Долина Аксаута, район Клухора

Долина Аксаута по благоприятным климатическим условиям и ландшафтному многообразию мало уступает Тебердинской, но посещается реже. Причина в отсутствии регулярного сообщения. Пока на Аксауте бывают, главным образом, туристы, направляющиеся из Теберды и Домбая в Архыз и на Марухский перевал. Эти маршруты описаны в предыдущих разделах. Из ущелья Аксаута есть также несколько перевалов через Главный хребет в долины Чхалты и Южного Маруха. Эти перевалы находятся в верховьях крупных ледников Аксаутского и Западно-Аксаутского, посещение которых не лишено самостоятельного интереса. Мы даем отдельно описание пути к ледникам. Им смогут воспользоваться не только спортивные группы, идущие одним из перевальных маршрутов, для которых этот участок служит лишь подходом, но и те, кто хочет совершить экскурсию на глетчер.
 

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКЕ АКСАУТ - ТУТ!

СПЛАВ ПО РЕКЕ БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУК!

СПЛАВ ПО РЕКЕ МАРУХА - ТУТ!

 

К Аксаутским ледникам. На Чхалту
Исходный пункт маршрута — селение Красный Карачай, расположенное у впадения в Аксаут реки Большая Марка. Из Черкесска туда добираются автобусом — до селения Хасаут-Греческий, затем на попутных машинах. В Красный Карачай можно также пройти из Теберды перевалами Муху или Бадукским и из соседней долины Маруха перевалами Кой-ауш или Кызыл-ауш. В селении есть сыроварня и лесопилка. Почты нет, ближайшая — в Хасауте-Греческом. Из Красного Карачая вверх по левому берегу Аксаута идет проселок.

По склонам ущелья растет сосновый лес. Широкая пойма занята лугами, рощами. Прямая долина доступна прохладным ветрам с вершин Главного хребта. Уже в нескольких километрах от Красного Карачая показывается острая пирамида Каракая.

Примерно в 12 км от селения дорога переходит по мосту на правый берег. К реке подступает смешанный лес. Много земляники, грибов. Впереди открывается замыкающий долину массив Аксаута. На полянах пасут лошадей.

                                                      долина реки Аксаут                                           

В 8—9 км от моста дорога приводит к поселку Аксаут, расположенному в 500 м от впадения в Аксаут реки Кичи-Теберда, в сосняке. Сюда же приводит спуск с перевала Хутый со стороны Теберды; тропа с перевала Алибек спускается к Аксауту в 3 км выше по течению. В верховье Аксаута можно попасть также со стороны Архыза через перевалы Халега или Северный Каракая. В этом случае нужно переправиться на правый берег реки (стр.116).

Дорога сворачивает вверх по Кичи-Теберде. В верховье Аксаута продолжается тропа. Через Кичи-Теберду переброшен мостик. Выше по реке, в лесу, грохочет водопад. Тропа на правом берегу Аксаута трудная: часты короткие подъемы, приходится перелезать через упавшие стволы. Если позволит река (она здесь часто меняет русло), лучше идти плоским галечным дном долины по направлению к видимому в 3 км лесистому мысу правого берега.

В июле воздух над горячим галечником настоен запахом гвоздик. Все выше нагромождение скал Аксаута. Левее выглядывают треугольник Малого Аксаута и рябая снежная стена горы Джалаучат. Впереди уже голубеет Аксаутский ледник. Перед мысом в мелколесье удобное место для бивуака. На мысу могучий пихтарник. В тени старых, увешенных лишайниками деревьев всегда сумрачно.

За мысом Аксаут принимает бурный поток Джалаучат. В нескольких стах метрах выше по реке Джалаучат, там, где она вырывается из каньона, высоко над водой перекинуты жерди. Перед этим мостиком уходит вверх, в пихтарник, тропа к перевалу Алибек. До Аксаутского ледника остается около 4 км (2 часа ходьбы) правым берегом Аксаута. Лес мельчает. Реку сжимает теснина, а берег становится труднопроходимым из-за зарослей березника. Их лучше преодолевать дальше от реки. У выхода из кустарника лесоустроители установили столб. Это южная граница леса в ущелье Аксаута. До ледника еще около 2 км по камням вдоль реки. На юге хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за собой перевал в долину Чхалты. Язык ледника усыпан камнями, но самый конец чист — гладкий ледяной откос. Время от времени камни соскальзывают с откоса, так откладывается конечная морена.

Перед языком Аксаутского ледника в Аксаут с запада, из тесного ущелья между массивами Каракая (справа) и Братцы, впадает поток, текущий с Западно-Аксаутского ледника, до которого около 1,5 км. Ранее этот ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует высокий вал боковой морены, оставленный на левом берегу потока. К Западно-Аксаутскому леднику пробираемся правым берегом потока (туда переходим по языку Аксаутского ледника), под скалами у самой воды. В начале лета дно ущелья бывает забито снегом, что упрощает продвижение.

Через 1,5 часа ощутимого подъема выходим к крутому языку ледника. Взобравшись на ледник, идем по нему меньше часа до поворота на юг, за которым открывается перевал в долину левого притока Южного Маруха — реки Карач. Против поворота на морене справа есть альпинистские площадки, где можно устроить ночлег. Кругом безжизненные скалы вершин Каракая, Братцы, Марухкая. Шум реки сюда не долетает, тишину гор разрывает только грохот ледяных обвалов с Марухкая. Туристы этот “котел” посещают редко. Топливо надо приносить с собой.

Маршруты в районе Аксаута:
1 — перевалы Алибек, Халега, Марухскнй;
 2 — к Марухскому перевалу из Теберды; 
3 — по ледникам Джалаучат; 
4 — под Малым Аксаутом;
 5 — на Чхалту у вершины Аксаут; 
6 — с. Западно-Аксаутского ледника на Карач; 
7 — на Южно-Марухский ледник; 
8 — на Чхалту с ледника Алибек
На Чхалту у вершины Аксаут. За Аксаутским ледником находится перевал (IIА), через который пролегает кратчайший путь из долины Аксаута в ущелье Чхалты. Ночлег перед перевалом можно устроить перед языком ледника, на песчаных площадках у реки. Перевал отсюда не виден, он скрыт большим ледопадом. Чтобы обойти ледопад, надо, взобравшись на ледник и пройдя по нему несколько сот метров, подняться по осыпи налево, на сглаженный в бараньи лбы берег. Бараньи лбы оставлены Северо-Аксаутским ледником, он виден выше по склону. По бараньим лбам траверсируем с небольшим подъемом склон, пока не окажемся на снежном верхнем плато ледника, уже выше ледопада. Поверх скал — осыпушки, много камней; в непогоду, когда все это может поползти, здесь идти опасно (Иногда ледопад обходят справа, под склоном горы Братцы. Па скалах нужна крючьевая страховка).

Теперь на юге, в скалистом гребне, хорошо видно перевальное понижение, к нему ведет крутой снежный склон (около 300 м, до 40е) с бергшрундом. Слева от перевала прорезанная ледяным кулуаром стена Аксаута (3910 м). Подниматься по снежному склону следует не в направлении самой низкой (перевальной) точки, а чуть западнее. Там можно перейти бергшрунд по снежному мосту. Далее по “турьей” троне — узкой полочке в скалах (страховка) — пройти примерно 50 м налево-вверх на перевал. От ночевки перед языком Аксаутского ледника до перевала 3—4 часа подъема.

Спуск на юг проще проделанного подъема, нужно только найти верный путь. Сначала спускаемся по легким разрушенным скалам, осыпям и снежникам до широкой каменистой террасы (около 1 км от перевала, меньше часа ходу), над которой на северо-востоке высится массивная скальная башня. Трудно поверить, что это Аксаут, так скрадывается высота. Со склонов, лежащих к западу от террасы, стекает к Чхалте несколько ручьев. Ниже они сливаются в один большой ручей, который входит в каньон.

Спускаться дальше надо не по ручью, а левее (на юг), туда, где на зеленом бугре над лесом виден балаган. К нему ведет крутой травянистый склон. Не следует спускаться вслепую в непогоду — можно попасть в каньон. Лучше, стоя на террасе (в крайнем случае там можно заночевать), дождаться, когда в разрывах облаков будет виден балаган, и просмотреть путь. От балагана вниз к Чхалте сбегает в лесу пастушья тропа. Она выводит на полянку под пихтами с загоном для скота (3 часа от перевала). Отсюда еще около 1,5 км вверх по Чхалте до моста на дороге, (стр. 92). На пути брод через крупный ручей.

В долину Южного Маруха
С Западно-Аксаутского ледника на Карач. Сравнительно несложный (IБ—IIА) путь из долины Аксаута по Западно-Аксаутскому леднику в ущелье Южного Маруха занимает 2 дня. Лагерь на Аксауте устраивают обычно возле поселка или у мыса перед впадением реки Джалаучат. В первый день нужно дойти до ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника (стр. 126). Отсюда хорошо видны на юге широкая снежная седловина перевала и путь к ней. Идти надо и дальше по леднику. Выше крутизна его возрастает, он изорван трещинами. Проход следует искать справа, не подходя слишком близко к берегу, потому что с висячего ледничка на склоне Марухкая часто обрушиваются глыбы льда. Кроме того, склон камнепадоопасен. Подъем до перевала от места ночевки занимает 2—3 часа. На перевале во время Великой Отечественной войны шли бои, о них напоминают огневые ячейки и могилы.

Каменистый перевальный гребень очень широк, при необходимости на нем можно заночевать, вода тут же, в лужице-озерке. Из камней нетрудно сложить ветрозащитную стенку. Ночлег на гребне оправдан в случае внезапного ненастья, при плохой видимости: спуск с перевала требует особого внимания.

Ледник Карач, который лежит за перевалом, разбит трещинами и нависает над бараньими лбами (с перевала невидимыми). Трещины обходим так: ровным перевальным гребнем идем к востоку до начала отрога от Главного хребта на юг. На дальнейшем своем протяжении отрог разделяет долины рек Карач и Чхалта. По снежному гребешку этого отрога двигаемся несколько сот метров к югу и затем по крутому снежному склону (200 м, 35°) с обнажениями скал спускаемся (охранение) направо, на запад. Ледник с трещинами остается справа. Снежный склон также кончается бараньими лбами, но здесь среди них можно отыскать проход и спуститься на дно цирка, окруженного с трех сторон осыпями. В цирке слиянием нескольких ручьев образуется река Карач (2— 3 часа от перевала).

Котел Аксаутского ледника в глубине Марухкая
При выходе из цирка река пробила короткий каньон с водопадом, его можно обойти правым берегом. Ниже водопада на этом берегу есть пастушья тропка. Из-за узости долины река бывает вплоть до середины лета перекрыта снегом. Через 1,5—2 км тропа выбегает к кошу у впадения Карача в Марух. Сюда же спускается тропа из-под Марухского перевала.

На Южно-Марухский ледник. Этот спортивный переход доступен только опытным группам. Первая часть пути — до ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника — совпадает с маршрутом через перевал в долину реки Карач (стр. 129), который просматривается с места ночевки на юге.

Перевал на Южно-Марухский ледник пока не виден. К нему надо идти на запад. От площадок по морене и снежникам поднимаемся па несколько сот метров к Южно-Каракайскому леднику, по которому проходит дальнейший подъем. В нижнем течении ледника небольшой ледопад, его можно обойти справа, под скалами Каракая. Слева между вершинами Марухкая и Марух-баши открывается седловина со снежным карнизом. К ней ведет узкий, крутой (45°) снежник с лавинным желобом, внизу бергшрунд.

Эта седловина (сложностью IIБ) также выводит на Южный Марух, но почти километровый участок крутых скал с травой, на которых сложно организовать страховку, делает спуск опасным.

Нужный перевал (IIБ) — выше по леднику. Он находится между Марух-баши (слева) и массивом Каракая и имеет две седловины, разделенные небольшой скалой. Правое окно — к нему несколько десятков метров подъема по узкому, крутому (45°) снежнику — предпочтительней; левое опасно камнепадом со скал Марух-баши, борозды от камней видны на снегу. От ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника до перевала около 3 часов ходу. Обзор ограничен, лишь на западе виден глубокий проем Марухского перевала.

С перевала снежным склоном (200 м, до 30°) с трещинами спускаемся на Южно-Марухский ледник. Пологий спуск по леднику примерно через 1 км приводит к трещинам, рассекающим ледник от берега до берега. Это начало очень трудного (по крайней мере с июля) ледопада. Обход ледопада (около 200 м по высоте) — самое важное место на всем пути через перевал (На случай, если группа откажется от трудного спуска, есть запасной вариант: не доходя до ледопада, подняться метров сто по осыпи и простым скалам вправо, на седловину в гребне Главного хребта. Это перевал (IБ) на Северо-Марухский ледник). Его нужно проделывать по скалам правого склона, на которых есть травянистые полки. Полки узкие, трава едва держится. Требуется крючьевая страховка. После нескольких часов скалолазания выходим на ровную поверхность нижнего течения ледника. Сюда же спускаются и с Марухского перевала. От языка вниз по Южному Маруху идет тропа (стр.118).
 
 

По ледникам Джалаучат
Этот маршрут с пересечением двух перевалов захватывает район, где сосредоточено одно из наиболее мощных оледенений на Западном Кавказе. Контрастом безжизненным ледяным полям северной стороны являются лесистые труднодоступные склоны ущелья Чхалты. Маршрут посилен только опытной группе, так как включает перевал IIБ категории сложности. От альплагеря “Алибек” до Чхалты 3 дня пути. Первый день занимает переход через перевал Джалаучат (IБ) на одноименный ледник.

Из лагеря видно огромное растрескавшееся поле Алибекского ледника, справа от него на склонах Сунахета и Сулахат лежит ледник Двуязычный, над которым стоит скальная вершинка характерной формы — пик Квадратный. Седловина слева от пика — перевал Джалаучат.

От развилки на поляне за лагерем идем левой тропой, пересекаем речку, текущую с Двуязычного ледника, и через 1,5 часа выходим к озерку зеленоватого цвета — Турьему, приютившемуся в углу между моренами Алибекского и Двуязычного ледников. Туров, правда, тут вряд ли увидишь: озеро слишком часто посещают на пути к Алибекскому леднику экскурсанты из Домбая. Неподалеку от озера за речкой островерхий домик — “хижина”.

От озера до перевала 3 часа подъема. По морене Двуязычного ледника проложена крутая альпинистская тропа, затем выходим на ледник. Выше он сильно разорван, свободна от трещин только узкая полоса у левого берега. Пересекаем ледник направо и дальше продвигаемся под скалами пика Квадратного. На перевал вылезаем по расщелине между скалами и льдом. Видны Белалакая, Домбай-Ульген, а далеко на востоке можно различить снежную шапку Гвандры и зуб Далара. На западе внушительные крепости Аксаута и Каракая.

Спуск проходит ровным пологим полем ледника Сунахет. Раньше этот ледник впадал в Джалаучатский, а теперь отступил, оставив бараньи лбы. Поверх “лбов” есть готовые площадки для ночлега (меньше часа ходьбы до перевала).

На противоположной стороне ледника Джалаучат — массив Аксаута. Его стенные маршруты привлекают альпинистов. На площадках, где мы стоим, обычно располагаются наблюдатели. Левее Аксаута возвышается бесснежный треугольный пик Малого Аксаута. Еще левее скальный массив с тремя вершинками — Малый Джалаучат. Верхний цирк ледника с нужным перевалом на Чхалту не виден, он заслонен отрогом Сунахета. Благодаря тому, что ледник долинный, а ущелье Аксаута далеко внизу, картина напоминает Центральный Кавказ.

На Джалаучатский ледник легко попасть и из долины Аксаута. Для этого надо по тропе, ведущей к перевалу Алибек, подняться до Зеленой гостиницы (стр. 115). Ледник отделен от Зеленой гостиницы коротким отрогом горы Сулахат. На гребень (на 70—80 м) поднимается малозаметная тропка. Отсюда спуск на ледник с одновременным траверсом проходит по крупной неустойчивой осыпи. К леднику можно также пройти, обойдя отрог низом. Для этого нужно от Зеленой гостиницы левым берегом ручья, постепенно удаляясь от него, спуститься на 200 м (трава с выходами легких скал) и выйти к реке Джалаучат, на галечные площадки.

На следующий день выходим затемно: предстоит долгий переход через трудный перевал. От ночевок поверх бараньих лбов сходим по старой крепкой осыпи на Джалаучатский ледник и идем по нему (уклона почти нет) около 2 км на юг, под склоны массива Малый Джалаучат. Слева, на юго-востоке, открылся цирк, в глубине его просматривается снежно-скальная стена горы Джалаучат, или Джаловчат (3884 м). Из цирка вытекает одноименный ледник, он спадает круто и сильно изорван. Снежная седловина в гребне Главного хребта между вершинами Джалаучат и Малый Джалаучат и есть перевал на Чхалту (IIБ). Подъем под него по леднику с поисками проходов среди трещин занимает 3—4 часа. Нужно избегать пересечения язычков из ледяных глыб, обрушившихся со сбросов справа. Левая по движению сторона ледника рассечена длинными трещинами. Скрытые под снегом трещины есть и в верхнем цирке, в котором приходится еще преодолеть несколько крутых снежных участков, прежде чем выйти под бергшрунд — одно из главных препятствий на всем пути.
 
 
Верховья Джалаучатского ледника
Снежный мостик обычно удается найти не под самой низкой перевальной точкой, а в 100—200 м западнее. Перебравшись там через бергшрунд, поднимаемся с одновременным траверсом к востоку по крутому (50°) снежному склону под скалами на перевальный гребень (3— 4 веревки). Подъем от ночевок перед ледником Сунахет занимает 5—7 часов. С перевала прекрасная панорама Абхазского хребта. Далеко внизу блестит лента Чхалты, до нее около 2 км по высоте.

За перевалом, в 150 м ниже, расстилается ледник Южный Джалаучат. Сначала спускаемся с траверсом влево по 200-метровому снежному полю крутизной 40°, лежащему на очень крутых скалах. Левый край поля простреливается камнями. Далее по скалам средней крутизны 30—40° с пятнами снега, спускаемся около 100 м на ледник. Весь этот путь требует попеременной страховки и отнимает не менее 2 часов.

С ледника к Чхалте стекают два крупных ручья. Они разделены зеленым гребнем, начало которого видно с ледника (сами ручьи не видны). Спускаться надо к восточному ручью. Однако с этой стороны ледник образует ледопад. Чтобы обойти его, продвигаемся сначала посередине ледника на юг, к зеленому гребню. Выйдя к гребню, не спускаемся по нему дальше (ниже гребень обрывается к границе кустов скалами), а поворачиваем влево, на бараньи лбы. По ним сходим к длинному снежнику и далее до легкопроходимых скал с многочисленными зелеными полочками, оттуда — к кромке кустарника. Здесь на зеленом бугре рядом с ручьем можно заночевать (от верхней части ледника, из-под перевала, около 3 часов ходьбы).

До Чхалты еще 2—3 часа спуска. За границей кустарника ручей входит в каньон, и спускаться дальше вдоль него нельзя. Поэтому, не углубляясь в кустарник, выбираемся по травянистому склону на правый гребень, теперь уже нижеупомянутого скального обрыва, и продолжаем спуск по гребню. Трудно продираться сквозь кусты, к тому же здесь нередки выходы скал. Ниже, в высокоствольном лесу, идти легко. На полянах у реки попадаются перевернутые камни, кое-где примята трава — тут есть медведи.

Вниз по Чхалтинскому ущелью правым берегом реки пробита дорога до селения Чхалта. На левом берегу тропы нет, а переправа вброд через бешеную Чхалту невозможна. Чтобы попасть на дорогу, надо пройти около 7 км вверх по течению до моста. На это требуется полдня. Путь осложнен многочисленными бродами через притоки Чхалты и заросшими малиной полосами бурелома (лес сметен снежными лавинами). Заметим, что в сильный дождь ручьи вздуваются и превращаются в опасные препятствия. От мостика до селения Чхалта около 30 км (стр.92).

Несколько лет назад группа ленинградских туристов проделала переход на Южно-Джалаучатский ледник непосредственно из ущелья Алибека, с Алибекского ледника (через седловину между вершинами Эрцог и Джалаучат). Она оценила этот перевал IIIА категорией сложности.

Под Малым Аксаутом. Перевал между вершинами Джалаучат и Малый Джалаучат не единственный с Джалаучатского ледника на Чхалту. Седловины по обе стороны от возвышающейся над ледником скальной пирамиды Малого Аксаута также являются перевалами. Дадим их описание начиная с восточного как более простого (IIА).

Перевал находится между Малым Аксаутом и трехглавой вершиной Малый Джалаучат н хорошо виден с Джалаучатского ледника и с места ночевки на бараньих лбах правого берега (стр. 133). Почти весь подъем предстоит проделать по крутому леднику Хамурза, который начинается в каре под перевалом. Этот ледник, по существу, висячий, так как отделен от ровного поля Джалаучатского бараньими лбами (под которыми всегда валяются обвалившиеся ледяные глыбы) и соединяется с ним только узкой полосой крутого (30°) льда под скалами массива Малый Джалаучат.

На 300-метровом подъеме на уровень бараньих лбов в конце лета требуются кошки и рубка ступеней. Выше сбросов над “лбами” ледник Хамурза становится положе, но он разорван поперечными трещинами, обход которых надо искать ближе к склону Малого Аксаута (камнепад). Снежный (в конце августа выступают камни) взлет на перевальную точку очень крут (60°) и имеет внизу бергшрунд. Преодолевать этот взлет не надо. Не доходя 50—70 м до его подножия, выбираемся через рантклюфт (первый перелезает без рюкзака) на скалы Малого Аксаута, где выбита тропа на перевал. Весь подъем от ночевок перед ледником Сунахет занимает 4—5 часов.

На перевале несколько площадок под палатки. Отсюда совершаются восхождения на Малый Аксаут и Малый Джалаучат. Склоны этих вершин стесняют обзор. На юге встает заснеженный Абхазский хребет с пиком Шоудиди. На 1,5-километровой глубине нить Чхалты.

Спуск начинаем в кулуаре. Его надо быстро (камнепад со скал Малого Аксаута) пересечь и выйти на правый борт.

Постепенно удаляясь от кулуара, по ступенькам скал южного контрфорса Малого Аксаута, на которых скоро появляется трава, легко сойти на осыпи. Они сменяются узкой полосой каменистого альпийского луга, подводящего к обрывам.

Линия обрывов пересекает склон от скал Малого Джалаучата до спадающего к Чхалте южного гребня Аксаута. Округлая башня этой вершины возвышается на юго-западе. Ручьи, питаемые висячим ледником под вершиной Малого Джалаучата и ледником, занимающим юго-восточный цирк Аксаута, соединяются ниже обрывов в один поток. Он пробил себе каньон на пути к Чхалте. Хотя спуск с обрывов и возможен с предварительной разведкой, идти так вряд ли целесообразно. Чтобы обойти каньон, придется вылезать вдоль границы кустарника на лесистый гребень.

Есть другой вариант спуска к Чхалте — с преодолением несложного (IБ) перевала, который ведет через южный гребень Аксаута с Юго-восточного Аксаутского ледника в юго-западный цирк (схема 8). Там пасут скот, и оттуда есть тропа к Чхалте. Набор высоты невелик. Подъем проходит по осыпям и снежникам в лощине между скалами южного гребня Аксаута и ледником. На ледник ступать не нужно. Чтобы выйти к лощине, надо, пересекая многочисленные ручьи, траверсировать над обрывами пологие бараньи лбы, оставленные ледником.

Спуск с перевала — по снежнику (вверху, над трещиной, две веревки с попеременной страховкой), выводящему на небольшой Юго-западный Аксаутский ледник. За его правой мореной лежит каменистая терраса, с которой по крутому луговому склону нужно сойти к границе леса. От загона под пихтами начинается тропа. От перевальной площадки на Главном хребте 6—7 часов.

Обратимся теперь к перевалу западнее Малого Аксаута (IIБ). Общий характер подъема на него с Джалаучатского ледника такой же, как и на более низкое седло Хамурза: сначала крутым разорванным ледником, в конце 80-метровый скальный взлет. В начале лета скалы под перевалом прикрыты снегом (45—50°). Однако уже в июле он слишком тонок для надежного охранения. Позже снежные пятна создают дополнительную опасность камнепада. Подниматься следует по скалам в нескольких десятках метров правее самой низкой точки. Над рантклюфтом скалы гладкие, а выше ступенчатые. Страховка крючьевая.

На перевале альпинистами выложена пара площадок для палаток. Поражает дикостью, безжизненностью вид южных стен Аксаута. Трудно и восхождение с перевала: в гребне глубокие провалы. По южную сторону перевала, в 150 м ниже, лежит край Юго-восточного Аксаутского ледника. Склоны ледникового цирка почти отвесны. Направление спуска — не на ледник, а левее. В нескольких десятках метров к востоку от перевальной точки в скалах Малого Аксаута начинается 300-метровый кулуар, забитый снегом. Он отделен от упомянутых отвесов слабовыраженным скальным контрфорсом. Вдоль этого гребешка и проходит спуск (крючьевая страховка). Кулуар и контрфорс оканчиваются у короткой левой морены ледника, на том же склоне, куда приводит спуск с седла Хамурза.
 

РАЙОН КЛУХОРА. В АБХАЗИЮ ИЗ ДОМБАЯ
В этом разделе приведены маршруты из Тебердинского ущелья с пересечением Главного хребта.

Простейший путь в Абхазию пролегает через перевал Клухор (2782 м, IА) по Военно-Сухумской дороге. Он доступен начинающим туристам. Пешеходная часть маршрута начинается от Северного Приюта (2040 м), в 34 км от Теберды по шоссе, и заканчивается в Южном Приюте, в долине реки Клыч. Переход занимает 7—10 часов.

Остальные маршруты посильны только подготовленным группам. Особенность многих сложных перевалов через Главный хребет — их комбинированный характер: снежно-ледовый с севера и скальный (подчас “стенной”) на южной стороне.

Хакель. Восточный Клухор и Чауллучат

Спортивный маршрут через перевал IIБ категории сложности с ледника Хакель в долину реки Клыч начинается от Северного Приюта. От Приюта до ледника Хакель 1,5 часа ходьбы. Примерно 1 км идем по Клухорской тропе, правым берегом реки Клухор. В том месте, где тропа резко уходит от реки, переправляемся по камням через Клухор и березовым криволесьем вдоль потока, текущего с ледника Хакель, выходим к конечной морене ледника. Здесь у последних кустов березки ночуем.

С морены легко перейти на заваленный камнями ледник. Через километр пологого подъема фирновое плато. Ледник постепенно поворачивает на запад вдоль подножия скального гребня с висячими ледничками, над которым возвышается рябая от полос снега голова Клухоркая (3614 м). В гребне несколько седловин, которые на юг обрываются скальными стенами. Впереди, между ледяной шапкой Клыч-Каракая (3631 м) и усеченной скальной пирамидой Хакеля (3645 м), снежное понижение (возле Хакеля переход порядка IIА на Ачапару). Перевал в долину реки Клыч пока не виден за контрфорсом Клухоркая.

Еще через час достигаем верхнего цирка ледника. С трех сторон его окружают стены Чотчи, уступы Хакеля и снежники Клыч-Каракая. В южном углу цирка, между пологой ледяной подушкой, лежащей на скалистом основании Клыч-Каракая, и скалами Клухоркая видна снежная седловина. Это и есть перевал. К нему ведет крутой (до 45°) 300-метровый снежник, разорванный бергшрундом. Ближе к Клыч-Каракая из снега выступает длинная (от бергшрунда почти доверху) полоска скал.

Преодоление бергшрунда особенно сложно, если нет снежных мостов. Тогда необходимо выбираться на упомянутую гряду скал, внизу мокрых (крючьевая страховка). Перейдя бергшрунд, поднимаемся по крутому снежнику слева от скальной гряды. Нужны кошки. От верхней кромки скал траверсируем влево 150-метровый снежный склон и выходим на перевал. Последние метры — мелкая сыпучая плитка (ведущий — без рюкзака). Весь подъем с ледника Хакель занимает около 4 часов. Важно закончить его, пока не начал рушиться лед с Клыч-Каракая.

За перевалом лежит неожиданно большой для южных склонов ледник. Он спадает ледопадом к видимой внизу широкой горбатой скале, которая отклоняет его резко влево, в долину Клыча. Дно долины скрыто за этой скалой, виден лишь левый склон ущелья с перевалом Нахар. На заднем плане Эльбрус, Гвандра, снежный массив Могуаширха.

Ледопад труднопроходим. Его можно обойти справа, сначала по склону Клыч-Каракая, а затем гребнем, соединяющим эту вершину с упомянутой скалой. Спуск протекает следующим образом. С перевала пологим снежным полем подходим к началу ледопада. Между разломами траверсируем снежный склон Клыч-Каракая до разрушенного скального гребешка, по которому спускаемся до обрыва над ледопадом (В снежные годы сюда, вероятно, можно спуститься и по ледопаду). Далее траверсируем широкий снежно-ледовый склон до пологого каменистого гребня, ломаной линией идущего к горбатой скале. Появляются пучки травы. Ледопад мы уже обошли, но сойти на ледник нельзя: гребень обрывается к нему отвесами. Нужно идти до седловины перед скалой.

На седловине и гребне огневые ячейки, гильзы. В сентябре 1942 г., когда гитлеровцы удерживали верховье Клыча, этот рубеж занял, угрожая их тылу, отряд альпинистов 121-го горно-стрелкового полка (См. книгу А. М. Гусева “От Эльбруса до Антарктиды” (“Советская Россия”, 1972)). Комсомольцы 2-го Московского часового завода установили над седловиной обелиск. Он виден на спуске с Клухорского перевала.

С седловины спуск по узкому снежнику в кулуаре на язык ледника. С языка легко сойти пологими осыпями к реке Клыч.

Перейдя реку по снежному мосту, выходим на Клухорскую тропу. На весь спуск требуется 5—7 часов.

Упомянем еще одну возможность перевалить с ледника Хакель в верховье Клыча.

С места ночевки перед языком ледника Хакель на юге, над правой мореной ледника, в Главном хребте видно понижение. Справа от него круто вздымается монолит крайней восточной вершины в массиве Клухоркая. Перед седловиной пологий ледничок. Подъем на нее через морену, а затем по ледничку несложен и занимает около 2 часов.

Спускаться труднее. С перевала круто вниз уходит кулуар. Спуск надо начинать в нескольких десятках метров левее, на ступенчатых скалах, и постепенно удаляться от кулуара. Появляются зеленые полочки. Спуск по скалам (страховка) приводит к вершине крутого снежника. По нему легко сойти в верхний цирк Клычской долины, куда левее сбегает по осыпи тропа с Клухорского перевала. Общая трудность седловины — IIА.

Восточный Клухор и Чауллучат. Седловина в Главном хребте, которую уместно назвать Восточный Клухор, находится к востоку от Клухор-баши и, как и перевал Клухор, ведет от Клухорского озера в долину реки Клыч. С берега озера эта высокая седловина, наполовину прикрытая отрогом Клухор-баши, видна над Большим Клухорским ледником. Поток с него, падающий с бараньих лбов, и наполняет озерную чашу.

Подъем к Восточному Клухору с севера не сложен: слева от бараньих лбов несколько сот метров по травянистым склонам и осыпи до ледника, затем пологим ледником (всего 3—4 часа). Напротив, южная сторона перевала трудна, так что общая сложность равна IIБ. Проходить перевал лучше с юга па север, чтобы спуск в конце ходового дня был безопасен. Такой переход вместе с описанным перевалом с ледника Хакель может составить ядро многодневного спортивного маршрута.

Ночлег — на луговой террасе под южным контрфорсом Клухор-баши, у заброшенного полотна Военно-Сухумской дороги. Перевальная точка не видна (она заслонена скалами Клухор-баши), но просматривается большая часть подъема. Перевал находится в западном углу висячего ледничка, вытянутого вдоль гребня Главного хребта. Под ледником бараньи лбы, в которых ручей проделал заметное углубление. Подъем проходит по бараньим лбам. На правом (по движению—левом) берегу ручья полоса скал короче, так как внизу почти на треть высоты поднимается осыпь. Однако выход с этой стороны к леднику опасен из-за угрозы обвала. Безопасный путь—левым берегом, хотя протяженность скального участка больше. С луговой террасы до ледника около 5 часов напряженной работы. Страховка крючьевая.

Под ледником небольшая осыпь. Крутизна льда около 30°. Нужно подниматься “в лоб” 100—150 м до глубокого снега и затем траверсировать ледник на запад, к перевалу (попеременная страховка, слева-внизу сбросы). Последние 100 м удобно идти по снежно-ледовому гребню между скатом ледника и оврагом, который образовался под теплыми скалами Главного хребта. Подъем по леднику длится около 2 часов.

Не доходя 50 м до широкого снежного седла Восточного Клухора, в скальном гребне Главного хребта есть еще одно окно. К нему подводит короткий (несколько десятков метров) снежник на осыпи. Это перевал (II Б) из ущелья Клыча в долину реки Чауллучат, левого притока Махара. От жандарма между понижениями отходит, таким образом, водораздел Теберды и Учкулана. Спуск на Махар прост. К самой седловине примыкает снежное поле ледника Чауллучат. Держась левее под упомянутым водораздельным гребнем, нужно сойти в направлении видимой в 150 м ниже двойной седловины перевала (IA) из ущелья Кичи-Муруджу. Дальнейший спуск к Махару совпадает с маршрутом через этот перевал (стр. 182).

По ущелью Чотчи

Чотча—Ачапара. Перевал (IIА—IIБ) из ущелья Чотчи в долину реки Ачапара, к Южному Приюту, впервые пройден всего несколько лет назад. И в зрелищном и в спортивном отношениях он не уступает давно известным маршрутам в Аксаутском и Домбайском районах. Однако подход к нему короче. Тропа есть и на южной стороне.

От Северного Приюта до Чотчинского ледника 2 часа ходьбы: лесной тропой вниз по правому берегу реки Клухор над каньоном; переправа через Клухор в том месте, где он вытекает на плоскую долину, далее вверх по безлесному ущелью Чотчи. С места ночевки перед пологим языком перевал хорошо виден на юго-юго-востоке. Ледник доходит почти до перевальной точки. Просматривается и первый трудный участок — ледопад в средней части ледника.

Подниматься по ледопаду удобнее ближе к левому (по движению) склону, под скалами Хакеля; там трещины сужаются. На 300-метровом взлете крутизной до 40° нужны кошки. С подъема виден висячий ледник на скалах другого берега и над ним широкая снежная седловина (она была видна уже из Приюта). Это — перевал в ущелье Хецквары (см. ниже).

Много хлопот доставляет заключительный скальный участок (50 м). В рантклюфте скалы гладкие (крючьевая страховка), а выше разрушены, надо опасаться камнепада. Весь подъем занимает 4—5 часов.

На севере во всей красе встает Бу-Ульген. Нагромождение скал превратилось в остро очерченный гребень. Чтобы охватить панораму южного цирка, надо пройти на середину примыкающего к перевалу снежного поля. На востоке возвышается доминирующая над всем пирамида Клыч-Каракая, слева от нее — башня Хакеля. На юго-западе, на одном уровне с перевалом, ледники Хутиа. Оттуда в долину реки Ачапара, которая видна далеко внизу, спадает множество ручьев. Стоя у кромки снежного поля, над скалами, удается разглядеть, что эти ручьи, как и более мелкие, стекающие от “нашего” поля, срываются в долину с отвесной стены. Обход есть левее, под склоном Клыч-Каракая, по длинному крутому снежнику. К нему спускаемся по сглаженным скалам, снежникам и травянистым полкам. Стена оказывается нижней ступенью колоссального амфитеатра водопадов. На весь спуск до Ачапары уходит 4—6 часов.

Неподалеку балаганы пастухов. По узкой долине Ачапары левым берегом идет в буковом криволесье тропа. Через 2 км у следующего коша она переходит по мостику на правый берег и вступает в густой лес. Здесь важно не ошибиться. Четкая тропа поднимается на склон. Ею идти не надо, она ведет на пастбища. Нужная тропа — у реки. Несколько сот метров она заметна слабо. До Южного Приюта еще 3 км. Дорогой встречаются шалаши заготовителей драни.

Перевал с Чотчи на Хецквару (IIIА) пройден пока лишь несколькими группами, хотя из двух перевалов с Чотчинского ледника именно он виден уже от Приюта. Маршрут требует разносторонней технической подготовки.

С Чотчинского ледника перевал виден над висячим ледничком, который отделен от главного бараньими лбами. Подняться к ледничку можно у северного (правого по движению) края. Здесь полоса лбов прерывается осыпью со снежником. Наиболее сложный участок на подъеме на перевал — преодоление сбросов в нижней части ледничка. Часть трещин можно обойти по скалам справа. На перевал ведет крутой (до 45°) снежный склон. Глубокий снег раскисает уже с утра (восточная экспозиция). Весь подъём с Чотчинского ледника занимает 4—5 часов.

Главная трудность—на спуске. До Хецквары около 1 км по высоте и очень круто. Большей части спуска не видно. От южного окна перевального гребня круто уходит длинный кулуар. Дальше видны ступени скал, полоса травянистого склона и, наконец, в самом низу ледник и тонкая нить Хецквары.

На скальном участке (несколько сот метров) нужна крючьевая страховка. В ряде мест спуск дюльфером. Крутые (до 30°) травянистые склоны обрываются к леднику отвесами. Нужно траверсировать их вправо до снежного кулуара, начинающегося в скалах Южного Бу-Ульгена. Снежник соединяется с ледником (с перевала 6—8 часов). На этот же снежник выводит спуск с перевала из ущелья Бу-Ульгена (стр. 149). Из долины Хецквары проделанный путь выглядит скальной стеной (Возможно, ближе к Южному Бу-Ульгену есть более простой спуск).

В Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары

На 26-м км дороги Теберда—Северный Приют, за Гоначхирской тесниной, открывается вид на ущелье реки Бу-Ульген с вершиной Домбай-Ульген в глубине. В этом ущелье туристы бывают часто, проходя туда из Домбая через перевал Чучхурский. Из него есть также перевал на юг (IIБ) в редко посещаемую долину реки Хецквары.

Маршрут через этот перевал от Теберды до селения Квемо-Ажара на Военно-Сухумской дороге займет 3 дня. В первый день утром доезжаем до Бу-Ульгенского ущелья. Чуть выше слияния рек Бу-Ульген и Северный Клухор, образующих Гоначхир, от шоссе направо в лес ныряет проселочная дорога. Вскоре она переходит по мостикам через Клухор, затем — Бу-Ульген и выходит на левый берег Бу-Ульгена. Тенистый лес кончается, дорога идет дальше пологим склоном долины среди сенокосов. Постепенно она становится менее наезженной и через 3 км переходит в тропу. Еще через 1,5 км за последним гребешком склона, поросшим кустарником, тропа уходит вправо-вверх по небольшому ручью.

Здесь начало подъема к перевалу Чучхурскому. Вверх по долине Бу-Ульгена тропы нет. Но собственно по долине осталось идти немного. Впереди она замыкается стеной Домбай-Ульгена, слева над склоном проглядывают вершины Бу-Ульген и Доттахкая. Днище долины, как правило, даже во второй половине лета забито остатками зимних лавин.

На юге открывается Бу-Ульгенский ледник, верхняя часть которого, имеющая вид купола, скрывает за собой гребень Главного хребта с перевалом. Путь к языку ледника преграждают бараньи лбы, с них стекает водопад. Бараньи лбы легкопреодолимы правее (по ходу) водопада. Поднявшись выше бараньих лбов, оказываемся перед довольно крутым языком ледника. Тут на моренных отложениях может устроиться на ночевку группа, которая не намеревается проходить перевал, а хочет лишь подняться на ледник для обзора. Если же цель группы — прохождение перевала, следует подняться к самому куполу.

Купол отделен от языка ледопадом, который обходится справа по осыпи под скалами Главного хребта. Подъем по осыпи приводит к альпинистским площадкам, расположенным в нескольких десятках метров от ледника (теперь уже выше ледопада) и поэтому холодным. Здесь следует заночевать (5—6 часов от шоссе). Если есть время, можно от места ночевки пройти в лощину между гребнем Главного хребта и краем ледника. Ледник когда-то наползал тут на гребень, а теперь стаял, обнажив гладкое ложе. Край ледника крут, зато выход на гребень Главного хребта прост — несколько метров разрушенных скал. Видна зеленая долина Южного Птыша.

На следующий день выходим до восхода солнца. Чтобы попасть к перевалу, надо от места ночевки, не заходя в лощину, подняться по ледяному склону (30—20°) на купол и идти по нему на юго-восток; там различима невысокая скальная вершина Южного Бу-Ульгена. Слева от нее высится черная громада Бу-Ульгена (3918 м), тень от него покрывает весь ледник. За спиной, уже освещенный солнцем, другой гигант — Домбай-Ульген (4047 м). Перевал находится в 100—200 м к западу от Южного Бу-Ульгена, причем скальный гребень Главного хребта здесь ниже купола ледника. Явно выраженной седловины нет. От ночевки до перевала час ходу.

Далеко внизу видна лепешка безымянного ледника, спуск к которому — наиболее ответственный участок на пути через перевал. Он проходит в основном вдоль постепенно расширяющегося кулуара, который начинается под вершиной Южного Бу-Ульгена. Необходимо тщательное охранение. С перевала в кулуар спускаемся по крутым, сильно разрушенным скалам (около 100 м). Кулуар камнепадоопасен, надо быстро его пересечь и выйти на скалы левого борта. Появляются первые зеленые полочки. Достигнув большого прорезанного лавинными желобами снежника (он виден еще с перевала), спускаемся по нему, избегая желобов, к легким скалам с множеством травянистых полок.

Ранний выход требуется для того, чтобы уменьшить опасность камнепада на снежнике и вышележащем кулуаре. По скалам с полками сходим на крутой травянистый склон. Сверху кажется, что по нему можно спуститься до ледника. На самом деле склон обрывается к леднику отвесами. Их можно обойти по снежникам слева. Спуск с перевала до ледника занимает 6—8 часов.

С трех сторон ледник окружен луговыми склонами, откуда доносятся запахи цветов. Зимние лавины с этих склонов и питают ледник. Из грота вытекает река Хецквара. В 1 км от ледника на левом берегу, у границы леса, кош. Отсюда вниз по Хецкваре левым берегом идет тропа. Первые 3—4 км она придерживается реки. Вскоре после коша река принимает слева, с ледников Хутиа, многокаскадный водопад. Впечатление такое, что ступени гранитной лестницы сходят из-под самых вершин. Затем тропа забирается высоко на склон в лес, под двухобхватные буки, минует лесные озера и через несколько километров выводит на заросшую ежевикой поляну, на краю которой стоит жилой дом. Здесь развилка. По-прежнему верхом далеко от реки идет тропа в селение Квемо-Ажара, до него еще около 5 км. Вниз же ответвляется тропа к мостику через Хецквару. По ней можно пройти в соседнюю долину реки Южный Птыш, в верхнее селение Птыш.

В заключение упомянем о возможности спуска (IIБ — IIIА) с Бу-Ульгенского купола в долину Южного Птыша. Хребет, разделяющий эту долину и ущелье Хецквары, начинается от купола. От края пологого купола до ближайшей седловины в хребте около 400 м. Первые 150 м приходятся на снежно-ледовый склон (30—40°), далее надо двигаться скальным гребнем средней крутизны 45°. Страховка крючьевая. Не следует выходить на лавиноопасные снежники в сторону Хецквары. С седловины спуск по снежному склону (150—200 м, 30°) через серию трещин на ледник. Сойти с ледника прямо вниз в долину мешают несколько ярусов бараньих лбов. Чтобы обойти их, траверсируем с постепенным спуском травянистые, с моренными осыпями и редкими бараньими лбами, склоны Главного хребта. Направление — к видимой на западе террасе перед Южным Домбайским ледником. Нужно выйти к потоку, который течет из этого ледника. Дальнейший путь совпадает с маршрутом через перевал Домбай (стр. 154).

Перевалы Птыш и Домбай

После Клухора перевал Птыш (3007 м, IБ— IIА) — самый простой из перевалов через Главный хребет в районе Теберды и Домбая. Трехдневный маршрут через Птыш можно рекомендовать вместо известного пути по Военно-Сухумской дороге группам, которые заканчивают поход и хотят выйти к Черному морю. Перевал находится в верховье реки Домбай-Ульген.

В первый день надо дойти до ночевок перед Птышским ледником. Туда от Домбая 3—4 часа ходьбы, поэтому выступать можно во второй половине дня. Тропа начинается за усадьбой лесничества, возле станции канатной дороги, и идет в лесу правым берегом реки Домбай-Ульген, пересекая ряд полян. Домбай-Ульген образуется слиянием рек Чучхур и Северный Птыш. На поляне перед слиянием в высокой траве тропа раздваивается. В обход видимого снизу водопада поднимается серпантин в висячую долину Чучхура, к одноименному перевалу в ущелье Бу-Ульгена.

Путь к перевалу Птыш лежит по тропе вверх по Северному Птышу, через спокойный Чучхур перекинут мостик. Лес кончился. Тропа бежит лугами в стороне от реки. Впереди виден Птышский ледник. Перед поросшими травой и кустарником конечными моренами ледника тропа начинает взбираться на правый склон. В 1,5—2 часах ходьбы от Чучхура она выводит к Птышскому бивуаку — разработанным площадкам, расположенным в месте, где к склону примыкает правобережная морена. Язык ледника остается внизу.

На юге над ледником видна глубокая седловина — перевал Птыш в долину Южного Птыша. Справа от него — остроконечная вершина Птыша (3687 м), слева — длинный гребень Южного Домбай-Ульгена (3585 м), опоясанного узкой лентой Кружевного ледника. Этот гребень оканчивается V-образной седловиной, которая также ведет на Южный Птыш (его левый исток), но труднее (IIА). На востоке нагромождение скал Домбай-Ульгена.

Утром выходим на ледник и за 3 часа с лавированием между трещинами (часть их можно обойти по правой морене) поднимаемся на перевал. На северо-востоке возвышается огромная башня Домбай-Ульгена, особенно красивая после непогоды, когда на скалах не успевает стаять свежевыпавший снег. Далеко внизу ущелье реки Ойюзец, правого истока Южного Птыша. На одном уровне с перевалом и высоко над правым берегом реки лежит Южно-Птышский ледник, с которого стекает множество водопадов. Путь проходит левым берегом далеко от реки, бьющейся в теснине.

По узкой полке в отвесных скалах спускаемся до ледника и переходим на короткую левую морену. Наверху ее несколько альпинистских площадок, при необходимости здесь можно заночевать. С морены сходим влево, пересекаем, не теряя высоты, многочисленные ручьи среди осыпей и бараньих лбов и выходим на крутой луг (около 1,5 часа от перевала). В высокой траве траверсируем склон, мало-помалу снижаясь, но не спускаясь к обрывистому берегу реки. Цветов так много, что пыльца мешает дышать, забивается в глаза, уши. Преодолеваем заросли кустарника (среди них есть выходы скал — необходима страховка) и вступаем в лес. Он начинается над местом, где река вырывается из теснины. Лишь теперь можно спускаться к реке. Долина резко поворачивает на восток. На поляне у реки легко отыскать тропку, которая через 1 км (5 часов от перевала) приводит к кошу у слияния реки Ойюзец с потоком, начинающимся под южными стенами Домбай-Ульгена (См. следующий маршрут). После слияния река называется Южный Птыш. В коше живут пастухи из селения Птыш. Вниз по узкой долине в селение проложена тропа.

На третий день переходим по мостику реку Ойюзец и идем в криволесье по тропе правым берегом Южного Птыша. Через 2 км тропа выводит к реке. Когда-то дальнейший путь на протяжении нескольких километров шел по ровному днищу долины, среди зелени и цветов. Во время землетрясения в июле 1963 г. с противоположного склона сошли сотни тысяч кубометров породы и запрудили реку. Вода прорвала преграду, сметая все на своем пути, размывая берега. Сейчас долина завалена ниже камнями и стволами деревьев. Новая тропа жмется по левому берегу. Переправа — по мосткам или, если их нет, вброд против острова, где река разбивается на два рукава. В первой половине лета выше острова держится также снежный мост. За переправой тропа пересекает конус выноса, с 1963 г. он уже успел зарасти травой, малиной.

Трудная тропа, прорубленная в зарослях, часто в обход прижимов реки карабкается на обрывистый берег. Через 3 км она уходит высоко на склон в буковый лес. Еще через 3 км появляются дома верхнего селения Птыш. Остается четверть часа пологого спуска лесной дорогой до нижнего селения, у впадения Южного Птыша в Чхал-ту. Отсюда 6 км по дороге до селения Чхалта, из которого уже можно уехать на автомашине в Сухуми.

Опытной группе можно предложить более трудный (IIА) вариант пути в долину реки Южный Птыш, через перевал Домбай, выводящий в ее восточный исток. От Птышского бивуака V-образная седловина перевала видна на юго-востоке между вершинами Домбай-Ульген и Южный Домбай-Ульген. Хорошо просматривается и весь путь подъема. Он проходит сначала по старым бараньим лбам, а затем по снежнику в сужающемся кулуаре. Выше скальной горловины (150 м до перевала) крутизна снежника достигает 45°. Необходима попеременная страховка. Подъем требует 3—4 часа.

С перевала на западе, на противоположном склоне долины реки Северный Птыш, видны Джугутурлючатский. ледник и зубчатый скальный гребень Джугутурлючата. И скалы и ледник вместе со спадающими с него ручьями, которые издалека кажутся застывшими, выглядят чуть ли не отвесными. Сказывается эффект “лобового” наблюдения сверху в условиях большой прозрачности воздуха. В действительности склон много положе, в чем можно убедиться на подходе в долине. На перевальном гребне выложены площадки под палатки, тут обычно располагаются наблюдатели, которые следят за восхождением своих товарищей на Домбай-Ульген.

Спуск проходит по Южно-Домбайскому леднику, до него несколько десятков метров сильно разрушенных скал. Общее направление — на восток. Крутой, изорванный ледник ограничен слева склонами Домбай-Ульгена, а с другой стороны — отрогом Южного Домбай-Ульгена. Этот отрог закрывает долину Южного Птыша. Ледник нависает над бараньими лбами, прорезанными глубокими кулуарами. Стоя над бараньими лбами, видишь, что внизу ледник возрождается.

Спуститься на пологий нижний ледник можно в ближайшем к Домбай-Ульгену кулуаре (200 м порядка 30°, в конце лета лед). Однако этот путь опасен, так как в кулуар сходят лавины со склонов Домбай-Ульгена (лавины и составляют основное питание нижнего ледника). Более безопасный, хотя и более длинный путь — в обход бараньих лбов справа, вдоль упомянутого отрога Южного Домбан-Ульгена. Длинная дуга отрога спускается к ровной моренной террасе перед нижним ледником. С террасы (возможное место ночлега, от перевала 2—4 часа) эффектный вид на 1,5-километровую южную стену Домбай-Ульгена, восхождение по которой относится к числу труднейших.

Далее движемся по бараньим лбам и травянистым склонам левым берегом начинающегося с Южно-Домбайского ледника потока, который затем соединится с рекой Ойюзец. В среднем течении поток даже в августе бывает перекрыт снегом. По одному из снежных мостов переходим на правый берег, где начинается тропка, и спускаемся к кошу на реке Ойюзец (еще около 3 часов). Отсюда долиной Южного Птыша идет тропа в селение Птыш.
 
 
На Чхалту через Софруджу и с ледника Аманауз

Через перевал Софруджу пролегает самый короткий путь из Домбая на Чхалту. Он выводит в труднодоступный, дикий угол Чхалтинского ущелья, в стороне от троп. Лет десять назад Софруджинский перевал считался очень трудным. Недобрую славу снискал ему спуск по ледопаду с Джесарского ледника. В последние годы найден более простой спуск, так что в целом сложность перевала составит II А.

Перевал находится в западном плече вершины Софруджу (3781 м), снежный купол которой с выдвинутым зубом виден в ущелье реки Аманауз с Домбайской поляны. Из Домбая можно рассмотреть почти весь подъем. Высоко над долиной на склонах Софруджу и Белалакая (3861 м), под перевалом, висит Софруджинский ледник. На ледник к ночевкам, откуда совершаются простейшее восхождение на Софруджу и классическое на Белалакая, на крутом склоне последней пробита тропа.

Начало тропы — за многоэтажными домами на правом берегу реки Алибек. Она идет в смешанном лесу и галечной поймой Аманауза, его левым берегом. В 2 км от Домбая река сжимается тесниной. Обходя ее, тропа круто забирает вдоль ручья на склон, в пихтарник. Далее она, не спускаясь к реке, пересекает низкорослый буковник и выходит к широкому Софруджинскому кулуару, который зарождается высоко на склоне Белалакая.

Здесь развилка. На другом берегу возобновляется тропа к леднику Аманауз. Он открылся в тупике долины. Нужная тропа к Софруджинскому леднику уходит вверх по кулуару. Через 300 м, перед скальными воротами, она резко отклоняется влево, в меньший кулуар, оканчивающийся вверху скальным участком. Несколько десятков метров скалолазания элементарны налегке, но трудны с большим грузом (страховка). Далее тропа бежит в кустарнике и скальной лестницей взбирается на Медвежью поляну — площадку субальпийского луга на уступе склона. От основания Софруджинского кулуара 1,5 часа. За бугром проглядывают серакн Софруджинского ледника.

Тропа продолжается крутым альпийским лугом (благодаря близости ледника субальпийский пояс узкий) в направлении контрфорса Белалакая. На скалах под контрфорсом есть места для палаток. Лучше, однако, оставив скалы справа, идти дальше — по моренам и снежникам. На самой верхней и ближайшей к леднику морене— площадки (“Софруджинский бивуак”), где следует заночевать. От Медвежьей поляны 1,5 часа ходьбы. Внизу видны дома Домбая, ночью в ущелье мерцают огни Теберды.

На юге хорошо заметно широкое снежное седло Софруджинского перевала. Путь к нему — по леднику. Однако подойти прямо под перевал мешают мощные поперечные трещины. Обход этого “котла” справа (по движению), по снежным склонам (в связках) под скалами вершины Задняя Белалакая (3748 м). Еще правее, над ледовыми сбросами, остается седловина, которая ведет на соседний Белалакайский ледник (см. стр. 162). От ночевок до перевала 2 часа подъема.

Обзор с перевальной точки ограничен ближними вершинами. В окне справа от Зуба Софруджу проглядывает “петушиный гребень” Джугутурлючата, а левее — острая пирамида пика Инэ. Зато далеко, насколько позволяет дымка, видно долину Теберды и вершины Даутского района.

С перевала пологий снежный спуск (в связках) на горизонтальное поле Джесарского ледника. Здесь важно правильно сориентироваться.

Ледник течет вдоль южного гребня Софруджу. Вся масса льда вываливается ледопадом в теснину. Там рождается большой ручей, приток Чхалты. Именно по ледопаду, в каньоне, и проводили в свое время трудный и небезопасный спуск (с плато ледопад не виден, его приближение угадывается по расширяющейся сетке трещин).

Есть, однако, более простой спуск. Он начинается там, где короткий гребень Чхалта-Дзых-баши, сопровождающий ледник справа, понижается до уровня ледника. Здесь обнаруживается второй, меньший, ручей. Он стекает в другой цирк, на широкую луговую террасу, которая видна в 400 м ниже. Гладкие скалы около ручья показывают, что в этом месте через гребень когда-то сползал второй, узкий, поток льда.

На зеленую террасу спускаемся разрушенным скальным гребешком (вверху со страховкой) правее ручья и длинным снежником. От перевала до террасы 2—3 часа ходьбы.

Терраса оканчивается обрывами в сторону Чхалты. Ниже их ручьи с ледника и из-под снежника собираются в одном каньоне. Не следует пытаться сойти в каньон. Выбраться из него по зарослям труднее, чем спуститься. Обход обрывов — справа. Они упираются в гребень Чхалта-Дзых-баши, нисходящий до самой Чхалты. С террасы, на которой мы стоим, до леса на гребне всего около 400 м траверса по траве. Однако этот траверс отнимает 3—5 часов, так как первые 150 м — узкие полки над каньоном правого ручья. Это — самый “деликатный” участок на всем переходе через перевал. Необходимо навешивать перила на скальных крючьях. На остающемся двухчасовом пути к Чхалте удобных мест для ночлега не будет. Во второй половине дня траверс лучше не начинать. Разумно остановиться на террасе и обработать полку с вечера (На восточном краю террасы есть остатки загона. С нее должен быть более простой выход, пригодный для перегона скота. Возможно, им служил крутой травянистый кулуар в гребне Чхалта-Дзых-баши, в 300 м выше обрыва).

Лесистый гребень, к вершине которого выводит траверс, вначале крут и изобилует выходами скал. Учитывая, что мост через Чхалту находится много выше, лучше траверсировать травянистый склон еще 1 км (меньше часа) до следующего, более пологого гребня. Этим же гребнем заканчивается спуск с перевала Чхалта-Дзых (стр. 163).

С ледника Аманауз. Большой спортивный интерес представляет пересечение Главного хребта с ледника Аманауз. Имеются два перевала: один — с западной ветви, между вершинами Софруджу и Аманауз, другой — около пика Наука, между Аманаузом и Джугутурлючатом. Оба перевала относятся к III категории сложности. Мы даем маршрут через перевал возле пика Наука. Группа, которая предпримет переход через подобный перевал, должна обладать высокой туристской квалификацией.

Первые 3 км пути из Домбая к Аманаузскому леднику — до Софруджинского кулуара, где ответвляется тропа на Медвежью поляну, — совпадают с маршрутом через перевал Софруджу (стр. 155). Долинный Аманаузский ледник впервые показывается в тупике ущелья из низкорослого леса перед кулуаром. За кулуаром наша тропа приспускается в кустарнике, скрывающем россыпь гранитных глыб, и выводит к ручью, который падает с висячего Софруджинского ледника. Переправа по камням. Далее нужно идти у реки Аманауз левым берегом. Попадаются обрывки тропы. Переправа через второй ручей. Кустарник исчезает, впереди каменистое русло.

В часе ходьбы от Софруджинского кулуара долина упирается в ступень бараньих лбов. На реке водопад. Над ступенью конец Аманаузского ледника; он удалился от “лбов” на 200 м. На скалах у водопада тропка.

Перед пологим языком размытые кучи песка, щебня. Бивуак — выше по леднику, на гряде поверхностной морены против впадения Западной ветви.

С ночевок видно весь замыкающий ледник гребень Главного хребта от отвесов Аманауза (3757 м) до крутого взлета Джугутурлючата (3898 м). Самое низкое место в гребне возле Аманауза. К нему подводит крутой снежно-ледовый склон с разломами и сбросами. Однако это понижение (“перемычка Попова”) — не перевал, хотя на него и поднимаются при восхождении на Аманауз. Перевал находится левее, над коротким скальным контрфорсом хребта. Этот контрфорс отделяет от центрального поля ледника приподнятый юго-восточный цирк (На некоторых схемах — ледник Юго-западный Джугутурлючат). К востоку от перевала возвышается пик Правды — с длинным снежным гребнем и жандармом — “пальцем”. Между этой вершиной и перевальной точкой выделяют еще незначительную вершину — пик Наука (см. рисунок). Подъем к перевалу — из юго-восточного цирка, оставляя упомянутый отрог справа.

От ночевки нужно продвигаться под правым берегом Аманаузского ледника (сплошная полоса бараньих лбов). За мысом резкий поворот влево, по направлению к вершине Джугутурлючат, и крутой (до 30°) 500-метровый подъем (осыпь, снежники, открытый лед с трещинами) в юго-восточный цирк. Главная трудность на подъеме — преодоление бергшрунда при выходе на снежную подушку под пиком Правды. С подушки (возможное место ночевки) на перевал ведет 50-метровый кулуар в разрушенных скалах (в июле снег). От бивуака на морене Аманаузского ледника до перевала 6—7 часов работы.
 
 

Ледник Аманауз
Картина южных стен Аманауза поражает дикостью. Путь спуска к Чхалте просмотреть сверху не удается. Длинный, загибающийся к востоку гребень Южного Аманауза вместе с контрфорсом пика Наука закрывают не только долину Чхалты, но и Абхазский хребет. Внизу, на 500-метровой глубине, виден Восточно-Аманаузский ледник. Спуск к нему — вдоль крутого кулуара — отнимает 7—10 часов. Наверху в кулуаре есть полки, в средней части он сужается, и возрастает опасность камнепада. Нужно выходить на разрушенные скалы правого борта или на более прочные, но и более трудные — левого.

На широком леднике следует держаться левой стороны. У левых скал спуск с ледника по снежнику и осыпи на травянистую площадку между бараньими лбами. Ночлег.

Ручей, питаемый Восточно-Аманаузским ледником, — один из истоков реки Ацапш-Ацгара, которая впадает в Чхалту возле селения Левая Ацгара. Основной исток берет начало восточнее, под склонами Джугутурлючата, и течет в диком каньоне. С бараньих лбов виден на километровой глубине его противоположный склон. На этом перепаде поток с Восточно-Аманаузского ледника пропилил в почти отвесном правом склоне вторичный каньон. Выход из цирка ледника нe спуском к Ацапш-Ацгаре, а через гребень Южного Аманауза непосредственно на Чхалту. От ночевки на бараньих лбах подъем несколько сот метров на гребень занимает 4—6 часов. Отсюда спуск к Чхалте через кустарник с выходами скал, а затем в лесу. Следует держаться левее, чтобы выйти к реке не дальше 2—3 км от Левой Ангары. Здесь вдоль Чхалты еще есть тропа. Против селения через Чхалту перекинут мостик к правобережной дороге.

Седловина между пиками Правды и Наука также является перевалом (IIIА). Она ведет на ледник Южный Джугутурлючат, в верхний цирк Ацапш-Ацгары. Спуск на ледник по скалам пика Наука с небольшим траверсом вправо (5—6 веревок), затем несколько сот метров крутым (до 45°) снежником. Такой же характер спуска с седловины восточнее пика Правды (IIIА). Труднопроходимого каньона Ацапш-Ацгары можно избежать, пройдя из верхнего цирка перевалом Ацгара (не ниже IIА) на Южно-Птышский ледник, под перевал Птыш.
 
Чхалта-Дзых
Перевал Чхалта-Дзых (3235 м, IIА) посещается редко, хотя через него лежит кратчайший путь из долины Алибека в ущелье Чхалты. Среди туристов бытует представление, что южный склон труднопроходим. Действительно, троп там нет. Однако, зная правильный путь, можно спуститься к Чхалте за полдня.

Перевал находится между вершинами Чхалта-Дзых-баши и пик Австрийского комсомола над Балалакайским ледником. Ни перевал, ни вершины из ущелья Алибека не видны. Ледник поднят высоко над лесистым склоном долины и, скрытый отрогами Белалакая и пика Кап, едва виден. Поток с него впадает в Алибек примерно в 1,5 км ниже альплагеря “Алибек”.

К леднику есть альпинистская тропа. Напротив лагеря через реку Алибек перекинуто бревно с проволочным перилом. Тропа начинается на правом берегу сразу за переправой и идет в буковом лесу. Приближение Белалакайского ручья ощущается по гулу водопада. Ручей падает в скальных щеках. Тропа выходит к подножию водопада, а затем удаляется от него, начав в лесу подъем серпантином, за гребешок левобережной щеки.

Набор высоты тяжелый, иной раз с помощью рук. Мешают корни, упавшие стволы, гладкие плиты. Через 1,5 часа тропа выбирается из леса на упомянутый гребешок (на нем редкие сосны) и выходит к месту скальных занятий альпинистов. Два десятка метров спуска по скалам к площадке над ревущим потоком, а затем подъем по кулуару в кустарнике снова на гребешок. На старых, поросших березняком бараньих лбах альпинистские площадки. Здесь ночлег. От лагеря 3—4 часа подъема. Внизу домики альплагеря, дорога, постройки Домбая. Над лесом на противоположном склоне ущелья видна тропа к кругозору Семенов-Баши.

Белалакайский ледник отступил отсюда на 500 м и виден над стеной свежих бараньих лбов, откуда сыплются лед и камни. Лбы обходим по правой морене, на гребне которой продолжается тропа. Переправиться через ручей можно по снежному мосту.

Ледник пологий. Препятствуют продвижению лишь трещины против западного контрфорса Белалакая. Светлые полосы, характерные для вида этой вершины из Домбая, украшают и склон, обращенный к леднику. Скалы пика Кап на противоположном берегу ледника также в полосах.

За контрфорсом Белалакая открывается крутой снежно-ледовый склон перевала, ведущего на ледник Софруджу (стр. 156). Южнее его квадратная башня Задней Белалакая. Далее над полосой ледовых сбросов маковка Чхалта-Дзых-баши, за которой ровный гребень понижается к широкой седловине перевала Чхалта-Дзых (на юге).

Крутой (30—45°) 300-метровый снежный склон, выводящий на перевал, разорван бергшрундом. Мосты следует искать под скальной грядой, опускающейся почти на треть склона левее перевальной точки. Последний участок — две веревки от скал до перевала — очень крут (50°). Уже в июле над скалами выступает лед. Всего от ночевок до перевала 5—6 часов подъема.

На южной стороне широкого сильно разрушенного перевального гребня можно оборудовать площадки под палатки. Заметим, что на всем 5-часовом спуске к Чхалте удобных мест для ночлега не будет.

Южный скат перевала — осыпь. Через сотню метров она упирается в край ледника, сползающего с Чхалта-Дзых-баши. Ледник сильно разорван. Спускаемся правой кромкой вдоль короткого отрога пика Австрийского комсомола, пока слева не откроются бараньи лбы, над которыми нависает основная масса ледника. Спуск по моренам и осыпям возможен и дальше, но он приведет к обрыву. Нужно траверсировать лбы под ледником (лед рушится, опасные места проходить по одному) и выйти под склон гребня Чхалта-Дзых-баши.

Теперь стала видна многокилометровая дуга Главного хребта до массивной башни Эрцога (3863 м). Крутые бесснежные стены несут мелкие висячие ледники. Ручьи с этих ледников, соскочив с нескольких ярусов старых бараньих лбов, далеко внизу в каньоне собираются в один приток Чхалты.

Основное правило на дальнейшем спуске — держаться скалистого гребня Чхалта-Дзых-баши, обходя верхом кулуары, которые затягивают в каньон. За лестницей полок на бараньих лбах идет траверс (с небольшим спуском) травянистых склонов и осыпей. Скалы, мешавшие выйти на гребень, оканчиваются перед луговым плечом над границей пихтового леса. На лугу остатки загона. Последнее препятствие — скрывающий уступы скал кустарник при входе лес. В лесу (к пихте скоро подмешивается бук) спуск спокойный.

Дорога по Чхалте проложена правым берегом. Ближайший мост примерно в 3 км выше по реке. На пути переправа через поток, начинающийся в цирке перевала Чхалта-Дзых. Если этот мост смыло, нужно идти, переправляясь через многоводные ручьи, еще около 10 км до моста на дороге (стр. 136).

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ

Карача́ево-Черке́сская Респу́блика (Карача́ево-Черке́сия; карач.-балк. Къарачай-Черкес Республика, кабард.-черк. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ, абаз. Къарча-Черкес Республика, ног. Карашай-Шеркеш Республикасы) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Столица — город Черкесск.

Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке — с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге — вдоль Главного Кавказского хребта — с Грузией, а также с Абхазией (которая является частично признанным государством; при этом, согласно административно-территориальному делению Грузии, входит в состав Грузии).

Образована 12 января 1922 года.

 

География и природа

Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа.

Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска.

Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января −3,2 °C, июля +20,6 °C, самая высокая температура +39 °C, низкая −29 °C. Среднегодовое количество осадков от 500 до 2000 мм.

Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются 3 зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге — Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. К побережью Чёрного моря ведут Марухский и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию с Абхазией. На границе с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус, две вершины которой — самые высокие вершины Европы.

 

В республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 высокогорных озёр, множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является источником водоснабжения для Ставропольского края.

Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствует множество термальных источников.

Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. Почвы главным образом чернозёмы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На территории республики имеется ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Медовые водопады

Если от скалы Замок коварства и любви пройти по ущелью ещё шесть-семь километров, можно подойти к отвесным скалам, с которых низвергается Медовый водопад. В свободном падении с высоты 18 метров водопад образует мощные струи, с шумом устремляющиеся вниз. Это главный водопад. Почти рядом, за очередным поворотом Аликоновки, — ещё один, даже более обильный водопад, образующий несколько каскадов. Мимо водопадов проложены тропы через пороги и скалы. В жаркие дни у водопадов всегда прохладно, а в те часы, когда в ущелье заглядывает солнце, брызги воды играют и искрятся всеми цветами радуги. Против водопадов возвышается огромная скала, похожая на нос корабля. Она носит название «Указатель».

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки. Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, возможно, и произошло название водопадов.

GPS-координаты: N43.88238 E42.5858

Адрес Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район, село Красный курган.

 

                                              долина реки Маруха                      

Шоанинский храм

Шоанинский храм (карач.-балк. Чуўана клиса) — христианский храм, возведённый в первой половине X века на территории современной Карачаево-Черкесии. Расположен на юго-восточном отроге горы Шоана (карач.-балк. Чуўана — «святилище»), на левом берегу Кубани, в окрестностях села им. Коста Хетагурова, в 7 км к северу от города Карачаевск.

Выполнен в византийской архитектурной традиции. Представляет в плане трёхапсидное и трёхнефное крестовокупольное здание с четырьмя квадратными столбами, несущими подпружную арку и главу. Длина здания с запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному фасаду — 8,9 м.

 

В 2007 году жителями села им. Коста Хетагурова был произведен самовольный ремонт памятника — без ведома администрации Карачаево-Черкесского музея-заповедника, на балансе которого находятся все пять сохранившихся купольных аланских храмов. При этом грубо сбита поздняя штукатурка в интерьере храма, под которой находилась просматривавшаяся и до этого первоначальная обмазка. В результате часть этой обмазки погибла, а на открывшихся частях в настоящее время имеются остатки древней декоративной росписи, греческие, арабские, грузинские, армянские и русские надписи различных эпох и многочисленные северокавказские родовые знаки-тамги. Все эти артефакты никак не зафиксированы и в скором времени могут быть утрачены.

GPS-координаты: N43.80454 E41.88953

Адрес Карачаево-Черкесия, село Коста Хетагурова.

 

 

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа

Музей-памятник, посвященный защитникам обороны перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны и являющийся единственным на Северном Кавказе архитектурным ансамблем, сочетает в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Он расположен на главной автомагистрали, ведущей из г.Черкесска в Домбай. Монумент был построен в 1968 году на средства, которые собрала молодежь Северного Кавказа и Закавказья, авторы его грузинские архитекторы В. Давитая и А. Чиковани. Фонды насчитывают 7983 ед.хр. , ежегодно его посещает 4 тыс.человек.

GPS-координаты: N43.85863 E41.90092

Адрес Карачаево-Черкесская республика.

 

 

Городище VIII-XII вв и башня Адиюх

Расположено в Хабезском районе, в 5 км юго-западнее аула Хабез, на высоком берегу реки Малый Зеленчук, в устье балки «Адиюх». Городище VII-VIII веков типологически сравнимо с ранними поселениями, созданными в труднодоступных местах без дополнительных укреплений. Памятник многослойный, относится к западно-аланской культуре и в настоящее время является более исследованным, чем другие археологические памятники КЧР.

Единственным архитектурным памятником, находящимся в настоящее время на площади городища Адиюх, является монументальная боевая башня XVIII в. На ее месте некогда стояла более, древняя башня, построенная аланами. Во времена татаро-монгольского нашествия она была разрушена и лишь в 1760 году была обновлена кабардинским князем Темрюк - Аджик Баматовым. Прямоугольная по форме, она сужается вверх. Выложена из брусков песчаника.

 

В ней 3 бойцы и вход, поднятый на достаточную высоту, чтобы проникнуть в нее можно только по приставной лестнице. В башне было 5 этажей. Первый служил для хранения воды и пищи при осаде, а также для содержания пленников. Проникнуть сюда можно было только сверху, со второго этажа. Глухим был и четвертый - он освещался через отверстие, вырубленное в полу площадки. Башни этого типа, широко распространенные в пределах всего Кавказа, не являются все же характерными для данной территории в такой степени, как в Осетии, Кабардино-Балкарии или Чечни и Ингушетии. И все же сам факт строительства подобных башен во 2-й пол. XVIII века свидетельствует о том, как долго удерживались в горах Кавказа обычаи позднего средневековья.

GPS-координаты: N44.02864 E41.77688

Адрес Карачаево-Черкесская республика.

 

Музей минералов, руд, самоцветов

Экспонаты музея собирались, начиная с 1952 г. Поначалу не специально для музея, выставки, а просто как редкие экземпляры, необычные явления в мире камня. И лишь последние 20 лет коллекция пополнялась целенаправленно, не только личным сбором, но и с помощью друзей, путём обмена, приобретения у других коллекционеров и т.д. Довольно широко представлены яшмы Урала, минералы кремнезема (хрусталь, аметисты, хризопразы, халцедоны, агаты, опалы, кахолонги), сульфидные минералы, многие руды, различного рода рисунчатые метаморфические порыщи, почти все цветные камни, многие самоцветы.

Широко и полно представлены минералы, руды и вмещающие породы Урупского медноколчеданного месторождения (Северный Кавказ). Экспонаты взяты с территории от западной Украины до Камчатки и Чукотки, а также из Монголии, Афганистана, Чехии, Германии, Южной Африки, Антарктиды, со дна Атлантического океана. Есть уникальные образцы, например, призматическая (псевдогексагональная) разновидность кристаллов кальцита в геологических музеях Москвы, Ленинграда, Киева, Иркутска, Ставрополя, Черкесска и др.

Адрес г. Теберда, ул. Ленина, 27, а/я 1.

 

 

Музей туризма и альпинизма

История развития альпинизма в горах Кавказа. В 1893 г. Ислам Крымшамхалов (1864-1910) - карачаевский художник, поэт и музыкант, один из просвещеннейших людей своего времени, построил для себя дом в живописном месте Теберды поблизости от горного озера Къара-Кёль. Частыми гостями Крымшамхалова были художник Н. Ярошенко, поэт К. Хетагуров, композитор С. Танеев и многие другие деятели отечественной культуры рубежа ХIХ-ХХ вв.

В конце 20-х гг. XX в. все имущество семьи Крымшамхаловых было национализировано. В составе имущества были и два двухэтажных дома: гостевой и собственный дом И. П. Крымшамхалова и его семьи. В первом из них разместился санаторий "Джамагъат", во втором находилось общежитие для работников санатория. В 1970-е гг. при строительстве туристической гостиницы "Теберды" личный дом Крымшамхаловых был снесен. Такая же угроза в начале 1980-х гг. нависла и над гостевым домом. Благодаря активной деятельности руководству Карачаево-Черкесского областного краеведческого музея во главе с директором М.О. Байчоровой, при поддержке общественности удалось добиться передачи здания и прилегающей усадьбы (0,32 га) в ведение музея.

В настоящее время в доме Крымшамхалова устроен музей туризма и альпинизма, в котором отдыхающие и туристы могут познакомиться с интересными страницами культурной жизни Карачаево-Черкесии на рубеже ХIХ-ХХ вв. и с развитием туризма и альпинизма на Центральном Кавказе.

GPS-координаты: N43.46387 E41.73431

Адрес г. Теберда, пер.Домбайский, д. 3

Телефон (87872) 5-15-96.

РЕКА АКСАУТ

 

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: Анохин Г.И. "Восточный Кавказ". М., "Физкультура и спорт", 1978.
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.