Фанские горы

Фанские горы

Я сердце оставил в Фанских горах,

Теперь бессердечный хожу по равнинам,

И в тихих беседах и в шумных пирах

Я молча мечтаю о синих вершинах.

(Юрий Визбор)

Фанские горы (в просторечии Фаны) расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как «Крепость» и «Дающий золото» — этот район до сих пор хранит золотоносные рудники. Преимущественно расположены на территории Таджикистана.

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ТАДЖИКИСТАН - ТУТ!

География

Условно Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским хребтом, с востока рекой Фандарья, с запада рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озёр часто также относят к Фанским горам.

Высшая точка района — вершина Чимтарга 5489 м Другие пятитысячники — Бодхона (5138 м), Чапдара (5050 м), Большая Ганза (5306 м), Малая Ганза (5031 м), Замок (5070 м), Мирали (5132 м), Энергия (5120 м).

Фанские горы славятся своими живописными озёрами, среди которых — Алаудинские в долине реки Чапдара, Куликалонские, Алло, Искандеркуль.

   

 Озера Фанских гор

Высокогорные озера этого региона стали среди путешественников поистине притчей во языцех. Их количество и красота поражают воображение. Самые известные: Искандеркуль, Алаудинские, Куликалонские, Алло. Все они отличаются кристальной чистотой и насыщенным, переменчивым цветом. Перед тем, как наполнить озера, вода профильтровывается через древние осадочные породы Фанских гор, что и делает ее столь прозрачной. Оттенок озер меняется от бирюзового и лазурного утром, до насыщенного синего ближе к вечеру.

Озера окружают неприступные отвесные стены Фанских гор. Растительности здесь мало, поэтому пейзаж выглядит сурово и безмолвно. Только зеркальная гладь, отражающая небо, тучи, скалы...

В Фанских горах можно увидеть чудо рождения нового озера. Чуть более столетия назад (считай, вчера по меркам истории) землетрясение обрушило горную породу, и обвал загородил речку. Так начали образовываться озера Алло, которые все еще наполняются водой. Интересно, какими их увидит следующее поколение? :)

 

 

Природа Фанов

Фанские горы — край многообразный и контрастный. В низовьях царят жаркие субтропики, высокогорья скованы вечной зимой.

 

Растительный мир Фанских гор

До высоты 2300 м склоны и долины изобилуют фруктовыми садами, заростями орешника, барбариса. Здесь произрастают миндаль, смородина, груша, айва, грецкий орех, фисташка, сладкий душистый виноград... Предгорья Фанов считаются родиной некоторых из этих важнейших культур и очагом их окультуривания.

Флора Фанских гор насчитывает свыше 2 тысяч видов, большинство из которых — лечебные. Во времена СССР здесь была развернута полномасштабная охота на ценные растения и древесину, в следствии чего многие виды оказались на грани исчезновения. Поэтому современные законы Таджикистана очень жесткие в этом плане. Если идете в Фанские горы, ни в коем случае не рвите цветочки, не ломайте ветки и не ловите бабочек. За этим следят не только егеря и пограничники, но и местное население. Штрафы и санкции к нарушителям — беспощадные.

Отдельно стоит упомянуть арчу. Этот древовидный можжевельник — единственное дерево, которое выживает в суровых условиях высокогорья. Арча очень красива: ее ствол под воздействием сильных ветров может сильно изгибаться и выкручиваться под удивительными углами. Получается эдакое хитросплетение, увенчанное мягкой шевелюрой иголок. Благодаря ей Фанские горы благоухают, ведь арча выделяет много эфирных масел, дезинфицирует воздух и делает его в прямом смысле целебным. Дым арчевого костра излечивает от насморка и даже гайморита, отпугивает насекомых и очень приятно пахнет :). Из древесины делают самые элитные в мире карандаши. Раньше склоны Фанских гор были покрыты арчевыми лесами, но и здесь постаралась промышленность — сейчас их сплошь вырубили. Арча защищается законом, ее вырубка считается браконьерством. Жечь можно только сухие ветки, собранные на земле.

Выше 3300 метров начинаются бескрайние альпийские луга, а над ними распростерся край вечной мерзлоты, ледников и снежников. Кстати, Фанские горы, как и весь Памиро-Алай, очень богаты ледниками.

Фауна Фанских гор

По склонам этого удивительного уголка планеты бродят почти мифические животные — ирбисы, или снежные барсы. Увидеть их — небывалая удача и мечта каждого искушенного путешественника. Здесь можно встретить медведя, волка, рысь, теке (горного козла), барана-архара, кабанов, лисиц, зайцев, горностаев... Небосвод гордо рассекают орлы, ястребы, грифы, улары (горные гуси), в траве прячутся куропатки и голуби.

Фаны богаты золотом и каменным углем. Об их добыче упоминали еще античные философы и природоведы.

 

Климат Фанских гор

Как уже упоминалось, в долинах преобладает тропический тип климата. В горах он сменяется резким континентальным. Летом внизу жарит до +35, а высокогорья прогреваются до +3...+10. Ночью на вершинах будет мороз, ведь высота здесь достигает 5 километров над уровнем моря!

Лето в Фанских горах сухое и стабильное. Оно длится с июня по сентябрь. Это — лучшее время для треккинга, ведь перевалы легко проходимы, тропы освобождаются от снега. Два высоких хребта (Гиссарский и Зеравшанский) защищают Фаны от влажных фронтов. Эти горы — одни из немногих в мире, где за две недели похода реально не увидеть ни капли дождя. Туристический сезон начинается во второй половине юля, заканчивается во второй половине сентября.

Но помните: это — горы, и нужно быть готовым ко всему.

  

Полезные ископаемые

На территории Фан-Ягнобской долины (бассейн реки Зерафшан, Айнинский район Согдийской области Республики Таджикистан) находится одно из крупнейших в Средней Азии месторождений каменного угля — Фан-Ягнобское угольное месторождение. Запасы коксового угля там составляют 465 млн тонн. Месторождение, однако, мало разработано из-за труднодоступности района.

Данное месторождение известно также редчайшим природным явлением — подземным угольным пожаром. Оно описывается на протяжении веков (например, у Плиния Старшего: «Пылает у бактров по ночам вершина гор») и такие характерные признаки: газы, раскалённые до трёхсот градусов, вырываются с шумом, но без дыма и пламени через скальные трещины и черные зевы пещер; стены пещер покрыты кристаллами серы и нашатыря.

                                                    пик Чимтарга - Фанские горы                                                                       

Туризм в Фанских горах

Разработаны в СССР и действуют сейчас всесоюзные туристские маршруты:

№ 429 — «По Гиссарскому хребту» (Самарканд — озеро Гушор — озеро Искандеркуль — Душанбе) (обратный маршруту № 435)

№ 435 — «По Гиссарскому хребту» (Душанбе — озеро Искандеркуль — озеро Гушор — Самарканд) (обратный маршруту № 429)

После похода в горы Юрий Визбор в 1976 г. сочинил одноимённую песню: «Я сердце оставил в Фанских горах, Теперь бессердечный хожу по равнинам, И в тихих беседах и в шумных пирах Я молча мечтаю о синих вершинах».

   

Особенности треккинга в Фанских горах

Здесь упомянем, что регион — очень сейсмически активный. Землетрясения здесь считаются нормальным явлением, хотя они редко бывают сильными.

Порода Фанских гор довольно древняя, поэтому имеет свойство осыпаться с крутых склонов (которых здесь очень много). Следите за ситуацией наверху! Особенно с учетом сейсмоактивности. То же касается и прохождения ледников.

Из-за частых обвалов на пути встречаются участки, покрытые сыпухой разной величины и уровня сложности. Нужны хорошие треккинговые ботинки и палки.

  

Хребты Фанских гор

Зеравша́нский хребе́т (узб. Zarafshon tizmasi, Зарафшон тизмаси, тадж. Қаторкуҳи Зарафшон) — горный хребет Гиссаро-Алая, к югу от реки Зеравшан (Узбекистан и Таджикистан).

Южный склон Зеравшанского хребта в Кашкадарьинской области, близ перевала Тахтакарача

Хребет протягивается в широтном направлении на 370 км. Средняя высота составляет 4110 м, высшая точка — гора Чимтарга (5489 м). На северном склоне многочисленные поперечные долины левых притоков Зеравшана, южный склон расчленён слабо. На востоке (до реки Фандарья) — высокогорный рельеф, на западе — среднегорье с карстовыми формами рельефа. На склонах — редколесье (преимущественно из арчи), горные степи и альпийские луга. Имеется около 560 ледников общей площадью 270 км².

В 2003 году в Кашкадарьинской области Узбекистана на южном подножье Зеравфшанского хребта (севернее Гиссарского хребта) в пещере Ангиляк (Anghilak cave), расположенной северо-западнее Тешик-Таша, были обнаружены мустьерские орудия и пятая плюсневая кость человека, размеры которой находятся в размахе вариаций от неандертальца до анатомически современного человека. Возраст слоя IV с палеоантропологической находкой, по данным радиоуглеродного анализа, — 38—44 тыс. лет.

  

Гисса́рский хребе́т — горный хребет в Средней Азии, в западной части Памиро-Алайской горной системы (в Узбекистане и Таджикистане), находится на междуречье бассейнов рек Зеравшан и Амударья.

Длина около 200 км. Проходит южнее Зеравшанского хребта и севернее Душанбе через Гиссарский район в Таджикистане и северную часть Сурхандарьинской области в Узбекистане. Самая высокая точка хребта пик Хазрет-Султан (4643 м, бывший Пик им. XXII съезда КПСС) находится в Узбекистане на границе с Таджикистаном (на северо-западе от г. Душанбе). 

Этот пик является и самой высокой точкой в Узбекистане. Хребет сложен главным образом кристаллическими породами, сланцами и песчаниками, прорванными интрузиями гранитов. На нижних частях склонов — субтропические высокотравные степи, выше — дерновинно-злаковые степи и древесно-кустарниковая растительность, ещё выше — субальпийские луга, нагорные ксерофиты, альпийские низкотравные луга.

    

 Озеро Искандеркуль                                                                                                                                     

Искандерку́ль (тадж. Искандаркӯл) — горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах.

Озеро Искандеркуль по преданиям получило своё название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово «куль» (тадж. кӯл, узб. ko'l) означает собственно «озеро», отсюда название — «Искандеркуль». Александр Македонский якобы здесь побывал на своём пути из Средней Азии в Индию.

Географическое описание

Озеро имеет завальный тип строения, оно подпружено мореной, засыпанной сверху горной породой, что явилось результатом обвала, возможно вследствие сильного землетрясения. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря, в отрогах горного узла Кухистан, между западными оконечностями Гиссарского и Зерафшанского хребтов.

Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км², глубина озера достигает 72 метров, объём по данным 1978 года, составляло 0,24 км³. По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор, на высоте более 120 метров.

В озеро впадают реки Сарытаг, Хазормеч, Сарима, а также мелкие горные ручьи. Из озера вытекает река — Искандердарья, входящая в бассейн Зеравшана.

Химический состав

Согласно классификации природных вод по выделению гидрохимических фаций Г. А. Максимовича, Искандеркуль входит в зону горных территорий гидрокарбонатной гидрохимической формации с преобладанием гидрокарбонатно-кальциевых вод и в таблице учёного выглядит следующим образом:

Формация Фация Минерализация, мг/л

Гидрокарбонатная HCO3— —Ca³+ —SO4²- 80—200

Местные достопримечательности

Неподалеку от озера располагается ещё одно завальное, ледниковое озеро — Замин-Мулла (известно у туристов как Змеиное) или Серимадарун, куда поступает часть стока реки Серима. Оно значительно меньше в диаметре, и несмотря на то, что разделено от Искандеркуля лишь полосой земли в 300 метров шириной — обладает более богатой внутренней биосферой и имеет более высокую температуру воды.

Также, недалеко от озера, на реке Искандердарья, расположен крупный водопад, называемый «Фанская Ниагара». Водопад располагается в узком ущелье, высота падения воды составляет 43 метра. Подойти к водопаду можно лишь по верху, прямо над ним установлена металлическая смотровая площадка.

На берегу Искандеркуля находится исторический памятник — большая известняковая скала, с высеченной на ней надписью «Рускіе, 1870», — которую оставили члены первой экспедиции Алексея Федченко, проникшей сюда со стороны Зеравшана.

На берегу озера также располагается метеостанция Таджикгидромета и пункт гидрологического наблюдения, работающие круглогодично. Также имеется туристическая база с инфраструктурой.

Озеро Искандеркуль — одно из красивейших горных озёр Таджикистана, которое ежегодно посещают туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

 

Легенды об озере

Существуют две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего Индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, в результате чего образовалось озеро.

Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра, Буцефал, пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор, каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись: воды озера расступаются и на поверхность выходит белоснежный конь, в сопровождении конюхов.

 

Маргузор

 Маргузор (тадж. Марғузор, марғзор — луг) — озеро завального происхождения, расположенное в Пенджикентском районе Согдийской области Таджикистана на высоте 2139,3 метров над уровнем моря. Длина — 4,5 км. Глубина — 45 м. Общая площадь акватории озера 1,16 км². Площадь водосбора — 178 км².

Маргузор является шестым по счёту озером, если считать снизу вверх по ущелью реки Шинг. Находится в одной цепи с озёрами Нежегон (Мижгон[6]), Соя, Изшор (Гушор или Хушёр), Нофин, Хурдак и Азорчашма (Хазорчашма). Все перечисленные озёра в разных источниках обобщаются под единым названием «Маргузорские озёра», так как Маргузор является самым крупным среди них и считается самым красивым озером из всех. Также часто упоминаются под общими названиями «Хафткул» (в переводе с таджикского «семь озёр»), «Семь красавиц» и «Семь красавиц Шинга».

По правому берегу пролегает автомобильная дорога, пробитая в скалах. На северном склоне произрастает роща с высокими деревьями и пахучими травами. Протоками с юга и севера озеро соединено с озёрами Азорчашма и Хурдак соответственно. В озеро впадают 4 реки протяжённостью менее 10 км каждая.

Химический состав

Согласно классификации природных вод по выделению гидрохимических фаций Г. А. Максимовича, Маргузор входит в зону горных территорий гидрокарбонатной гидрохимической формации с преобладанием гидрокарбонатно-кальциевых вод. В таблице учёного приведены следующие характеристики вод озера.

 

Поход в Фанские горы

Из-за загруженного горного сезона не удалось сходить в какое-нибудь новое для себя место летом. Это уже стало традицией и хотелось ее продолжить. Свободное время было только после окончания сентября. В этом году я часто натыкался на очень необычные и, не побоюсь сказать, уникальные фотографии таджикских гор с невероятно красивыми озерами. Окончательно я понял, что должен там оказаться, когда в августе водил по нашим горам двух немцев. Те побывали во многих наших постсоветских республиках, гуляя по горам. Я у них спросил: Где вам больше всего понравилось? Ответ вызвал у них сложности. Они сказали, что везде по-своему хорошо, но вот «Фанские горы» их зацепили, немец почему-то их называли именно по-русски (а не «маунтэйнс»).

 

Как обычно, изучив климат местных гор. Я понял, что можно зацепить конец сезона в здешних местах и заодно и золотую таджикскую осень – в начале октября. Шансы на хорошую погоду 20% (практически все дни солнечные), на среднюю 60% (когда в середине или конце первой декады заходит короткое похолодание с осадками) и оставшиеся 20% может сильно не повезти (длительное время идут осадки и основные перевалы закрываются). Основной сезон длится здесь примерно те же месяцы, что и у нас: июль-август-сентябрь. Обусловлено это тем, что высота гор здесь больше, а чтобы пройти маршрут хотя 1 категории сложности, обязательно придется лезть на перевал высотой 4000 м и выше. В сезон здесь, в отличие от нашего Северного Тянь-Шаня осадки выпадают довольно редко. Причина, почему июнь не является хорошим сезоном, скрывается в очень снежной зиме и весне. Высота снега на высотах выше 3000 м нередко доходит до 2 метров. Снега очень много на высоких перевалах, хотя температуры в июне уже вполне комфортные. Также нужно обратить внимание на температурные контрасты между днем и ночью. В среднем здесь теплее где-то на 3-5 градусов, но разница между днем и ночью достигает 20-25 градусов, особенно это касается осени, когда ночи становятся длинными. Т.е. получается, что ночью на идентичных высотах как в Северном Тянь-Шане температуры примерно такие же, а днем здесь тепло, как у нас в июле. Так было в нашем походе, когда стояли ясные дни.

В летнее время здесь очень много туристов, особенно иностранных, и альпинистов, в основном из России и стран СНГ. Район и ранее был популярен у альпинистов и горных туристов, здесь как в нашем Туюксу пройдены все горы и перевалы, везде есть названия. В плане альпинизма район зачетный, много технически-сложных маршрутов (много пятерок и шестерок). До сих пор здесь действуют 2 альпинистских лагеря «Вертикаль-Алаудин» и «Артуч».

 

География. 

Фанские горы (переводится как «Крепость» или «Дающий золото») расположены в горной системе Памиро-Алая (также встречается название Гиссаро-Алай) между 2 двумя горными хребтами Гиссарский на юге и Зерафшанский на севере. Грубо говоря, Памиро-Алай – это пограничная горная система между Тянь-Шанем и Памиром. Памиро-Алай расположен на территории 4 постсоветских государств: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Частично заходит в Китай и Афганистан. Высшая точка расположена в Матчинском горном узле, от которой отходит Зерафшанский хребет – 5 621 м (пик Скалистый на территории Киргизии). Здесь же расположен и самый крупный ледник длиной 25 км (в границах Таджикистана).

Особенностью рельефа Фан являются зубчатые гребни, некоторые поднимаются практически вертикальными стенами на 1,5-2 км от основания. Здесь есть несколько вершин высотой более 5000 м (их вы увидите в отчете ниже). Высшая точка – это пик Чимтарга 5490 м. Ледников здесь относительно немного из-за скалистого рельефа большинства высоких гор. Льду попросту негде задерживаться. Из природных зон можно выделить пояс с лесами древовидной арчи от 2300 до 3200 м. В нижней части этой зоны преимущественно в руслах рек растет местный вид березы. Пожалуй, это зона самая живописная и приятная для прогулок. В пределах этих же высот расположена большая часть озер Фанских гор. Всего их около 40. Самое крупное – Искандеркуль.

  

Где находится, как добраться

Дорога. Мы добирались до Алаудина из Душанбе. Раньше было проще заезжать из Узбекистана через Самарканд в Артуч с посещением достопримечательностей Великого Шелкового Пути. Но сейчас китайцы построили горный автобан с тоннелями и больше нет той плохой дороги через Анзобский перевал высотой 3400 м. Мы добрались до Алаудина (базы «Вертикаль») за 4 часа отдали 60 у.е. на двоих (ранее это заняло бы 7-8 часов). Расстояние 150 км, из которых 30 км бездорожье. Нам повезло, что не пришлось искать вторую машину. Обычно необходимо пересаживаться в пос. Сарвода, откуда начинается ущелье Пасруд, ведущее в Алаудин. Также в поиске такси нам помог управляющий хостела, где мы останавливались на ночь в Душанбе. Отвез на автовокзал, где при виде туристов, таджики бешено набрасываются на вас и каждый начинает громко орать. Они не успокаиваются даже, когда вы уже определились, с каким водителем поедите.

Существуют другие варианты подъезда в Фанские горы. Из северного города Худжант (Ходжент), ехать можно как в Артуч, так и в Алаудин. Из Узбекистана (Самарканд) через пограничный пункт «Джартепа». Но нужно иметь ввиду, что он может быть закрыт, т.к. таджики и узбеки живут, так скажем недружно. В момент нашего приезда он долгое время был закрыт, а собирались его открыть 13 октября. Из Самарканд через Пенджикент ближе ехать в Артуч. Но из Казахстана оказалось проще ехать из Душанбе, т.к. есть прямые авиарейсы из Алматы от компаний «Эйр Астана» и «Сомон Эйр».

 

Популярные туристские маршруты.

 

Самый простой по озерам – перевалить через пер. Алаудин или Лаудан, прогуляться по Кули-Калонской системе озер и закончить маршрут в альп. лагере «Артуч» или вернуться в Алаудин. 3-4 дня.

Через перевал Казнок 4050 м к озеру Искандеркуль. 5-7 дней. Можно идти как с «Артуча», так и с «Вертикали». Маршрут завершается на самом большом озере, где есть турбазы и гостевые дома. Расстояние до Душанбе 130 км.

Маршрут вокруг пика Чимтарга через перевал высотой 4750 м. Это самый сложный и продолжительный трек 8-10 дней. Начинать логичнее с Артуча, чтобы захватить все озера, а заканчивать в ущелье Арчамайдан в поселке Газза или Зимтут. Можно сделать полный круг от Алаудина до Алаудина, взяв еще один несложный перевал высотой 3200 м. Если взять альпинистское снаряжение, то можно сходить по двойке с перевала Чимтарга на пик Энергия 5120 м. Также нужно учесть, что на маршруте придется ночевать на очень большой высоте 4500 м, где даже летом по ночам стоит мороз.

1 день. Начну с того, что прогноз был, мягко говоря, плохой на самое начало нашего похода. Где-то 3 дня должно было быть пасмурно и немало осадков, правда я не знал, насколько много их будет. Т.к. понятия не имел, насколько правдивы прогнозы по этому району. Как оказалось позже, они даже занизили количество осадков.

 

Таджики водят как в формуле 1 – страшно ехать по такой дороге, когда с одной стороны обрыв в 1 км глубиной. По дороге в Алаудин мы узнали про старожилу альплагеря – Акрама, которого знает наш водитель. В общем, это нормально у таджиков, везде у них есть родственники и знакомые. Народ очень общительный.

Фанские горы нас встретили сильным ветром, но было пока еще тепло. Местный лесник сказал, «Что так поздно?» Про перевал Чимтарга – «Лучше не рисковать!» Конечно, русский у таджиков так себе у кого-то лучше, у кого-то хуже, но общаться хоть как-то можно с возрастными людьми. Акрам нас тоже встретил. Для таджика рост был у него ого-го, такой статный дядька и было видно, как он уважаем местными. А лесник же так переживал на счет того, что мы пойдем через этот перевал, что повторил «Лучше не рисковать» еще раз 10 и забыл, что мы ему должны заплатить за пребывание на территории его участка. Таджикское гостеприимство не обходится без чаепития, поэтому некоторое время мы провели в столовой альп. лагеря. Спустя 1-1,5 ч отправились на Алаудинские озера.

 

Дошли до места, которое нам посоветовал Акрам на озере «Гитара», рядом с самым большим из Алаудинских озер. Это метров на 500 левее чайханы. Вообще слушайте местных, они здесь хоть болтают много, но советы дают очень ценные. Место было вдали от основной тропы и там не дул такой сумасшедший ветер, который гулял сегодня до самой ночи. По пути мы прошли пару небольших озер. Вообще местность мне чем-то напоминала Патагонию, если представить себе вместо древовидной арчи, патагонский лиственный лес, а он такой же низкий и погнутый ветром, то прям на 80-90% похоже. Озера и скальные пики на горизонте – там также.

 

 

Самое большое из Алаудинских озер

Идти от альплагеря «Вертикаль» до озера «Гитара» 2 км, не спеша около 1 часа. Перепад с 2630 до 2785 м.

Отдельно стоит сказать про озеро «Гитара». Оно небольшое, но с невероятно голубым дном. Берег зеленоватый, а дно, где чуть поглубже – небесно-голубое, даже когда пасмурно. Юля предположила, что это микроорганизмы могли создать такой цвет. Вполне возможно, т.к. вода в озерах здесь в отличие от наших летом может хорошо прогреваться и способствовать их размножению. Цвет дна во многих озерах на глубине такой, но на гитаре, видимо, из не самой большой глубины он смотрится невероятно сказочно, как будто кто-то разлил краски на дне.

 

2 день. А утром он перешел в снег и кончился. Буквально чуть выше нас лежала граница снега – 3000 м и выше. С ближайшего скального пика Политехник (4241 м) скатилась небольшая лавинка. Я понял, что про перевал Чимтарга нам надо забыть. Теперь оставался вариант перехода через перевал Казнок, но в такую погоду идти туда тоже нет смысла. Остается вариант идти в соседнее ущелье на Куликалонские озера через перевал Алаудин. Так и поступили.

Через полчаса после нашего выхода снова начались осадки, сначала в виде дождя, чуть выше снег. Пока снега на тропе немного, ее было видно. Но как стало 10 см (высота 3300 м, а перевал 3850 м), стали возникать трудности. Где-то в районе полудня пошел сильный снег с ветром, мы спрятались под большим камнем, где устроились на перекус. Здесь почти не дуло и не падал снег. Была прям настоящая зима! Вот тебе и юг…

 

Пошли дальше. Где-то с высоты 3500 м высота снега стала резко расти, и уже при выходе на перевал я тропил 30 см покров, а на перевале пробивал метровый снежный надув. На него мы вышли в 15:00 по местному времени (минус 1 час разница с Алматой).

 

Вниз тропы совсем не видно, но в целом было понятно, куда идти. Где-то на высоте 3400 м появился чей-то след. Кто-то дошел до сюда и развернулся обратно. Так мы вышли на нормальную тропу и спустились к первым самым высоким озерам Дюшаха, расположенных на высоте 2990 м. Они тоже, как и Алаудинские, расположены парой. Спустились с перевала за 2 часа, вверх шли 4,5 ч. Под одним из стволов пышной арчи мы поставили палатку. Озера как-то не впечатлили и как говорили в Алаудине, воды тут было меньше: в одном озере на полметра, в другом на два. Но вот ближайшая стена пиков Мирали (5106 м) и Марии (4920 м) весьма впечатляла.

 

3 день. Провели, гуляя налегке по Куликалонским озерам. Их тут много, путь на круг выйдет 10 км. Всю ночь со стены Мирали с грохотом слетали лавины, иногда грохот был весьма сильным, казалось, что шум вот-вот приблизится и лавина дойдет до нас. Но на самом деле мы стояли на большом расстоянии от этой стены.

С утра нас немного порадовало солнце, но недолго. Как только мы вышли, сразу все затянуло, а как только мы дошли до 1-го озера – Бибиджонат, еще и повис туман. Озера в такую погоду смотрелись так себе. Но бродить по широкому плато с арчовым лесом было необычно, еще и в тумане, когда одно за другим появляются озера. Здесь идет целый каскад озер. Очень много совсем небольших, а 4 было побольше. Самое крупное последнее озеро Куликалон. У него мы покушали.

 

Немного распогодилось, туман ушел, но облачность так и висела. Конечно, здорово было бы оказаться здесь и увидеть нормальные виды и полное озеро. Уровень воды в большинстве озер действительно был меньше, чем в Алаудине (почему в Алаудине они полные, я до сих пор не пойму). Осенью сток рек в нашем среднеазиатском регионе падает – это нормально.

Вернулись немного по другой тропе и закольцевали маршрут в конце озера Бибиджонат (здесь можно пойти по другой тропе, которая выходит выше озера Бибиджонат). И пошли по противоположному берегу. Тропа здесь была хуже, но береговая линия была уютная и очень живописная. Мне понравилось на одном полуостровке с 3 старыми деревьями арчи, у которых интересно скручены стволы. Мы решили вернуться сюда сегодня с палаткой, если успеем до дождя. Успели.

 

4 день. Весь день нас посыпал небольшой снежок. К вечеру выпало 2-3 см. Вчера мы заранее решили, что если будет непогода, останемся здесь. Я знал, что это должен быть заключительный день неустойчивой погоды. Вот так в первые дни нашего октябрьского путешествия мы попали в те неблагоприятные 20%, о которых я писал в начале отчета.

 

5 день. Снова, даже здесь в 2 км ниже, было слышно как со стены Мирали грохотали лавины. Утро было ясным и морозным. Октябрь, солнце долго не освещает нашу палатку, поэтому в путь выходили не очень рано, около 10 ч утра. Решили идти через другой перевал Лаудан, он чуть пониже, значит на это чуть должно быть легче тропить.

Тропинка на этот перевал тоже хорошо натоптана. Подъем занял 3 с небольшим часа. По пути я почувствовал, что заболеваю. С подъема открывались интересные виды на Куликалонские озера и окружающие крутые стены гор слева. Теперь Фаны стали, как Гималаи на фотках.

Сам перевал Лаудан напрямую не соединяет долину Куликалона с Алаудином. Он выводит в ущелье Пасруд, которое соединяется с Алаудином км 6-7 ниже альплагеря. Поэтому нужно было пройти траверсом к соседнему перевалу Лаудан ложный. К нему шла тропа, но склон был северный, его очень прилично засыпало снегом до 30-35 см. Благо перед нами прошел, какой-то зверь (по следам похоже, что снежный барс) прям по тропе. Мы увидели наше направление. Спустившись с перевала метров 100 ниже перешли на эту траверсирующую тропу. Сначала снега было немного, где склон был чуть повернут к солнцу. На полностью северном склоне идти уже было как-то стремно. Здесь уже сформировалось 2 разных слоя старого и свежего снега, а уклон склона, по которому шла тропа периодически увеличивался до градусов 35-40. В этих же местах тропу сильнее всего замело снегом и она почти не прощупывалась. Не знаю, что бы было, если бы не следы животного. А он шел ровно к тому перевалу Лаудан ложный. Последний склон был самым снежным и очень длинным, я даже немного запарился тропить. Состояние снега было стабильным, но вот еще один снегопад или если б его выпало на 20 см больше…

В общем, дошли до перевала. Траверсировали этот склон целый час, вот тебе и перевал пониже. Наверху сегодня было морозно, еще и дул ветер. Мы спустились ниже, чтобы перекусить. Уже стало видно знакомый нам пятитысячник – пик Чапдара (5049 м), который я прозвал Эверестом. Мощно он смотрится с Алаудинских озер.

 

Наш зверь до последнего шел по тропе, пока не кончился снег. Ниже мы уже не знали, куда он пошел. Да и тропа тут была неоднозначной. Надо было спускаться в ущелье, но туда шла уйма нелогичных тропинок, уходящих как бы в обратную сторону. Я решил спускаться прямо в ущелье, где виднелась нормальная тропа, благо склон позволял, хоть и был крутоватый. Юля на нем запачкала штаны и рюкзак. Дошли по хорошей тропе к альплагерю. Солнце только-только ушло из ущелья. Наш знакомый лесник прибежал к нам, когда мы уже направились обратно к своему месту на Гитаре. Вспомнил нас. Теперь уже говорил про перевал Казнок – «Лучше не рисковать». Да я уже и сам после прохождения сегодняшнего перевала понял, что Фанские горы весьма суровы. К тому же наше состояние… Вечером напились таблеток, легли спать.

 

6 день. Ночь была очень холодной. Наверно было -5…-6. На озере с утра лед толщиной в полсантиметра. Болезнь продолжала побеждать наши иммунитеты. Юля осталась отдыхать, я же решил сходить на верхние – Мутные озера. Через них проходит путь к перевалам Казнок и Чимтарга. Там часто останавливаются на ночевку. В ночь под Луной туда ушло большое стадо.

Я прошел по противоположной стороне большого озера (не там, где идет основная тропа). Вышел на тропу выше озера. Чуть выше было еще несколько совсем небольших озер. Рядом с одним росла роща то ли тополей, то ли осин. Необычно, что на 2900 м могут расти лиственные деревья. Деревья в основном были невысокими и молодыми. Немного выше уже почти не растет ничего. Начинаются старые морены. Ущелье смотрит на север, поэтому снег тут лежал довольно низко с 3000 м. Стало видно следы стада. В конце первого взлета справа со скал лился небольшой водопадик. Ущелье стало суровым, только камни, скалы и снег. Река ушла куда-то глубоко под морены. Воды тут нет. К Мутным озерам надо пройти 3 основных ступени. Расстояние 6 км я прошел за 2 ч 45 мин, шел совсем медленно, т.к. состояние оставляло желать лучшего.

Озеро осталось только одно, которое большое. Остальное всё в снегу. Снега прилично, высота тут 3520 м. Справа видны вершины Энергия (5120 м) и Чимтарга (5490 м). Последняя с ледничками. Влево уходила тропа стада. Я не понял, где именно находится перевал Казнок. Скорее всего с Мутных он закрыт грядой, за которой скрыто небольшое ущелье, как раз выводящее на него. А вот справа была видна седловина еще одного перевала ВВА, через него тоже можно спуститься к Искандеркулю. В общем видно было, что снега очень много и перевалы ушли в зимнюю спячку. Нам там делать точно нечего. Не успел я устроить чаепитие, как услышал голос козы. Сначала подумал, что она потерялась. Но потом увидел, как вниз идет всё стадо. Т.ч. даже пастухи не смогли взять перевал. Пришлось быстро собираться, чтобы не оказаться на спуске среди коз и баранов. А их было голов 200, а может и больше…

Спустился вниз шустро, обогнув большое озеро с другой стороны по туристской тропе. Вечером разглядывал карту и думал, что нам делать дальше.

 

7 день. Сегодня решили дать отдых нашим организмам. Чтобы они потратили силы на борьбу против то ли простуды, то ли гриппа. Погуляли вокруг озер, наслаждаясь и фотографируя местные красоты. Днем хорошо припекало солнышко, можно было даже позагорать. Вечером пожгли костер, смотрели на звезды. Необычное для нас алматинцев тут небо. Кругом звезды на все 360 градусов, в т.ч. на севере. Красиво точно по центру над Алаудинским ущельем ярко сиял Млечный путь. Воздух тут прозрачный, поблизости нет ни одного большого города. Вокруг только горы…

 

8 день. На карте я высмотрел ущелье Имат – боковое ущелье ниже по долине. Завершается большим пиком Ганза 5306 м и ледником. Имеет несколько боковых ответвлений. По карте есть тропа. Всем этим и привлекло. Тем более в первый день Акрам говорил, что ниже есть что-то интересное. Когда мы вернулись в альплагерь, нас вниз не пустили. Сказали, садитесь, чайку попьем, а вниз успеете. Ну в общем, вместе с чаем нас накормили полноценным обедом, свежими овощами, лепешками, угостили таджикским вином. Правда, сначала пришлось отбиваться от предложения водки. Акрам подтвердил, что в ущелье Имат очень красиво, акцентировал на том, что в ущелье много берез.

Потеряв пару часов, но интересно пообщавшись со всем родственниками Акрама, мы пошли вниз. Нас долго уговаривали остаться в альплагере, даже предлагали бесплатно разместить в домиках. Но мы решили продолжить настоящий поход. Нам пообещали, что они сами позвонят и скажут водителю, с которым договаривались, откуда и во сколько нас забирать.

В первый день, даже когда не было почти ничего видно, мне понравилась эта долина, и вот мы идем вниз по ней. Правда, шли недолго. Акрам поехал вниз на свою дачу, нас подвезли пару км. Акрам хвастался, что каменную кладку дома делал он сам. У таджиков строить, видимо, в крови. Дальше спускаемся по ущелью. Вокруг бесконечные горные вершины, справа они особенно высокие (вновь видны пятитысячники), рядом шумит река, а в ее пойме стоят золотистые березки. То влево, то вправо уходят многочисленные долинки и узкие ущелья. Сурово и безжизненно выглядит южный склон, почти нет никакой растительности, хребет вздымается вверх многочисленными нагромождениями скал, местами местность похожа на Доломиты. А северный – благодатный поросший деревьями на фоне мощных высоких гор с вертикальными стенами. Такая картина на протяжении всего дня.

По дороге насобирали витаминов для чая – шиповника и облепихи. Получается очень ароматный и вкусный чай. Успеваем дойти до захода солнца к началу ущелья Имат. Ставим палатку рядом со слиянием двух рек в молодой березовой рощице. Устье Имата всё в камнях, деревья только молодые, очевидно, что ущелье в весенне-летнее время селеопасно. Вечером склоны ущелья были покрыты теплыми красками заходящего солнца.

 

 

9 день. Ночь все равно была холодной, палатка снова покрылась инеем внутри, хотя мы сбросили 400 м по высоте и уже, вроде как, пришло потепление. Вчера днем на солнце жарило очень сильно, в тени было +20. С заходом солнца температура здесь за пару часов падает сразу на 10 градусов, а затем еще одно ощутимое понижение на рассвете градуса на 3-4.

Отправились на исследование ущелья Имат. Первые 1-1,5 км идет дорога до летовки. Затем переходим мост и тропинка начинает постепенный подъем на восточный склон ущелья Имат. С такой тропы открываться интересные виды. После поворота ущелья во всей красе предстают 2 его пятитысячника: Большая Ганза (5306 м) и Бодхона (5152 м). Вид потрясный: глубокое ущелье, прорезанное селевым потоком, довольно густой арчовый лес, то там, то здесь желтеют пятна берез и главная фишка Фанских гор – эти крутейшие стены пятитысячников, да и вершин пониже.

Чуть позже ущелье раздваивается. Появляется длинный левый приток – Сурхоб, где расположены Бодхона и Малая Ганза (4956 м). Последнюю с Имата не видно. Юля предлагает идти туда, хотя мне очень хочется идти по основному, где виден большой ледник, который сползает очень низко в долину. Одно мне понятно, что он сползает точно ниже любого нашего ледника в Заилийском Алатау. Прошлись по ущелью притока Сурхоб вглубь на 1,5 км. Стало видно Малую Ганзу, а слева еще и появился западный склон Большой Ганзы. Вдоль рек, как и во всем ущелье, живописьненько растут березки. Здесь решаем пообедать.

Спускаемся обратно. Юля решает отдохнуть и не идти в направлении ледника. Иду один. Ни капельки не пожалел. Это долина в 100 раз красивее Сурхоба. Сначала идет очень высокий арчовый лес, такого мы еще не видели. Затем на противоположном берегу появляется целый березовый лес и это на высоте 2700 м. После еще одной летовки, тропа переходит на другой берег реки через мост. Ставится заметно хуже. Видимо, выше стада не ходят, ходят только туристы.

Через это ущелье тоже есть перевалы, выводящие на озеро Искандеркуль. Перевалы попроще выводят немного ниже этого озера. Высота самого низкого 3900 м (Зинах Нижний).

До ледника не дошел пару км. Но отсюда открывался самый классный вид на него. Широченная поляна с редкими деревьями и ледник, свисающий крутым ледопадом. Под ледником морена в виде кратера, наверно, там есть озеро. И снова у нас такого не увидишь, чтобы деревья росли так близко к леднику. Такое есть где-нибудь на Алтае или в Альпах. Язык ледника опускался где-то до 3000 м. Невероятно при местном климате. По идее в Алаудине похожий цирк, но ледника там и на 3500 м не было. Интересно, почему так? Посидел, наслаждаясь видом и не заметил, как просидел 15 минут. Вернулся обратно и сказал, что надо было сразу идти сюда.

Спустились к палатке до захода солнца. Заключительный вечер, поэтому пожгли костер. Завтра в цивилизацию. Долго думали, стоит заезжать на Искандеркуль или нет. Он относительно недалеко от трассы 25 км. Решили, что не будем, что просто заехать неинтересно, надо непременно погулять. Оставим на следующий раз, чтобы пройти какой-нибудь маршрут и выйти к этому озеру.

 

10 день. Машина приехала даже раньше, мы еще не успели собраться. На обратной дороге удалось разглядеть горы вдоль трассы. Была хорошая погода. А при спуске по Варзобскому ущелью в Душанбе насчитали три водопада, которые были прям рядом с трассой. Оставшиеся 1,5 дня провели здесь. Рекомендуем останавливаться в «City Hostel» он в центре города рядом с проспектом Рудаки, обязательно поесть шашлык в кафе «Лаззат», ну и на ваше усмотрение погулять в Ботаническом саду, там много всяких экзотических деревьев, даже секвойя есть.

В целом в Фанские горы можно ехать для похода в 1-й половине октября, но нужно маршрут составлять так, чтобы не было сильно высоких перевалов и высоких ночевок. Можно просто спокойно отдохнуть в альплагере и ходить в однодневные маршруты. В Алаудине есть 4-5 однодневных маршрутов. Стоимость проживания в домиках невысокая 10-15 долларов в сутки с человека. Главный плюс этого времени года – полное отсутствие туристов. Они периодически встречались только там, куда можно проехать на авто. Главный минус – это ужасно длинные ночи. Еще советую брать надувной коврик, т.к. все места для ночевок расположены на очень утоптанной и твердой земле. У нас после 3-4 ночевок стали болеть все косточки.

 

 

 

  

________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Команда Кочующие

Пагануцци Н. В. Фанские горы и Ягноб. — М.: Физкультура и спорт, 1968. — 136 с. — (По родным просторам). — 12 000 экз.

Фанские горы. Обзор района.

Поход в Фанские горы - http://adrenalinicsilence.kz/nashi-poxody/fanskie-gory-tadzhikistan/

Фаны.ру

«Скиталец». Сайт для туристов и путешественников. 

Р. Б. Баратов, В. П. Новиков Каменное чудо Таджикистана. — Душанбе.: Ирфон, 1984. — С. 120.

 Таджикистан (Природа и природные ресурсы) Душанбе, Дониш, 1982, стр. 262—263

 Патрунов Ф. Г. По Таджикистану. Путеводитель. — Москва: Профиздат, 1987. — С. 90.

 «Восьмое чудо света», фильм телепроекта «Искатели»

География Таджикистана.

История древнего Востока: От государственных образований до древних империй / Под ред. А. В. Седова; Редкол.: Г. М. Бонгард-Левин (пред.) и др.; Ин-т востоковедения. — М.: Вост. лит., 2004. — 895 с.: ил., карты. — ISBN 5-02-018388-1 (в пер.)

Гафуров Б. Фанские горы. Кн. 1. — Душ., 1989

Таджикистан (Природа и природные ресурсы) / Х. М. Саидмурадов, К. В. Станюкович. — Душ.: Дониш, 1982. — 604 с. — 2140 экз.

Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 14. Бассейны рек Средней Азии. Вып. 3. Бассейн р. Аму-Дарьи / под ред. В. М. Федотовой. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — С. 198.

История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. — Душ., 1998

Усманов И. К. Фанские горы. — Душ., 2006. — 160 с.

StanRadar.com — Новости Средней Азии

Средняя Азия в книге: Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР. М., 1978.

Виды ландшафтов Средней Азии

География СССР.

 

ВложениеРазмер
Fan_Mountains (1).jpg308.75 КБ
Fan_Mountains (2).jpg89.88 КБ
Fan_Mountains (3).jpg300.42 КБ
Fan_Mountains (4).jpg361.36 КБ
Fan_Mountains (5).jpg330.5 КБ
Fan_Mountains (6).jpg113.22 КБ
Fan_Mountains (7).jpg141.93 КБ

Комментарии

аватар: Кэп

Алексей Федченко

Вот несколько интересных фактов о первооткрывателе северного рубежа Памира и авторе книги "Путешествие в Туркестан".

Отличался весьма широким кругом интересов

Строение гор и ледников, этническая принадлежность, культура и быт местных народов интересовали Алексея Павловича Федченко так же, как и  неизвестные виды животных и растений.

В долине реки Зеравшан Федченко собрал огромный гербарий и коллекцию из 5000 насекомых. 1700 экземпляров растений были собраны за шесть дней в районе долины Шахимардана.

Он описал ледник в долине реки Исфары и мечтал сравнить глетчеры Туркестана и Альп.

В зоне интересов Федченко лежала и микрофауна. Одним из первых он изучил дракункулёз (тяжёлое заболевание, вызываемое нитевидным паразитом риштой) и дал научные рекомендации, как его избежать.

Открыл крупный ледник в бассейне реки Исфары

В 1871 году Федченко отправился в бассейн реки Исфары. В её истоках он нашёл необычных размеров ледник. Федченко хотел его исследовать, а также пройти в верховье 24-метрового глетчера. Местные жители (кокандцы) категорически отказались провожать учёного на ледник и настойчиво отговаривали его от этого рискованного шага, но Федченко и не думал отступать. Он взял с собой своих соотечественников, и все трое двинулись на исследование глетчера.

В опасное восхождение учёный пустился в обычном лёгком костюме. Его не смутило ни отсутствие опыта, а также необходимого снаряжения и экипировки, ни полное отсутствие троп на леднике. Во время движения, чтобы не провалиться в трещины, всем троим приходилось крест-накрест привязывать к себе деревянные шесты. Идти таким образом было трудно и неудобно. Спустя 10 часов мучительного движения, так и не дойдя до верховья, исследователи решили повернуть обратно. Но тут их опять постигла неудача: они сбились с пути. Трещины, ледниковые русла, бурные ручьи и морены приходилось преодолевать в отсутствие горного снаряжения. Федченко и его спутникам чудом удалось вернуться к лагерю до наступления темноты. Самому большому леднику из группы глетчеров в истоках реки Исфары было присвоено имя Г.Е. Щуровского – известного геолога и путешественника, учителя Федченко. Алексей Павлович совместно с женой (О.А. Федченко) составил план ледника, а Ольга Александровна сделала превосходный рисунок.

Описал Кокандское ханство

1 июня 1871 года Федченко направился в Кокандское ханство (государство, существовавшее с 1709 по 1876 год на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Южного Казахстана и Синьцзян-Уйгурского АО), планируя выйти оттуда на Алайский хребет и к Памиру.

"Мысль о посещении этого пространства, так называемого Памира, преследовала меня с самого приезда в Туркестан; по мере ознакомления с условиями страны, строением среднеазиатских нагорий для меня уяснилось её практическое осуществление. Путешествие в Кокандское ханство обещало значительно приблизить к разрешению этой задачи".

В Кокандском ханстве русские путешественники были  гостями Худояр-хана, который к тому времени в третий раз возвратил себе престол. Он мог запретить исследователям войти в ханство, поэтому нужно было получить его  разрешение на дальнейший путь. Федченко привёз Худояр-хану послание от генерал-губернатора Туркестана К.П. Кауфмана.

"Высокостепенный хан! Я отправляю к вам состоящего при мне учёного человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная: он изучает жизнь и характер всех тварей и растений, созданных всемогущим богом, и пользу, которую они приносят людям…"

Худояр кивнул головой, бросил одно лишь слово "яхши" ("хорошо") и приказал подарить учёному гостю шёлковый халат.

"…Как ни курьёзно казалось мне проезжать верхом, в разноцветном халате поверх фрака и с белой дорожной шляпой на голове, – вспоминал позднее Федченко, – но я выдержал характер до конца и ни разу не рассмеялся во весь длинный путь через кокандский базар".

Дальнейший путь экспедиции в ханстве не имел препятствий.

Об этом путешествии Федченко рассказал в книге "Путешествие в Туркестан", опубликованной в 1875 году, посвятив ему отдельную главу: "В Кокандском ханстве".

Открыл Заалайский хребет

Мечтая попасть на Памир, Федченко со своей экспедицией направился к Алайскому хребту. Через два дня, после трудной дороги, с гребня перевала открылась панорама белоснежной грандиозной горной цепи, которую ранее не видел ни один исследователь. Впереди лежала степь Алайской долины. Нужно было получить разрешение начальника крепости Кокандского ханства, чтобы двигаться дальше. Токсаба, начальник крепости, категорически запретил проникать в глубь Памира, и никакие уговоры и подарки не смягчили его. Федченко был в отчаянии – вот они, пространства, не исследованные ещё ни одним европейцем, а путь к ним закрыт.

"Я тогда ещё не предчувствовал, – пишет Федченко, – что эти горы сделаются для меня действительно стеной, за которой я ничего не увижу. Я спешил вниз, чтобы проникнуть в эти горы, и мечтал, что дойду до тех мест, где фантазия туземцев помещает "Крышу мира". Увы, не подозревал я, что мне суждено будет ограничиться созерцанием только края "Крыши мира".

Вот этим краем и был неизвестный ранее науке хребет северного рубежа Памира. Федченко назвал его Заалайским. Исследователем была открыта и высочайшая вершина этой могучей гряды – сейчас она называется пик Ленина.

Алексей Павлович не только открыл хребет, он также изучил долину Алая, собрал материалы по её флоре и фауне. И хотя Памира он не достиг, но результаты его исследований по пути к нему были значительны, и он сам справедливо указывал, что прежние сведения о стране к югу от Ферганы были крайне скудны. "Картографы, – писал он, – приходили в отчаяние, когда им нужно было изображать эту часть Азии, и, рисуя бог знает что, оговаривались, что "нам поверхность Луны лучше известна, чем эта местность".

Весьма удачно женился

В 1867 году Федченко женился на дочери профессора Московского университета Ольге Армфельдт. И Ольга стала его музой, другом, спутницей, художником, а затем и издателем. Она ездила с ним в экспедиции, сначала одна, а позже с младенцем. Она зарисовывала ледники и растения, которые он изучал. Она составляла карты маршрута, по которым ему предстояло идти. Она вела его дневники и записи, до старости издавала его труды.

Прожил всего 29 лет

В 1873 году для подготовки к экспедиции на Памир Федченко отправился в Альпы. 31 августа он приехал в деревню Шамуни, расположенную у подножия Монблана. Для помощи в восхождении исследователь взял двух проводников.

14 сентября в 5 часов утра группа вышла из Шамуни на ледник Коль-дю-Жеань, предполагая к вечеру спуститься в приют. В два часа пополудни они были уже близко от перевала, когда погода резко ухудшилась и началась метель. Идти было трудно, и когда совсем стемнело, силы оставили Алексея Павловича. По рассказу проводников, он до того ослабел, что его "толкали, несли, всячески помогали ему идти, но, выбившись из сил, в 9 часов вечера остановились".  Проводники оставили Федченко на льду и пошли вниз. Когда снизу пришла помощь, учёный был в бесчувственном состоянии. Это восхождение стало последним событием в его жизни. Жена Ольга провела своё расследование гибели мужа и утверждала, что даже на следующий день после происшествия его сердце билось. Ольга Федченко всю жизнь считала, что именно халатность всех, кто был рядом, и отсутствие должной медицинской помощи стали причиной смерти великого путешественника.

Отправить комментарий

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru