Гренландское море

Гренландское море

Гренландское море относится к Северному Ледовитому океану, хотя некоторые географы считают его частью Атлантического океана. Тут нужно понимать, что акватория, принадлежащая Северному океану, довольно произвольная, поэтому и трактовки у разных специалистов могут быть разными.

Но в любом случае рассматриваемый водоём принадлежит к северным морям, которые входят в Арктический регион. Поэтому правильнее говорить о принадлежности к Ледовитому океану, нежели к Атлантике.

 

 

                                                               карта Гренландского моря                                                       
Гренландское море

Площадь водоёма равна 1,205 млн. кв. км. 

Средняя глубина составляет 1444 м, максимальная глубина доходит до 4846 м. На севере граница моря проходит между северными оконечностями Шпицбергена и Гренландии. На востоке это западное побережье Шпицбергена. Юго-восточной границей считается линия, соединяющая южную точку на западе Шпицбергена, северную оконечность острова Ян-Майен, его западное побережье до южной оконечности и восточную оконечность Исландии. Юго-западная граница проходит от мыса Страумне (Исландия) до мыса Нансена в Гренландии. И на западе восточное побережье между мысом Нансена и самой северной точкой Гренландии.

Историческая справка
Море известно на протяжении тысячелетий. Первые научные исследования проводились в 70-е годы XIX века. После этого такие страны как Россия, Норвегия и Исландия посылали научно-исследовательские экспедиции в данный район. Подробное описание водоёма сделал норвежец Фритьоф Нансен в 1909 году.
Донная чаша моря представляет собой огромную котловину, ограниченную подводными хребтами Мона и Книповича, протянувшимися от Шпицбергена вдоль западной границы Норвежского и Гренландского морей, а также Гренландско-Исландским порогом. Поверхность воды, особенно в его центральной и северной частях (шельф Гренландии), покрыта дрейфующими льдами, что создает серьезную помеху судоходству. 
Средняя температура воды летом - до +6 град.С, зимой - до -2 град.С. На температурный режим воды большое влияние оказывают течения - теплое Шпицбергенское и холодное - Восточно-Гренландское.

Омываемые Гренландским морем берега островов (Гренландия, Исландия, Шпицберген, Ян-Майен) в большей части скалистые, с сильно изрезанной береговой линией. Здесь много небольших и средних бухт, заливов, фьордов и других естественных изгибов границы суши и моря. 
Как и во всех северных морях, эти места являются излюбленным местом морских пернатых. Здесь они часто организуют шумные птичьи базары. Среди птиц можно увидеть различных морских чаек, кайр, крачек, бакланов и т.д.

 

                                      протодиакон Андрей Кураев на Гренландском море                                      Гренландское море

Границы и физические характеристики
Восточнее крупнейшего в мире о. Гренландия расположено Гренландское море. На севере его граница проходит от северной оконечности о. Гренландия до северной оконечности Западного Шпицбергена и далее по западному берегу этого острова. Затем она идет по линии м. Южный (Шпицберген) — о. Медвежий и далее по линии о. Медвежий — о. Ян-Майен — м. Герпир (Исландия). С юга Гренландское море ограничено побережьем Исландии и линией м. Рейдинупур (Исландия) — м. Брустер (Гренландия). Западной границей моря служит восточный берег Гренландии.
Море имеет сравнительно небольшую протяженность сухопутных границ и свободно сообщается с соседним Норвежским морем. Пролив между островами Шпицберген и Медвежий соединяет его с Баренцевым морем, пролив между Гренландией и Шпицбергеном — с Северным Ледовитым океаном, а Датский пролив — с Атлантическим океаном.
Гренландское море — океаническое окраинное море. Его площадь равна 1195 тыс. км2, объем — 1961 тыс. км3, средняя глубина — 1641 м, наибольшая глубина — 5527 м.
Гренландское море — один из крупных промысловых районов Мирового океана. Здесь добывают в основном сельдь, треску, пикшу, сайду. Нередко уловы ценных видов рыб превышали естественные возможности восстановления их запасов, поэтому в настоящее время сырьевая база этих видов оказалась подорванной, и уловы резко сократились.

                                                                встреча с китом                                                     Гренландское море

ГЕОЛОГИЯ
Континентальная окраина Гренландского моря относится к окраинам пассивного типа и тесно связана с историей его раскрытия. Образование океанической коры между Гренландией и Скандинавией началось в позднепалеоцен-раннеэоценовое время к югу от Сенья-Гренландского разлома [Talwani & Eldholm, 1977; Зоненшайн и Савостин, 1979; Vogt et al., 1981; Myhre et al., 1982]. В этот период район между Шпицбергеном и Северо-Восточной Гренландией представлял собой область сдвиговых перемещений по трансформному разлому, соединявшему Лафотенско-Гренландский и Евразийский бассейны. Вероятно, около 50 млн. лет назад, в эпоху 21-22 магнитной аномалии [Vogt et al., 1981], ось спрединга пересекла Сенья-Гренландский разлом и начала продвигаться к северо-востоку [Myhre et al., 1982], формируя океаническую кору северной части Гренландского моря. В этой общей схеме остается еще много нерешенных вопросов, касающихся, в частности, основных этапов геологической истории региона, положения границы между континентальной и океанической корой, состава, возраста и условий формирования осадочных комплексов континентальной окраины. В данной работе некоторые из перечисленных проблем решаются методами сейсмостратиграфии. Анализируются результаты многоканального сейсмопрофилирования, выполненного в 1982 г. экспедицией ПГО "Севморгеология" вдоль западного окончания регионального геофизического профиля 82212, пересекающего континентальный склон Шпицбергена в районе 76 ° с.ш.

Геофизическими исследованиями последних лет установлено, что, подобно большинству пассивных окраин континентов, Шпицбергенско-Баренцевоморская сопровождается многокилометровой осадочной толщей, известной под названием осадочного бассейна Атка [Myhre et al., 1982; Sundvor & Eldholm, 1976; Sundvor & Eldholm, 1979; Schluter & Hinz, 1978; Эльдхольм и др., 1984; Батурин и др, 1984]. На западе осадки распространяются вплоть до рифтовых гор хр. Книповича - современного центра спрединга. На востоке бассейн ограничен зоной разлома Хорнсун (рис. 1). Мощность кайнозойских отложений уменьшается до 500-700 м, а в районе 21°в.д. они практически выклиниваются. К западу от разлома отражающий горизонт, отождествляемый с фундаментом, резко погружается в сторону глубоководной котловины, образуя серию сбросовых уступов [Батурин и др, 1984], подобных листрическим сбросам развитых пассивных окраин. Их образование приводит к утонению континентальной коры [Le Pichon & Sibuet, 1981]. К сожалению, детали сочленения утоненной коры с океанической корой котловины в нашем случае маскируются цугами полнократных отражений.

Гренландское море

Осадочная толща бассейна Атка сравнительно хорошо стратифицирована. На сейсмическом разрезе уверенно выделяются три сейсмокомплекса, разделенных поверхностями несогласий - отражающими горизонтами 4 и 7 (рис. 1). В работе Хинца и Шлютера [Schluter & Hinz, 1978] эти горизонты обозначены U1 и U2 соответственно, а Сундвор и Эльдхольм [Sundvor & Eldholm, 1976] дали верхнему название "горизонт Е". Для самого нижнего комплекса, по крайней мере, для его верхней части, характерны протяженные субпараллельные и высокоамплитудные отражения. Они прослеживаются только до кровли, эрозионно срезаясь горизонтом 7. Следовательно, верхняя граница комплекса имеет эрозионную природу и является поверхностью размыва. Средний комплекс, заключенный между горизонтами 4 и 7, в целом на сейсмическом разрезе выделяется в виде хаотической серии отражающих площадок, свидетельствующих, видимо, о высокой скорости седиментации и плохой сортированности осадочного материала. В нижней части комплекса непосредственно над горизонтом 7 отчетливо виден ряд клиноформных образований, прислоненных к нему по схеме подошвенного прилегания, что свидетельствует о проградационном наращивании осадочной толщи в сторону океана. Обычно формирование структур подобного типа связывают с относительным углублением бассейна [Сейсмическая…, 1982]. Третий, самый молодой, сейсмокомплекс залегает выше поверхности несогласия - горизонта 4. Для него характерны вытянутые, хорошо прослеживаемые отражающие границы, которые в нижней части склона по схеме подошвенного прилегания утыкаются в горизонт 4. Отчетливая параллельность сейсмических отражений, образующих косослоистый рисунок, позволяет предположить, что эта часть комплекса сложена тонкозернистыми породами, вероятно глинами и алевролитами, сносимыми вниз по склону от вершины седиментационного конуса, расположенного в устье Стур-фиорда.

ОСТРОВА
Гренландское море включает в себя такие острова как архипелаг Шпицберген (общая площадь 61,022 тыс. кв. км), острова Ян-Майен (площадь 377 кв. км), Эдвардс (площадь 115,8 кв. км), Эйла (площадь 143,6 кв. км), Годфред (площадь 115 кв. км), Иль-де-Франс (площадь 246,1 кв. км), Норске (площадь 186,4 кв. км), Шнаудер (площадь 180,3 кв. км).

Из них обитаемыми являются только Шпицберген и Ян-Майен. Последний имеет лишь временную базу Норвежского метеорологического института. Люди работают по 6 месяцев, а общее количество сотрудников не превышает 18 человек зимой и 35 летом. Проживают люди в посёлке Олонкинбюэн. Занимаются обслуживанием радио и метеорологических станций.

Гренландское море
КЛИМАТ МОРЯ
Положение Гренландского моря в высоких широтах за Полярным кругом, непосредственная связь с Центральным Арктическим бассейном и Атлантическим океаном определяют основные черты его климата. В целом климат моря полярный морской. Он характеризуется продолжительной суровой зимой, коротким холодным летом, значительными сезонными изменениями температуры воздуха. В то же время большая меридиональная протяженность моря, приток холодных вод из Северного Ледовитого океана и относительно теплых вод Атлантики, особенности атмосферной циркуляции создают местные климатические различия, которые проявляются в синоптических условиях, величинах метеоэлементов и т. п.
В течение года Гренландское море находится под влиянием Исландского минимума, Азорского максимума и Полярной области повышенного давления. Их непостоянные в течение года интенсивность, положение и взаимодействие определяют сезонные особенности атмосферных процессов и состояние погоды.
Зимой Исландский минимум углубляется и занимает большую площадь, Азорский максимум ослабевает и смещается к югу, центр Полярного максимума приближается к Канадскому арктическому архипелагу и северной части Гренландии. При этом усиливается циклоническая деятельность, наиболее часто циклоны проходят у Исландии и в районе Девисова пролива. В тылу циклонов наблюдаются частые вторжения холодного арктического воздуха в северную часть Гренландского моря. Значительные барические градиенты между Полярным максимумом и циклонами, выходящими с Атлантического океана, обусловливают интенсивный юго-западный перенос атлантического воздуха в южную часть Гренландского моря. В соответствии с этими особенностями синоптической обстановки зимой в северной части моря преобладают северо-восточные и восточные ветры со средней скоростью 5—8 м/с. В южной части моря ветры таких направлений нередко сменяются юго-западными со скоростью 6—9 м/с. В зимнее время часты штормы, особенно в южной части моря. Температура воздуха в январе в среднем равна –22—24° на севере и –8—10° на юге. В это время года над морем обычно стоит пасмурная, холодная и ветреная погода.
Летом Исландский минимум становится менее глубоким, Азорский максимум усиливается, Полярная область высокого давления смещается к северу, захватывая район Гренландии. Над Гренландским морем отмечается слаборазвитый антициклон. Вследствие такой барической обстановки над Гренландским морем преобладают ветры северных направлений со средней скоростью 3—5 м/с, приносящие с собой арктический воздух. Циклоны над морем проходят редко. Обычно они движутся по более южным путям. Штормы имеют очень небольшую повторяемость. Средняя температура воздуха в августе обычно равна 2—4° на севере и 5—6° на юге моря. В отдельные дни воздух может прогреваться до 16—20°. Летом преобладает облачная погода. Ясных дней мало.

                                           айсберги около побережья Гренландии                                       Гренландия

Температура воды и солёность
В пределах Гренландского моря выделяют несколько географических типов структуры вод. Восточно-Гренландский тип довольно широкой полосой (300— 500 км) простирается вдоль всего восточного берега Гренландии. Эту структуру образуют холодные (—1—1,3°) и опресненные (31—31‰) поверхностные арктические воды, поступающие из Северного Ледовитого океана; относительно теплая (1°) и соленая (34,9‰) прослойка промежуточных вод атлантического происхождения; холодные (0,1— 1°) и соленые (34,9‰) глубинные и придонные воды. На востоке эта структура через пограничную зону смешения переходит в Гренландский тип, который распространяется до восточных пределов Гренландского моря, а на юге прослеживается в Норвежском море. Формирование Гренландской структуры в значительной мере связано с водами Атлантического океана и Норвежского моря, поэтому ее поверхностные воды характеризуют температура около 1° и соленость 34,95‰. Промежуточные воды немного теплее (1,5°) и имеют почти такую же соленость (35‰). Глубинным водам свойственны температура от 0,8 до —0,8° и соленость около 35‰, а придонным — температура — 1° и соленость 34,91‰. Этот тип характеризуется довольно однообразным распределением солености по вертикали. На севере моря Восточно-Гренландская и Гренландская структуры зонами смешения отделены от Шпицбергенского типа структуры. Он занимает самую северную окраину моря и смежные районы Центрального полярного бассейна. Эта структура образуется при взаимодействии вод Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Температура воды на поверхности в Шпицбергенской структуре —1,8°, соленость около 34‰. Промежуточные воды представлены теплой атлантической прослойкой с температурой 1—2° и соленостью 35‰. В глубинных и придонных слоях температура воды понижается от 0° до —1°, соленость остается близкой к 34,5‰.
На поверхности моря температура повышается в основном с запада На восток и в несколько меньшей степени — с севера на юг.
Зимой почти повсеместно поверхностная температура равна –1—1,8°. Нулевая изотерма проходит от Датского пролива, восточнее Ян-Майена и далее несколько севернее Шпицбергена. Она оконтуривает язык теплых вод (1—3°), распространяющихся сюда из восточной части моря.
Распределение температуры воды с глубиной в этот сезон характеризуется повышением до 0° на горизонтах 100— 300 м и дальнейшим понижением до –0,9—1,1° у дна в западной части моря. В его восточных и северо-восточных районах, где ощутимо влияние атлантических вод, температура от поверхности несколько понижается до горизонтов 50—100 м, затем снова повышается на горизонтах 300—500 м и далее понижается до отрицательных значений от горизонта 1000 м и до дна. Летом поверхность моря прогревается. Величины поверхностной температуры (около-0,5°) сохраняются в сравнительно неширокой полосе вдоль восточного побережья Гренландии. На остальном пространстве моря температура воды изменяется в среднем от 0 до 5°, повышаясь с запада на восток. У северных берегов Исландии она достигает средних величин 7—8°, но в наиболее теплые месяцы (июль и август) повышается до 9—10°.

В летнее время температура воды сравнительно мало изменяется с глубиной. В северной части моря она несколько понижается от поверхности до дна. У юго-западных берегов Шпицбергена температура повышается от поверхности до горизонта 50 м примерно на 1°, а затем понижается к дну. В более глубоких районах восточной части моря некоторое повышение температуры воды наблюдается на горизонтах 200— 300 м, что связано с влиянием теплых атлантических вод. На глубинах более 1000 м температура воды повсюду немного ниже 0°.
Вследствие хорошей связи с океаном и малого речного стока соленость Гренландского моря практически не отличается от средней солености океана, хотя в отдельных районах моря и имеются заметные отклонения. Распределение солености на поверхности характеризуется ее увеличением с запада на восток и в меньшей мере с севера на юг, что связано с притоком вод из соседних океанов. Зимой на сравнительно небольшом пространстве моря у северо-восточного побережья Гренландии она равна 32— 34,5‰. В других районах соленость на поверхности характеризуется значениями 32—34,5‰, и только в северо-восточной части моря она достигает 35‰. Летом характер распределения солености на поверхности принципиально не изменяется. Под опресняющим воздействием тающих льдов она уменьшается до 31‰ в довольно широкой полосе восточного побережья Гренландии. Далее по направлению на восток и юго-восток соленость довольно заметно увеличивается и на границе с Норвежским морем достигает 34‰ и несколько более.
Сезонные изменения солености заметно выражены только в поверхностном слое. Обычно она незначительно увеличивается с глубиной. Некоторое повышение солености отмечается на горизонтах распространения прослойки атлантических вод.
Температура и соленость определяют величины и распределение плотности воды в Гренландском море. Плотность довольно велика и относительно мало меняется в течение года. Она максимальна зимой и минимальна летом. Наименьшая плотность наблюдается в прибрежных районах и в зонах таяния льдов. С глубиной плотность увеличивается. Летом В районах таяния льда она довольно резко повышается в подповерхностных горизонтах (10—20 м), а далее плавно увеличивается к дну. В других районах моря плотностная стратификация вод выражена менее заметно.
Сравнительно нерезкая переслоенность вод по вертикали благоприятствует развитию ветрового и конвективного перемешивания в море. В теплое время года на свободных ото льда пространствах ветер перемешивает верхние слои воды до горизонтов 10—15 м в прибрежной части и до горизонтов 15—25 м в открытых районах, где вертикальная устойчивость сравнительно невелика. С началом охлаждения ветровое перемешивание усиливается конвекцией. В это время конвективно-ветровое перемешивание распространяется до горизонтов 35—50 м. В северной части моря идущая с юга атлантическая вода охлаждается быстрее, чем опресняется, что приводит к увеличению ее плотности и вызывает интенсивную вертикальную циркуляцию. Зимой она развивается вследствие увеличения плотности поверхностных вод еще и за счет осолонения при льдообразовании. Зимняя вертикальная циркуляция в Гренландском море проникает до горизонтов 250—300 м, а местами и глубже.

Гренландия

ВЕТРА, АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Вследствие активной атмосферной циркуляции в этом регионе Гренландское море преимущественно неспокойно. Волнение заметно изменяется по сезонам. Наиболее бурным море бывает в осенне-зимнее время, причем наибольшее волнение наблюдается при северовосточных ветрах на пространствах, свободных ото льдов. Здесь волны могут достигать высоты 4—6 м, а в исключительных случаях и больше. В районе кромки льда волны обычно имеют высоту 1—2 м при значительных разгонах и меньше 1 м при небольших разгонах.

 

Летом скорости ветра в основном невелики, поэтому преобладает небольшое волнение. Высота волн преимущественно не превышает 1 м. Штормовые ветры развивают волны высотой до 2— 4 м. Более крупные волны наблюдаются редко. После шторма в море распространяется пологая зыбь.

Рельеф дна
По строению дна Гренландское и Норвежское моря представляют собой единый бассейн. Их объединяет срединный океанический хребет, протягивающийся от Исландии на север. По обеим сторонам хребта располагаются глубокие котловины, окаймленные материковыми склонами и шельфами Восточной Гренландии и Северо-Западной Европы. Рельеф дна этих морей в общем очень неровный.
Котловина Гренландского моря на больших глубинах в значительной мере обособлена от соседних бассейнов подводными поднятиями. Исландско-Гренландский порог с глубинами 160— 380 м отгораживает Датский пролив от прилегающих глубоких районов Северной Атлантики. Возвышения дна, проходящие от северных берегов Гренландии к северо-западной оконечности Западного Шпицбергена, отделяют котловину Гренландского моря от котловины Северного Ледовитого океана. Эти возвышения поднимаются до глубин 1000— 2000 м.
Котловины Гренландского и Норвежского морей разделяют хребты: Исландско-Ян-Майенский, Мона и Книповича, а над отдельными вершинами глубина уменьшается до 550—800 м. Между 75 и 76° с.ш. от хребта Книповича в северо-западном направлении отходит отрог, называемый Гренландским хребтом.
Шельф у Исландии простирается на 90—100 км и расчленен подводными долинами. Ширина шельфа у Восточной Гренландии изменяется от 90 до 340 км. Возле Западного Шпицбергена шельф имеет ширину 30—60 км, а у о. Медвежий образует обширное всхолмленное плато — Медвежинскую банку. Для материкового склона характерна крутизна 3—4°, местами он осложнен уступами. Ложе Гренландского моря делится Гренландским хребтом на две глубокие впадины: Северную — с глубинами 3100—3200 м и ровным дном и Южную — с глубинами 3500—3700 м и относительно сложным рельефом дна.

 

                                       побережье Гренландского моря, Исландия                                     Гренландское море

Рельеф дна и течения Гренландского моря
Течения
Довольно устойчивая система течений Гренландского моря связана с циркуляцией вод Северного Ледовитого и Атлантического океанов и с водообменом с соседними морями. Она включает в себя несколько хорошо выраженных потоков и круговоротов.
Из Арктического бассейна в Гренландское море входит мощный холодный поток Восточно-Гренландского течения. Оно следует на юг и далее на юго-запад вдоль восточного побережья Гренландии, продолжается до м. Фарвель, а в некоторые годы даже до берегов Западной Гренландии. Стержень этого течения проходит над материковым склоном Гренландии. Скорость Восточно-Гренландского течения равна 10—25 см/с, но нередко превышает и 25 см/с.
Примерно на 74° с.ш. от Восточно-Гренландского течения отделяется холодная Ян-Майенская ветвь, направленная на юго-восток. При подходе к порогу Мона она поворачивает на восток, а затем на северо-восток. Это течение имеет скорость 10—25 см/с и более. Южнее, около 71° с.ш., от Восточно-Гренландского течения в юго-восточном направлении отходит вторая холодная ветвь. Она движется со скоростью около 10 см/с, пересекает западный отрог порога Мона и входит в район Исландской котловины, где приносимые ею воды участвуют в формировании Восточно-Исландского течения. Его скорость превышает 25 см/с.
С юга в Гренландское море входит теплый поток, образованный в результате слияния Западной, Средней и Восточной ветвей Норвежского течения. Этот поток, называемый Западно-Шпицбергенским течением, движется на север вдоль побережья Шпицбергена. Большая часть приносимых им вод входит в Арктический бассейн, где продолжает существовать в виде глубинного течения теплых атлантических вод, подстилающего менее плотные полярные воды. Остальные воды Западно-Шпицбергенского течения примерно на широте Айсфиорда поворачивают на запад и юго-запад, где сливаются с полярными водами и образуют обширный циклонический круговорот, занимающий всю центральную область Гренландского моря. К югу от него прослеживается сравнительно небольшой циклонический круговорот, скорость течений изменяется от 10—25 см/с в начале Западно-Шпицбергенского течения до 2—5 см/с в южной части Гренландского моря.
Общий характер горизонтальной циркуляции вод на горизонтах 100—500 м во многом сходен со схемой поверхностных течений. Близки и величины их скоростей. На горизонте 1000 м перемещение вод происходит менее интенсивно. В целом же Гренландскому морю свойственны хорошо выраженные течения не только на поверхности, но и во всей толще воды до горизонтов 750—1000 м.
Вследствие особенностей циркуляции вод (здесь преимущественно развита дивергенция теплых и холодных потоков, а конвергенция развита сравнительно слабо) полярный фронт в Гренландском море выражен сравнительно слабо. Его отдельные участки обычно представлены довольно узкой зоной, в которой резко изменяются температура и иногда соленость воды. Здесь наблюдаются максимальные по сравнению с окружающими водами горизонтальные градиенты этих характеристик. Сравнительно устойчивый участок полярного фронта находится возле о. Медвежьего, в районе встречи теплых вод атлантического происхождения и холодных вод, приносимых из Арктического бассейна. Полярный фронт проходит и у Западного Шпицбергена, в местах схождения теплых и холодных потоков.

Приливы в Гренландском море выражены вполне отчетливо и имеют правильный полусуточный характер. Их вызывает главным образом атлантическая приливная волна. Она проникает в море в основном через Датский пролив и распространяется к северу и северо-востоку. В этом же направлении уменьшается и величина прилива (от 2 м на юге до 1 м на севере). В отдельных бухтах восточного побережья Гренландии величина прилива достигает 2,5—3 м.
Приливные течения существуют во всем море, но скорости их различны в разных районах. Наибольших значений они достигают в проливах, узкостях и у выступающих частей побережий. С удалением от этих районов скорость приливных течений уменьшается, они становятся малозаметными по сравнению с постоянными потоками на поверхности моря.

                                                  огромные гренландские айсберги                                          Гренландия

Ледовитость
В Гренландском море отмечаются внутригодовые колебания уровня, вызванные сезонными изменениями атмосферного давления и скорости ветра. Разность между самым высоким и самым низким среднемесячными значениями уровня в году равна 10—12 см в северных районах и 12—14 см в южной части моря. Лед в Гренландском море присутствует круглогодично. Он представлен несколькими разновидностями.
Лед местного происхождения образуется непосредственно в Гренландском море и бывает однолетним и многолетним. Он нередко образует обширные ледяные поля.
Паковый лед приносится Восточно-Атлантическим течением из Арктического бассейна. Его толщина достигает в среднем 2—3 м.
Айсберги образуются из ледников Восточной Гренландии и нередко встречаются в прибрежных водах и фиордах этого острова. Большая часть айсбергов, попавших в открытые районы моря, здесь же и разрушается, и только сравнительно немногие из них проникают через Датский пролив в прилежащие воды Атлантического океана.
Льдообразование начинается в сентябре в северных районах моря и в первой половине октября охватывает все его пространство. В результате нарастания однолетний лед может достигать толщины 1 м. Он спаивает между собой многолетние льдины, тем самым создавая поля тяжелых многолетних плавучих льдов. Под действием ветров и течений лед дрейфует на юг и юго-запад к Датскому проливу. Наиболее отчетливо движение льда выражено у восточного берега Гренландии, где дрейфуют льды, приносимые из Арктического бассейна. Скорость дрейфа непостоянна, обычно она несколько увеличивается к югу. Припай в Гренландском море развит незначительно, так как здесь преобладают приглубые берега и часты сильные ветры.
Граница распространения льдов существенно изменяется от года к году и по сезонам, что связано с различием гидрометеорологических условий. Самое южное положение она занимает при максимальном развитии льда (март — апрель). При минимальном развитии льда (сентябрь) кромка проходит в северо-западной части моря — от Гренландии к Шпицбергену.
Гренландское море характеризует большая ледовитость: в среднем 35— 50%, а при максимальной ледовитости 50—90% площади моря всегда покрыто плавучим льдом.
Таяние льда начинается в мае на юге моря и в середине июня на севере.

Однако северо-западный район (у побережья Гренландии) обычно полностью не очищается ото льдов.Исландия

ОСТРОВ ИСЛАНДИЯ

Исла́ндия (исл. Ísland [ˈislant] — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Территория государства состоит из острова Исландия площадью 103 тыс. км² и небольших островков около него.
Вопреки названию и наличию ледников, Исландия — отнюдь не арктическая страна. Климат в стране морской, умеренно-прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый. На погоду в Исландии влияют два морских течения (тёплое Северо-Атлантическое, продолжение Гольфстрима, и холодное Восточно-Гренландское) и арктический дрейфующий лёд, который скапливается на северном и восточном побережьях. 
Июль и август — самые тёплые месяцы (в Рейкьявике в июле до +20 °C). Средняя годовая температура на юго-западном побережье в Рейкьявике составляет 5 °C, средняя температура января — −1 °C, июля — +11 °C. Соответствующие показатели на северном побережье (в Акюрейри) — +3 °C, −2 °C и +11 °C. Среднегодовая температура не опускается ниже +4 °C.

Прибрежные воды свободны ото льда в течение всего года. Исключение составляют ситуации, связанные с выносом полярных льдов на севере и востоке. В связи со значительным улучшением климата с начала 1920-х годов вынос полярных льдов к берегам Исландии произошёл только однажды в 1965 году. Погода в этой стране резко меняется, иногда в течение суток, что зависит от прохождения циклонов в восточном направлении через Атлантический океан. 
Исландская поговорка гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Тёмное время длится с середины ноября до конца января. В это время высота Солнца в момент высшей кульминации не превышает нескольких градусов (полярной ночи в Исландии нет). 
В течение всего лета в Исландии «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02:54 и заходит в 00:02 следующего дня. Декабрь, в отличие от июня, самый тёмный месяц — световой день длится не более 5 часов.
Среднее годовое количество осадков составляет 1300—2000 мм на южном побережье, 500—750 мм на северном и свыше 3800 мм на открытых к югу склонах Ватнайёкюдля и Мирдальсйёкюдля.

                                                       Исландия

Транспорт
Транспорт в Исландии представлен автобусами, легковыми и грузовыми автомобилями, морскими судами и самолётами. Железные дороги полностью отсутствуют.
В Исландии единственным жизненно важным транспортом является автомобиль, так как в исландских условиях это самый удобный способ передвижения. Некоторые исландцы имеют даже небольшие самолеты для местного пользования.

Города Исландии
Столица страны — Рейкьявик (180 тыс. жителей — с пригородами), резиденция парламента и правительства, финансовый, культурный и деловой центр Исландии. Другие крупные города: Коупавогюр (33 045 чел.), Хабнарфьордюр (28 085 чел.), Акюрейри (17 770 чел.), Хусавик, Сейдисфьордюр, Акранес. Важнейшие порты: Рейкьявик, Акюрейри, Грундарфьордюр, Хабнарфьордюр.

Исландия

 

ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН
Ян-Майен (норв. Jan Mayen) — остров между Гренландским и Норвежским морями, примерно в 600 километрах к северу от Исландии, в 500 километрах к востоку от Гренландии и в 1000 километрах к западу от Норвегии, чьей государственной территорией он является.
Географические координаты: 71°00′с.ш., 8°00′з.д.
Длина сухопутных границ: 0 км.
Длина береговой линии: 124,1 км.
Морское право:
территориальные воды:4 морские мили
прилегающая зона: 10 морских миль
экономическая зона: 200 морских миль
континентальный шельф: зона 200-метровых глубин или глубин разработки
Климат: полярный морской с частыми штормами и устойчивым туманом.

Рельеф: остров вулканического происхождения. Частично покрыт льдом.
Разброс высот:
минимальная высота: Норвежское море — 0 м
максимальная высота: Беренберг (гора короля Хокона VII) — 2277,3 м.
Природные ресурсы: нет
Землепользование:
пахотная земля: 0 %
постоянные посевы: 0 %
прочее: 100 % (2001)
Орошаемые земли: 0 км².
Естественные риски: спящий вулкан Бееренберг возобновил свою деятельность в 1970 году.
Окружающая среда. Текущее состояние: пустынный вулканический остров, частично покрытый мхом и травой.
Длина острова — 55 км (в направлении северо-восток — юго-запад).

Топография
Остров Ян-Майен — вулканического происхождения, частично покрыт ледниками (площадь оледенения 117 км²), разделённый на большую северную часть (Nord-Jan) и меньшую южную (Sør-Jan), которые сочетаются перешейком шириной примерно 2,5 километра.
Время возникновения острова определено примерно 700 тысяч лет назад.
Рельеф острова гористый. Самой высокой точкой является вершина вулкана Бееренберг на северной части (2277,3 метров над уровнем моря).
На перешейке расположены два крупных водоёма: Южная лагуна (Sørlaguna) и Северная лагуна (Nordlaguna). Обе они имеют смешанную воду из двух истоков: солёную, которая просачивается из моря и время от времени заносится волнами во время штормов, и пресную, стекающую во время таяния снега и льда с склонов. При этом солёная вода скапливается на дне водоёмов, а пресная и вполне пригодная для питья — на поверхности. Третье, гораздо меньшее озеро находится среди скал южной части острова и называется Ullerenglaguna. 5 ледников острова спускаются прямо в море — 2 на восточном побережье, и 3 на северо-западном, однако протяжённость ледяных берегов невелика — около 2,5 % общей длины берегов.
Геология
Остров расположен в 170 км от стыка Северо-Американской и Евразийской тектонических платформ, чем обусловлена высокая тектоническая активность в данном районе.
Вулкан Бееренберг, формирующий северную часть острова, является самым северным действующим вулканом на Земле. За время с 1732 до 1985 года зафиксировано 6 его извержений. Последние извержения состоялись в 1970, 1973 и 1985 годах; сильнейшее зарегистрированное землетрясение составляло 5 баллов по шкале Рихтера. Во время извержения 1970 благодаря стечению лавы в море площадь острова увеличилась на 4 квадратных километра.

Флора
На острове нет настоящих деревьев и кустарников — сосудистые растения представлены травянистой растительностью и карликовыми полярными ивами нескольких видов; в целом сосудистых растений насчитывается 76 видов, из них последний был открыт в 2002 году. Среди сосудистых растений, в частности, насчитывается 5 видов одуванчиков, три из которых являются эндемиками острова и потому требуют особой защиты.
Также в составе флоры Ян-Майен насчитывается 176 видов мхов (42 печёночных мхов, 134 — листовых), около 140 видов лишайников и 66 видов грибов.
Фауна
На острове насчитывается 98 видов птиц, из них 18 постоянно гнездятся, гнездование ещё 7 видов вероятно, но не подтверждено. Из млекопитающих на острове время от времени наблюдаются белый и голубой песец и белый медведь — они заходят на остров при установлении долговременного ледового покрова или их заносит на льдинах.

История
Остров был назван в честь голландского китобойного капитана, который обнаружил его в 1614 году (более ранние претензии: Генри Гудзон (Henry Hudson, 1607); Жан Фролик (Jean Vrolicq, 1612); Жорис Каролус (Joris Carolus, 1614) — неубедительны). В последующие столетия остров лишь изредка посещался китобоями и звероловами Северной Гренландской компании. Остров находится под управлением Норвегии с 1929 года. Длительное время спавший вулкан Бееренберг (гора короля Хокона VII высотой 2277,3 м над уровнем моря) возобновил свою деятельность в 1970 году. Это — самый северный активный вулкан на Земле.
Население
Туземное население отсутствует. В посёлке Олонкинбюэн проживает персонал, обслуживающий Станцию дальней навигации (Loran-C) и радиостанцию метеорологической и береговой служб (июль 2004 года). Функции административного и гражданского управления непосредственно на острове делегированы начальнику станции Loran-C.
Язык: Норвежский.
Статус подчинённости: территория Норвегии; с августа 1994 года администрируется из Осло через губернатора фюльке Нурланн. Тем не менее, власть на острове делегирована командиру станции Норвежской службы оборонных коммуникаций.
Описание государственного флага: используется флаг Норвегии.

 

                                               порт Хусавик, Исландия, Гренландское море                            Гренландское море

 

ОСТРОВ ШПИЦБЕРГЕН

Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen), также Сва́льбард (норв. Svalbard), Спитсбе́рген (нидерл. Spitsbergen), Гру́мант — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть королевства Норвегии. Административный центр — город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Архипелаг состоит из трех крупных островов — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж; семи более мелких островов — остров Баренца, Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий, Свенскёйа (Шведский остров), остров Вильгельма; а также групп островов, маленьких островков и шхер (общей площадью 621 км²).

Наиболее крупные острова:
Остров    Площадь (км²)
Западный Шпицберген    37 673
Северо-Восточная Земля    14 443
Эдж    5074
Баренца    1288
Белый    682
Земля Принца Карла    615
Конгсёйа    191
Медвежий    178
Свенскёйа    137
Вильгельма    120
Другие (общая площадь)    621
Всего    61 022

                                          Острова Шпицберген

Природные условия
Горный рельеф. 
Самая высокая точка островов
— гора Ньютон (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² — больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами. Многолетнемёрзлые породы — мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.

Растительность тундровая — берёза карликовая (лат. Bétula nána), полярная ивка (лат. Salix polaris), мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений.

Из млекопитающих на островах только белый медведь, шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей), а также песец. Попытки переселения на архипелаг других сухопутных млекопитающих, в частности полярных зайцев и овцебыков из Гренландии, успехом не увенчались. На архипелаге в обилии присутствуют морские животные — нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) достаточно часто встречаются в непосредственной близости к населенным пунктам.

На Шпицбергене отмечается около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге. Единственным видом, проживающим на Шпицбергене круглый год, является полярная (белая) куропатка (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.
Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника и 3 заказника.

Острова Шпицберген

 

ЖИЗНЬ ГРЕНЛАНДСКИХ ОХОТНИКОВ
Издавна гренландского охотника уязвляло название эскимос, означающее в наречии индейцев Лабрадора «тот, кто пожирает сырое мясо»; однако оно привилось повсеместно и бытует по сей день. Тем не менее в разговоре с гренландцем — а именно так последние полвека называют себя жители острова — не следует звать его эскимосом. В лучшем случае это сочтут бестактностью, в худшем — оскорблением.
Извечный странник, эскимос-гренландец искони отличается гордостью. Той самой, которая заставляла голубых наездников в сердце Сахары — туарегов — закрывать свои лица, чтобы скрыть полученные ими в сражениях раны и не возбуждать жалости женщин.
Одинокая борьба с враждебным миром, окружавшим гренландского охотника, с мертвой пустыней, с холодом и голодом привили ему чувство огромной ответственности. Он знал, что может рассчитывать только на собственную расторопность и мужество, что он сам вершит свою судьбу и судьбу своих близких. Эта ежедневная, чуть ли не ежечасная борьба внушала ему не только чувство собственного достоинства. Он гордился своим происхождением, называя себя иннук или иннуит, что означает: «человек в полном смысле этого слова», «настоящий человек».
К пришельцам, чаще всего беспомощным перед лицом Арктики, он относился как к существам неполноценным. Называл он их каблуна или краслуна («собачий сын») с оттенком иронии и снисходительности. Наивысшей похвалой в устах эскимоса прозвучали слова, которые после многих лет совместных зимовок и странствий услышал адмирал Пири от старого гренландского охотника: «Ты почти как мы, ты — иннук».
— Как можно уважать каблуну, — вопрошал с достоинством эскимосский зверолов, — если он не в состоянии построить во время пурги убежище из снежных плит? Если он не способен одним взмахом кнута принудить собачью упряжку к повиновению? Того, кто не в состоянии переносить голод или холод? Такому достаточно потерять компас в пути, чтобы заблудиться как слепому, он не найдет сам ни севера, ни юга, не поймет, что предвещает ветер, не разглядит следов стада карибу под свежим снегом, не разгадает, как давно они проходили здесь, не найдет, где тюлень протаивает лунку во льду. Разве у него хватит терпения выжидать над такой продушиной, чтобы добыть пищу для своей семьи?..
В этом мире арктических понятий свои ритуалы учтивости и обходительности. Петер Фрейхен, датчанин, который поселился в Гренландии и взял в жены девушку-эскимоску, рассказывает, как однажды, после десяти с лишним дней, проведенных в поисках добычи, охотники, усталые и голодные, вернулись с пустыми руками в поселок. Они знали, что старик Аугутидлуарссук известен своим гостеприимством и никто никогда еще не уходил из его иглу голодным. При виде гостей хозяин забеспокоился, беспомощно развел руками и долго оправдывался, сколь ему неприятно, что он должен в этот раз разочаровать уважаемых охотников, так как у него осталась лишь самая малость еды, к тому же «негодной в пищу человеку».
«...Я был уже знаком с эскимосскими обычаями, поэтому не принял всерьез этих сетований, — пишет Фрейхен. — Другие также ожидали терпеливо, пока старик кончит говорить. Он вышел из иглу и через мгновенье вернулся с огромным мешком из тюленьей кожи, полным мороженой птицы. Деликатес!
— Даже мои бедные собаки, и те не захотят дотронуться до этой снеди, — причитал старик.— Я навсегда уронил себя в ваших глазах.
Так был соблюден церемониал эскимосской учтивости».
После многих лет, проведенных среди гренландских эскимосов, Петер Фрейхен пришел к выводу, что, несмотря на внешнюю суровость, они зачастую значительно более чутки и деликатны, чем его соотечественники — датчане.

                                                    побережье Гренландии                                                   Гренландия

История гренландских эскимосов представляет собою убедительный пример приспособляемости человека к окружающей его среде. В Арктике жизнь не замирала ни на миг, разве что стрелки часов истории остановились на каменном веке и в течение многих столетий не сдвинулись с места.
В своем изнурительном повседневном труде люди пользовались помощью одной-единственной твари — собаки, которая, по-видимому, прибыла вместе с ними из далекой Азии.
— Без помощи собаки ни один человек не выжил бы в пустынных просторах Арктики, — говорил адмирал Пири.
Каким мастерством, неисчерпаемой изобретательностью и терпением нужно было обладать, чтобы из костяных пластинок и китового уса, обвитых ремнями или кишками зверей, сделать гибкий и пружинистый дальнобойный лук или гарпун — подлинный шедевр равновесия. С костяным острием гарпуна соединен надутый воздухом поплавок, благодаря чему смертельно раненный тюлень не тонет в воде.
Добротные сани, способные выдержать быструю езду по шероховатому снегу и по кручам ледников, построенные без куска железа, без шурупов или гвоздей, по сей день вызывают восхищение. Знаменитые нансеновские сани, которыми до сих пор пользуются в снаряженных по последнему слову техники экспедициях на обоих полюсах земного шара, представляют собою модернизированный вариант старинных эскимосских саней.
Эскимосская лодка-каяк выдержала испытание в течение тысячелетий. Легкий, эластичный остов, изготовленный из брусков плавника, пригнанного в Гренландию морским течением с берегов далекой Сибири или Северной Америки, эскимосы обтягивали большими кусками кожи свежезабитых бородатых тюленей. Эти кожи, гладко выделанные, без следа шерсти, эскимосы сшивали с помощью костяной иглы швом, который не дырявил обшивки.
Каждый охотник сам строил себе каяк, сообразуясь со своим ростом. Эта самая юркая лодка в мире имеет обычно около шести метров в длину, всего полметра в ширину и четверть метра в высоту. Роль «амортизаторов» играют куски кости моржа, помещаемые на носу и корме. Снизу прикрепляются клыки нарвала, чтобы предохранить лодку от удара о льдину. Ни один эскимос не умеет плавать — да и к чему это? В ледяной воде арктического моря долго не продержаться.
Круглое отверстие, через которое охотник залезает в каяк, обязано быть очень маленьким, края его должны плотно прилегать к телу. Таким образом, охотник образует одно нераздельное, водонепроницаемое целое со своей юркой лодкой. Когда резкий удар волны переворачивает каяк вверх дном, эскимос одним движением руки под водой легко выправляет лодку.
Сегодня спортсмены всего мира мастерят легкие лодки по старинному эскимосскому образцу, пользуясь вместо кожи пластиком или прорезиненным полотном.
Слова «каяк» и «иглу» вошли во многие языки, равно как и «анорак» — куртка с капюшоном, надеваемая через голову. Сшитый из тюленьих шкур, анорак должен быть свободным, чтобы воздух — этот дополнительный изоляционный слой — мог беспрепятственно циркулировать под ним. Когда охотник во время продолжительного бега за собачьей упряжкой вспотеет, ему достаточно откинуть капюшон, чтобы испарина улетучилась через широкий воротник.
Эскимосская обувь — камики, состоящая из двух частей — внутренней, шерстью к телу, и внешней, шерстью наружу — также результат многовекового опыта. Обувь из тюленьей кожи не промокает, отлично сохраняет тепло, особенно если выстлать ее сухой травой или клочьями шерсти мускусного быка. Зимние камики из медвежьего меха глушат шаги охотника, а тюленьи камики для лета не скользят по льду.
Когда весной солнце в Арктике вступает на несколько месяцев в свои права, его лучи, отражаясь от каждой щербинки во льдах, больно режут глаза. Современные солнцезащитные очки, применяемые в последнее время полярниками, имели один крупный недостаток: пар замерзал на стеклах или пластике, покрывая их непроницаемой пленкой. Эскимос не испытывал этих затруднений. Тонкие костяные пластинки с узенькой горизонтальной щелкой отлично защищали глаза от ослепительного блеска солнца, не мешая в то же время видимости.

                                                Ледяной фьорд на берегах моря                                                  Гренландия

Высшим достижением изобретательности эскимосов является иглу — дом из глыб снега, единственного строительного материала, который всегда у них в изобилии. Жители северной Гренландии не понимали, что глыба снега пориста, содержит миллионы наполненных воздухом ячеек, что она плохой проводник тепла, а следовательно, превосходное изолирующее вещество; зато они по опыту знали, какой теплый дом из снега.
Строительство иглу в пути напоминает торжественный ритуал. Нужно видеть, как охотник священнодействует в этот момент. Невзирая на мороз или шквальный ветер, он медленно, сосредоточенно осматривается кругом. Ногой пробует наст, внимательно прислушивается к понятным ему одному звукам, через каждые несколько шагов глубоко вбивает гарпун в белый покров. Арктика научила его большой мудрости — не спешить. Инстинкт первобытного человека — этот извечный советчик — подсказывает, что не может быть никакой спешки там, где строится дом.
В пути охотник, настигнутый снежным бураном, может в течение каких-нибудь тридцати минут соорудить небольшое убежище, в котором помещаются двое или даже трое людей.
Тьма, холод, набухшие снегом тучи, леденящий ветер... Казалось бы, люди, живущие в этих исключительных климатических условиях, должны быть замкнуты, молчаливы и угрюмы, как мрачное небо над ними. Ничего подобного. Наоборот, они улыбчивы и безмятежны, пожалуй, даже больше, чем жители островов Полинезии.
«...Эскимосы производят впечатление счастливейших людей», — дружно подтверждают исследователи, прожившие не один год среди звероловов Гренландии. Эскимоса не сломит даже самая чувствительная потеря, ему чуждо понятие «вчера», он не терзается воспоминаниями о тяжелых моментах или сожалениями о прошедшей молодости. Он не придает значения понятию «завтра», не забегает мыслью в будущее, не беспокоится о том, что оно сулит ему. Важно только сегодня. Обладая неисчерпаемыми ресурсами юмора и безмятежности духа, он видит мир в светлых красках, радуется малейшей победе. А победу он усматривает во всем. Нужно видеть, как радуется охотник, возвращаясь с добычей. Да разве мало причин для радости? Не погиб во время охоты, благополучно вернулся к домашнему очагу, обеспечил семью пищей, может теперь залезть под шкуры на лежанку и выспаться всласть, может сразу же утолить голод, стоит только протянуть руку к мясу, которое он добыл, вырвал у окружающей его ледяной пустыни.
И какое же это упоительное чувство — во время внезапной метели в пути спешно выстроить себе иглу, отгородиться от свиста пурги, не ежиться от студеных порывов ветра, почувствовать себя наконец в безопасности. Кладя за собою последнюю глыбу снега и закрывая таким образом вход, эскимос смеется. Это смех победителя. Он не сдался злым духам, увернулся, перехитрил их, он умен, отважен, настоящий человек, он всегда справится с трудностями. И как же не радоваться этому?
«Смех витает в воздухе», — гласит старинная гренландская поговорка...
Жители Гренландии никогда не разрешали своих споров и ссор грубой бранью или дракой. Взамен этого, как ни странно, они импровизировали нескончаемые тирады и произносили их нараспев перед аудиторией, состоявшей из жителей поселка, которые заодно становились судьями. На церемонии этих бескровных поединков съезжались зачастую звероловы из самых отдаленных стойбищ.
Нигде в мире, кроме племен гренландских эскимосов, не существовало подобного обычая сводить личные счеты путем обращения к общественному мнению. Противники долго готовились, договаривались, когда сразиться в словесной дуэли, как некогда сражались копьями средневековые рыцари. Один из них хватал обтянутый тюленьей кожей барабан и, отбивая такт костяной палочкой, начинал петь и танцевать. Он оживленно жестикулировал при этом, призывал слушателей в свидетели правоты своих слов и немилосердно вышучивал, противника, которому нельзя было и шевельнуться, пока не наступал его черед.
Поединок, язвительный и злой, продолжался часами, иногда растягивался на несколько дней. Побеждал тот, кто сумел острее задеть противника и подольше развлечь слушателей-судей.

Гренландия
До недавнего времени жители Гренландии не знали самого понятия «война». Такого, слова не было в наречии ни одного из гренландских племен.
— Почему твои братья убивают друг друга? — допытывались они во время первой мировой войны у Петера Фрейхена. — Может быть, те, у кого много пищи в тайниках, не хотят делиться с теми, что живут впроголодь?
Нелегко было датскому исследователю объяснить своим друзьям-гренландцам, из-за чего воюет полмира, и зачем в этой войне погибают миллионы людей. Возможно, он и сам не понимал этого...
Каким образом Гренландия и ее извечные обитатели оказались связанными с Данией?
По окончании эпохи викингов мрак невежества раннего средневековья словно туманом заволок далекий остров, доступ на который со всех сторон преграждал лед. Дальнейшая его история приняла бы, возможно, другой оборот, если бы не черная горная порода, пронизанная густой сетью желтоватых жилок, которая внушила сумасбродные надежды отважнейшему из офицеров английского морского флота.
Капитан Марти Фробишер, направившись в 1570 году на поиски Северо-Западного прохода, который должен был привести его к сказочным богатствам Дальнего Востока, был вынужден повернуть обратно. Проплывая мимо берегов какой-то неведомой земли, он ввел корабль в один из фьордов. И не смог поверить собственным глазам. Насколько хватал глаз, каменистое побережье сверкало в лучах солнца золотистыми блестками. Прямо перед капитаном, стоило только протянуть руку, лежало золото, застывшее в горной породе, — целый золотой берег! Вне себя от радости он приказал экипажу заполнить трюмы бесценной рудой и поспешил покинуть незнакомые берега, прихватив одного из эскимосских звероловов, доверчиво приветствовавших его.
Лондон устроил мореплавателю поистине королевскую встречу. Дары Фробишера вызвали необычайный восторг.
— Золото!! — дружно воскликнули придворные алхимики при виде образцов невиданной породы.
Сразу же назначенный адмиралом «всех открытых им морей и всех материков, их окружающих», Фробишер вновь направился в Арктику.
Однако счастье изменчиво!
Непреодолимые скопления льдин остановили англичанина у берегов Гренландии, а бесценные сокровища — двести тонн «золота», доставленные второй экспедицией ценой многих трудов и лишений, — оказались после тщательных исследований обыкновенным пиритом. Груз сбросили поэтому на побережье Дартфорда, где он и пролежал несколько столетий.
Несчастный охотник-эскимос, которого в соответствии с указаниями Фробишера кормили сырым мясом, вскоре умер, будучи не в силах, видно, вынести жизнь на чужбине.
Так в XVI веке произошло вторичное «открытие» Гренландии европейцами. Мореплаватели устремились на Крайний Север в тщетных поисках кратчайшего пути из Европы в Тихий океан. Охотники-китобои, встречаясь часто с эскимосами из прибрежных поселков, убедились вскоре, что кротких, наивных туземцев можно легко обмануть. За простой нож, за чай, кофе, жевательный табак, за горсть стеклянных бус или других безделушек, за пачку иголок или банку из-под консервов они без колебаний отдавали отличные меха и шкуры. Пришельцы выманивали у них все, что удавалось.
К берегам Гренландии в XVI веке устремились также миссионеры, чтобы обращать в христианскую веру темных язычников. Больше всего их посылала Дания.
Христианская вера с трудом прокладывала себе путь к умам жителей Гренландии. Первые миссионеры запрещали им совершать старинные обряды и категорически отрицали существование наполненного духами мира. Слишком категорически.— Не могу дольше верить в твоего бога, хотя он мне нравился вначале, — заявил одному миссионеру старый охотник. — Не могу! Он велит все делать, как делал он. Разве это возможно?
Правда, длинные библейские сказания нравились охотникам своей красочностью и сложными сюжетами. Туземцы не боялись смерти: она была переходом в лучший мир, являвшийся наградой за тяжкий труд и страдания. Эскимосы задавали немало вопросов, способных озадачить не одного опытного богослова:
— Если твой бог добр и всемогущ, то почему он создал дьявола?..
«Вообще говоря, они оказываются лучшими христианами, чем сами датчане», — писал в своем донесении церковным властям в Копенгаген один из датских священнослужителей.
Единственным разочарованием, которое постигло скандинавских миссионеров в Гренландии, было отсутствие следов викингов. Разгадки пришлось ждать очень долго, еще три столетия.
Экспедиция под руководством профессора П. Нерлунна работала днем и ночью, которая была светла как день. И перед глазами исследователей постепенно представал из могил и развалин ушедший в прошлое мир. Мир, уснувший в муках голода и лишений, угасший в одиночестве, на которое его обрекла Европа.
Летом эскимосы переселяются из снежного иглу в дом, сшитый из шкур оленей-карибу. Хорошо сохранившиеся в могилах скелеты людей постепенно раскрывали окутанную тайной трагедию. Карликовые, выродившиеся, изуродованные ревматизмом, они явились более красноречивым свидетельством, чем любые документы. Последние потомки рослых, стойких и выносливых викингов редко жили дольше двадцати с небольшим лет, ослабевшие, очевидно, вследствие нужды и лишений, которые продолжались из поколения в поколение.
Мерзлота Гренландии — «Зеленой Земли» — сохранила одежду из грубой мохнатой шерсти, сшитой по европейскому образцу. Широкие, длиной до лодыжек юбки, остроконечные высокие чепцы, словно те, кто жил на самом краю Земли, бесповоротно отрезанные от всего мира, стремились любой ценой сохранить рвавшиеся с каждым десятилетием узы с Европой.
Датское правительство и после второго «открытия» острова в XVI веке не проявляло особой заботы о своей колонии. Согласно данным, собранным Хансом Эгеде, в Гренландии насчитывалось приблизительно сорок тысяч эскимосов. К началу XX века их число сократилось более чем вдвое.

  

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ - ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ
■ Принято относить Гренландское море к Северному Ледовитому океану, несмотря на то что отдельные ученые-географы считают его частью Атлантического океана. Причина в том, что границы акватории Северного Ледовитого океана довольно произвольные,почему их и проводят поразному. Тем не менее Гренландское море принадлежит к северным морям, входящим в Арктический регион, и, следовательно, правильнее говорить о его принадлежности к Северному Ледовитому океану, нежели к Атлантике.

■ Фьорд Скорсби на восточном побережье Гренландии — самый большой в мире: длина— 350 км, глубина — 1500 м.

■ В научных трудах по океанографии Гренландское море включают в состав группы так называемых Нордических морей, куда причисляют также Норвежское и Исландское моря. Названные моря считают переходными от Северного Ледовитого океана к Атлантическому, придумав для них еще одно общее название — Арктическое Средиземное море.

■ На севере граница Гренландского моря проходит от северной оконечности Гренландии до северной оконечности Западного Шпицбергена и далее — по западному берегу острова. Отсюда граница продолжается по линии мыс Южный (Западный Шпицберген) — остров Медвежий и далее по линии Медвежий — Ян-Майен — мыс Герпир (Исландия). На юге Гренландское море ограничено побережьем Исландии и линией мыс Рейдинупур (Исландия) — мыс Брустер (Гренландия). На западе граница моря — восточный берег Гренландии.

■ Из акул в Гренландском море водится только гренландская полярная акула — крупная рыба: рыбакам попадались экземпляры длиной 6,6 м и весом около тонны. Рыба крайне медлительная, плавает вдвое медленнее тюленей, при этом как-то на них охотится, но как — ученые пока не знают. Жить может до 200 лет из-за очень низкой температуры, медленного метаболизма и большого содержания жировых тканей в организме.

■ Полоса льда, формирующаяся в Гренландском море у восточного берега Гренландии и уходящая в море на сотни километров, носит название ледовый язык Одден («одден» по-норвежски — мыс). Скорость, с которой он может сформироваться, поразительна: до 350 км всего за 24 часа. Происходит так за счет образования рыхлого льда — шуги и малой подвижности воды. Начиная с 1990 г. ледовый язык Одден образуется крайне редко.

■ Иногда за максимальную глубину Гренландского моря принимают глубину впадины Моллой (5570 м) в проливе Фрама, примыкающем к нему, хотя сам пролив не принято считать частью моря.

■ Навигация в Гренландском море крайне сложна, иногда случаются кораблекрушения. Последнее серьезное происшествие имело место в 1952 г: исчезло норвежское судно охотников за тюленями с 79 рыбаками на борту.

■ На территории Северо-Восточного Гренландского национального парка обитает около 15 тыс. овцебыков — почти половина всей мировой популяции.
  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Местоположение: окраина Северного Ледовитого океана.
Острова: Исландия, Западный Шпицберген, Гренландия, Медвежий и Ян-Майен (Норвегия).
Порты: Акюрейри (Исландия) — 18 191 чел. (2016 г.), Лонгйир (Западный Шпицберген, Норвегия) — 2075 чел. (2010 г.), Баренцбург (Западный Шпицберген, Норвегия) — 435 чел. (2011 г.).
Соседние страны и акватории: на севере — пролив Фрама и Северный Ледовитый океан, на востоке — Западный Шпицберген (Норвегия), на юге — Норвежское море и Исландия, на западе — Гренландия (Дания).
 
ЦИФРЫ
Площадь: 1 205 000 км2.
Объем: 1 747 250 км3.
Средняя глубина: 1444 м.
Максимальная глубина: 4846 м.
Соленость: на востоке — 33,0-34,5%о, на западе — 32,0%о и менее, у дна — 34,9%о.
Приливы: полусуточные, высота до 4,4м.
Средняя ледовитость: 35-50%.
  
ЭКОНОМИКА
Морское рыболовство.
Добыча нерпы.
Морской туризм.
  
КЛИМАТ
На юге — субарктический морской (влажный), на севере — арктический.
Средняя температура января: -4°С на юге, -25°С на севере.
Средняя температура июля: +6°С на юге, +2°С на севере.
Средняя температура воды на поверхности в феврале: на севере —1°С, на юге и юго-востоке +1,5°С.
Средняя температура воды на поверхности в августе: на северо-западе — ниже 0°С, на юге и востоке до +6°С.
Средняя температура воды у дна: —1°С.
Среднегодовое кол-во осадков: 200 мм — на севере, 1000 мм — на юге.
Среднегодовая относит, влажность: 85% на юге, 55% на севере.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Сайт Википедия
Гренландское море.
Гренландия. Сборник статей. М., 1953
Игнатьев Г.М. Гренландия. М., 1956
http://proznania.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.photosight.ru/
фото: С.Анисимов, В.Роготнёва, А.Сулоев, А.Перов.

Комментарии

аватар: Кэп

Достопримечательности моря

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Остров Гренландия (Дания):
■ г. Иллоккортоормиуг (основан в 1925 г.).
■ СевероВосточный Гренландский национальный парк (1974 г.).
■ Станция Данеборг (1944 г.).
■ Фьорд Скорсби (Кангертиттивак).
■ Острова Земля Милна, Клаверинг и Трейл.
■ Скалистые горы.
■ Ледниковый покров.
■ Птичьи базары.

Остров Западный Шпицберген (Норвегия):
■ Мысы Южный и Митра, Исфьорд и Ванмийенфьорд.
■ Птичьи базары.
■ Лежбища моржей.
■ Геотермальные источники Трол и Йотун.
■ Орнитологический заповедник Исоийян (1973 г.).
■ Национальные парки Нурвест-Шпицберген (1973 г), СёрШпицберген (1973 г.), Норденшёльд Ланд (2003 г.), Сассен-Бюнсов Ланд (2003 г), Нордре Исфьорден (2003 г.) и Индре-Вийдефьорден (2005 г.).

Остров Медвежий (Норвегия):
■ Природный заповедник Остров Медвежий (2002 г.).
■ Птичьи базары.

Остров Ян-Майен (Норвегия):
■ Природный заповедник Остров Ян-Майен (2010 г.).
■ Самый северный действующий вулкан Беренберг (2277 м).
■ Птичьи базары.

Исландия:
■ Национальный парк Йёкульсаурглювур (каньон Аусбирги, водопад Деттифосс, 1973 г.).
■ Природный заповедник Хорнстрандир (1975 г.).
■ Эйя-фьорд и Скага-фьорд.
■ Птичьи базары (окрестности Грюндарфьёрдюра).
■ Музей рыболовства (г. Сиглюфьордюр).

 

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru