоюзное значение имеют слюда, полевой шпат, кварц жильный, керамические пегматиты, каменные строительные и облицовочные материалы.
Мраморы Карелии отличаются высокой погодоустойчивостью, хорошо полируются и могут давать крупные монолиты. Месторождения мраморов в республике многочисленны (Белогорский мраморный район Прионежья, Приладожье Рускеала, близ озер Янисьярви и Суоярви, в районе Пергубы и Пяльмы на берегах Онежского озера). Еще более богата Карелия каменными строительными материалами изверженного происхождения, особенно гранитами и диабазами. Граниты имеют серую, розовую, буровато-красную окраску. Главные их месторождения на западном и северном побережьях и на ближайших к ним островах Ладожского озера в Сортавальском районе, на восточном берегу Онежского озера, в районах города Кеми и поселка Кереть. Валунный, гравийно-галечный материал и пески, связанные с четвертичными отложениями, встречаются в республике повсеместно. Глины также довольно распространенный вид полезных ископаемых.                          Туризм и путешествия в Карелии

Климат. 
Карелия отличается продолжительной, относительно мягкой зимой, коротким прохладным летом, значительной облачностью. Годовое количество осадков на северо-востоке республики 400 мм, на юго-западе более 600 мм. Из-за частых циклонов погода в Карелии неустойчива: зимой продолжительные оттепели с обильным снегопадом, сменяющиеся резким похолоданием, летом понижение температуры, сильные ветры, интенсивные дожди.
Зима на севере края начинается с середины октября, а в первой половине ноября устанавливается повсеместно. Холодный период с температурой ниже 0 градусов длится на севере 190, на юге - 150 дней. С ноября образуется устойчивый снежный покров высотой 40-60 см (в редкие годы - до 100 см). Зимние температуры по годам подвержены резким колебаниям (от 0 до -50 градусов). Самый холодный месяц - февраль: на севере средняя температура около -14°, на юге-10° мороза. Облачные дни зимой составляют 70- 80%.
Весна начинается с конца марта. Уже в середине апреля - плюсовая температура. Во второй половине апреля вскрываются реки, а в мае - озера. Во второй половине мая почва заметно подсыхает. Заморозки прекращаются в конце мая (на севере - примерно 10 июня).
Лето приходит в начале июня в южных и во второй половине июня в северных районах. К этому времени средняя суточная температура выше +10 градусов. Летний период длится от 2,5 месяца на севере до 3,5 месяца на юге. Средние температуры достигают максимума в июле: + 14,6° на севере и +16,2° на юге. Наиболее высокие температуры июля в иные годы доходят до +34°, но возможно и похолодание до 0°, а на болотах и в низинах ниже 0°. В среднем продолжительность безморозного периода увеличивается с севера на юг от 90 до 125 дней. Летом нередки ливневые дожди, число дней с грозами - 14 на юге и 7 на севере.
Осень длится со второй половины августа до середины октября, когда уже замерзают водоемы. Погода делается пасмурной, усиливаются ветры, особенно на побережье Белого моря. Среднемесячная температура октября обычно + 1 -2 градусов. В северных районах выпадает снег.
Долгота дня в Карелии на уровне 66 северной широты составляет (на конец месяца): для мая - 20 час. 13 мин., для июня - 24 час., для июля - 22 час. 12 мин.
 

Белое море. 
Западное побережье Белого моря на протяжении почти всего Поморского и Карельского берегов входит в состав Карельской АССР, восточное - относится к Архангельской области и небольшая северная часть - к Мурманской. Море сравнительно неглубокое (до 300 м). Амплитуда колебания уровня моря, в зависимости от очертания и рельефа берегов, расположения островов, рельефа дна, на разных участках составляет от нескольких дециметров до 7 м. Летом прибрежные воды хорошо прогреваются, особенно в зоне Онежских шхер, а зимой скованы сплошным льдом.
Белое море у берегов Карелии отличается благоприятными климатическими условиями, богато флорой и фауной.
Поморский берег имеет изрезанную береговую черту с множеством мелких заливов, бухт. И обширное прибрежное мелководное пространство с островами и подводными отмелями (западная часть Онежского залива). Карельский берег (западный берег бассейна и Кандалакшского залива) примыкает к глубокой части моря.
Реки. Число рек в Карелии достигает 11200, суммарная протяженность их - 54300 км. К бассейну Белого моря относятся речные системы средней и северной частей республики. Главные реки - Выг и Кемь, несколько меньше по протяженности - Воньга, Шуя, Поньгома, Кузема, Сиг, Кереть (Карельский берег), а также Сума, Вирма, Колежма, Нюхча (Поморский). К бассейну Балтийского моря принадлежат реки, впадающие в Онежское и Ладожское озера: Суна, Шуя, Олонка, Видлица, Тулемайоки.
Наибольшую протяженность имеют системы рек Водлы (около 400 км) и Кеми (примерно 360 км). Значительная высота водоразделов определяет большое общее падение главных рек Карелии (Суна - свыше 300 м, Кемь - свыше 200 м; у других крупных рек оно составляет 110-170 м). Реки северной Карелии носят характер горнотаежных, изобилуют порогами (падение 10 м/км и больше).
Преимущественное значение для питания рек имеет весенний сток (больше 50%). Весенние паводки проходят здесь в конце апреля - начале мая.
 

Озера. 
В Карелии находятся крупнейшие озера Европы - Ладожское и Онежское. Выделяются своими размерами также Выгозеро (более 1000 кв. км), Топозеро, Сегозеро, Пяозеро, Водлозеро, Куйто, Самозеро. Всего здесь около 60 тысяч озер общей площадью более 40 000 кв. км. Озера площадью до 1 кв. км составляют 97,4% и занимают около 10000 кв. км.
По происхождению озера Карелии можно разделить на сбросовые (наиболее глубокие - типа Топозера, Пяозера), ледниковые, котловины которых выпаханы ледником и подледниковыми потоками (озера средних и малых глубин), и запрудноречные, появившиеся в результате преграждения речных долин ледниковыми наносами (Ондозеро, Гимольское).
Как и реки, все озера Карелии относятся к бассейнам Белого и Балтийского морей. Высота водораздела, который проходит от северной части Западно-Карельской возвышенности к южной части Сегозера, между озерами Онежским и Выгозером и далее на юго-восток в сторону Пудожского района, составляет 150- 200 м. Все крупные, средние и большинство малых (от 1 кв.км) озер - проточные или сточные, что благоприятно для жизни рыб и других живых организмов. Около 31 000 мелких озер, лесных ламбин площадью до 1 кв.км - временносточные. Они либо совсем безрыбные, либо населены измельчавшими окунем, плотвой, налимом. Проточные озера, соединенные реками, образуют сложную систему с естественным регулированием стока. Однако годовые колебания уровней большинства озер составляют в среднем 0,4-0,6 м.
Карельские озера имеют, как правило, развитую береговую линию (Кереть, Выгозеро, Топозеро, Пяозеро). Берега в основном невысокие, каменисто-валунные, песчаные. Встречаются и скалистые, обрывистые, высотой в несколько десятков метров. Многие, главным образом средние и мелкие, озера отличаются заболоченными берегами.
Характерная особенность карельских озер - большое количество островов на них (на Выгозере - более 500, Тикшеозере - около 350, Водлозере - до 200, Керети - более 140, Кончезере - более 100).
Средняя максимальная глубина озер - 21,3м, что в значительной мере объясняет широкое распространение здесь холоднолюбивых рыб - хариуса, форели, ряпушки, сига.
Донная поверхность озер покрыта, как правило, илом, а у берегов - продуктами их разрушения. Поскольку донные илы содержат до 90% минеральных частиц, а температура на глубинах невысокая, процессы гниения в илах невелики, что также благотворно влияет на жизнь рыб.
Подавляющее большинство средних и крупных озер имеет прозрачность воды 6-8 м при голубовато-зеленом цвете, что позволяет заниматься подводной съемкой.
Особенность глубоких озер Карелии - низкая температура в придонных слоях, которая летом составляет +7 -10 градусов на глубине 15-27 м. На глубине 10-15 м она колеблется от + 12 до 17 градусов, а самые верхние слои прогреваются до + 19-23. В озерах глубиной до 12 м разделение температур не наблюдается. и разница между поверхностными и придонными слоями составляет не более 3 градусов, что объясняется ветровым и гравитационным перемешиванием вод.
В июле - августе в малых и средних озерах, в мелководных заливах больших озер вода в поверхностных слоях нагревается до 24-25 градусов, а в крупных озерах северной Карелии (Топозеро, Пяозеро) - до 18. Резкое похолодание воды начинается обычно в конце августа.

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Растительность Карелии расположена в хвойнолесной, таежной зоне. Болота и заболоченные земли занимают до 30% ее площади и расположены в основном в проточных логах, замкнутых и сточных котловинах, долинах рек, на террасах осушенных озер и плесов.
Общая площадь, занятая под лесом, составляет примерно 15 млн. га (около 87% территории) и на большей части республики подверглась лесоустройству.
В Карелии преобладают сосновые леса (около 69%), что объясняется распространением песчаных отложений. Ель господствует на суглинистых и глинистых почвах, главным образом в южной части среднетаежной полосы. На немногих изолированных участках побережья Онежского озера ельники сочетаются с липой и кленом, а на юго-востоке Карелии - ельники и сосняки с лиственницей сибирской. Из лиственных наиболее распространены береза пушистая, осина и ольха серая. В южных районах попадается карельская береза, отличающаяся от обычной пестрой окраской, плотностью и свилеватостью древесины.
Среди дикой флоры встречаются лекарственные растения: толокнянка (в сухих сосновых борах), ландыш (в смешанных лесах), вахта, ятрышник, из дикорастущих пищевых - ягоды (клюква, брусника, морошка, черника, малина, голубика) и грибы.
Луга занимают лишь 1,3% всей площади Карелии. Это главным образом заболоченные луга и луговые болота.
 

Животный мир Карелии богат. 
Среди млекопитающих - рысь, куница, норка, хорек, горностай, ласка, росомаха, барсук, выдра, бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, лось, дикий северный олень, белка, крот, много землероек, мышей, крыс. Еж встречается изредка и только на юге. Ондатра расселилась по многим водоемам южной и средней Карелии. Широкое промысловое значение имеет заяц-беляк. Из пресмыкающихся на юге распространены ужи и в большом количестве гадюки (на севере их мало).
Птиц насчитывается более 200 видов, большинство перелетные. Постоянно обитают глухарь, тетерев, рябчик, куропатка и др. Разнообразны водоплавающие - гагара, чомга, утки, гуси и лебеди. Есть кулик, ястреб, выпь, лунь, скопа, сарыч, сова, журавль и коростель, много дятлов и дроздов, с осени прилетает свиристель, изредка встречается даже беркут. Тетерев и глухарь распространены повсеместно, но первого больше на юге, а второго - на севере, в хвойных лесах. На островах Белого моря гнездится гага, имеющая высококачественный пух. Охота на нее, как и на лебедя, запрещена.
Рыбы Белого моря представлены 55 видами морских и 11 проходных или полупроходных. Из пресноводных повсеместно встречаются окунь, плотва, щука, язь, лещ, судак и налим, из ценных пород - озерный лосось, озерная кумжа, речная и ручьевая форель, сиг, семга, ряпушка, палия, хариус. Ловля семги, кумжи, палии и форели запрещена.
Морские рыбы - сельдь, треска, навага, корюшка, камбала и речные - семга и сиги имеют промысловое значение.
Леса и болота Карелии населены почти всеми видами насекомых, присущих таежной полосе. В летнюю пору появляется огромное количество комаров, мошки, оводов, слепней и других кровососущих, которые особенно активны в период цветения морошки (в июле). Массовый вылет комаров прекращается в августе, мошка же держится до первых сентябрьских заморозков.

 

 
История и экономика Карелии

       Люди на территории Карелии появились отдельными группами 8-9 тысяч лет назад. В III тысячелетии до нашей эры она стала интенсивно заселяться выходцами из Волго-Окского междуречья, Прибалтики, земель современных Новгородской и Вологодской областей. Наиболее густо были заселены побережье Сямозера и северо-западное побережье Онежского озера (Заонежский полуостров и местность, примыкающая ныне к Петрозаводску).
В конце II тысячелетия до нашей эры в Карелии стали обрабатывать медь и бронзу, а в середине I тысячелетия - и железо. В первые века нашей эры некоторые племена южных районов осваивают земледелие и скотоводство.
К концу I тысячелетия нашей эры на территории Карелии еще господствует первобытнообщинный строй. К этому времени здесь сложились три группы племен: карелы (к западу и к северу от Ладожского озера), весь (между Ладожским и Онежским озерами), лопари (в средней и северной части современной Карелии). Карелы и весь (вепсы) составили позднее карельскую народность.
Карелы упоминаются в норманских летописях с IX века, а в русских - с 1143 года, в основном как союзники новгородцев. Последние проникли далеко на север "до самого Мурмана", вели оживленную торговлю с местным населением.
В IX-XII веках южная Карелия входит в состав Древнерусского государства, в XII-XV веках принадлежит Новгороду. В XI-XII веках в ней начинают зарождаться феодальные отношения. В 1478 году Карелия вместе с Новгородом присоединены к Русскому централизованному государству, что благотворно повлияло на ее экономическое развитие.
Начиная с XIII века, Карелия подвергается систематическим нападениям шведских захватчиков. Плечом к плечу с русскими карелы боролись с иноземцами. Однако к началу XV века большая часть карелов оказалась под властью шведов. Нежелание подчиняться иноземцам, а также экономические и религиозные связи приводят в XVI и XVII веках к массовому переселению карелов на юг, ближе к России. Смешавшись с новгородцами, они заселили область бывшей Олонецкой губернии.
Весной 1703 года благодаря смелому маневру петровских войск, прошедших с двумя военными фрегатами от Нюхчи до Повенца, шведы были вытеснены с берегов Невы и Балтийского моря, а в 1721 году Северная война закончилась полной победой России. Швеция по Ништадскому мирному договору вернула России Карельский перешеек и Северное Приладожье.
На территории Карелии выработка руды производилась еще новгородцами, но интенсивное развитие она получила лишь при Петре I. В 1703 году в устье реки Лососинки строится пушечно-литейный завод, названный Петровским. В 1773 году был построен новый - Александровский завод, ставший одним из передовых предприятий в России. В 1788 году здесь прокладывается первая в стране рельсовая дорога.
В XVIII веке Карелия активно торговала со многими районами страны. Карельские ярмарки, особенно Шунгская и Сортавальская, пользовались большой популярностью.
К началу XIX века население Карелии насчитывало немногим более 150000 человек, из них около 140 000 занимались сельским хозяйством. Небольшие поселения были разбросаны далеко друг от друга, уездные города мало чем отличались от крупных сел, только губернский центр Петрозаводск выделялся по числу жителей (около 5000 человек).
В первой половине XIX века темпы экономического развития резко замедлились; даже крупные металлургические заводы Александровский и Кончезерский пришли в упадок, не выдержав конкуренции с уральскими предприятиями, располагавшими лучшими и более дешевыми рудами. Оборудование на заводах, в лесопильной промышленности и в солеварении устарело. Все это привело к ухудшению положения рабочих.
Тяжелой была жизнь и карельских крестьян. Трудно было собрать урожай с разбросанных среди лесов и озер сельскохозяйственных угодий. Зимой крестьяне уходили до весны на заработки - валить и возить лес. Их хозяйства приходили в упадок, что также приводило к систематическим неурожаям. Крестьяне были обременены многочисленными повинностями, денежными податями и поборами.
После отмены в России крепостного права в 1861 году, в результате так называемого "освобождения" мастеровых Олонецких горных заводов, находившихся на положении крепостных, в Карелии зарождается рабочий класс. Начала развиваться промышленность, обеспечивавшая Россию сырьем (горнодобывающая и лесозаготовительная). Однако царизм не был заинтересован в интенсивном экономическом развитии своих окраин.
Карелия начала XIX века, названная Олонецкой губернией, - край нищеты и отсталости, место ссылки политических заключенных.
После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде рабочие Карелии развернули активную борьбу за Советскую власть, которая была установлена в декабре 1917 - марте 1918 годов. 8 июня 1920 года бывшая северная окраина царской России стала Карельской трудовой коммуной, а с 1923 года - Карельской АССР.
В 1940 году была создана Карело-Финская ССР. За годы предвоенных пятилеток в республике возникли новые отрасли промышленности - целлюлозно-бумажная, судостроительная, легкая. Валовая продукция к 1940 году увеличилась по сравнению с 1913 годом почти в 9 раз.
В годы Великой Отечественной войны Карелия была частично оккупирована немецкими и финскими войсками и освобождена осенью 1944 года. Дальнейшие годы проводится большая работа по восстановлению разрушенного войной хозяйства.
16 июля 1956 года Карело-Финская республика преобразована в Карельскую АССР. В ней живут карелы, русские, финны и вепсы - более 700000 жителей. В южных районах плотность населения республики 8-10 человек на 1 кв.км, в северных - 0,2-0,5 человека. Карелы составляют большинство в западных районах, русские - в восточных. Вепсы заселяют юго-западное побережье Онежского озера, финны живут в городах и поселках лесной промышленности.
В Карелии развита деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, рыбная промышленность, машиностроение, промышленность строительных материалов (облицовочный камень, пегматиты и слюда), металлургия (сталь, прокат, алюминий). По всей республике возведены гидроэлектростанции.
В сельском хозяйстве преобладают молочное скотоводство, птицеводство и клеточное звероводство. Наиболее крупные звероводческие хозяйства - в южной Карелии (в поселках Святоозеро, Коткоярви, Повенец), в северной части республики - поселке Пушном.
За успехи в развитии народного хозяйства Карельская АССР награждена в 1965 году орденом Ленина.
Самобытна культура карельских народов. Национальными авторами создано много оригинальных музыкальных и литературных произведений. Неповторимы орнаменты резьбы и росписи по дереву, художественные вышивки.
В республике работают около 800 школ, 16 средних специальных учебных заведений, педагогический институт, филиал Ленинградской консерватории. Петрозаводский университет им. Куусинена. Университет располагает научными лабораториями, электронно-вычислительным центром, биологической станцией и одним из крупнейших среди учебных заведений страны ботаническим садом. Здесь на большой территории около Онежского озера раскинулись опытные участки, где выращиваются новые сорта и акклиматизируются различные растения, расположены сады, насчитывающие тысячи сортов фруктовых и ягодных культур.
Крупным научным центром Карелии является Карельский филиал Академии наук СССР, в состав которого входят институты леса, биологии, геологии, институт языка, литературы и истории, а также отделы гидрологии и водною хозяйства.
Выросли и населенные пункты Карелии. Многие из них появились заново (Кондопога, Сегежа, Надвоицы и др.), остальные разрослись до уровня современного большого города.
Столица Карелии - Петрозаводск - расположена на берегу Петрозаводской губы Онежского озера. Город был заложен по приказу Петра I в 1703 году как поселок при железнодорожном и пушечном заводах. В 1777 году преобразован в город и получил свое теперешнее название. Ныне это крупный промышленный и культурный центр с населением около 200 000 человек.
Промышленность Петрозаводска, разрушенная в период гитлеровской оккупации, возродилась в послевоенные годы, намного увеличив свою мощь. Онежский завод дает стране трелевочные тракторы, на верфях строятся мотоботы. Работают завод "Тяжбуммаш" им. Ленина, лесопильно-мебельный комбинат, слюдяная фабрика, филиал завода "Светлана", комбинат строительных конструкций.
Севернее Петрозаводска расположена Кондопога, насчитывающая 28000 жителей. Здесь размещены предприятия по переработке древесины и нерудных ископаемых. На последнем, как и в Сегеже, установлены высокоскоростные бумагоделательные машины.
Медвежьегорск (17000 жителей) стоит на берегу Повенецкого залива Онежского озера. Здесь находятся заводы: лесопильный, щебеночный, крупный леспромхоз.
Сегежа находится севернее Медвежьегорска. Это второй по численности населения город - 29000 человек. Основное предприятие - целлюлозно-бумажный комбинат.
Сортавала насчитывает 22000 жителей, имеет легкую, пищевую и полиграфическую промышленность.
Наиболее крупный город северной Карелии - Беломорск (17000 человек) - значительный промышленный и транспортный узел республики. Здесь работают ремонтно-механи-ческий завод, деревообрабатывающий комбинат, судостроительная верфь, рыбокомбинат. Большой порт завершает Беломорско-Балтийский канал протяженностью 227 км, введенный в эксплуатацию в 1933 году. На канале 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков и 49 дамб. Гидротехнические сооружения, построенные вначале из дерева, теперь заменяются железобетонными и металлическими, управление механизмами автоматизируется.
                                                                           Туризм и путешествия в КарелииМраморный каньон Рускеала
 
Маршрут за Полярный круг

Ст. Лоухи - пос. Окунева Губа - оз. Елеть-озеро - волок - оз. Копанец - волок - оз. Сенное - р. Сенная - р. Большая - оз. Тикшеозеро - о. Кайгас - р. Винча - оз. Пайозеро - оз. Каменное - оз. Челозеро - оз. Нотозеро - оз. Ковдозеро - прист. Затон - ст. Княжая. 
Протяженность 220 км. 
Продолжительность - 18 дней. 
Категория сложности - I.

Маршрут проходит по северным районам Карельской АССР и, пересекая границу с Мурманской областью, заканчивается на ее территории за Полярным кругом.
От станции Лоухи до поселка Окунева Губа можно доехать: рейсовым автобусом до Соснового или Кестеньги, а дальше - на попутной автомашине. На 13-м и 34-м км - обелиски воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спустив байдарки в Елетьозеро, надо плыть 9 км на северо-восток. На левом берегу узкого залива, там, где береговая линия принимает почти восточное направление, на участке 700-800 м разведать волок на озеро Копанец (длина волока около 400 м, направление - на север).
Через 2 км движения по озеру Копанец (географический азимут 285) причаливают и, найдя в 200-300 м от берега тропу на север, начинают по ней волок 3,5 км на озеро Сенное. Старая тропа ведет на север, затем на северо-восток, север, северо-запад, снова на север. В месте последнего поворота надо оставить тропу и по сравнительно сухому берегу, двигаясь на запад, выйти через 500-600 м к берегу озера Сенного.
Из самой северной точки озера вытекает извилистая река Сенная (ширина 5-7 м), по которой около 4 часов хода до реки Большой (Шапкорека). Здесь могут встретиться завалы. Большая в 4-5 раз шире Сенной, глубина 2-3 м, берега поросли дремучей тайгой, для привала неудобны. В 10 км за устьем Сенной начинается почти круглое Верхнее Шапкозеро, окруженное высокими берегами, на которых много крупных полян с высокими травами.
За плотиной - мелководный порожистый отрезок, непроходимый в нижней части. Правым берегом по сравнительно хорошей тропе можно сделать обнос и спустить байдарки в Нижнее Шапкозеро. Единственно удобное место для ночлега на озере - высокий правый скалистый берег у выхода реки. Всего на Большой в пределах маршрута 4-6 порогов, в зависимости от уровня воды.
Последний порог на Большой перед Тикшеозером начинается коротким мощным водостоком. Здесь проводку судов (обязательно в спасжилетах) сочетают со спуском на длинной веревке. На правом берегу устья Большой - изба - удобное место для стоянки. Путь отсюда лучше продолжать вечером и ночью (весь июль здесь белые ночи): днем на 30-километровом озере разыгрываются высокие и опасные волны.
При устойчивой безветренной погоде можно сделать переход к острову Кайгас (14 км) напрямик, где сделать дневку и совершить экскурсию в северо-западную часть озера с множеством мелких островов.
Река Винча, главная достопримечательность маршрута, начинается из глубоко врезанного залива на северо-востоке озера и течет на север-северо-запад. Отсюда же вытекает и река Пудос (правая), движение по которой невозможно из-за мелководья и порогов. На Винче 4 плотины (3 в самом начале реки и одна перед Акапорогом), низкий мост перед Каменным порогом и 20 порогов.                                               Туризм и путешествия в Карелии
Для ориентировки на этой 20-километровой реке приводится перечень препятствий на ней: плотина у истока (обнос); плотина и порог (проводка); плотина и порожек (прохождение); плотина и Акапорог (прохождение); порог Перекат (прохождение); 3 Верхних Еловых порога (прохождение); 5 Нижних Еловых порогов (4 первых - прохождение, 5-й - обнос левым берегом); Собачий порог (водослив, обнос левым берегом); Порожек (прохождение и причаливание к левому берегу - впереди затягивает в порог Падун); порог Падун (водослив около 10 м и еще 8 м на участке 300 м; обнос левым берегом по хорошей тропе 1,5 км к Пайозеру); пороги Хариус и Домашний (обносятся одновременно с Падуном); Пайозеро; Тюрипорог (прохождение); озеро Каменное; мост (проводка под правым пролетом); Каменный порог (проводка правым берегом); Винчапорог (проводка).
Пороги, точнее водосливы, Собачий и Падун безусловно непроходимы; для остальных оценка дана по низкой воде; при высоком ее уровне число проходимых порогов может увеличиться.
Акапорог (Каменьпорог) легко узнать по двум скалам в воде перед ним. Делая крутой поворот вправо, река на участке 350-400 м теряет около 4 м высоты. В русле много валунов среднего размера. Едва прикрытые водой, они усложняют преодоление порога. Проходить его лучше в два приема, использовав небольшой плес на повороте для остановки.
Первую часть после слива плотины идти левой стороной, рядом со стоячими волнами. Второй отрезок, за поворотом, целесообразно пройти по диагонали от левого берега к правому.
На плесе под порогом обязательна страховка, для чего с первой байдаркой делают обнос по тропе около 60 м.
Следует очень осторожно подходить к Падуну: на последнем прямом участке перед порогом скорость течения резко возрастает, и можно не успеть причалить к берегу. Перед самым порогом на левом берегу поляна с остатками строений, где удобно стать на дневку (необходимо соблюдать безопасность при подходе к воде: срыв может повлечь тяжелые последствия).
От Падуна уходит тропа (имеется туристский указатель в ее начале) на Пайозеро.
После порожистой горно-таежной Винчи приятно выйти на просторы Нотозера и затем Ковдозера. Вода в них поднялась на 8 м, когда была сооружена плотина Княжегубской ГЭС; берега от этого пострадали, но водные просторы заметно расширились. Серьезное препятствие и опасность на Нотозере и Ковдозере создает ветер, поэтому двигаться лучше в вечерние и утренние часы (в темноте идти нельзя, ибо озера судоходны и может произойти авария).
При необходимости маршрут можно закончить в поселке Моша на Нотозере, откуда регулярно ходит пассажирский катер до пристани Затон (поселок Зеленоборский). Здесь легко найти попутную автомашину до станции Княжая.
При аварийной ситуации можно, не доходя до истока Винчи, свернуть направо против 2 крупных островов в Степанову губу Тикшеозера, откуда ходят автомашины до станции Чупа.

 

РЕКА СУНА - ВОДОПАД КИВАЧ

Территорию, по которой протекает одна из самых длинных рек Карелии (общая длина около 280 км) можно отнести к Средней и Южной Карелии.  Эту одну из красивейших рек Карелии давно облюбовали любители водного туризма и активного отдыха.                                                                              Туризм и путешествия в Карелии

По общему перепаду высоты между истоком и устьем Суна практически не имеет себе равных в Карелии: исток реки (оз.Кивиярви) имеет отметку 354м н.у.м., а уровень Онежского озера - 33м. Но этот факт имеет лишь статистическое значение: основное падение приходится на первые 10км, абсолютно не пригодные для сплава, где река носит название Суун и имеет характер небольшого ручья с множеством завалов.


Кроме водопада Кивач (саам. “Олениха”), между Викшозером и Сундозером имелись еще два красавца порога, превосходящих Кивач (10,7 м) своим падением: Гирвас (“Бык-олень”) — 14,8 м и Пор-порог (“Олень”) — 16,8 м. На Гирвасе река после входного гладкого водопада на протяжении полукилометра стремительно прорывалась через уступы скал в диком каньоне. В Пор-пороге она низвергалась тремя исполинскими ступенями на протяжении 50 м. Теперь это все в прошлом. ВодыСуны были перехвачены плотиной в районе нынешнего пос. Гирвас и через канал Пионерный (выкопанный заключенными) направлены в озеро Палье и далее в оз. Сандал. Они питают турбины Пальеозерской и Кондопожской ГЭС, но Гирвас и Пор-порог прекратили свое существование, а нижняя часть Суны, столь урезанная в площади водосбора, стала так маловодна, что Кивач в иные зимы попросту замерзает.

Второй участок резкого падения - участок нижней Суны ниже пос.Гирвас, ныне обезвоженный постройкой плотины в пос.Гирвас. На этом участке некогда существовали грандиозные пороги-водопады Гирвас и Поор-порог,ныне почти обезвоженные , до настоящего времени дожил только водопад Кивач, который являющийся вторым по величине равнинным водопадом Европы.  На эти три препятствия приходится основное падение Нижней Суны 55м из общих 65 м!

                                                          (водопад  Кивач)                                                                        

С образованием на Суне водопадов связана красивая легенда. Легенда называет Суну и Шую родными сестрами. Они долго текли рядом. Как-то Суна, утомившись в пути, уступила младшей более удобное русло, остановилась и уснула, а непоседливая Шуя, не дожидаясь ее, ушла вперед. Суна, проснувшись, бросилась догонять сестру, не разбирая дороги. Суна натыкалась на скалы, и пробивая их, образовала по пути водопады Гирвас, Пор-порог и, наконец, Кивач, где она потеряла силы и надежду догнать младшую сестру и устало потекла к Онежскому озеру.

 

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО - ПРИОНЕЖЬЕ

Оне́жское о́зеро (Оне́го, вепс. Änine, карел. Oniegu, фин. Ääninen, Äänisjärvi) — озеро на северо-западе Европейской части Российской Федерации, второй по величине пресноводный водоём в Европе после Ладожского озера.
Расположено на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей. Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана.
Около 80 % площади озера расположено в Республике Карелия, 20 % — в Ленинградской и Вологодской областях.

Статья про аномальные явления Онежского озера.                            Туризм и путешествия в КарелииОнежское озеро

Площадь озера без островов составляет 9690 км², а с островами — 9720 км²; объём водной массы — 285 км³; длина с юга на север — 245 км, наибольшая ширина — 91,6 км. Средняя глубина — 30 м, а максимальная — 127 м.

Котловина озера расположена на стыке крупных геологических структур — Балтийского щита в северной части озера и Русской платформы в южной.

На берегах Онежского озера расположены города Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. В Онежское озеро впадают около 50 рек, а вытекает только одна — Свирь.

Этимология

В ранних русских памятниках письменности упоминается как Онего. Происхождение названия неизвестно. Вероятно древнее, дофинское происхождение названия озера.
Существует несколько версий происхождения названия:
Академик А. М. Шёгрен производит название озера от фин. ääni — звук, голос, отсюда — «звучащее („шумливое“) озеро».
А. Л. Погодин расшифровывает данный топоним от саам. agne — «песок» + jegge — «низменная равнина».
Профессор, доктор филологических наук И. И. Муллонен считает, что название озера могло произойти от саам. äne и прибалтийско-финского änine/äniz, что означает «большой, значительный».

                                                  гора Андома                            Туризм и путешествия в КарелииОнежское озеро

ГЕОЛОГИЯ ОЗЕРА

Котловина Онежского озера ледниково-тектонического происхождения.[Л 1] В палеозое (300—400 млн лет назад) вся территория современного бассейна Онежского озера была покрыта шельфовым морем в окрестностях древнего континента Балтика, располагавшегося к тому же в приэкваториальных широтах. Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной толщей (свыше 200 м) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности ледникового покрова (последнее, Валдайское оледенение, закончилось около 12 тыс. лет назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень которого был на 7—9 м выше современного уровня Балтийского моря.[Л 3]

 

РЕКИ ВАМА И ВОДЛА

Во́дла — река в России, на юго-востоке Карелии, в Пудожском районе.
Образуется при слиянии двух вытекающих из Водлозера рек — Сухой Водлы и Вамы (35 и 20 км соответственно), впадает вОнежское озеро
Длина — 149 км, площадь бассейна — 13 700 км². Расход воды около 130 м³/сек.

По Водле новгородцы выходили к Белому морю и на реку Северная Двина. Водопад Падун, находящийся в 138 км от устья Водлы, служил препятствием для судов, и его приходилось обходить волоком.
Южнее устья Водлы находится мыс Бесов Нос, давший название большой группе широко известных Онежских петроглифов, а в 30 км выше по течению — исторический город Пудож.                              

Сплав по рекам Вама и Водла

Водла частично судоходна (от устья Шалы до Подпорожья). С 1880-х имелось и пассажирское движение, от Вознесенья до Подпорожья ходил пароход «Геркулес». В 1920—1940 годы из Петрозаводска до Подпорожья ходили пароходы Северо-Западного речного пароходства — «Бебель», «Володарский», «Роза Люксембург», «Чапаев», «Урицкий», в 1950-х годах «Вересаев», в 1960—1980-х годах «Ладога» Беломорско-Онежского пароходства.

В 1930 годы на линии Подпорожье-Шала ходил пароход «Ямбург» (имевший позднейшие переименования в «Безбожник» и «Лесной»). С 1956 года на этой линии теплоход «Москвич-171» типа «Москвич». С 1971 по 1984 года действовала скоростная линия Стеклянное — Подпорожье на судне «Заря-123» типа «Заря».
В Шале действовала переправа Стеклянное — Лесозавод через реку. Ходили в 1960-х годах небольшие катера МРБ-375, «Лещ», МРБ20/4, МРБ-881. С 1978 по 1996 год ходил автомобильный паром СП-41 (продан в 1998 году), буксир БК-60.

                                                             порог Падун                          Сплав по рекам Вама и Водла

Притоки  ВОДЛЫ
(от устья к истоку)
5 км: Шалица (правый)
37 км: Рагнукса (правый)
78 км: Сомба (левый)
84 км: Сума (правый)
87 км: Лейбушка (правый)
91 км: Поршта (левый)
103 км: Колода (левый)
114 км: Нига (правый)
116 км: Пизьма (левый)
135 км: Кумбаса (левый)
143 км: Черева (левый)
147 км: Нетома (левый)
149 км: Вама (правая составляющая)
149 км: Сухая Водла (левая составляющая)    

                                                        исток реки Водла,  Водлозеро                 Сплав по рекам Вама и Водла

 

СПЛАВ ПО РЕКАМ ЧИРКО - КЕМЬ

Команда Кочующие совершила очередной поход в Карелию, как мы и планировали во время прошлого сплава по реке Охта (июль-август 2006 года) – поход был продолжен по другому притоку реки Кемь – по связке Чирко-Кемь.

Поход был с 29.07.12 по 14.08.12.

Заброска осуществлялась через Питер поездом, и дальше до станции Сон-озеро.

Следует отметить, что среди несомненных плюсов этого маршрута – это отличная рыбалка в верховьях Чирка-Кемь, до впадения речки Муезерки – от рыбы буквально не было отбоя! В сутки делали по два блюда из пойманной рыбы: уха и в жаренном виде, а кое-кто умудрялся и засолить попавшую мелочь. И это не удивительно, на второй день похода поймали около 12 кг. крупной щуки и окуня!

Поэтому рекомендуем планировать 1-2 дневки на верховья реки, чтобы вдоволь порыбачить. Рыба, конечно, водится и ниже по течению, но уже не так обильно, а уже около п. Борового даже местные рыбаки отмечают, что рыбы стало мало, так как эта часть реки доступна моторным лодкам, а также коммерческим сплавам и  коммерческой рыбалке.

 

 (ПЕРВУЮ ФОТОСЕССИЮ ПОХОДА  СМОТРИ - ТУТ!!!)

 

Вариант маршрута через речку Муезерку менее рыбацкий – это отмечали те команды, которые шли по этому притоку, но этот вариант подходит тому, кто хочет съэкономить 1 день сплава.

Также плюс этой части маршрута в том, что на верхнем участке очень мало народа, не проходят коммерческие сплавы, и нет моторных лодок, а, следовательно, не ставят сетей, и не вылавливают рыбу другими варварскими способами!

Также все дружно отметили, что в этом году в этих районах Карелии небывалый урожай черники и голубики, можно сказать, что ягодные места непрерывно тянутся по обеим берегам реки. Удалось поесть также морошку и бруснику!

Удачным для нас было и то, что в первые четыре дня сплава погода была теплой и ясной, небольшие дождики были только ночью, что совсем не мешало нам на маршруте. Температура воды в реке была средней для Карелии, поэтому купались мы по нескольку раз в день.

               КОМАНДА КОЧУЮЩИЕ НА СТАПЕЛЕ -  СОН-ОЗЕРО - РЕКА ЧИРКА-КЕМЬ                     

 

              ПЕРВАЯ  РЫБАЛКА  НА  МАРШРУТЕ - СЛЕВА Ж/Д МОСТ - НАЧАЛО МАРШРУТА                    

Из «неудобств» верхнего участка реки было то, что скорость течения там достаточно низкая, так что приходилось грести веслами, что впрочем совсем не вредно для Кочующих.

Также по маршруту встречаются завалы, которые легко обносятся по тропам, но также не добавляют плюсов этой частиЧирко-Кемь, хотя это гарантирует то, что сюда не заедут на моторках!

Минусом является и то, что на некоторых порогах (перекатах) требовалась небольшая проводка катамаранов по мелким участкам реки.

Следует отметить и то, что нынешнее лето было достаточно влажным и дождливым, что приводило к обилию комаров, мошки и гнуса, но это компенсировалось большим урожаем ягод и грибов в тайге. Думаем, что аналогично было и на других карельских маршрутах.

 

Повторим краткую инфу по реке:

Чи́рка-Кемь (также Чирко-Кемь) — река на севере Карелии, правый приток реки Кеми (бассейн Белого моря). Длина 221 км, площадь бассейна 8270 км². Начало берёт из озера Наоманго на Западно-Карельской возвышенности. В своём течении проходит ряд озёр, впадает в озеро Юшкоярви.

Питание снеговое и дождевое. Средний расход воды около 81 м³/сек. Глубина обычно не превышает 3 метров. Несудоходна в связи с большим количеством перекатов и порогов, большинство из которых не замерзают. Шум порога «Горшок» слышен за 3 км. Самый крупный порог Тахко-Падун. Замерзает обычно в конце октября — ноябре, вскрывается в конце апреля — мае.

По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кемь от Юшкозерского гидроузла до Кривопорожского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море. В104 км от устья, по левому берегу реки впадает река Нурдас. В 119 км от устья, по левому берегу реки впадает река Муезерка. В 12 км от устья, по левому берегу реки впадает река Меллича-еки. В 185 км от устья, по левому берегу реки впадает река Киви-оя. В 194 км от устья, по правому берегу реки впадает река Кожала. В 22 км от устья, по правому берегу реки впадает река Оврия. В 220 км от устья, по правому берегу реки впадает река Чирка. В 63 км от устья, по левому берегу реки впадает река Растас. В 64 км от устья, по левому берегу реки впадает река Хяме. В 69 км от устья, по левому берегу реки впадает река Няугу.

                                                  РЕКА В ВЕРХОВЬЯХ                                

 

 

ОЗЕРО ВЫГОЗЕРО

Вы́гозеро (Выгозе́рское водохрани́лище) — российское озеро в средней части Республики Карелия.
Водохранилище создано при строительстве Беломорско-Балтийского канала в 1933 году путём подпора реки Нижний Выг и Выгозера. При этом уровень воды поднялся на 7 м, что вызвало увеличение площади водоёма более чем в два раза.
Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток. Крупные заливы: Майгуба, Надвоицкая губа, Сенная губа, Муногуба, Торкова губа, губа Пушка, Вянегуба, Койкиницкий залив, Якостровское Выгозеро, Боброво озеро. Береговая линия извилиста. На озере 529 островов общей площадью 126 км², крупнейшие из которых — Сиговец, Шоста, Большой Ями, Каменная сельга, Сулимова сельга.

Озеро Выгозеро

Берега каменистые, в северной части возвышенные, в южной части низкие.

Впадает более 25 притоков, крупные притоки — реки Верхний Выг, Вожма, Сегежа, вытекает река Нижний Выг.
В прибрежной зоне грунты каменистые, в центральной зоне — илистые. Высшая водная растительность представлена осокой, хвощом и кубышкой.
В озере обитают щука, лещ, ряпушка, сиг, окунь, плотва, налим, язь и др.
Замерзает в середине ноября, вскрывается в середине мая.
Озеро судоходно. Имеются грузовые линии. Крупнейшие поселения на озере — город Сегежа и посёлок Надвоицы.

История судоходства на озере
Пассажирское судоходство началось в 1929 году, когда окружная контора связи направила для работы на озере катер «Любович», он перевозил почту грузы и пассажиров[2] В 1930-х годах имелись линии Повенец—Медгора—Надвоицы (Выгозеро) парохода «Трамвай-2» Северо-Западного речного пароходства, в 1950—1960-х годах — пароходов «Чапаев», «Роза Люксембург», теплоходов «Лещ», «Мо-94», в 1960—1980-х гг. — теплохода Ом-337, в 1980—1990-х годах — теплохода «Московский-23» Беломорско-Онежского пароходства на линиях Надвоицы—Сегежа—Валдай—Вожмогора—Петровский Ям, Сегежа—Полга, Сегежа—Сенная Губа. С 1935 года через озеро проходит туристическая линия по Беломорско-Балтийскому каналу.

Озеро Выгозеро

 

МРАМОРНЫЙ КАНЬОН РУСКЕАЛА

Мраморный каньон Рускеала — заполненный чистейшими грунтовыми водами бывший карьер добычи разных сортов мраморов. В настоящее время протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали карьеру удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии, но и из Санкт-Петербурга, Москвы и других мест.
Живописные мраморные карьеры Рускеала долгое время служили местом добычи мрамора для соборов и дворцов Санкт-Петербурга и других городов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы собора Казанского, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».     

Мраморный каньон Рускеала

В настоящее время часть карьеров заброшена и затоплена, а часть продолжает использоваться для промышленной добычи камня. Один из карьеров, именуемый теперь «горный парк Рускеала», оборудован для посещения туристами — вокруг расчищены и ограждены пешеходные дорожки, оборудована стоянка, прямо в карьере можно взять на прокат лодку и насладиться видом с воды на мраморные стены, имеющие высоту более 20 метров.

Берега карьеров сильно заросли деревьями и кустарниками, поэтому рассмотреть их целиком и сразу довольно сложно. Зато с крутых берегов открываются живописнейшие виды на затопленные карьеры в отдельных ракурсах. В одной из стен карьера находится мраморный грот — «визитная карточка» Рускеалы. Попасть в грот можно только с воды, подплыв на лодке.

Карьеры отличаются друг от друга не только видом берегов, но и цветом воды — в одном карьере она серая, в другом — голубая, а в основном — зеленая. В настоящее время откачать воду из карьеров не представляется возможным.

Мраморный каньон Рускеала

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА
Сейчас «Горный парк Рускеала»
уже известен и завоевал заслуженную популярность. Его посещают десятки тысяч туристов в год.
Создание памятника индустриальной культуры «Мраморные ломки Рускеала XVII – нач. ХХ вв.» в виде горного парка – положительный и нечасто встречающийся в современной России пример вложения частных средств в объект культурного наследия. Здесь удалось создать очень редкий симбиоз природной достопримечательности и натурного музея горного дела прошлых веков. Возник небывалый, теперь уже именно природный ансамбль, прекрасный в любое время года.
Вдоль левого берега р.Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями. Добыча камня прекратилась и старинные заброшенные рускеальские каменоломни превратились в красивые горные озёра - беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты.

Мраморный каньон Рускеала

 

 

ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ

В северной части Ладожского озера, в древности называемого Нево, лежат многочисленные острова, и самый крупный из них - Валаам. 
Светлые воды бурного озера омывают архипелаг; вдаваясь в берега Валаамских островов, они образуют живописнейшие заливы и проливы, многие из которых служат убежищем для судов, ищущих спасение от ярости волн. Дивные картины отражающихся в чистых спокойных водах высоких отвесных скал сменяются видами дремучего леса, стоящего по берегам больших и малых островов. 
Есть на земле места, словно особо предназначенные для прославления величия Творца, напоминающие о первозданной гармонии бытия. Довольно часто они отделены от окружающего мира природной границей. На Руси одним из таких мест был и остается Валаам - архипелаг в Ладожском озере с расположенным на нем Спасо-Преображенским монастырем.

Ладожское озеро

Площадь 50-ти островов составляет 36 квадратных километров. Поразительной природы подобно Валаамской, по словам гидрографа А. П. Андреева, "не встретишь нигде в Европе: множество совершенно отвесных скал, идущих и в высоту, и на глубину, - островки, мыски, бухточки... Проливы, озерки между густой растительностью и угрюмыми гранитными скалами отражают на лазури все предметы, а стройный хвойный лес дополняет общую картину, придавая всему чудный, восхитительный вид".

Название "Валаам" переводят с финского как "высокая земля", менее вероятный перевод - "земля клятвы" или "земля света". Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама.

Согласно валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно-угры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, Св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Валаам немыслим без монастыря.

Заповедные острова архипелага Валаам расположены в северной части самого большого озера Европы - Ладожского. Вокруг главного острова Валаам, давшего название всему архипелагу, находится свыше 500 островов; общая площадь Валаамского архипелага - 36 квадратных километров, площадь о. Валаам - 27,8 кв. км. Происхождение названия острова доподлинно не известно. По одним версиям оно восходит к имени языческого бога Ваала. В финском же этимологическом словаре приводится слово valatka, означающее в переводе "ладожский сиг".

Хотя Валаам считается самым большим островом архипелага, размеры его невелики: длина - 9,5 километров, ширина - 6 километров. Он поднимается над уровнем Ладоги на 60 метров, что и придает острову такой величественный вид. Западный и южный его берега встают над гладью озера огромными неприступными гранитными скалами, уходящими на десятки метров под воду.

Остров Валаам

Северная и восточная части, напротив, пологие, причудливо изрезанные естественными проливами, образуют множество маленьких островков, и в иных местах по неглубоким бродам можно даже перейти с одного острова на другой.

Валаамская природа уникальна. На острове насчитывается около 450 видов растений, леса большей частью хвойные, но встречаются здесь дубовые рощи, пихтовые и лиственные аллеи, а также яблоневые сады, высаженные монахами еще в XIX веке. Богат и разнообразен животный мир Валаама, большое количество птиц гнездится на скалистых его берегах.
Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9.

За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Основанный здесь в XIV веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине XIX века достиг наивысшего расцвета. Именно в это время на Валаам отправлялось множество богомольцев и туристов, художников и писателей. Неповторимую суровую красоту этих мест отразили в своем творчестве художники Н.И. Шишкин, А.И. Куинджи, Н.К. Рерих, М.К. Клодт, Ф.А. Немирович-Данченко, А.Н. Апухтин.

В то время из Петербурга до Валаама можно было добраться за двое суток, сейчас на современных теплоходах - за десять часов. С 1979 года Валаам, превращенный в историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принимает туристов и паломников из России и многих других стран мира.

                                              Иоанно-Предтеченский остров, Валаам                      Остров Валаам

 

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: "Север". М., "Физкультура и спорт", 1975. 
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.

 

Комментарии

аватар: Кэп

ВНИМАНИЕ! будьте осторожны в походах!!!

Десять детей погибли на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии в результате крушения лодки во время шторма. Местные СМИ пишут, что список жертв может увеличиться. 

Информации информагентства, 13 человек смогли выбраться не берег. В МЧС пока подтвердили, что были спасены 11 детей. 

По официальным данным регионального ГУ МЧС, утром в воскресенье туристы на двух лодках и плоту попали в шторм на озере. В результате, на берег вернулись только плот и одна лодка.

Вторая лодка - перевернулась.

ТОВАРИЩИ ТУРИСТЫ - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!!!

аватар: Кэп

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ!

Поисково-спасательная операция завершена. Итог не утешительный - 14 погибших, 37 выживших. Все они отправлены в Петрозаводск, с ними работают врачи и психологи. По уточняемым данным, отдых для детей устроили две коммерческих структуры.

Одна отправила детей, а другая принимала их и обеспечивала отдых на месте. Этот отдых состоял в том, что дети на каноэ и плотах путешествовали с палатками между островами по крупнейшему в Карелии Сямозеру. Все произошло накануне, в субботу, 47 детей и четверо инструкторов (им было по 17-19 лет) вышли в водный поход, и именно в это время налетел шторм.

Волны достигали двух метров, и эта непогода была предсказуема - ее прогнозировали. Но дети и инструкторы все равно вышли в озеро, хотя это было категорически запрещено. Шторм, видимо, разнес лодки и плот. Одна лодка, к счастью, оказалась рядом с одним из островов, и это помогло детям спастись. Вторую отнесло течением в бок.

Сообщить о произошедшем пострадавшие никак не могли, у них оказались залиты водой средства связи. И о том, что произошло, все узнали только сегодня, когда к берегу стало приносить тела детей, а одну девочку нашли живой.  

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Администрирование и продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru