Сплавы по рекам Северного Урала

Река Каква

Северный Урал начинается от горы Косьвинский Камень и тянется более чем на 500 км на север до горы Тельпосиз. Площадь горной области Северного Урала (90 000 км2) в 1,5 раза превышает два других района края.

Для туристов особенно привлекательны места к северу от верховья Вишеры. Этот глухой район, простирающийся на 300 км в длину и 150-250 км в ширину, до настоящего времени не заселен и слабо изучен.
В туристском отношении Северный Урал легче и доступней других районов Уральского Севера: зима здесь теплее, меньше метелей, продолжительнее день, жарче лето, больше ясных, солнечных дней.

По транспортным трассам можно быстро попасть к начальным и конечным пунктам маршрутов.

СПЛАВ ПО РЕКАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ТУТ!

Хребты Северного Урала имеют плоские или округлые вершины с хорошо развитыми нагорными трассами, среди которых возвышаются причудливые башнеобразные останцы, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев.
Вершины хребтов, поднимаясь над долинами рек более 1000 м, придают местности живописный вид. Ширина продольных долин 10-12 км, поперечных - 0,5-2 км. Долины покрыты густыми лесами. Долины Щугора, Илыча, Северной Сосьвы и некоторых других рек в верховьях местами сильно заболочены, заросли кустарником, поэтому пересекать их летом с тяжелыми рюкзаками трудно.
Склоны отдельных хребтов круто обрываются к долинам рек, но перевалы через главный водораздельный хребет сравнительно невысоки (400-600 м) и в пределах территории не поднимаются выше лесной растительности. Это облегчает лыжникам пересечение северной части водораздельного хребта: не требуется холодных ночевок без дров, не опасны метели. Южнее перевалы достигают 700-750 м над уровнем моря, значительная часть их находится выше границы леса.
Более высоки (до 1000 м) и труднопреодолимы перевалы через Тельпосский хребет, где на протяжении 12-16 км приходится идти выше лесной растительности. В условиях короткого зимнего дня, низкой облачности, частых метелей и сильных морозов пересечение Тельпосского хребта сложно, может потребовать нескольких дней и доступно лишь опытным туристам. 
Климат Северного Урала резко континентальный. Зима холодная, с морозами в декабре и январе до -50-54°. В марте морозы достигают иногда -45-48°, отрицательные среднесуточные температуры отмечаются повсюду и в апреле (-0,5-3).
В середине июля на склонах Тельпосского хребта местами еще лежит снег, а в первых числах августа уже нередки метели. На равнинах устойчивый снежный покров ложится обычно в третьей декаде октября и сходит в середине мая, горы же одеты снегом уже с середины сентября.
В тайге, к западу от хребта, высота снежного покрова в декабре достигает 50-70 см; снег еще рыхлый. В марте здесь уже метровые сугробы; с подъемом в горы снега становится больше, и у верхней границы леса высота его достигает местами 2 м, а иногда и 3 м. К востоку от хребта высота снежного покрова не превышает 60 см и он более рыхлый.
Зимняя погода на Северном Урале более постоянна, чем в других районах края. Иногда неделями стоят тихие ясные морозные дни, но при теплых ветрах с юга или юго-запада (довольно частых зимой) начинаются снегопады и метели. В тайге на равнине сильный ветер наблюдается редко, средняя скорость его почти везде 3-4 м/сек, а количество метелей за зиму 30-40. В горах, особенно на высоком Тельпосском хребте, скорость ветра достигает 15 м/сек, метелей здесь в 2-3 раза больше.
На равнинах средняя температура июля - самого теплого месяца - от + 15 до +17. Безморозный период продолжается от 70 до 110 дней. С подъемом в горы становится прохладнее, исчезают комары и мошка, чаще и обильнее идут дожди. К западу от хребта лето короче, дождливее и прохладнее, чем к востоку от него. В наиболее влажных местах выпадает до 1200 мм осадков в год.
С западного склона Северного Урала стекают Косьва, Яйва, Вишера, Печора с притоками Уньей, Илычем, Подчерьем, Щугором, а с восточного склона - Северная Сосьва с левыми притоками Тольей, Няйсом, Маньей, Ятрией и притоки Тавды - Лозьва, Вижай, Ивдель, Сосьва. Большинство рек западного склона (Щугор, Подчерье, Илыч, Печора, Вишера) в верховьях протекает между продольными хребтами в широких, часто заболоченных долинах. Многочисленные короткие, но водоносные притоки с большим падением русла (до 20 м/км), стекая с крутых склонов, окаймляющих долины хребтов, быстро увеличивают водоносность рек. Поворачивая в дальнейшем на запад, реки пропиливают хребты и гряды и выносят свои воды на равнины. Реки восточного склона имеют узкие долины, меньшую протяженность и большее падение русел, чем реки западного. Истоки рек восточного склона расположены на меньшей высоте, чем истоки рек западного склона.

Поскольку реки Северного Урала начинаются с плоских возвышенностей или с обширных болот, ходить на лодках и байдарках даже по многоводным рекам западного склона можно лишь в 10-15 км ниже их истоков. По рекам восточного склона, имеющим меньшую водоносность и большие уклоны русла, подъем на лодках к истокам еще более затруднителен. Перетаскивать байдарки и надувные лодки из одного речного бассейна в другой можно практически везде, но наиболее легкопроходимы волоки на западном склоне - между Илычем и Подчерьем, Тельпосом и Подчерьем, Ыджид-Лягой и верхней Печорой. Длина этих волоков не превышает 20 км при сравнительно незначительных высотах водоразделов (до 300 м).
Озер в горах Северного Урала в сравнении с другими районами края немного - лишь 212 общей площадью около 36 км2; из них 173 озера находится в горно-таежном поясе восточного склона на высоте от 200 до 500 м. На западном склоне всего 39 озер.

Один из наиболее глубоких водоемов района - Тельпос - расположен в каре северного склона горы Тельпосиз на высоте 1081 м. Площадь его 0,25 км2, длина 0,75 км, ширина до 0,36 км, наибольшая глубина 49,5 м.
Ледников на Северном Урале два. Ледник Говорухина (площадь 0,18 км2, длина 800 м, наибольшая ширина до 500 м) находится в глубоком каре в истоках ручья Тельпосю на западном склоне Тельпосского хребта. На языке много трещин шириной до 1,5 м и глубиной 5 м, он загроможден моренным валом до 20 м высоты, обрывающимся в приледниковое озеро. Близ озера перевал через Тельпосский хребет, по которому проходит тропа от реки Тельпос на Щугор и далее через главный водораздел в Азию к реке Туяхланье. Ледник Южный расположен в каре восточного склона Тельпосского хребта в истоках реки Мороя - левого притока Щугора. Площадь его 0,2 км2, длина 500 м, ширина 600 м.
Большая часть территории Северного Урала покрыта густыми таежными лесами, которые с высотой редеют и сменяются альпийской растительностью.
К западу от Уральского хребта тайга сырая, с толстым моховым покровом почвы. В бассейнах Щугора, Подчерья, Илыча и в верховьях Печоры в тайге преобладает ель с примесью березы. В бассейнах Вишеры, Яйвы и Косьвы помимо ели и березы появляются пихта, местами рябина, жимолость, волчье лыко. По берегам рек много смородины. Идти летом по сырой елово-пихтовой тайге тяжело: путь преграждают вывороченные ветром стволы лесных великанов, ноги вязнут во влажном мху, а нередко в трясине.
Вдоль берегов средней Печоры, в верховьях Вишеры и Илыча сухие сосновые боры, почву устилает ковер из мха и ягодников.
На восточном склоне сосновые леса - с примесью березы, в бассейне Северной Сосьвы добавляются кедр и ель. Сосновые боры светлее и проходимее еловой тайги, в них больше ягод и грибов.
Рыбная ловля наиболее добычлива в глухих, редко посещаемых человеком местах в верховьях Щугора, Подчерья, Илыча, Вольи, Няйса, Северной Сосьвы и многих их притоков. Основная рыба - хариус и таймень.

 

         Сплав по реке Вишера (Северный Урал)

Ви́шера — река в Пермском крае, левый приток реки Камы (впадает в Вишерский залив Камского водохранилища).
Длина — 415 км, площадь бассейна — 31 200 км². Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров. Средний уклон реки — 0,2 метра на 1 километр.
Пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне распространены карстовые явления.
Правый исток Вишеры — Малая Вишера — берёт начало на хребте Яны-Емты, левый — Большая Вишера — с отрогов Поримонгит-Ур, одной из вершин хребта Поясовый Камень, на самой границе Республики Коми, Свердловской области и Пермского края. Истоки разделены Вишерским Камнем и сливаются у северного подножия горы Армии.
Вишера от истока до посёлка Усть-Улс — бурная горная река с большим количеством перекатов. Её ширина здесь до 70 метров.
 Средняя Вишера — от Усть-Улса до устья Колвы — река шириной до 150 метров со множеством перекатов и плесов. Долина реки здесь значительно расширяется, но остаётся ещё много береговых скал.
Нижняя Вишера (от впадения Колвы до впадения Вишеры в Каму) — равнинная река, разливающаяся местами до 900 метров.
На всём течении в русле и по берегам — скалы и камни, много перекатов. Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень. Основные левые притоки Вишеры — Ниолс, Мойва, Велс, Улс, Язьва, Акчим; главные правые — Лопья, Лыпья, Вая, Колва.
 Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сплавная. Регулярное пассажирское сообщение до города Красновишерска. В бассейне Вишеры — месторождения алмазов.
В верховьях расположен Вишерский заповедник.

 

    Сплав по реке Колва, достопримечательности   

Любой рассказ о природе Северного Урала будет неполным, если в нем не упомянуть реку Колву.

В рейтинге туристов-водников эта река по праву занимает одно из ведущих мест.

Главной особенностью сплава по реке Колве является историческая и культурная насыщенность такого маршрута. Колва не может похвастаться великолепием камней-останцев, как Вишера, не может поразить внимание своим стремительным течением и горным живописным ландшафтом, как Березовая. Зато она дает возможность окунуться в историю Прикамья и Урала и насладиться древней церковной архитектурой.

По берегу Колвы стоит огромное количество деревень и поселков, история которых уходит в самую глубь веков. Почти в каждом населенном пункте есть церковь, купеческие дома или другие объекты, интересные для туристов. Кроме того, на берегах Колвы происходили значительные и знаменательные исторические события не только местного масштаба, но и значимые в рамках становления всей России. Любому, кто увлекается историей России, будет интересно посетить такие места, как яма Михаила Романова в Ныробе, Узкая Улочка, сам город Чердынь и др.
Начинается Колва с Колвинского Камня (772 м) — большого горного кряжа, который является частью Западно-Уральских увалов. Верховья реки пустынны и не обжиты людьми. Самая дальняя деревенька на Колве — Дий, пристанище старообрядцев-раскольников и та, на сегодняшний день, заброшена.

Верховья Колвы — это Мекка для рыбаков и охотников. В силу своей труднодоступности этот район до сих пор богат рыбой (европейский хариус, таймень, щука), а его окрестности животными.

На Верхней Колве даже в январе, в период, который среди местных рыбаков считается самым «мертвым сезоном» и глухозимьем, ловят хариуса. Недаром, само  название реки переводится с мансийского как «рыбная река» — «кол-ва». Вообще, добраться до верховьем Колвы можно тремя способами: подняться по самой реке на моторной лодке, пройти пешком через Свердловскую область и Главный Уральских Хребет, и, последний, самый приятный и, конечно же, дорогой — на вертолете.

 

       Сплав и отдых на реке Берёзовая                       Сплавы по рекам Северного Урала

Каждое лето туристический поток на Березовую не иссякает и даже, наоборот, растет. Едут на реку Березовую и туристы-водники, и рыбаки, и просто любители отдохнуть на природе.

Если говорить сухим языком статистики, то река Березовая — это самый крупный приток реки Колвы.

Длина Березовой около 200 километров.

Начинается река с места слияния трех более мелких речек — Северной, Восточной и Полуденной Рассох. Они же, в свою очередь, берут начала на Березовском камне, который носит еще одно название — Кессен-Ньер (на вогульском).

Березовая имеет очень извилистое и капризное русло. Много перекатов, ям и поворотов, которые заставляют туристов, сплавляющихся по реке, все время быть на чеку. Как и у любой уральской реки берега Березовой усеяны камнями-останцами.

Даже их названия очень часто перекликаются с названия береговых камней на Вишере: Писанный (есть и на Вишере и на Березовой), Дыроватый и др.
Сплав по реке Березовой можно начинать от места слияния Рассох — Лун-Вожа (именно так называется это место). В половодье и ближе к осени можно рискнуть и подняться еще выше и начать сплав с Рассох. Это тем более актуально, если вы ставите перед собой задачу порыбачить на хариуса.  Как уже было сказано выше, на Березовой много береговых камней: Писаный, Наклонный, Пещерный,  Рассыпной, Ермак, Бурундук, Угрюмый, Пехач, Мансийский Чурок, Петух, Варыш, Пинягинский Носок, Еж, Еран, Дыроватый, Кырныш, Бужуйский Камень и другие. В Березовую впадает огромное количество речушек и родников: Рассохи, Инья, Пож. В береговых скалах и горах огромное количество пещер и гротов (Рыбацкий, Еранка, Холодная и др.). Есть даже две горы — Низьва (533 м) и Коркасская (516 м). Все это делает сплав по реке Березовой незабываемым и очень увлекательным. Приплюсуйте сюда чистый воздух, девственную тайгу, прохладную и прозрачную воду, отменную рыбалку на хариуса.

 

           Сплав по реке Косьва                                          Сплавы по рекам Северного Урала

Ко́сьва — река в Пермском крае, левый приток реки Камы.
Начинается на западе Свердловской области от слияния двух истоков: Большой Косьвы, текущей от Павдинского Камня, и Малой Косьвы, текущей с южного склона Косьвинского Камня. 
Впадает в Камское водохранилище, образуя залив. 
Длина реки — 283 км, площадь бассейна — 6 300 км². 
Средняя высота водосбора — 387 м. 
Средний уклон — 1 м/км.
Река Косьва благодаря своей красоте - прекрасное место для туристического сплава.
Основные притоки:
левые: Кырья, Большая Ослянка, Вильва;
правые: Тылай, Тыпыл, Няр.
Косьва — горная река с быстрым течением, многочисленными перекатами и порогами, среди которых выделяется Тулымский порог протяжённостью более 6 км.
В среднем течении Косьвы расположена Широковская ГЭС. Площадь её водохранилища 41 км². Берега покрыты лесом. Правый — крутой и скалистый, левый — изрезан заливами.

 

     сплав по реке Усьва                                            Сплавы по рекам Северного УралаО

У́сьва — река в Пермском крае, правый приток Чусовой.

Начинается на западном склоне Главного уральского хребта у подножия горы Хариусная, течёт в южном направлении и впадает в Чусовую у города Чусового.

Длина — 266 км, общая площадь водосбора — 6170 км², средняя высота водосбора — 390 м.

Средний уклон — 1,4 м/км. Населенных пунктов на Усьве мало, их все можно легко перечислить:

Средняя Усьва, Безгодово, Громовая, Усьва, Мыс, Бобровка и, наконец, город Чусовой.

Самые крупные из них – Усьва и Чусовой. Основные притоки:

левые: Малая Хариусная, Большая Хариусная, Порожная, Вильва;

правый: Сурья, Берёзовка, Перша, Тулумовка. Долина Усьвы извилистая. Берега крутые и скалистые, покрыты лесом.

Река очень популярна среди любителей сплавов. Наилучшее время - с мая по сентябрь, хотя река начинает вскрываться от льда уже в конце апреля. Сплав по Усьве не сложен, но требует внимания, так как на всем протяжении реки насчитывается около 200 перекатов, кроме того, есть участки с порогами. Первая серия порогов - Сухие пороги, - начинается после впадения в Усьву речки Порожной.

Их прохождение на плоту возможно только при высокой воде. Шумихинский порог будет сразу за устьем речки Нырок. Он не представляет какой-либо сложности. Ниже по течению, в черте поселка Усьва есть Усьвинский порог, за которым тянется длинный перекат.

В реке водятся хариус, таймень, язь, голавль, в нижней части — щука, окунь и другие породы рыб.

 

 

     Сплав по реке Вильва                                     Сплавы по рекам Северного УралаО

Ви́льва (от коми-перм. «новая вода») — река в Пермском крае, левый приток Усьвы.

Начитается на западных отрогах Уральского хребта, на востоке края возле границы Свердловской области. Течёт в западном и юго-западном направлении.

Впадает в Усьву в четырёх километрах от устья на территории города Чусового.

Длина — 170 км, общая площадь водосбора — 3020 км2, средняя высота водосбора — 387 м.

Средний уклон — 2 м/км. Основные притоки: левые: Вижай;

правый: Северная Рассоха, Большая Мясная, Коростелевка, Большая Порожная, Малая Порожная, Танчиха.

Название Вильва в переводе с коми-пермяцкого языка означает «новая вода».
Вильва — типично горная река. Берет начало на западных отрогах Уральского хребта. Общее направление западное. И среднем и нижнем течении в долине реки встречаются обширные заливные луга. В узких местах, где Вильва перепиливает горные хребты, берега очень крутые, скалы опускаются отвесно к воде, неповторимы в своей красоте. Через 170 км от истока Вильва впадает в Усьву в черте города Чусового.

Течение реки очень стремительное, особенно сразу после ледохода в конце апреля. По всей реке великолепная рыбалка, в верховьях хариус, таймень, в низовьях щука, окунь, язь и другая рыба. Туристы сплавляются от поселка Нововильвенский.

К северу от поселка хорошо виден Мясной камень, за ним Дикий, северо-западнее хребет Басеги, восточнее отдельные вершины отрогов западного Урала. Сплав по реке возможет только весной - в большую воду, а по Усьве сплав возможен и летом.

 

          Сплав по реке Яйва                                                    Сплавы по рекам Северного Урала

Я́йва — горно-таёжная река в Пермском крае, левый приток Камы.
Начинается от слияния Северной Яйвы и Полуденной Яйвы вблизи границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл. Впадает в Камское водохранилище южнее города Березники, образуя залив.
Длина — 304 км, общая площадь водосбора — 6250 км², средняя высота водосбора — 297 м. Средний уклон — 1,0 м/км.
В верхнем течении Яйва — неглубокая горная река с перекатами и порогами. По берегам расположена елово-пиховая тайга, сосновые боры, болота.
Основные притоки:
левые: Губь, Абия, Кадь, Чикман, Чаньва, Вильва, Усолка;
правый: Ульвич, Ик.
Яйва - это горно-таежная река. Образуется от слияния Северной и Полуденной Яйвы, которые берут начало на южных склонах плато хребта Кваркуш на высоте 710 метров над уровнем моря. Истоки возле границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл.
В верховьях Яйва - горная река с многочисленными перекатами и порогами. Долина реки здесь неглубокая, берега реки покрыты елово-пихтовой тайгой, сосновыми борами и болотами.
 

 

     Сплав и рыбалка на реке Сылва                                Сплавы по рекам Северного Урала

Сылва (от коми-пермяцк. сыл — талая, ва — вода) — река в Свердловской области и Пермском крае России. Прекрасный сплавной маршрут.

Длина 493 км, площадь бассейна 19 700 кв. км.

Берёт начало на западном склоне Среднего Урала, течёт в основном на запад.

Впадает в Чусовской залив Камского водохранилища.

Притоки:

Ирень, Вогулка, Бабка, Барда, Иргина, Кишертка, Шаква.

Маршруты для сплава и стоянки:

1.Маршрут можно начать с туристского комплекса "Сталагмит", расположенного на правом берегу реки Сылва в районе Кунгурской ледяной пещеры.

2.ст. Шаля - с. Сылва - д. Коптелы -с. Роща. 103 км. (Пассажирским поездом Пермь - Свердловск или электропоездами с пересадкой в Кунгуре доедете до станции Шаля. Около станции одноименный поселок - районный центр Свердловской области. От вокзала каждый час в село Сылва уходит рейсовый автобус. Чтобы начать плавание по Сылве, нужно пройти по дороге к плотине нижнего пруда до деревни Нижняя Сылва.)

3.с. Роща - с. Платоновка - пос. Шамары. 60 км. От села Роща Сылва поворачивает на юг. Левый берег высокий, правый низкий, на нем видно старое плотбище, раньше отсюда сплавляли лес. До сих пор дно Сылвы от Урмы до Шамар устлано бревнами.

4.пос. Шамары - с. Тис. 130 км.

 

          Сплав по реке Вижай                                     Сплавы по рекам Северного УралаО

Вижай – отличная река для любителей адреналина, текущая в Пермском крае.

Это левый приток реки Вильва длиной 125 километров (а река Вильва – приток реки Усьва).

Площадь водосбора 1080 кв. километров.

На коми-пермяцком языке слово Вижай означает следующее: “вежа” – святой, “ай” – отец.

Рек с таким названием, пригодных для туристического сплава, на Урале две. Вторая – на севере Свердловской области (приток Лозьвы).

Также название Вижай имеют несколько деревень на Урале.

Вижай - левый приток Вильвы.

По нему можно сплавляться на катамаранах и байдарках по весенней воде. К концу мая воды становится мало даже для резиновых лодок. Река берет свое начало на склонах Вижайского Камня недалеко от истоков р. Койвы и через 127 км впадает в р. Вильву.

Река имеет преимущественно юго-западное направление. При одинаковой высоте истоков Вижай имеет меньшую протяженность по сравнению с Вильвой. Средний уклон реки круче, поэтому порогов и перекатов на Вижае больше, чем на Вильве. Основные препятствия - прижимы, выступающие из воды и подводные камни, вал до1м., нависающие деревья, низкие мосты, навалы воды на береговые завалы. 

 

По Подчерью, Тельпосу и Щугору
Ст. Печора - д. Подчерье - р. Подчерье - устье р. Камчатки - волок - р. Тельпос - р. Щугор - д. Усть-Щугор - ст. Печора. 
Протяженность - 310 км. 
Продолжительность - 15 дней. 
Категория сложности - III.

Маршрут начинается и заканчивается у пароходной пристани. Он проходит по быстрым, порожистым рекам ненаселенных равнинных и предгорных районов западного склона Северного Урала. До начального пункта - деревни Подчерье доезжают на пароходе от города Печора за 22 часа (214 км). Деревня расположена на левом берегу реки Подчерье, в ее устье;
имеются леспромхоз, почта, магазин, столовая. Здесь нужно закупить продукты на весь маршрут.
Подчерье (Подчерем) - незначительный (165 км), но полноводный правый приток Печоры, позволяющий подниматься по нему на лодке грузоподъемностью 500 кг почти до верховья (136 км) даже в засушливое лето. На этом протяжении среднее падение русла около 1,5 м/км. Наиболее бурное течение и каменистые пороги наблюдаются в местах прорыва рекой Вуктылпармы, Ыджидпармы и Овинпармы, где известковые скалы высотой до 60 м отвесно обрываются к воде. От верховья реки возможны нетрудные волоки байдарок в Тельпос, Илыч и Щугор. Далее, перевалив Уральский хребет, можно попасть в верховья левых притоков Северной Сосьвы - Большой Турупьи, Вольи, Няйса.
Перед отправлением из Подчерья байдарки необходимо оборудовать мачтой и снарядить для передвижения бечевой. До деревни Орловки (23 км) лучше идти вдоль левого берега, многочисленные протоки у которого более глубоки.
Первые скалы, поросшие наверху густым лесом из ели, пихты, березы и кедра, появляются в 10 км от устья. В этом месте Подчерье выходит из ворот, прорезанных ею в известняках Вуктылпармы.
В 13 км от Орловки расположен остров и бурный перекат Кожвелдор, где река поворачивает почти на 90 и с силой ударяется в противоположный берег. Далее она делает 7-километровую петлю, и суда проходят мимо правого притока - речки Летней. Отсюда до устья Камчатки (52 км) то справа, то слева к воде подступают скалы, образующие иногда ворота. Чем выше по реке, тем больше мелей и перекатов.
Вскоре показывается первая безлесная вершина предгорий Урала - Тимаиз (693 м). В 7 км за левым притоком Тименкой (69 км от устья Подчерья) устье ручья, стекающего с Тимаиза. Здесь следует устроить лагерь и отправиться в однодневный поход на вершину.
В 4 км выше стоянки на Подчерье начинается тропа с засечками к верховью Илыча, еще через 2 км - устье Малого Емеля, чуть выше которого на правом берегу Подчерья - охотничья избушка. Отвесные скалы сменяются пологими берегами с высокой травой. В 10 км от устья Малого Емеля на правом берегу Подчерья близ устья реки Камчатки видна заросшая высокой травой поляна с остатками избы. Место для лагеря сухое, поляна хорошо продувается ветром.
От устья Камчатки до реки Тельпос есть старая, еле заметная тропа с затесками. Местами она исчезает, а на болотах ее вообще нет. Чтобы попасть с Подчерья на Тельпос, надо идти прямо через тайгу на восток-северо-восток (азимут 70. Все азимуты даны без учета магнитного склонения, которое изменяется в пределах Уральского Севера от 15° на юге до 23" на севере). Путь через водораздел (15 км) - самый сложный участок маршрута - проходит по тайге с завалами, буреломом и через болота.
Тельпос (83 км) - речка, стекающая с западного склона Тельпосского хребта, бурная в верховье, со средним падением 2 м/км и шириной 50-80 м. Места здесь глухие. Слева открывается вид на уходящую на север Овинпарму, справа прослеживается Тельпосский хребет с крупными снежниками в ущельях.
По Тельпосу до Щугора придется плыть 48 км (2 дня). В 6 км ниже устья речки Семидырки от реки Тельпос к Тельпосскому хребту идет тропа, по которой можно подняться 23 км к леднику Говорухина (не менее 2 дней в оба конца).
После Тельпоса Щугор поражает многоводностью. Вскоре он прорывается через Овинпарму и Мертвую парму. В области парм почти на всем своем протяжении (110 км) Щугор имеет характер горной реки: глубокие длинные плесы чередуются с порожистыми участками и перекатами; отвесные берега, то отступая, то понижаясь, тянутся почти до устья.
В 42 км ниже устья Тельпоса Щугор принимает крупный правый приток - Малый Паток, откуда начинается один из наиболее красивых участков реки. Сзади на горизонте видны силуэты юр с громадой Тельпосиза. Вперед уходит река, окаймленная прибрежными лесами. Прямые глубокие плесы среди скалистых берегов тянутся местами 4-5 км. В 35 км ниже Малого Патока Щугор сужается, образуя Верхние ворота. Перед воротами в него впадает справа ручей Вельдор-Кыртаёль, протекающий в глубоком, заросшем лесом ущелье и в 200 м от устья низвергающийся с высоты 15 м. Напротив ручья на левом берегу Щугора хорошее место для лагеря.
Можно порыбачить, а также обследовать пещеры в известняковых обнажениях правого берега реки.
Через 9 км грандиозные Средние ворота. В них русло Щугора сужается с 250 до 70 м, образуя глубокую яму. В 41 км от Средних находятся Нижние ворота. По берегам снова появляются скалы: отвесные, испещренные темными, поросшими лесом щелями со струящимися ручьями. В 3 часах хода на байдарках от последних ворот - деревня Усть-Щугор, откуда на рейсовом пароходе 18 часов до города Печора.

 

            Сплав по реке исеть, порог Ревун                              Сплавы по рекам Северного УралаРека Исеть, порог Ревун

Исеть - одна из красивейших рек Урала; к сожалению для туристов-водников, ее берега довольно плотно заселены, а верховья загрязнены предприятиями Екатеринбурга, через который Исеть протекает, и рабочих поселков екатеринбургской агломерации. Поэтому сплав по Исети следует начинать от Двуреченска или (по Сысерти, чистому притоку Исети) от Черданцева.

В обоих случаях от железной дороги линии Екатеринбург - Курган (ст.Арамиль, Хризолитовый, Колюткино) к реке нужно подъезжать рейсовым автобусом или попутным автотранспортом. Исеть в верхнем и среднем течении пропиливает гранитно-известняковую платформу, полого опускающуюся от Уральского хребта к востоку. Для долины Исети характерны сосновые боры, нарядные белые утесы и пещеры (здесь развиты карстовые явления).

В верхнем течении Исеть представляет собой практически каскад прудов со скалистыми и лесистыми берегами, действующие или полуразрушенные плотины которых приходится обносить (Двуреченск, Черноусово, Камышево). Ниже Камышева за скалой Зеленый Кит - довольно сложный порог, требующий предварительного просмотра. Чем ниже по течению, тем интереснее река.

После разрушенной плотины у с.Маминское чаще встречаются величественные скалы, каменистые перекаты, а несколькими километрами ниже скалистого каньона "Чертов Лог", за д.Перебор, - красивый, но практически непроходимый порог Ревун (правда, его обнос можно сократить до нескольких десятков метров). От с.Смолинского (на правом берегу, в 700 м от воды, - пещерный лабиринт) до Каменска-Уральского река течет в скальном коридоре, перемежая бурные перекаты со спокойными плесами.

 

 

 

По Подчерью и Илычу
Ст. Печора - д. Подчерье - р. Подчерье - устье руч. Каджидёль - волок - р. Илыч - д. Усть-Илыч - ст. Ухта. 
Протяженность - 497 км. 
Продолжительность - 20 дней. 
Категория сложности - III.

Начало маршрута совпадает с предыдущим (82 км) до впадения ручья Каджидёль (в 2 км ниже устья Малого Емеля), где тропа с затесками отходит от Подчерья на юг-юго-запад (схема). Здесь волок байдарок по тропе к истокам Илыча (18 км). Первые 5 км тропа идет болотистой долиной ручья, потом поднимается на водораздел (3 км), расположенный на 230 м выше начала волока. Продолжая следовать в том же направлении (азимут 210), через 5 км подходят к берегу Илыча, в этом месте ручейка шириной 5-7 м, текущего среди болот на юг. На Илыче тропа кончается, но он еще слишком мелководен, сильно петляет, поэтому придется пронести байдарки еще 5 км.
Место начала сплава - несколько выше большого, почти безлесного болота, протянувшегося на 6 км вдоль левого берега Илыча. Ниже болота ширина реки 12-15 м. Здесь уже можно строить плоты из сухой пихты. В верховье Илыч, извиваясь, медленно течет среди низких, иногда заболоченных берегов на юг (80 км), потом на восток (28 км) до устья левою притока Кожимю. Среднее падение Илыча на верхнем участке около 1 м/км, ширина от 5 до 25 м. Выше Кожимю места по Илычу особенно глухие: до ближайшего селения на реке, деревни Сарьюдин, около 300 км. На Илыче нет опасных для плавания порогов, и сплавляться по нему может даже малоопытная группа.
Туристы, идущие по маршрутам, должны помнить, что территория левобережной части бассейна Илыча между его притоками Кожимю, Испередь-Вомын-Шорель и правобережной частью бассейна верхней Печоры от ее истока до бассейна реки Кедровки включительно находится в пределах Печоро-Илычского заповедника.
От устья Кожимю до устья Ыджид-Ляги (93 км) Илыч течет в основном на юг-юго-восток вблизи гор. На этом участке в него впадают слева наиболее водоносные притоки - Пырею, Укю, Ичет-Ляга и Ыджид-Ляга, стекающие с западного склона Северного Урала. Приняв Пырею, Илыч становится полноводной рекой шириной до 100 м, с глубокими длинными плесами, чередующимися с быстрыми перекатами. Берега высокие, встречается кедр, много черной смородины.
Наиболее красивый участок Илыча - между устьями Укю и Ыджид-Ляги. Долина его здесь сужается, течение усиливается, берега делаются высокими и крутыми. Причудливые скалы местами поднимаются до 80 м над рекой.
В 0,5 км перед впадением в Илыч Ыджид-Ляги - устье Ичет-Ляги. По этой быстрой, мелкой речке надо подняться на байдарках 14 км до впадения второго по ходу левого ручья и по нему пройти пешком 7 км через тайгу до возвышенности Торре-Порреиз (744 м). Ее вершина - плато, постепенно понижающееся на север, восток и юг и круто обрывающееся на запад. На плато видны скалы, напоминающие развалины древнего города с башнями, зубцами и отвесными стенами высотой до 40 м. В северной и южной частях плато живописные участки фантастического каменного города: снизу к вершине тянутся улицы с отчетливо выделяющимися кварталами, отдельными зданиями, дворцами, колоннами. Местами разрушенные скалы напоминают животных, людей, сфинксов. Все эти фигуры, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев, образовались в течение тысячелетий в результате разрушения горных пород под действием солнца, воды, ветра и растений.
С вершины Торре-Порреиза открывается панорама: на востоке в 10 км поднимается лишенный растительности хребет Поясовый Камень, на западе в 30 км видны хребет Эбельиз и расстилающаяся перед ним лесистая долина Илыча. Экскурсия займет 2-3 дня.
Не менее интересный выход можно сделать на хребет Маньпупунёр (840 м), на вершине которого возвышаются каменные останцы. От устья Ыджид-Ляги надо идти на байдарках вверх по реке (18 км) до устья левого притока Лягавожа. По Ляговожу подняться еще 10 км. Далее следовать 15 км по долине реки на юго-восток по заросшей молодым березовым лесом гари, а потом взойти по разреженной тайге на хребет Маньпупунёр. По хребту идти 5 км на юг к останцам (см. маршрут "В край пещер и каменных идолов").
Ниже устья Ыджид-Ляги Илыч резко поворачивает на запад и течет так до впадения в Печору (194 км). До деревни Сарьюдин (100 км) берега высокие, поросшие хвойным лесом (ель, пихта, кедр). Часто они обрываются к воде отвесными скалами.
У устья реки Шежим, где живут наблюдатели Печоро-Илычского заповедника, можно остановиться на ночлег. Несколько десятков лет назад по берегам Шежима, да и в других глухих районах верхней Печоры и ее притоков - Подчерья, Илыча, Щугора, были скиты старообрядцев. В одной из заброшенных изб были обнаружены старинные рукописные книги. По преданию, редчайшие древние рукописи спрятаны в глухих лесах в лиственных колодах, залитых воском.
В деревне Сарьюдин можно купить продукты, отправить телеграмму. В 16 км ниже деревни лесоучасток Приуральский, откуда до Троицко-Печорска ежедневно летает самолет, а до Усть-Илыча хотят катера (79 км). Добраться до Троицко-Печорска можно на катерах (119 км). Оттуда на Ухту ежедневно ходит несколько автобусов (5 часов) и летает самолет (1 час).

 Из Азии в Европу
Саранпауль - р. Ляпин - р. Щекурья - р. Ятрия - р. Турупья - р. Бол. Турупья - волок - р. Щугор - д. Усть-Щугор - ст. Печора. 
Протяженность - 360 км. 
Продолжительность - 17 дней. 
Категория сложности - III.

Первая часть маршрута знакомит с таежными лесами равнины и холмистоувалистой полосы, скалистыми обнажениями по берегам рек. Туристы учатся проводить байдарки через быстрые мелководные перекаты. Обилие рыбы (особенно много ее в верховьях Ятрии и на Турупье) делает поход заманчивым для рыболовов.
Вторая часть маршрута - плавание вниз по Щугору - будет отдыхом после подъема байдарок по Турупье и Большой Турупье (41 км) и длинного волока (26 км) через водораздельный хребет до Щугора. Спускаясь по Щугору, туристы увидят высокие горные хребты, а проплывая мимо Тельпосиза, совершат восхождение на эту вершину, осмотрят ледник Говорухина и самое глубокое каровое озеро Урала - Тельпос.
До начального пункта путешествия - села Саранпауль - добираются от Березово за 2 дня на пароходе, а в Березово попадают из Салехарда и Тюмени на пароходе или самолете. Необходимо заранее узнать расписание рейсовых судов из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода вверх по Северной Сосьве и Ляпину до Саранпауля (пароход ходит раз в 4-5 дней).
Поселок .Березово основан в 1593 году, служил опорным пунктом русской колонизации на севере Сибири. С XVIII века место ссылки. Здесь были князь Меншиков с семьей, князь Долгорукий, граф Остерман, декабристы Друцкой-Горский, Фохт, Ентальцев. Сохранился парк времен Меншикова. Теперь Березово - крупный промышленный центр по добыче горючего газа, имеется рыбокомбинат.
Саранпауль расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья Щекурьи. За последние годы село сильно разрослось. В нем помещается база геологической экспедиции, имеются магазины, кино, школа, больница. Саранпауль связан с Березово регулярной авиалинией, а с июня до начала октября пароходным сообщением. В Саранпауле нужно приобрести продукты на весь маршрут.
Если группа не имеет байдарок, в Саранпауле или в деревне Щекурье (3 км от него) можно арендовать лодку с проводником, который доставит груз туристов в верховье Большой Турупьи. От Саранпауля, помогая проводнику тянуть бечевой лодку, туристы пройдут пешком налегке до начала волока, а потом перенесут груз через водораздельный хребет Урала на Щугор, построят плот и спустятся на нем до Печоры.
Покинув Саранпауль, группа плывет 2 км вверх по широкому Ляпину до устья Щекурьи и 3 км вверх, по спокойной Щекурье до устья Ятрии, по которой придется плыть против течения 88 км до устья Турупьи, ее левого притока.
Ятрия образуется слиянием рек Туяхланьи и Семьи. Первая - главная составляющая Ятрии - берет начало с водораздельного хребта Северного Урала близ истоков рек Волоковки (бассейн Щугора) и Вольи (бассейн Северной Сосьвы). Ятрия от устья до впадения в нее Турупьи извилистая, песчано-галечниковое русло шириной от 120 м в низовье до 40 м в верховье со средним падением на этом отрезке 0,4 м/км. Вода мутноватая, после дождей кофейного цвета. Нижний участок Ятрии, длиной 40 км, имеет быстрые мелководные перекаты, чередующиеся с глубокими ямами. Река часто меняет направление, образуя большие излучины. Вдоль берегов на расстоянии до 60 км идет бечевник.
Первое береговое обнажение - Лешакощелья, высотой до 40 м, в 17 км от устья Ятрии. В 10 км выше Лешакощельи в Ятрию впадает крупный левый приток - Сертынья, а через 6 км - Большая Люлья. На этом участке высокие берега (до 30 м) поросли старым березовым лесом с примесью ели, кедра, сосны. Выше устья Большой Люльи Ятрия на протяжении 3 км быстро течет в крутых, высоких берегах, поросших сосновым лесом. Далее берега понижаются, луга сменяются зарослями ивняка или смешанным лесом, появляются обширные болота. Течение становится медленным, исчезают перекаты, кончается бечевник. Но здесь по спокойной глубокой реке уже легко подниматься на веслах. В 14 км выше устья Большой Люльи на высоком холме правого берега показываются строения молочной фермы Щекурьинского колхоза.
В 4 км выше фермы быстрый перекат с валунами в русле, а далее в течение нескольких часов опять подъем на веслах по спокойной реке. Последние 16 км Ятрия снова быстрая, мелкие перекаты следуют один за другим. В 1 км выше устья Яныпорсуньи вдоль правого берега на 40-50 м над водой поднимаются известняковые скалы, поросшие сверху густой тайгой. Здесь следует остановиться на дневку, половить тайменей в ямах под скалами.
Турупья и ее исток Большая Турупья в отличие от Ятрии - быстрые речки с длинными мелководными галечниковыми перекатами и валунами в русле, с прозрачной водой. В 1 км от устья Турупья протекает через мелководное озеро Турупья-Тур (0,3 км2), расположенное среди низких заболоченных берегов. Русло Турупьи хорошо прослеживается на его дне в виде глубокого, узкого желоба. Дно озера, за исключением наиболее глубокой части, заросло рдестом и другими водными растениями. В озере много щук и окуней, а в лоток затонувшего русла заходят таймени.
Выше озера Турупья течет 8 км в извилистом русле среди низких, местами заболоченных берегов. Постепенно высота их увеличивается, а в 16 км выше озера появляются высокие, крутые скалы. Подниматься тяжело: река мелководная, быстрая, со средним падением от устья до слияния Большой и Малой Турупьи 4,6 м/км.
По Большой Турупье подниматься еще тяжелее: байдарки постоянно цепляются за дно, и в малую воду удается пройти примерно 10 км до впадения слева небольшого ручья. Далее байдарки следует разобрать и двигаться пешком на запад вверх по долине Большой Турупьи до впадения справа пятого по счету ручья (10 км). Отсюда по ручью, идя снова на запад (4 км), подняться на плоский, лишенный леса водораздел (600 м над уровнем моря). Последний километр подъема крутой (около 100 м). От водораздела до Щугора 12 км. Идти надо на запад (азимут 270), пересечь через 2 км приток реки Волоковки, а еще через 3 км саму Волоковку. От Волоковки, обогнув с севера хребет Суммахнёр, группа выйдет через пониженную его часть к долине небольшого ручья и по нему дойдет до Щугора (7 км). Путь по Щугору см. в других маршрутах.

 

По притокам Северной Сосьвы
Саранпауль - р. Ляпин - р. Щекурья - р. Ятрия - р. Туяхланья - волок - р. Волья - р. Сев. Сосьва - прист. Сосьва - ст. Лабытнанги. 
Протяженность - 460 км. 
Продолжительность - 20 дней. 
Категория сложности - III.

Маршрут проходит по левым притокам Северной Сосьвы, в основном в пределах холмисто-увалистой полосы и предгорной равнины восточного склона Северного Урала. Места здесь дикие, изобилуют рыбой (таймень, хариус, щука), ягодами. Маршрут сравнительно несложный: на реках нет труднопроходимых порогов, но в верховьях Ятрии и Туяхланьи возможны завалы, а от Туяхланьи до Вольи предстоит волок байдарок через таежные заросли с буреломом, где нужны выносливость и умение хорошо ориентироваться.
Начало похода см. в маршруте "Из Азии в Европу". От устья Турупьи до слияния Семьи и Туяхланьи надо проплыть 20 км вверх по Ятрии. Здесь она спокойно течет по заболоченной долине в извилистом русле среди низких торфяных берегов. Дальнейший путь проходит вверх по Туяхланье (19 км) до начала волока через невысокий водораздел в Волью.
В низовье Туяхланья медленно течет с запада на восток, извиваясь среди болотистых берегов. Через 2-2,5 часа плавания болота кончаются, берега повышаются, становятся сухими, но увеличиваются скорость течения и число каменистых перекатов, на которых байдарки приходится проводить.
Волок начинать перед резким сужением долины Туяхланьи, где берега высоки и круты. Сперва идти на юг (8 км) через захламленную буреломом тайгу до речки Охтлям (левый приток Семьи), текущей с запада на восток параллельно Туяхланье. Двигаться придется по восточному склону возвышенности (263 м). Поднявшись на крутой правый берег Охтляма, повернуть на юг-юго-запад (азимут 195°) и через 4 км выйти к истокам ручья, впадающего в Волью. Дальше пробираться тайгой в прежнем направлении (азимут 195°) и через 5 км подойти к Волье - левому притоку Северной Сосьвы (длина 251 км). Река берет начало с болотистой седловины (460 м) на главном водораздельном хребте. От истока до места волока с Туяхланьи Волья течет среди лесистых увалов на юг 26 км, а после пересечения заболоченной низины (3 км) с небольшими лесными завалами в русле - на юго-восток 31 км. В верховье это мелководная речка шириной до 5 м, с крутым падением русла. 
В верховье Вольи можно попасть с Щугора; совершив волок 12 км через главный водораздел Урала южнее горы Суммахнёр (840 м). Первые 15-20 км байдарки придется спускать по течению на веревках, ниже можно плыть, но в русле много каменистых порогов и перекатов. Наиболее сложные участки - прижимы к упавшим деревьям и скалам. Под скалами в ямах водится таймень весом 4-6 кг.
В месте выхода к Волье после волока с Туяхланьи ширина реки около 30 м. Волья быстро течет в извилистом каменистом русле среди глухих лесов с буреломом. Через 50 км после начала сплава по Волье она принимает крупный правый приток Талтму и становится многоводной. Ниже Талтмы изредка попадаются перекаты и камни в русле; слева виден крутой вал, справа вдоль берега тянутся болота, часто встречаются старицы, где хорошая рыбалка. В 12 км ниже устья Талтмы в Волью .впадает другой ее крупный приток - Яныманья; ширина Вольи здесь до 80 м.
От устья Яныманьи до устья Тольи 21 км. На протяжении следующих 108 км до впадения в Северную Сосьву Волья медленно течет, извиваясь, по широкой лесистой долине. От многочисленных болот вода в реке приобретает торфяной оттенок; в пойме часты старицы и небольшие лесные озера. На протяжении последних 140 км течение Вольи незначительное (1-2 км/час), так как среднее падение на этом участке всего 0,2 м/км. Таймень попадается до устья Тольи, ниже ловятся щука и окунь.
Первое селение - Верхнее Нильдино - встретится лишь на Северной Сосьве, имеется магазин.
Путешествие по широкой (200-300 м) Северной Сосьве до пристани Сосьва (120 км) тоже интересно.
Обогнув с запада возвышенность Люлимвор, Северная Сосьва принимает слева свой самый крупный приток - Ляпин, от устья которого до пристани Сосьва 13 км. Сосьва - большой поселок, раскинувшийся среди лесов на левом берегу реки. Отсюда пароход за 2 дня доставит до Березово, связанного летом регулярным пароходным и авиасообщением с Салехардом и Тюменью.

 

С Северной Сосьвы на Печору
Ст. Ивдель - с. Няксимволь - р. Сев. Сосьва - р. Няйс - р. Иоутынья - р. Янгтумп - волок - р. Неримю - р. Укю - р. Илыч - д. Усть-Илыч - ст. Ухта. 
Протяженность - 443 км. 
Продолжительность - 20 дней. 
Категория сложности - IV.

В Няксимволе, куда туристы попадают из Ивделя на попутном катере от пристани Сосьва, надо закупить продукты до конца маршрута. В 6 км выше Няксимволя в Северную Сосьву впадает река Няйс, по которой предстоит подняться 90 км до устья правого притока - Иоутыньи.
Няйс (длина 189 км) - крупный левый приток Северной Сосьвы - берет начало на восточном склоне Северного Урала близ горы Турман-Нёл. На протяжении первых 15 км Няйс - мелководная речка шириной 5-10 м. Ниже устья правого притока Няйс-Маньи река становится полноводней и по ней уже можно идти на байдарках. Почти на всем протяжении от устья Няйс-Маньи до впадения в Северную Сосьву Няйс протекает среди холмистых берегов в извилистом русле шириной от 20 м в верховье до 70-80 м в низовье. От устья до впадения Иоутыньи Няйс медленно течет среди высоких берегов, поросших березово-сосновым лесом с примесью кедра. Среднее падение реки на этом участке 0,4 м/км. Примерно в 20 км от устья, выше небольшого поселка Совлох, в долине много стариц, озерки. К западу и к востоку от реки за береговыми возвышенностями простираются огромные болота с участками непроходимых топей.
До устья Иоутыньи плыть легко: река глубокая, течение сравнительно медленное. Далее надо подниматься вверх по быстрой Иоутынье до устья речки Янгтумп (53 км). Среднее падение Иоутыньи на этом участке 4 м/км, ширина 20-30 м. Иоутынья течет в холмистой местности, берега крутые, поросли лесом. Иногда скалы круто обрываются к воде. С прямых плесов далеко на западе видны хребты Яныквотнёр (1126 м) и Паснёр (907 м), между которыми прорывается Иоутынья.
В 40 км за устьем долина Иоутыньи сужается, река вырывается из ущелья, образованного ею при прорыве хребтов. В глубоком узком (до 20 м) ущелье на протяжении 5 км река бешено мчится, образуя крутые каменистые пороги и перекаты, однако проводка байдарок возможна. Среднее падение Иоутыньи в ущелье 8 м/км.
По Янгтумпу байдарки можно провести примерно 3 км, а потом надо идти пешком по долине речки на запад 8 км до впадения справа небольшого ручья. Здесь нужно оставить Янгтумп и пройти 3 км по тайге на запад-юго-запад к невысокому (540 м) лесистому перевалу на главном водораздельном хребте между вершинами Янгтумп (696 м) на севере и Хурумпаталы (719 м) на юге. С перевала продолжать движение на запад к виднеющейся заболоченной долине реки Неримю. В 11 км от перевала, после впадения справа большого ручья, можно спускать байдарки на воду. Неримю здесь имеет ширину 15 м, мелководна, но быстра. В верховье река течет в заболоченной долине в основном на запад, однако вскоре болота исчезают, к воде подступают высокие берега; с севера и юга совсем близко видны голые плосковершинные возвышенности.
По Неримю предстоит проплыть 25 км. В 6 км перед впадением в реку Укю она резко поворачивает на север, потом на северо-запад. В низовье Неримю почти такой же ширины, как и Укю (50 м), но последняя более извилиста, имеет меньшее падение, в долине много стариц и болот. По Укю до Илыча остается 13 км. Путь по Илычу приведен в маршруте "По Подчерью и Илычу".
Перебраться с Няйса на Илыч можно и другим путем: от устья Иоутыньи подняться по Няйсу еще 84 км до устья его правого притока Маньняйса и 13 км вверх по Маньняйсу до слияния двух речек, текущих с северо-запада и юго-запада. Дальнейший путь проходят пешком (7 км) по долине речки, текущей с северо-запада вдоль хребта Маньхамбо; потом поворачивают на запад (азимут 270°) к безлесному перевалу (720 м), находящемуся в 3 км от речки и в 2 км южнее горы Сяньки-Хусап (808 м). От перевала надо идти на запад (азимут 270°) в долину ручья (5 км), притока реки Пырсю, впадающей в Илыч на 271-м км от устья. Этот вариант проходит еще более глухими местами, по всему маршруту хорошая рыбалка, но протяженность его на 86 км больше.

 

 

По Подчерью, Понью, Щугору (водный)
Ст. Печора - д. Подчерье - р. Подчерье - волок - р. Понью - р. Щугор - д. Усть-Щугор - ст. Печора. 
Протяженность - 438 км. 
Продолжительность - 20 дней. 
Категория сложности - IV.

Этот маршрут по притокам Печоры, стекающим с западного склона Северного Урала, захватывает глухие, разнообразные в природном и спортивном отношениях районы.
Путешествие начинается в деревне Подчерье.
Выше устья реки Камчатки Подчерье течет в основном с юго-востока на северо-запад в узкой, местами заболоченной долине. До устья Большого Емеля отвесные известняковые скалы то справа, то слева обрываются к воде. В 9 км выше устья Камчатки находится остров. Проводить суда лучше левой протокой: на правой - порог с сильным течением.
Выше устья Большого Емеля Подчерье сильно мелеет, ширина уменьшается до 20 м. Совсем близко на юго-востоке видна гора Изосиз (532 м), а к северу простирается поросшая лесом Овинпарма. Продвигаться вверх все труднее, байдарки часто садятся на мель, иногда их приходится проводить на руках и переходить с одного берега на другой. В 15 км от устья Большого Емеля начинается Чимбальское болото длиной 4 км и шириной до 2,5 км. В его пределах берега реки заросли ивняком и молодым березняком. В 6 км выше Чимбальского болота река резко поворачивает с запада на север. Здесь в Подчерье впадает слева ручей Семицветный. Долина ручья заболочена, заросла кустарником и невысоким березовым лесом.
Волок байдарок с Подчерья на Щугор можно делать в трех местах. Один волок начинается от устья Семицветного вверх по долине ручья до перевала (9 км), расположенного в 2 км к юго-западу от вершины Пеленёр (1062 м). Далее надо идти на восток по левому притоку ручья, впадающего в речку Пеленью (5 км), потом по Пеленье (4 км) до впадения последней в Понью. От устья Пеленьи до Щугора (9 км) можно уже спускаться на байдарках.
Второй волок начинается от избы Фишмана, находящейся в 5 км выше устья Семицветного, до которой байдарки еще можно провести по Подчерью на руках. От избы двигаться к перевалу (азимут 150) первого варианта волока (4 км). Путь к перевалу здесь короче, но подъем более крутой. С перевала по азимуту 100 группа сразу попадает на ручей, впадающий в Пеленью.
Наиболее легкий волок с Подчерья на Щугор начинается в 8 км выше избы Фишмана. Подниматься далее по Подчерью почти невозможно из-за очень крутого падения русла, интенсивного течения и валунов, которые трудно обходить. У избушки байдарки надо разобрать и идти 8 км пешком вдоль левою берега реки; далее, повернув на юг (азимут 170), начать подъем в горы, придерживаясь направления между безлесной вершиной Лептаиз (785 м) и горой, поднимающейся на 902 м.
Первый километр пути проходит по разреженному смешанному лесу с высоким моховым покровом. Чем выше в горы, тем круче подъем. У границы леса начинаются густые субальпийские луга с отдельно стоящими березами, пихтами и кедрами. Высокотравные луга сменяются березовым криволесьем.
Перевал находится чуть выше границы леса на высоте 640 м, так что подъем от Подчерья на протяжении 4 км составит всего 375 м (на 320 м ниже первого перевала). Перевал представляет собой седловину с пологими склонами, покрытыми местами каменными россыпями, а местами растительностью горной тундры - ягелем, кустиками полярной березки, черники, голубики. Подъем на перевал и спуск с него пологие. При спуске снова придется проходить через субальпийские луга и редкий смешанный лес. Двигаясь с перевала на восток, через 2 км выйдешь на хорошо накатанную нартами тропу, по которой оленеводы манси перегоняют оленей с восточного склона Урала на горные пастбища Тельпосского хребта. Тропа идет на юго-восток и примерно через 4 км приводит к берегу Понью.
Понью (длина 31 км) - левый приток Щугора, сильно увеличивающий его водность. От устья Понью по Щугору можно спускаться на небольших плотах даже при самой низкой воде. На Понью собирают байдарки и спускаются до Щугора (8 км) за 2 часа, так как многочисленные мелководные перекаты сильно задерживают движение.
Щугор (длина 304 км) - самая водоносная река на западном склоне Северного Урала. Первые 20 км имеет большое падение. Выйдя в широкую, продольную долину, течет около 100 км с юга на север. На этом отрезке течение замедляется, в извилистом русле образуются многочисленные протоки, острова и галечниковые перекаты. Среднее падение Щугора от устья Понью до Печоры около 1 м/км, но на отдельных порожистых участках достигает 3-4 м/км.
С запада, на расстоянии 8-10 км от реки, простирается на север Тельпосский хребет с белеющими в карах снегами. С востока долину реки окаймляет менее высокий хребет Сумахнёр. Места в бассейне верхнего Щугора глухие. Летом здесь можно встретить лишь экспедиции и туристов, а в горах - оленеводов, зимой же людей совсем нет. В Понью в верховье Щугора в изобилии водится хариус. 
С Щугора через сравнительно невысокие перевалы хребта Сумахнёр легко перенести байдарки в верховья притоков Северной Сосьвы - Яныманьи, Талтмы, Вольи, Туяхланьи, Большой Турупьи и др.
На верхнем участке Щугора можно устроить несколько дневок, порыбачить, совершить радиальные походы на озера, ледники и вершины Тельпосского хребта. После стоянки близ устья Понью можно остановиться на ночлег через 25 км на высоком правом берегу ниже устья левого притока Щугора. До следующей стоянки, близ устья речки Мороя, надо проплыть 32 км. В 2 км от устья речки Хальмерьи, вытекающей из озера на склоне Тельпосского хребта, устье Мороя, ниже которого расположен большой остров (длина 750 м). Напротив острова, на левом возвышенном берегу, хорошее место для лагеря. Отсюда следует осуществить поход на Тельпосский хребет, осмотреть ледник Южный в истоках Мороя, ледник Говорухина в истоках Тельпосю, а при хорошей погоде попытаться взойти на вершину Тельпосиз.
От лагеря к Тельпосскому хребту надо двигаться через тайгу на запад. Первые 8-10 км путь трудный: придется переходить заболоченную долину Мороя и подниматься на возвышенность по захламленной буреломом тайге. У верхней границы леса повернуть на северо-запад, выйти через 3 км к берегу Мороя и пройти вверх по речке 6 км до озера, в которое упирается язык ледника Южного. В 1 км к северу от ледника вторая по высоте после Тельпосиза вершина хребта (1475 м), на которую сравнительно нетрудно взобраться, обогнув с запада кар и находящийся в нем ледник (2 км). Подъем на Тельпосиз отсюда сложен: придется спуститься 1 км с крутого склона на север к тропе у перевала, проходящей восточнее ледника Говорухина, пройти 2 км по тропе на восток и, обогнув с востока отрог хребта, подниматься по гребню хребта к вершине (6 км). Весь пеший маршрут с восхождением на Тельпосиз составит в оба конца около 60 км.
В часе плавания на байдарках от лагеря близ устья Мороя Большой порог. В этом месте лесистые горы близко подходят к Щугору, русло сужается до 50 м. Стремительный поток прорывается через моренную гряду. На протяжении 3 км русло завалено валунами, о которые с шумом разбивается вода. Большой порог состоит из 3 порогов, разделенных участками относительно спокойной воды. В высокую воду пройти его легче, так как некоторые камни закрыты. Самый трудный - 2-й порог, где наибольшее падение русла, быстрое течение и много камней. Байдарки и плоты можно провести через порог на плаву, но предварительно осмотреть весь порог, наметить путь прохождения судов и разгрузить их. В малую воду на больших сливах байдарки лучше спускать на веревках, а местами проводить на руках вдоль берега. За порогом спокойный плес среди лесистых гор.
В 15 км ниже Большого порога в Щугор впадает справа река Волоковка, по долине которой в конце XIX века проходил Сибиряковский тракт. В 2 км ниже устья Волоковки - "пристань" станции Верхний Щугор. Самой станции с реки не видно: она находится в 250 м от воды, на холме, среди могучих кедров и елей.
Близ устья Волоковки Щугор резко поворачивает на запад и, сделав большую петлю к северу, огибает гору Шахтар-Орнарт, образуя долину прорыва между Тельпосским и Исследовательским хребтами. В этой долине река течет по каменистому руслу между крутыми склонами гор, образуя многочисленные несложные пороги и бурные перекаты.
В 7 км ниже метеостанции Щугор принимает справа реку Торговую, откуда открывается вид на Тельпосиз. Ниже устья Торговой горы отступают на юг, долина Щугора расширяется. У устья реки Глубник русло разветвляется на рукава, образуя многочисленные низкие острова. Глубник впадает в правую протоку Щугора, туристы идут обычно по левой, поэтому Глубник остается незамеченным.
Ниже описываются наиболее доступные варианты восхождения на Тельпосиз.
От Щугора придется преодолеть тяжелый, местами очень крутой подъем более чем на 1400 м по крупноглыбовым каменистым осыпям. Не благоприятствует восхождению и погода - в районе вершины она редко бывает тихой и безоблачной. Даже в ясные дни над вершиной почти всегда нависают густые облака и дуют сильные холодные ветры. Восхождение на Тельпосиз возможно только при хорошей погоде и видимости вершины. Из лагеря надо выйти рано утром, чтобы успеть в тот же день вернуться назад.
Подъем на Тельпосиз лучше начинать от устья ручья Нярт-Сюю, впадающего в Щугор в 11 км ниже Торговой. Идти нужно вверх по долине ручья 2 км, затем повернуть на юго-запад (азимут 210), выйти на гребень (2 км) и продолжать движение по гребню до вершины (8 км).
На восхождение потребуется не менее 15 часов.
Другой подход к вершине Тельпосиз более трудный. Идти надо от устья ручья Дурной-Ёль, находящегося в 21 км ниже устья Торговой и в 12 км от вершины. Вначале по долине ручья до продолговатого озера Тельпос (7 км). Первые 4 км подъем незначительный, идет разреженным лесом, часто встречаются камни. Выше границы леса подъем по каменным россыпям становится очень крутым и изнурительным (2 км), а через 1 км группа подходит по пологому плато к озеру Тельпос и идет вдоль его северо-восточного берега еще с километр. От восточного конца озера до вершины горы надо подняться еще 536 м. От озера начинается особенно крутой подъем вначале на восток-северо-восток (2 км) до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины (2 км).
С Тельпосиза открывается широкая панорама: на севере и северо-востоке в голубоватой дымке видны вершины Приполярного Урала - Неройка, Сабля и многие другие; далеко на юг уходит серебристая лента Шугора, долина реки, поросшая лесом, и окаймляющие ее хребты, а к западу и к востоку простирается необозримое море тайги.
Последний этап плавания - по быстрому Щугору. В 12 км ниже устья Глубника устье реки Тельпос с хорошей лагерной стоянкой и рыбалкой в глубокой яме чуть ниже устья. 

 

РЕКА ЧУСОВАЯ

Река Чусовая

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ - ХАРЕНКИ - КАМЕНЬ ОМУТНОЙ

 

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОМУТНОЙ - КАМЕНЬ ОЛЕНИЙУрал, Чусовая

 

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОЛЕНИЙ - КАМЕНЬ СТОЛБЫ Урал, Чусовая

 

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ САМАРИНСКИЙ - КАМЕНЬ РОСТУН

Это, пожалуй, наиболее живописная водная артерия среднего Урала. Ее протяженность – почти 600 километров. На всей ее длине – величественные скалы, крутые повороты. На некоторые возвышенности даже можно забраться. Отсюда вам откроются потрясающие виды на долину реки. Скалы будто стена окружают русло реки, от такого антуража захватывает дух.

Не только пейзажи привлекают сюда сотни туристов и любителей речных сплавов. Чусовая имеет уникальную историю и географическое положение. Это своеобразная водная граница между Азией и Европой.

По Чусовой доступны разные варианты сплавов. От самых небольших и простых, которые подойдут начинающим и тем, кто только еще собирается открыть для себя всю прелесть сплавов по рекам, так и протяженные на несколько сотен километров. Например, из коротких можно обратить внимание на маршрут длиною в десять километров, который пролегает от деревни Слобода до деревни Каменка. Есть несколько средних по протяженности маршрутов – от 20 до 59 километров, они пролегают в том числе через такие населенные пункты как Трека, Старая Утка. Доступны здесь и более сложные и протяженные маршруты. Например, путь от деревни Трёка до Харёнки, который составит 143 километра, или 177 километров пути от Староуткинска до Кына. И маршрут для самых выносливых, для тех, чья подготовка на высоком уровне, - от Трёки до Кына в 208 километров.

 

           Река Серга - парк Оленьи ручьи

Хоть и не самая продолжительная, но очень красивая река – жемчужина Свердловской области.

Ее длина всего чуть больше ста километров. Ее путь пролегает через Верхнюю и Нижнюю Серги, а заповедный парк «Оленьи ручьи» и впадает Серга в реку Уфа. Так как находится она в отдаленном районе Свердловской области, то Серга отличается особенно чистотой.

По берегам реки расположены скалы, где тут и там виднеются наскальные рисунки древних людей.

В этих скалах можно найти немало геологических достопримечательностей, которые можно посетить во время многодневного путешествия. Это такие достопримечательности как скала «Писаница», пещера «Дружба», статуя «Ангел единой надежды».

Стать ближе к уральской природе позволят вам сплавы по Серге, насладиться всем ее многообразием, отвлечься от повседневности. Несмотря на небольшую протяженность, маршрутов, которые вам смогут предложить турагентсва, предостаточно. Все зависит от вашего желания и уровня подготовки. Максимально ваше путешествия займет три дня, за это время вы пройдете на рафте или катамаране чуть больше сорока километров, побываете в заповеднике «Оленьи ручьи», увидите основные достопримечательности здешних скал. Такой насыщенный маршрут начнется в деревне Нижние Серги, а завершится в деревне Аракаево.

 

 

Река Нейва, сплав по реке, рыбалка

Не́йва (Невья) — река в Свердловской области России, слиянием с рекой Реж образует реку Ницу, приток реки Туры (бассейн Оби).
Длина 294 км, площадь бассейна 5600 км².
Река берёт начало на восточном склоне Среднего Урала, рядом с озером Таватуй, далее проходя через Верх-Нейвинский пруд.
В верховьях имеется ряд водохранилищ (бывших заводских прудов): Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Невьянский, Петрокаменский, Нейво-Шайтанский, Алапаевский. Притоки: Шурала, Вилюй, Бродовка, Беляковка, Амбарка, Алабашка, Сусанка, Мостовка, Ленёвка, Алапаиха.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Средний расход воды у Алапаевска — около 10 м³/с.

 Она берет свое начало на склоне Среднего Урала, неподалеку от озера Таватуй. Нейва, сливаясь с рекой Реж, образуют приток реки Туры – реку Ница. Недалеко от города Алапаевка по берегам Нейвы пролегают известняковые горы – основная достопримечательность местности. Также особенностью Нейвы является обилие плотин. На своем протяжении около восьми раз реку пересекают дамбы, рядом с плотинами образовались живописные пруды.

В одном месте Нейва становится горной: ширина ее значительно сужается, появляются небольшие перекаты и свойственные для горной реки водопады.

Также как и в других местах, здесь доступны разнообразные маршруты: от 30 километров, рассчитанных на два дня и одну ночь, до 190 километров, которые предлагается пройти за 10 ночей, 11 ночей.

 

 

              Сплав по реке КакваРека Каква

Река Каква - река для сплава на весь сезон. Даже в самые жаркое лето река остается полноводной и привлекает туристов со всего Урала.

Кристально-чистая вода, отличная рыбалка, знаменитые пещеры: "Жилище Сокола" и "Мрака", скалы: несомненно впечатлят любого фотографа. На протяжении всего лета на сплав по Какве можно отправится с друзьями и всей семьей.

 

 

Сплав по реке Реж, скалы и камни

Реж — река в Свердловской области России, правая составляющая Нейвы (бассейн Оби).
Длина 219 км, площадь бассейна 4400 км². 
Образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала.
Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды 11,9 м³/с. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в начале апреля — мае. 
Сток Режа зарегулирован озером Аятским и водохранилищем у города Реж.
Одной из главных достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки насчитывается более шестидесяти скал. Карта режевских скал, их предания и легенды представлены в книге "Режевские сокровища".
В окрестностях скалы Шайтан-камень у села Октябрьского в конце XVIII века было открыто уникальное месторождение шайтанского переливта — красивой разновидности агата.

В верхнем течении река Реж пересекает знаменитую Самоцветную полосу Урала. На берегах были обнаружены богатейшие месторождения турмалина (в том числе полихромного) и шайтанского агата-переливта.

Река Реж- интересная и красивая река, которая понравится всем любителям активного отдыха и рыбалки. Большое разнообразие рыбы, перекаты и скалы оставят незабываемое воспоминание и впечатление от этой реки. На реку Реж можно отправляться всей семьей, с друзьями и детьми. 

Река Реж это отличные выходные и отдых для души и тела.

 

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: "Север". М., "Физкультура и спорт", 1975. 
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.

Комментарии

аватар: Кэп

Северная Сосьва

Се́верная Со́сьва — река в Ханты-Мансийском автономном округе России, протекает на Северном Урале по Западно-Сибирской равнине.

Длина реки — 754 км, площадь её водосборного бассейна — 98 300 км².

Образуется слиянием рек Большой и Малой Сосьвы. Впадает в Обь слева (рукав Малая Обь) на 287 км от её устья.

Происхождение названия

До начала XX века название реки писалось в форме Сосва. С добавлением мягкого знака к названию реки добавилось и определение Северная, как противопоставления этой реки Южной Сосьве, которую теперь принято называть просто Сосьвой.

Этимологию Сосва связывают с коми-пермяцким заимствованием, коми-перм. сос — ручей, рукав и коми-перм. ва — вода, то есть рукав воды. В свою очередь, в коми-пермяцкий язык слово предположительно было заимствовано из мансийского языка, манс. Тагтъя с тем же значением.

Описание

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая по сентябрь, замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — мае[4]. Сплавная. Судоходна в нижнем течении. В низовьях Северной Сосьвы — месторождения газа. Среднегодовой расход воды в 147 км от устья — 786,3 м³/с.

Средний расход воды (м³/с) реки Северной Сосьвы по месяцам с 1958 по 1999 гг.

(замеры производились на гидрологическом посту районе п. Игрим, 147 км от устья).

В верхнем течении Северная Сосьва протекает среди отрогов Северного Урала и носит горный характер. На этом участке реки её речная долина узкая, ограничена по правому берегу горами Северной экспедиции. Пойма реки мало развита, слабо заболочена, покрыта смешанным лесом. Речное русло в верхнем течении Северной Сосьвы хорошо выражено, имеет ширину от 20 до 100 м, его глубины не превышают 1 м. Почти на всём протяжении встречаются каменистые речные пороги и перекаты.

В среднем течении Северной Сосьвы речная долина ящикообразная шириной от 10 до 40 км, пойма заболочена, русло извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла в среднем течении колеблется от 80 до 500 м, глубина — от 2 до 8 м. Часто встречаются перекаты.

В нижнем течении Северная Сосьва протекает по долине реки Оби среди большого количества проток. Границы долины выражены очень неопределенно, особенно по правому берегу. Расстояние между руслами рек Северной Сосьвы и Малой Оби здесь не превышает 15—20 км. Обе реки соединяются рядом проток. Русло Северной Сосьвы разветвлено на многочисленные рукава и протоки благодаря обилию островов. Ширина его от 500 до 800 м, глубины доходят до 18 м. Скорости течения от 0,2 м/сек на плёсах до 2,0 м/сек на перекатах.

На реке расположены населённые пункты Няксимволь, Игрим, Сартынья, в устье — Берёзово.

На Северной Сосьве обнаружены неолитические поселения Сортынья и Хулюм-Сунт.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru