Туристические маршруты по Тянь-Шаню

Горы Тянь-Шань

Тянь-Ша́нь (пиньинь: Tiānshān shānmài,  кирг. Ала-Тоо, каз. Аспан-Тау, Тәңір шыңы, Тәңір тау, узб. Tyan Shan, монг. Тэнгэр-уул) — горная система, расположенная в Центральной Азии на территории четырёх стран: Киргизии, Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район), Казахстана и Узбекистана.
Название Тянь-Шань по-китайски означает «небесные горы». Как сообщает Э. М. Мурзаев, это название представляет собой кальку с тюркского Тенгритаг, образованного от слов: Тенгри (Небо, Бог, божественный) и таг (гора). 

                                                                                         горы Тянь-Шань                                                Ð“оры Тянь-Шань

В систему Тянь-Шаня входят следующие орографические районы:
Северный Тянь-Шань: хребты Кетмень, Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау и Киргизский;
Восточный Тянь-Шань: хребты Борохоро, Ирен-Хабырга, Богдо-Ула, Карлыктаг Халыктау, Сармин-Ула, Куруктаг
Западный Тянь-Шань: Каратау, Таласский Алатау, Чаткальский, Пскемский и Угамский хребты;
Юго-Западный Тянь-Шань: хребты, обрамляющие Ферганскую долину и включающие в себя юго-западный склон Ферганского хребта;
Внутренний Тянь-Шань: с севера ограничен Киргизским хребтом и Иссык-Кульской котловиной, с юга хребтом Кокшалтау, с запада Ферганским хребтом, с востока - горным массивом Акшийрак.
Тянь-Шанские горы считаются одними из самых высоких в мире, среди них насчитывается более тридцати вершин высотой более 6000 метров. Высочайшей точкой горной системы является пик Победы (Томур, 7439 м), расположенный на границе Киргизии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая; следующая по высоте — пик Хан-Тенгри (6995 м) на границе Киргизии и Казахстана.

От Центрального Тянь-Шаня к западу расходятся три горные цепи, разделенные межгорными котловинами (Иссык-Кульская с озером Иссык-Куль, Нарынская, Ат-Башынская и др.) и соединенные на западе Ферганским хребтом.

                                Заилийский Алатау           Горы Тянь-ШаньГоры Тянь-Шань

В Восточном Тянь-Шане две параллельные горные цепи (высота 4—5 тыс. м.), разделенные впадинами (высота 2—3 тыс. м). Характерны высокоподнятые (3-4 тыс. м) выровненные поверхности — сырты. Общая площадь ледников — 7,3 тыс. км², наиболее крупный Южный Иныльчек. Порожистые реки — Нарын, Чу, Или и др. Господствуют горные степи и полупустыни: на северных склонах лугостепи и леса (главным образом хвойные), выше субальпийские и альпийские луга, на сыртах так называемые холодные пустыни.

Протяжённость Тянь-Шаня с запада на восток составляет 2500 км. Горная система в Ср. и Центр. Азии. Длина с 3. на В. 2500 км. Альпийская складчатость, остатки древних выровненных поверхностей сохранились на высоте 3000—4000 м в виде сыртов. Высока современная тектоническая активность, часты землетрясения. Горные хребты сложены магматическими, котловины — осадочными породами. Месторождения ртути, сурьмы, свинца, кадмия, цинка, серебра, в котловинах — нефть. 
Рельеф преимущественно высокогорный, с ледниковыми формами, осыпями, выше 3200 м распространена многолетняя мерзлота. Есть плоские межгорные котловины (Ферганская, Иссык-Кульская, Нарынская). Климат континентальный, умеренный. Снежники и ледники. Реки относятся к бассейнам внутреннего стока (Нарын, Или, Чу, Тарим и др.), оз. Иссык-Куль, Сонг-Кель, Чатыр-Кель.
Первым европейским исследователем Тянь-Шаня в 1856 году стал Пётр Петрович Семёнов, получивший за свой труд титул «Семёнов-Тян-Шанский».

 
 
Физико-географический очерк Заилийского и Кунгей-Алатау
Согласно современным географическим воззрениям к Северному Тянь-Шаню относятся хребты Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Киргизский хребет, хребет Кетмень и др. Два первых хребта составляют основную часть Северного Тянь-Шаня, по которой проходят все описанные в данной книге горно-туристские маршруты. Поэтому физико-географический очерк посвящен характеристике двух хребтов: Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау.
Заилийский Алатау с севера и северо-запада открыт к Илийской впадине и равнинам Казахстана, а Кунгей-Алатау с юга - к впадине оз. Иссык-Куль, за которой простираются хребты Терскей-Алатау, Куйлю и Акшийрак, относящиеся к Центральному Тянь-Шаню. В орографическом отношении оба основных хребта Северного Тянь-Шаня имеют широтное расположение от р. Чу до р. Чилик с общей длиной более 300 км и шириной около 100 км. На меридиане г. Алма-Аты Заилийский Алатау соединяется с хребтом Кунгей-Алатау, образуя Чилико-Кеминскую перемычку.

Весь горный район с точки зрения физико-географических особенностей и туристской освоенности условно делится на три части: восточную, центральную и западную. Центральная, наиболее освоенная и посещаемая туристами, ограничена долинами рек Иссык, Чилик, Чон-Аксу на востоке и долинами рек Аксай и Чоктал на западе. Наиболее высокие части Заилийского Алатау расположены примерно между 76-78,5° восточной долготы и 42,5-43,5° северной широты.
Заилийский Алатау - самый северный хребет Тянь-Шаня. Начинается он на западе небольшой грядой, расположенной между реками Чу и Кара-Кунгуз (75°207 в. д.) и продолжается в юго-восточном направлении до пер. Кастек (2300 м), после чего, повышаясь, поворачивает на восток. На востоке по долине р. Чилик Заилийский Алатау граничит с хребтом Торайгыр, а на западе - с Киргизским Алатоо. Наиболее высокий участок хребта заключен между перевалами Аманжол (3515 м) на востоке и Кумбель (3247 м) на западе.

Горы Тянь-Шань
 
Район высоких вершин хребта Заилийский Алатау (выше 4000 м) начинается на западе после пер. Каргалы (1А, 3750 м). Отсюда основной хребет простирается в восточном и северо-восточном направлениях, достигая наибольшей высоты в массиве Талгар (4973 м).
В Талгарском массиве особенно резко обособлены вершины Талгар и Металлург, на северных и южных склонах которых находятся самые сложные перевалы Заилийского Алатау. Далее от массива Талгар хребет идет в широтном направлении до пер. Аманжол, к востоку от которого теряет высоту и разделяется на три отрога - Бокайдымтау, Сарытау, Далаашик.
От основного хребта Заилийский Алатау на север отходит множество боковых отрогов, разделяющих бассейны крупных рек. Из них наиболее мощными являются Бол. и Мал. Алма-Атинские отроги со сложными перевалами Иглы-Туюксу (2Б), Партизан (2Б), Антикайнена (2А), Комсомол (2А) и др. Мал. Алма-Атинский отрог, в свою очередь, делится на две ветви - восточную и западную. Западная ветвь именуется хребтом Кумбель и разделяет долины рек Бол. и Мал. Алмаатинки.
 
К югу от Заилийского Алатау за долинами рек Чилик и Чон-Кемин тянется второй основной хребет Северного Тянь-Шаня - Кунгей-Алатау. Наибольшей высоты (4770 м) хребет достигает в массиве Чоктал, где расположен перевал 46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050 м). Значительную высоту (более 4 600 м) имеет хребет в районе ледников Кеминский и Чон-Аксу, там, где находятся перевалы Кант-Бас-Тау (2Б) и Рижский (2Б). Западнее массива Чоктал и восточнее вершины Чайковского (4687 м) хребет Кунгей-Алатау постепенно понижается в широтном направлении и переходит в сырты.
Северный Тянь-Шань представляет собой сравнительно молодую горную страну, созданную глыбовыми поднятиями и складкообразованием на месте старой, ранее существовавшей, но сильно выровненной. Позднее поднятия и складки подверглись различным рельефным изменениям, в особенности речной эрозии. Кроме того, важную роль в формировании высокогорного рельефа Северного Тянь-Шаня сыграло древнее оледенение, оставившее троговые долины и ледниковые цирки.

Горы Тянь-Шань
 
Северный Тянь-Шань имеет очень сложный горный рельеф. Наряду с двумя основными высокими хребтами Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау здесь встречаются внутригорные впадины, долины, подгорные наклонные равнины и другие формы рельефа. Так, Заилийский Алатау в восточной части за Талгарским массивом распадается на ряд отрогов (Сарытау, Караш и др.), разделенных внутригорными понижениями и плоскогорьями.
В горах Северного Тянь-Шаня представлены все три основные группы типов горного рельефа: горный комплекс, предгорный комплекс и комплекс типов рельефа внутригорных впадин. Основное отличие первого типа рельефа состоит в том, что он имеет высокое положение (свыше 3000 м) и занимает водораздельно-центральные части основных хребтов. Характерным элементом второго типа являются глубокие троги - долины, некогда занятые ледником, рассекающие склоны гор. Троги встречаются на северных и южных склонах Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау. Внутригорные впадины представляют собой равнины, приподнятые на различные абсолютные высоты. К их числу можно отнести Илийскую и Кегенскую впадины.
Гребни водораздельных хребтов на большей своей части расчленены сравнительно неглубоко. Только Талгарский массив в Заилийском Алатау, массив Чоктал и район вершины Кант-Бас-Тау в Кунгей-Алатау и некоторые боковые отроги характеризуются крутосклонным высокогорным рельефом.
Опыт прохождения перевалов района показывает, что и Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау отличаются асимметрией склонов. Как правило, северные и западные склоны перевалов на основных хребтах и отрогах короткие и крутые, а южные и восточные - более пологие и длинные. Примером могут служить склоны самых сложных перевалов района: Талгарский провал (3Б), Актюз (3А), Копртюз (3А*) и др. Высшей точкой Северного Тянь-Шаня является пик Талгар Главный (4973 м), долгое время считавшийся пятитысячником.
Имеющиеся типы горного рельефа во многом определяют и климатические особенности Северного Тянь-Шаня - режим погоды, который удерживается в данной местности на протяжении нескольких столетий. Климат Северного Тянь-Шаня, как и любого горного района, связан с вертикальной поясностью, широтой и долготой местности, удаленностью от озер и морей. С увеличением высоты над уровнем моря уменьшается атмосферное давление, усиливаются разреженность и влажность воздуха, интенсивность испарения и солнечная радиация, а климат изменяется от теплого, увлажненного до влажного, очень холодного.
 
В целом Северный Тянь-Шань по условиям циркуляции воздушных масс относится к умеренному поясу, при этом предгорья характеризуются умеренно теплым климатом, а высокогорье находится в умеренном и холодном климатах. На формирование климата влияют арктические, полярные и тропические воздушные массы. Режим ветров определяют горы как препятствие свободного передвижения воздушных потоков. Горы задерживают влагу и вызывают местные ветры, которые ночью дуют с гор в долину (горные ветры), а днем, наоборот, в горы (долинные ветры). Иногда они достигают силы 20-30 м/сек, что может осложнить туристам прохождение горных маршрутов.
Большей же частью в летние месяцы на Северном Тянь-Шане стоит тихая, маловетренная погода. В Заилийском Алатау горно-долинная циркуляция воздуха особенно выражена в июле - августе. В это время такой же процесс наблюдается на южных склонах хребта Кунгей-Алатау. Смена направлений ветра происходит между 8-10 часами утра и вечера.
 
Успешное и неудачное прохождение маршрута во многом зависит от изменений температуры воздуха и выпадения осадков. Влагу в основном приносят мощные северо-западные воздушные массы, которые формируют погоду. Хребет Заилийский Алатау задерживает приходящий с севера холодный воздух, и это способствует образованию длительных периодов влажной погоды с частыми осадками в виде дождя и снега.
Осадки, связанные с западными циклонами, выпадают преимущественно в твердом виде. При вторжении теплых воздушных масс в марте, апреле, октябре выпадают частые дожди. Атмосферные осадки в горах Северного Тянь-Шаня неравномерны и по отдельным подрайонам. Так, в Заилийском Алатау минимальное их количество (198 мм) отмечается в восточной части хребта, а на западе этот показатель выше. Характерен рост осадков с севера на юг. На северных окраинах Алма-Аты - 420 мм, в Медео - 843 мм, а в районе гидрометеостанции (ГМС) "Верхний Горельник" - 881 мм. По наблюдениям Н. Н. Пальгова, вблизи фирновых полей и ледников количество осадков увеличивается.
В связи с тем, что уровень конденсации в котловине оз. Иссык-Куль к середине лета постепенно повышается, осадки на южных склонах хребта Кунгей-Алатау выпадают в основном в середине и в конце лета, а в предгорьях максимум осадков приходится на весну и начало лета.
Относительная влажность воздуха летом выше, чем зимой. Жидкие в лесной зоне и твердые в ледниковой, осадки выпадают чаще всего во второй половине дня. В соответствии с этой особенностью туристские группы должны планировать прохождение маршрута в каждый ходовой день.
Нужно отметить также частые и продолжительные грозы в горах Северного Тянь-Шаня. Молнии, возникающие при грозах, представляют значительную опасность для туристов, находящихся на выступающих частях горного рельефа. Следует иметь в виду, что снег и лед - лучшие изоляторы, чем скалы, и на них опасность поражения молнией значительно меньше. При грозе опасно находиться рядом с лишайниками и вертикальными трещинами в скалах.
Климат высокогорной ледниковой зоны (выше 3500 м), где проходят маршруты спортивных туристских групп, суровый, близкий к арктическому. Осадки выпадают круглый год в виде снега, погода очень изменчива.
 Ð“оры Тянь-Шань
В период с октября по март здесь господствует тихая погода с морозами, которые, впрочем, не бывают ниже -33°. Самая резкая амплитуда температуры воздуха наблюдается весной в марте, а осенью в ноябре. Южные склоны хребтов теплее северных с разницей температур 5-10°. Самым теплым месяцем в горах Северного Тянь-Шаня является июль.
Северный Тянь-Шань относится к молодым горным образованиям, где активны сейсмические процессы. Частые землетрясения усложняют горный рельеф вообще и пути через перевалы района в частности. Они могут быть причиной лавин и селевых потоков, как это случилось в летнем сезоне 1988 г. - в конце июля мощные селевые потоки сошли по р. Кумбельсу и в районе Бол. Алма-Атинского озера.
 
Большая амплитуда температур в течение суток и высокая сейсмичность вызывают интенсивное разрушение горных пород Северного Тянь-Шаня, а это, в свою очередь, является причиной камнепадов с вершин и перевальных склонов.
Наши наблюдения показывают, что в солнечную погоду падение камней по восточным склонам перевалов в данном районе чаще всего начинается в 10.30-11 ч и заканчивается в 14-15 ч. По западным склонам камнепады начинаются в 13-14 ч и заканчиваются около 18 ч, когда солнце находится достаточно высоко над линией горизонта и прямыми лучами сравнительно долго освещает скальные массивы. Северные и южные склоны в меньшей степени подвержены камнепадам, чем восточные и западные. Реже всего бывают камнепады на северных экспозициях перевальных склонов.
Наиболее благоприятным временем проведения горно-туристских походов по Северному Тянь-Шаню является последняя декада июля-август-первая декада сентября. Именно в этот период погода наиболее устойчива, уровень снежного покрова на ледниках сравнительно невысок.
 
 
Летний трекинг в Тянь-Шане. Центральный и Восточный район
Киргизия для того, кто никогда там не бывал, ассоциируется с жарой, пустыней с верблюдами, диким населением, ну, хорошо — с Чингизом Айтматовым. Поэтому, впервые попав туда, люди обычно страшно изумляются, что никаких пустынь нет и в помине, 70% страны занимают горы — Памир и Тянь-Шань, культура страны совсем не похожа на феодальную культуру Средней Азии, а 70-километровой ширины высокогорное соленое озеро Иссык-Куль — нереальной красоты. Белые вершины окружают ярко-синее озеро со всех сторон на закате озеро стоит в оранжевом венке, а на рассвете — в розовом. Недаром при въезде в Балыкчи (первый по дороге город в Приисыккулье) стоит большой щит: «Берегите Иссык-Куль, красу земную!»

  
Прииссыккулье — рай для туриста-пешехода. Во-первых, идеальный климат — летом с ледниковых вершин всегда веет прохладой и больше 33 градусов даже в городах практически не бывает. Зимой же наоборот — соленое озеро образует тёплые потоки воздуха и смягчает континентальные морозы.
Во-вторых, область малонаселенная. В городах есть гостиницы и кафе, на северном побережье довольно много пансионатов, но отойдите километр от дороги — и вы попадёте в царство первозданной горной природы, нетронутой цивилизацией. Пока вы идёте по альпийским лугам, вы все время будете видеть стада лошадей, коров и овец — их загоняют на сырты — высокогорные пастбища на все лето. Но с окончанием зоны лугов из всего животного мира остаются только сурки и яки. Люди там не появляются даже летом.
В-третьих, маршруты есть любой категории сложности. От простых однодневных экскурсий по протоптанным тропам до многодневных космической красоты треков по длинным языкам ледников, с видом на семитысячники.
Старт большинства треков из города Каракол (бывший Пржевальск). Поэтому имеет смысл сделать базу именно там. Жилье для туристов в Караколе есть на все вкусы: от достаточно дорогих и по-восточному пафосных гостиниц до дешёвых хостелов и юрточных городков. Больше всего распространены гостевые дома и хостелы, где можно переночевать, помыться, оставить городские вещи перед уходом на трек, договориться о заброске-выброске и т.п.
Аэродром в Караколе есть, но туда летают самолёты только из Алматы и только по четвергам. Ближайший крупный аэропорт — Бишкек. Оттуда до Каракола ехать около 7 часов на автобусе по довольно хорошей трассе. Автобус, неважно, трансфер это или рейсовая маршрутка, обязательно останавливается у кафешек на перевале, минут на 20-30, чтобы пассажиры могли перекусить и размять ноги. Вторая часть пути проходит по берегу озера и очень живописна. Трансферщика можно попросить остановиться у одного из пляжей и быстренько искупаться, умыться. Это некий ритуал, с которого начинается ваше путешествие!
 Ð“оры Тянь-Шань
 
Для начала мы опишем опишем несколько примеров треков по Тянь-Шаню:
Однодневный трекинг в Тянь-Шане. Каньон «Долина Сказок»
Однодневный трекинг в Тянь-Шане. Барскоон, каскады водопадов.
Пятидневный трек по Тянь-Шаню
Семи-Девятидневный трек по Тянь-Шаню.
 
 
Однодневный трекинг в Тянь-Шане. Каньон «Долина Сказок»
Это долина, в которой преобладают скалы из песчаника. Как известно, песчаник — камень неустойчивый, склонный к выветриванию, разрушению водой и т.п. Благодаря этому он образует совершенно невероятные скульптуры, природные пещеры и прочие удивительные формы микрорельефа. Человек с фантазией может бродить по песчаниковым долинам сутками, не уставая изумляться.
  


Сложность маршрута:
Маршрут относится к категории лёгких.
Снаряжение для трекинга в каньоне «Долина Сказок»:
Нужны удобные треккинговые кроссовки
Очки солнцезащитные. Современные очки защищают от УФ лучей по умолчанию, так что при выборе обратите внимание на посадку, фактор защиты от видимого света и чистоту линз. Облегчённые спортивные солнцезащитные очки
Небольшой рюкзак 10-20 литров с тёплым свитером, запасом воды и бутербродов
Пригодятся треккинговые палки.
Обязательно кепку/панаму, бафф или бандану на голову.
Обязательно крем от солнца.
 
Как доехать, где находится:
Как добраться до каньона «Долина Сказок»? 
Из Каракола доезжаем на машине или автобусе до посёлка Тамга. В трёх километрах от него вход в ущелье. Дальше идём пешком. Протяжённость ущелья около 18 километров, но бродить там можно не один день, залезая на скалы и в пещеры, фотографируя различных сказочных персонажей, поджидающих тебя за каждым поворотом. Фотографы специально проводят в каньоне ночь, чтобы поснимать его на закате и рассвете, когда солнечные лучи окрашивают все фигуры и замки в нереальные цвета.
 
Но если вы приехали на один день, то ко времени захода солнца вам нужно выйти по тропе на побережье. Искупаться в вечернем теплом Иссык-Куле и возвращаться домой.
Однодневный трекинг в Тянь-Шане. Барскоон, каскады водопадов
Это красивейшая долина реки Барскоон, на поросших тянь-шанскими елями её склонах блистают издалека четыре огромных водопада. После дождей они усиливаются и гул от них наполняет всю долину. В засушливое время это, скорее, водоскаты.
  


Сложность:
Маршут лёгкий, но нужна, начальная физическая форма.
Снаряжение для однодневного трекинга в Тянь-Шане (Барскоон, каскады водопадов):
Удобные треккинговые кроссовки или ботинки.
Внимание — нужна тёплая одежда — ветрозащитная куртка, флисовая кофта, тёплые штаны, шапки! Если даже на побережье жара, на высокогорье всегда довольно холодно.
Рюкзачок 10-20 литров с флиской и бутербродами возьмите с собой.
 
Логистика:
От Каракола лучше нанять полноприводную машину, пешком по долине идти долго и бессмысленно. Единственная достопримечательность на 25-километровом пути — крепость какраханидов (8-12 в.в н.э.), остаток Великого Шёлкового Пути. Её прекрасно видно прямо с дороги, можно остановиться. Час пути на автомобиле — и у большого камня начинается пеший участок. Идти до первого водопада километра два, до последующих — около пяти по довольно крутой тропе вверх. То есть экскурсия займёт весь день.
Самый заметный водопад, точнее каскад из трёх водопадов — Слезы Барса. Ну — тут понятно почему. Он самый высокий, поток воды слетает со стометровой отвесной скалы. Легенда о его названии грустная.
На высокой скале была нора кошки снежного барса. Однажды она ушла на охоту, оставив в норе трёх котят и строго-настрого запретив им выходить. Котята не послушались и выбежали из норы поиграть. На скользкой скале лапки их не удержали и они разбились, упав в пропасть. Вернувшись с добычей, барсиха увидела гибель своих детей и окаменела от горя, а слезы её превратились в яростной силы трёхступенчатый водопад.
  


 
Второй — Чаша Манаса.
 
Предание гласит, что когда царь Манас выбирал себе жену, он собирал девушек знатных родов и спрашивал — может ли она искупаться в этом водопаде? Претендентка на звание царицы должна была босиком пройти по скользким ступеням между двумя ступенями каскада и невредимой выйти с другой стороны. Для этого требовалась ловкость, терпение (вода ледяная), сила и немалая смелость — слабая и неловкая невеста слетала со скалы вместе с потоком воды. Царю нужна была сильная и смелая жена!
Есть ещё два водопада поменьше — «Борода аксакала» и «Брызги шампанского».
Пешая прогулка по всем четырем займёт часов семь. Солнце в горах садится очень быстро, а спуск так же крут, как и подъём. Поэтому после пяти часов вечера нужно начинать движение вниз, чтоб к закату успеть доехать до тёплого озера, работающих кафе и прочих радостей жизни!
  
Четырёх- или пятидневный трек в Тянь-Шане. Джети-Огуз — ущелье Огузбаш — перевал Телты — Альплагерь в долине реки Каракол — озеро Ала-кель — Алакельский перевал — поляна Алтын-Арашан
Логистика: для заброски и выброски понадобятся полноприводные автомобили. Из Каракола доезжаем до знаменитой долины Джети-Огуз (Семь Быков). Это название гряды красных скал, составляющих одну из доступных достопримечательностей ущелья.
 

Горы Тянь-Шань
Давным-давно, в горах жили два знатных и могущественных хана, подчинившие себе множество богатых родов. Один из ханов возжелал красавицу-жену соседа своего и, недолго думая, её похитил. Сосед, естественно, обиделся, и начались войны и споры, которым не было конца. Мудрецы, уставшие от раздоров, истощавших род, посоветовали злому хану:
— Твой враг требует, чтобы ты вернул ему жену. Ты можешь выполнить его желание, не унизив себя. Убей эту женщину, а её труп передай тому, кто добивается её возвращения. Что может ответить твой враг, ведь его требование ты исполнил? Сердце же твоё будет спокойно, ибо он не сможет владеть женщиной, которую ты ему возвратишь…
Совет понравился жадному хану. И, чтоб сделать все красиво, он устроил в горах большой той (пиршество). Множество людей съехались в гости. Семь больших красных быков были убиты, чтобы приготовить праздничное кушанье. Когда был повален и убит последний, седьмой бык, злой хан сам вонзил нож в сердце своей возлюбленной. Горячая кровь несчастной красавицы брызнула из раны и окропила горы. До сего времени видны капли крови на утесах. А затем наступила кара Богов — после алой крови из раны в сердце хлынула кипящая вода, горячий поток затопил долину. В кипятке погибли все гости и весь многочисленный род жестокого хана-убийцы.
Волны потока далеко отнесли приготовленные для поминального пира туши красных быков, внизу ущелья они и окаменели. До сих пор эта долина называется Джети-Огуз.
 
Снаряжение для многодневного трекинга в Тянь-Шане:
горный рюкзак 40-70 литров.
ветроустойчивая лёгкая палатка на двоих-троих
спальник с температурой комфорта 0 — +5
туристический коврик
треккинговые палки
Мембранная ветрозащитная куртка и штаны-самосбросы.
Треккинговые ботинки с нескользящей подошвой и фиксацией щиколотки (высокие).
Очень желательны носки для трекинга.
Термобельё тонкое, для активного движения – но обязательно с длинным рукавом (и желательно светлое) — от солнца!
Шорты
панама, бандана или бафф.
Очки с защитой от ультрафиолета.
На вечер - тёплая пуховая жилетка, тёплая шапка, тёплые флисовые брюки.
Хлопковая фуфайка для сна.
На случай сильного дождя — нервущийся большой дождевик-пончо, в который можно забраться вместе с рюкзаком — хоть у рюкзаков, как правило, есть свой чехол от дождя, но в сильный ливень между его спинкой и вашей всё равно будет затекать вода, от чего не спасет никакая анатомическая спина и никакая мембрана.
Нужна газовая, бензиновая или мультитопливная горелка, экономичные котелки или джетбойлы.
 
Вода: 
везде на Тянь-Шане вода чистейшая и можно пить её, просто зачерпывая кружкой из ручья. Воду с собой никто никогда не носит, на перевал можно налить маленькую флягу или пол-литровую бутылочку. Кроме как на плато Кумтор, где на поверхность выходят руды и в две речки попадают токсины. Но это плато не входит в описываемые здесь машруты.
Единственное — почти все ручьи ледниковые. Т.е. вода в их истоках талая, дистиллированная, лишённая солей. Неплохо бы взять с собой чего-то солененького. Курута, например — это шарики солено-сушеного творога, национальная еда кочевников в дороге. Или более привычного соленого арахиса.
  
В начале долины красуется скала Разбитое Сердце.
Легенда о ней такова: жила в селении красавица, дочь бедного чабана. С детства они дружили с юношей из родного селения и собирались пожениться, как только подрастут. Однако, красоту её заметил старый седобородый бай, прислал отцу сто баранов и велел отдать дочь за него замуж. Отец, хоть и жалел дочку, ослушаться не посмел и велел готовиться к свадьбе. Влюбленный парень уговорил её бежать. Ночью они ушли из селения в горы. Однако, за ними послали погоню и настигли их. Юношу убили, а девушка, увидев это, из последних сил забежала на высокую скалу и бросилась с неё, чтоб не доставаться нелюбимому. Скала, видя это, раскололась от горя. С тех пор она и называется «Разбитое сердце», к ней приходят влюбленные для взаимных клятв.
Можно начинать пешую часть прямо отсюда, но лучше доехать до поляны Джилысу, где есть тропинка к водопаду, а в паре юрт продают айран и кумыс. Этот отрезок дороги не представляет собой ничего интересного, и его вполне можно сократить. Вскоре после поляны дорога кончается и дальше — только пешеходная тропа.
  
 
Водопад «Девичьи слезы»
Одеваем рюкзаки, берём в руки палки и вперёд! Живописное ущелье с многочисленными джайлоо — пастбищами для молочного скота. Через пару часов хода впереди начинает проявляться пик Огуз-Баши (бычья голова) высотой 5170 м, сейчас он называется пик Ельцина. Борис Николаевич приезжал в 2002 году в Киргизию и гостеприимные киргизы отправили пару альпинистов забраться на стену и водрузить там портрет Ельцина, фотку чего и принесли гостю. Умеют азиаты делать подарки!
 
На развилке троп сворачиваем налево, на перевал Телты. Подъём довольно крутой, не рвитесь, идите медленно и берегите дыхание. К тому же — это первый ваш подъём на высоту 3000 м и кислород ещё усваивается плохо в условиях высокогорья. Перед взлетом на снежник есть хорошая, довольно плоская площадка у ручья. Там удобно заночевать. А если времени ещё немного, то подняться на перевал и заночевать за ним, у одного из болотистых озерец. Деревьев уже нет, готовим только на горелке.
Ночью обязательно посмотрите на небо — сплошная златотканая кошма из звезд у вас над головами! Такое увидишь только на высокогорье, ты лежишь на 3000 м ближе к звездам!
Следующий день — подъём на перевал. На перевале снежник круглый год, но если погода солнечная, то закутываться не надо, будет жарко. Перевал некатегорийный, проходится довольно легко. Тем более, что ночёвка на высоте дала организму акклиматизацию.
  
Спуск в цветущую долину живописен, но без каких-либо выдающихся особенностей. С обеда, когда закончатся сходящие к вашему правому плечу с хребта ущелья и кулуары, надо посматривать начало тропы на гребень, уходящий вправо и немного вперёд. По ней мы немного поднимаемся и спускаемся прямо в долину реки Каракол, к Альплагерю. Спуск крутой и в непогоду скользкий, глинистая почва не держит никакую подошву.
В Альплагере нужно спросить, где вам можно поставить палатку, обычно центр занят учебными группами, ставьтесь где-нибудь за мостом, в елях. Там сухо, безветренно и достаточно дров. После ночи с горелкой начинаешь ценить уют костра!
 
Наутро ваш путь лежит через мост и по тропе, уходящей направо и вверх. Она всегда хорошо натоптана, группы к озеру Ала-кель поднимаются почти каждый день. На середине пути приют «Сирота» у небольшого озерца. Деревянная изба с лавками, запасами еды и дров. Специально сделана для укрытия от непогоды и экстренной ночёвки. Но наш путь лежит выше, к водопаду, вытекающему из озера! Через три-три с половиной часа хода мы его видим!
                                                                     озеро Ала-кель                                                                                    
Полюбовавшись на водопад, поднимаемся на перевал по его краю. Подъём довольно крутой и сыпучий, идти приходится по скользким камням. Но открывшееся нам озеро Ала-Кель (3650м) все искупает!
Это очень загадочное озеро. Вокруг него более мелкие озерца — и все разного цвета! А оно само меняет цвет в зависимости от погоды. Спускаемся на его галечные пляжи и любуемся чудом природы. 
 
В хорошую погоду можно искупаться, но вода очень холодная, озеро питается из ледника.
Наш путь лежит по левому берегу озера. Через какое-то время становится видна подъёмная тропа на Ала-Кельский перевал. Здесь всегда сильный ветер, шапку одеваем сразу. Подъём средней крутизны, очень живописный, под ногами растут дикие ирисы и эдельвейсы. На перевале ещё раз бросаем взгляд на космической красоты озеро и начинаем спуск в долину Алтын-Арашан. Спуск по сыпучей гальке, достаточно крутой, идти нужно очень аккуратно.
Третью ночёвку разумно будет сделать прямо здесь, в зоне альпийских лугов. Полюбоваться звездами ещё раз. Но — если времени ещё немного, а погода позволяет, можно попробовать дойти до поляны Алтын-Арашан, это три-четыре часа хода вниз, одна переправа через реку (вода довольно высоко вечером), мост и вы выходите к куче белых сарайчиков. Это горячие источники! За небольшую денежку вам откроют один из них и вы можете с наслаждением погрузить своё уставшее за дни похода тело в горячий бассейн!
У источников кемпинговая площадка, ставиться можно только на ней, костры запрещены, но можно попросить разрешения сготовить что-то на кухне в базовом домике и поесть там же за столом. Если очень холодно и льет, надежды на утреннюю просушку вещей нет — есть гостевой домик, он обычно свободен. Заплатив, можно просушиться там.
  
В общем, либо поздно вечером, либо на следующий день к обеду вы доходите до источников и гуляете по поляне, любуясь видом на пик Палатка (5020м). Можно попросить вынести для вас два знаменитых камня, лежавших на Шёлковом пути. Надписи на них пока никто не расшифровал, это один из древних тибетских языков, утерянных сегодня.
В километре от большой поляны есть поворот к реке, и у реки два диких горячих источника. Один — довольно маленький и доступный с тропы — «Грот». Второй побольше — «Ласточкино гнездо». Забраться в него требует определённой ловкости, поэтому даже в выходной, когда много экскурсантов, он часто свободен и можно залечь в горячую ванну над бурлящей горной рекой. Это ли не достойное завершение похода!
  
Вам осталось спуститься вниз до «серпантина», куда лучше заранее попросить приехать машину. Сотовой связи на протяжении маршрута нет. Есть телефон на поляне Алтын-Арашан. Если вас немного, можно попробовать попроситься в машину к экскурсантам — они иногда приезжают на Алтын-Арашан из города. Или можно дойти пешком до асфальтовой дороги, где есть связь, но это около 20 км по горной дороге, т.е. 5 часов хода.
Недельный Трек Ат-Джайлоо — поляна Мерцбахера — БЛ Южный Эныльчек, подножие Хан-Тенгри (7050м) и пика Победы (7439м) — спуск к Ат-Джайлоо
Это фантастически красивый, но довольно-таки физически напряжённый трек, занимает он 7-9 дней.
В общем, всегда можно заплатить денег турфирме и нанять вертолет для заброски или выброски. Или нанять портеров, которые понесут все ваши вещи. Но мы будем пока считать, что вам интересно попробовать себя в настоящем походе, а не в роли клиента, за которого все делает кто-то другой.

                                                               пик Хан-Тенгри                                                                                   Ð“оры Тянь-Шань
Сложность:
Средняя. Требуется хорошая физическая форма и хотя бы пару дней акклиматизации на высоте 2000-2500 м. Настоятельно рекомендуем взять гида, на маршруте есть опасные места и ледник сильно растрескан, сбившись с тропы, вы очень затрудните себе продвижение.
Документы:
Вам потребуется пограничный пропуск. Его можно сделать через одну из каракольских турфирм. Например, через Алаколь или Иссык-Куль трэвел.
 
Снаряжение для недельного трекинга в Тянь-Шане:
рюкзак 40-60 литров для девушек и 60-70 для мужчин.
Ветроустойчивая палатка на двоих-троих или одна большая палатка на группу.
Спальник с температурой комфорта -5 — -10°, т.е. зимний.
Два коврика — например, самонадувающийся и обычный, двухслойный каремат.
Треккинговые палки.
Горелки, газ (внимание, газ нельзя провозить в самолётах, покупать его нужно на месте), джетбойлы и энергосберегающие котелки.
Ветро- и водозащитная куртка с мембраной, ветро- и водозащитные штаны.
Тонкая пуховка и/или пуховая жилетка.
Высокие треккинговые ботинки + гамаши.
Тёплая флисовая фуфайка или куртка SoftShell, тонкая флиска.
Тонкое термобельё для активного движения. Тёплое термобельё для сна.
Дождевик большого размера.
Тёплая шапка, лёгкая бандана или бафф.
Сменная обувь для бродов – лучше всего резиновые тапочки с закрытым носом или галоши.
Обязательно солнцезащитный крем
Очки солнцезащитные обязательно! Возьмите ещё запасные очки, попроще, на случай, если что-то случится с основными. Ожог сетчатки глаза на высокогорье — нередкая и очень болезненная травма.
Возьмите 50 м верёвки на группу.
По два карабина и два репшнура по три метра на каждого участника. Если трещины в леднике будут слишком большими, то можно будет связаться. Это особенно актуально на поляне Мерцбахера.
 
Продовольствие нужно, по возможности, брать сушеное:
Сушеное мясо
сушёные овощи
крупы
лёгкое печенье
чай
сушеный имбирь
кислые добавки к чаю (высота выщелачивает).
Учтите, что все нести на себе. Сведите к минимуму банки с консервами. Если берете немного спирта на случай замерзания — перелейте в пластик. Не берите ничего лишнего! Тщательно вывесите рюкзаки и продумайте меню заранее.
 
Логистика:
Нужно нанять УАЗ-ик, Газ-66 или что-то подобное для заброски к охотничьей базе Ат-Джайлоо. Другой транспорт там не проедет. Ехать часов 7-8, дорога многообразна и живописна. Идёт через долину Тургень, перевал Чон-Ашуу (4000), долину реки Сары-Джаз, заброшенный поселок Эныльчек, заставу Майда-Адыр. На заставе у вас проверят погранпропуска (не забудьте заранее сделать ксерокопии и одну из них просто оставить), иначе вас будут переписывать час. Естественно, надо взять с собой паспорта.
Охотничья база Ат-Джайлоо — это несколько домиков с банькой. Если вернётесь раньше, можно договориться погреться и поесть. Но хозяйка довольно хитрая, разбалованная богатыми европейскими охотниками, цены надо оговаривать заранее и чётко спросить, что будет предоставлено за эту цену.
  
Одеваем рюкзаки и стартуем. Если продукты несёте сами можно делать закладки по пути наверх. Возвращаться придётся по пути подъёма.
Мы выходим в обед, поэтому первые два брода могут быть глубокими (к вечеру все горные реки глубже). Можно попросить одного из кружащихся там чабанов переправить вас за небольшую денежку. А можно осторожно перейти самим. Если чабана нет, а команда слабая — сделайте переправу из верёвки. Упавшего в реку товарища вам сушить полдня, а это потеря времени.
Через пару часов — Прижим. Река, текущая вплотную к скале. Он может быть совсем непроходим (в дни разлива реки), тогда есть обходная тропа по скале справа. Это лишний час, но выхода нет. Впрочем, чаще всего Прижим проходим чуть ниже скалы.
Живописная травяная долина. Если близится ночь, то есть хорошие полянки для ночлега сразу за Прижимом. Здесь ещё растут деревья, есть дрова. А если ходовое время ещё осталось, то доходим до Ивы. Это последнее дерево, раскидистая поляна, обычно на ней стоит лагерь фирмы Аксай-Трэвел. Часто поварам и рабочим лагеря скучно, ходят к ним трекеры-европейцы, и они рады русскоязычным туристам, можно вечерком погреться в большой базовой палатке и поболтать. Но тут уж как подружитесь.
  
Следующий переход Ива — Глиняная поляна. Сразу за Ивой начинается морена. И начинается она Долиной Летающих Чемоданов.
В сухую погоду этот склон, вверху которого разрушается скала и сыплет камни на тропу, вполне безопасен. Но в дождь и после дождя, когда скала насыщается водой и начинает разрушаться сильнее — это место требует предельной осторожности, а иной раз лучше и подождать с его прохождением. Если сверху чаще, чем раз в три минуты срываются камни с мотоцикл величиной, пролетают над дорогой, ударяются в морену и отлетают обратно на тропу — долина непроходима, надо ждать. Но если камень срывается раз в десять минут — тогда проходим её по одному, как лавиноопасный склон. Один быстро и не глядя никуда, идёт по тропе, остальные смотрят. И если что-то сорвалось сверху, ему кричат: «беги вперёд». Или «вернись назад!». Слушаться надо быстро и беспрекословно, голову кверху не задирать, камень летит очень быстро.
Но вот, слава Богу, опасный кусок пройден. Тропа идёт справа от морены, она неровная, сплошные траверсы, спуски и подъёмы, но на морену не выходим, только смотрим на её разломы и пещеры, где с бульканьем что-то проваливается в воду, хрустит, трескается. Ледник — подвижное существо, он живёт своей жизнью, нам неведомой, он медленно (около 100 м в год) ползет вниз, все лето подтаивает, всю зиму нарастает.
Южный Эныльчек (Иныльчек) — второй по величине ледник в мире. Длина его — 68 км! Толщина до 300 метров. Гигантская ледовая змея.
К вечеру добираемся до Глиняной Поляны. Это уютная тёплая поляна, в стороне озерцо с глинистым дном, от ветров ледника поляну защищает природный гребень из нескольких валунов. Там, как правило, тоже лагерь для иностранных трекеров, здороваемся и, спросив разрешения, где лучше? — встаем с краю.
  
Следующий переход очень короткий — всего 10 км, тропа несложная, из красот — проявившийся справа и чуть впереди неповоротливый, очень соответствующий своему названию, пик Броненосец. И ещё до обеда мы выходим на поляну Мерцбахера. Это большой лагерь с вертолетной площадкой, там метеостанция, научный центр Готфрида Мерцбахера, домик метеорологов, вагончики ученых и даже аккуратный немецкий клозет с черепичной крышей!
Ставить лагерь можно на любом месте, кроме района вертолетной площадки. Там нельзя, иначе сдует винтом.
Дальше два варианта действий. Либо бросать рюкзаки и бежать налегке смотреть на озеро Мерцбахера (это знаменитое озеро с плавающими айсбергами, раз в году уходящее в землю — т.е. вы увидите либо синюю гладь с плавающими льдами, либо впечатляющее кладбище айсбергов в его пустом котловане — и то и другое зрелище потрясающее!
 

Горы Тянь-Шань
Идти к нему через морену километра три. Но эти три км — по разломам и трещинам! Т.е. со скоростью вдвое меньше обычной. А в конце не худо бы связаться верёвкой, трещины становятся очень большими и края их снежными, нечёткими.
  
А можно на озеро не идти, полюбоваться издали, оставить на потом и т.п. — а идти дальше, в лагерь Комсомолец, до него где-то четыре часа хода и тропа уже выходит на морену. Лагерь стоит прямо на леднике. Вот тут-то мы и понимаем, для чего нам два коврика. Спать на льду холодно, закутываемся по-максимуму.
Если мы всё же делали полудневку на озере, тогда в Комсомолец мы приходим к обеду и попив чаю можем сделать ещё один перегон — до лагеря Дикий. Тропа по морене вскоре переходит в тропу по снежнику и идти становится легче. Но — пора надевать гамаши!
Справа по ходу будет очень живописный, купольного вида, пик Петровский. В обед, по расписанию, с него сходят лавины — «электрички». До морены они не долетают.
  
Ходу от Комсомольца до Дикого где-то часа три-четыре. Не проморгайте — лагерь Дикий стоит не прямо на тропе, а в 10 минутах хода справа, на земле, на роскошной тёплой «сковородке», прогреваемой солнцем днём и мало подверженной ветрам ночью. С ледника его еле видно, надо быть внимательным и не пропустить поворот. Вот там ночевать — наслаждение. Справа — толстощекий пик Победы.
  
Слева — ловец человеческих душ, великий Хан-Тенгри, одна из красивейших вершин мира. Вершина его из светлого песчаника с вкраплением сланцев — и на закате он сияет безумным огнем из всех оттенков красного. Кто видел это — не забудет!
  
Если дневки в Базовом Лагере (4300) не планируется — то на пятый день можно оставить палатки в Диком и пойти в Базовый налегке. До него 3,5 км, но через ледник, т.е. со всеми полюбившимися нам спусками-подъёмами, перепрыгиванием через трещины и т.п.
Тусуем в многолюдном альплагере, любуемся на окружающие вершины, а к ночи возвращаемся на свою теплую сковородку. Или же идём сразу с рюкзаками и остаемся дневать в МАЛ — международном альпинистском лагере, общаемся с восходителями, приехавшими из разных стран, любуемся окружающей красотой!
  
Вниз идти быстрее, чем вверх. К тому же, рюкзаки у нас стали легче. Мы же мудро делали закладки во всех местах ночёвок, правда? За день вполне реально доскакать сверху до Глиняной Поляны, чтоб спать уже при плюсовой температуре и утром не одеваться во весь пух, а спокойно посушить умученное четырьмя днями на леднике снаряжение. Вторая ночёвка уже в районе между Ивой и Прижимом, там слева по ходу есть водопады и рядом с ними красивые полянки. И — ура! — дрова! Костёр, настоящий тёплый огонь. Широкая долина в лунном свете, и вместо сверкающей красоты льда и камня — поющие сверчки и запах цветов и ягод, живых трав, далекое ржание лошадей.
Утром любуемся на стада пугливых яков, эти мохнатые полудикие коровы здесь повсюду — и доходим до Ат-Джайлоо, где нас должна ждать заранее договоренная машина. Либо она приедет за вами вечером, а мы пока отмокаем в бане и в столовой слушаем похвальбу бюргеров — охотников, приехавших за козерогами, их здесь изобилие.
И наслаждаемся своей душевной полнотой и внутренним ощущением тайны.
  
Треков по Тянь-Шаню великое множество, ходить — не переходить. Надеемся, что у нас вы найдёте все необходимое снаряжение для путешествия по высокогорью и привезете с собою не синяки, обморожения и солнечные ожоги, а только роскошные фотографии и радость сердца!
  
  Ð“оры Тянь-Шань
 
Ледники, реки и озера Тянь-Шаня
Ледники. 

Современная граница вечных снегов на Северном Тянь-Шане фиксируется следующим образом: в Заилийском Алатау - на северных склонах на высоте 3 600 м и 3 900 м на южных; в Кунгей-Алатау, по мнению С. В. Калесника, - на высоте 3500 м.
Основной узел оледенения Северного Тянь-Шаня находится в центральной части хребта Заилийский Алатау, охватывая бассейны рек Чилик и Талгар. Крупнейшими в районе являются ледники Корженевского (№38), Богатырь (№ 55), Жангырык (№ 74), Дмитриева (№ 134), Шокальского (№ 167), Тогузак (№ 138, 139), Калесника (№ 144), Конституции (№ 137). При этом лед. Корженевского имеет длину 11,7 км, площадь 38 км2, лед. Богатырь - длину 9,1 км, площадь 30,3км2, лед. Жангырык - длину 8,9 км, площадь 17,7 км2.
Основное питание ледники получают из тех частей цирков, которые наибольшее время суток находятся в тени. Так, два самых крупных ледника Северного Тянь-Шаня (Корженевского и Богатырь) расположены на восточном склоне хребта Заилийский Алатау. По мнению исследователя Н. Н. Пальгова, это обусловлено тем, что ледники восточных экспозиций меньше подвержены таянию, чем ледники западных экспозиций. Кроме того, восточные склоны хребтов получают от западных склонов часть снега путем переноса его господствующими западными ветрами, дующими чаще и сильнее, чем восточные.
 
В горах Северного Тянь-Шаня встречаются почти все морфологические типы ледников, свойственные районам горного оледенения. Особенно характерны долинные ледники, полукотловинные, висячих долин, каровые, шлейфовые, ледники плоских вершин.
Долинные ледники расположены в верхней части долин на высоте не ниже 3 000 м, со средней крутизной по продольному профилю языка 5-15°. Типичным долинным ледником является лед. Корженевского, занимающий самую значительную площадь в истоках р. Ю. Иссык и питающийся снегами Талгарского массива. Ледник имеет четыре основные камеры, расположенные с северо-запада на юго-восток. Самая правая (юго-восточная) камера имеет длину около 5 км, ширину около 4 км и в верховьях замыкается перевалами Бивачный (2А), Акгюль (2А*), Белый (2А), Иссыктенчоху (2А). Поверхность ледника в этой камере спокойная и имеет значительные перегибы у начала предперевальных склонов. Подходы к указанным перевалам следует осуществлять, придерживаясь довольно плоской срединной морены.
Следующая камера ледника, расположенная севернее, замыкается перевалами Суровый (2А) и Актюз (3А). Поверхность ледника здесь круче, чем в юго-восточной камере, и в верхнем течении (на уровне вершин Близнецы) имеет значительное количество глубоких и часто закрытых трещин. Подходы к перевалам рекомендуется осуществлять сначала по центру ледника, а в верхней части - по левому борту.
 

Горы Тянь-Шань
Следующая, третья камера лед. Корженевского, расположенная еще севернее, замыкается самыми сложными перевалами Северного Тянь-Шаня - Талгарский провал (3Б) и Талгар Центральный (3Б). Поверхность ледника здесь имеет меньшую, чем в других камерах, площадь, но крутая и изрезанная трещинами.
 
Последняя, самая северная камера ледника ограничена боковым гребнем Талгарского массива, имеющим направления северо-восток-восток-юго-восток. Поверхность ледника тут имеет два больших перегиба и соответственно два больших ледниковых плато; верхнее западное, по которому можно выйти к перевалам Копртюз (3А) и Корженевского (3А*); нижнее восточное, выводящее на перевалы Копр (2Б) и Жарсай Центральный (3А). Юго-западнее вершины Жарсай поверхность ледника имеет ледопад, который можно обойти по правому борту.
 
Спуск с языка лед. Корженевокого в долину р. Ю. Иссык безопаснее осуществлять по западной стороне.
Ледники котловинного и полукотловинного типа лежат в долинах рек Ю. Иссык, Ю.-Вост. Талгар, Жангырык, Сютбулак, Карасай.
К полукотловинному типу относятся два других самых крупных ледника Северного Тянь-Шаня - Богатырь и Жангырык. Ледник Богатырь расположен в истоках р. Ю.-Вост. Талгар, с юга он ограничен боковым отрогом Жусалды-Кунгей, а с севера - Иссыкским отрогом. Верховья ледника разделены на три камеры. С. Е. Дмитриев назвал ледник левой (северной) камеры Шуйца, серединной - Голова и правой (юго-восточной) - Десница.
Все три составляющие лед. Богатырь до начала 80-х годов имели спокойную и достаточно ровную поверхность, поэтому сложность перевалов, расположенных в их верховьях, не превышала категории 2А*. Однако в результате сейсмических явлений и подвижек поверхности этих ледников деформировались и усложнили подходы к перевалам.
На выходе из своих обособленных камер все три ветви лед. Богатырь соединяются, образуя срединные морены, восточное которых находится большое моренное озеро. Для выхода с ледника в долину р. Ю.-Вост. Талгар целесообразно обойти моренное озеро по правому (южному) берегу.
Ледник Жангырык, дающий начало р. Чилик, занимает огромную котловину, разделенную северными отрогами Чилико-Кеминской перемычки на две камеры: северо-западную и юго-восточную.
Северо-западная камера, отделенная невысоким моренным валом, имеет большую, чем юго-восточная, ледниковую поверхность, которая расчленена в верхней части многочисленными трещинами.
 
20-летние наблюдения автора (1968-1988 гг.) за движениями ледника показали, что за это время трижды происходило интенсивное образование и исчезновение трещин, изменяя объективную сложность прохождения перевалов Журналистов, Машковцева и Конституции от 1Б до 2А*.
Поверхность юго-восточной камеры лед. Жангырык более спокойна, хотя расположена выше. Несколько поясов трещин имеется в верхней части камеры, и это определяет сложность перевала 70-летия Октября до 2Б.
К полукотловинным относятся также лед. Дмитриева (длина 6,6 км, площадь 20,9 км2), расположенный в истоках р. Лев. Талгар, и лед. Шинтникова (длина 4 км, площадь 3 км2), расположенный в истоках р. Аксай.
На Северном Тянь-Шане множество ледников висячих долин с небольшой площадью и длинными моренами. К ним относятся ледники долины р. Ср. Талгар Крошка (длина 3,5 км, площадь 3,7 км2) и Ю. Талгар (длина 2 км, площадь 1,3 км2). Верховья ледников этого типа, как правило, выводят к перевалам высокой сложности. Так, лед. Крошка замыкается перевалом Актюз (3А), а лед. Ю. Талгар - пер. Талгарский провал (3Б).
К висячим отяосигся лед. Маяковского (длина 1,4 км, площадь 0,4 км2) в истоках р. Мал. Алмаатинки.
Каровые ледники чаще всего расположены на южных и восточных склонах гор, как, например, лед. 3. Космодемьянской (длина 1 км, площадь 0,4 км2) в истоках р. Мал. Алмаатанка.
К типу шлейфовых относятся лед. Тимофеева (длина 2,68 км, площадь 3 км2) в истоках р. Кызылсай и лед. Туристов (длина 4 км, площадь 7,7 км2) в бассейне р. Лев. Талгар.

Горы Тянь-Шань

Ледники плоских вершин встречаются редко, они не имеют морен и не превышают площади 1 км2. Достаточно многочисленны на Северном Тянь-Шане и ледники смешанных типов.
Перед современными оконечностями большинства ледников Северного Тянь-Шаня отложились огромные морены, внутри которых находятся погребенные льды. Такие морены бывают сложными, а при значительной крутизне и относительно опасными для прохождения, так как с них возможны срывы туристов и падения камней. Кроме того, являясь неустойчивыми подвижными образованиями, морены могут быть источниками селевых потоков гляциального происхождения.
 
Заилийский Алатау - наиболее мощный центр современного оледенения Северного Тянь-Шаня. Всего в Заилийском Алатау насчитывается 466 ледников общей площадью более 544 км2. Сосредоточенная в них влага превышает шестилетний сток всех рек хребта, питающихся ледниками.
За календарный год в ледниковой зоне Заилийского Алатау выпадает до 1 300 мм осадков, причем половина их приходится на весну и лето. Снег в этой зоне выпадает круглый год, максимальная высота снежного покрова приходится на конец мая-начало июня (до 1 100 мм), и именно в это время перевалы хребта бывают сложнопроходимыми.

Гляциологами установлено, что на северных склонах Заилийского Алатау оледенение в 7,4 раза больше, чем на южных, а на восточных - в 1,6 раза больше, чем на западных.
Наиболее доступными и исследованными в Северном Тянь-Шане являются ледники долины р. Мал. Алмаатинка общей площадью 11 км2. Самый большой из них Туюксу Центральный имеет длину 5 км и площадь 4 км2. Лед. Иглы-Туюксу имеет 1 км длины и площадь 2,5 км2. Молодежный соответственно - 2,5 км, 2 км2 и лед. М. Маметовой - 2,2 ,км, 0,7 км2.
 
На лед. Туюксу Центральный средняя высота фирновой линии составляет 3730 м, в то время как на других ледниках Заилийского Алатау она на 200-400 м выше.
Лед. Богдановича является крупнейшим в стыке Мал. Алма-Атинского и Комсомольского отрогов, относится к типу долинных и имеет длину открытой части около 3 км. Ледник занимает северную экспозицию гребня, соединяющего вершины Амангельды на западе и Карлытау на востоке.

Ледник состоит из двух ветвей. Главная из них (правая) начинается с северных склоздов ледовой куполообразной вершины Карлытау и с западных склонов вершины Комсомол. В этой камере ледника находятся перевалы Комсомол (2А), Героев-панфиловцев (2А), Учитель (1Б).
Левая ветвь ледника вытекает с северо-западных склонов вершины Амангельды и замыкается пер. Пионер (1Б). В средней части течения обе ветви ледника соединяются и дают истоки р. Сауруксай.

В Заилийском Алатау значительный туристский интерес представляют ледники и перевалы Жарсайской группы, расположенные в истоках р. Жарсай.
В левом истоке реки залегают лед. Жарсай Лев. (№ 189) и Жарсай Пр. (№ 190). Оба этих ледника начинаются с северо-восточных склонов основного хребта Заилийский Алатау на участке между вершинами Металлург, Жарсай, Кокбулак. Здесь находятся два перевала 3А категории сложности: Жарсай и Петра I. Наиболее крупным из этих двух ледников является Жарсай Пр., длина которого около 5 км и площадь 4,8 км2.
Оба Жарсайских ледника имеют на общей поверхности длинные срединные и мощные боковые морены. Северный отрог вершины Кокбулак отделяет Жарсайские ледники от лед. Медоева (№ 192), дающего правый исток р. Жарсай. В этом отроге, соединяя ледники № 190 и 194, находится пер. Декабристов (2Б). Лед. Медоева относится к типу долинных, имеет длину 2,5 км и площадь 1,4 км2.
В истоках р. Пр. Аксай гляциологи зарегистрировали 9 ледников, самый крупный из которых вместе с фирновыми полями не превышает в длину 2 км.

В хребте Кунгей-Алатау насчитывается 375 ледников общей площадью 523,8+52 км2. По размерам оледенения Кунгей-Алатау несколько уступает Заилийскому Алатау. Оледенение сосредоточено лишь в его центральной части. Вся остальная часть хребта общей протяженностью почти 200 км на южных склонах ледников не имеет. Это связано с условиями экспозиции ледников и абсолютными высотами. Только центральная часть Кунгей-Алатау имеет поднятия выше 4300-4700 м: массив Чоктал (4770 м) - на западе и горный узел юго-западнее Чилико-Кеминской перемычки - от вершины Кант-Бас-Тау (4646 м) до вершины Енбек (4400 м).
 

Горы Тянь-Шань
Высота фирновой линии вдоль северного склона Кунгей-Алатау изменяется с тенденцией понижения с запада на восток. Максимально высокое положение фирновая линия занимает в районе ледников Жангырык, Ю. Жангырык и Новый.
Большая часть оледенения (216 ледников общей площадью 383,5 км2) сосредоточена на северных склонах Кунгей-Алатау. Оледенение южных склонов центральной части хребта составляет 159 ледников общей площадью 140,3 км2, в том числе 9 ледников размерами менее 0,1 км2 каждый.
Особенностью оледенения хребта является его незначительная дробность, но крупных ледников здесь сравнительно мало. Только 15 ледников по длине (вместе с погребенными частями) превосходят 5 км. Самый длинный ледник Кунгей-Алатау - Ю. Жангырык (8 км) общей площадью 9,2 км2. Ледник имеет много закрытых трещин в средней и верхней частях, где проходить его рекомендуется по правому борту с тщательной страховкой.
 
Другим крупным в хребте Кунгей-Алатау является лед. Чон-Аксу (№ 536), расположенный на левом борту долины одноименной реки. Его длина 6,1 км, площадь 8,1 км2. Ледник относится к долинному морфологическому типу. В верхней части он имеет несколько увалов, рассечен многочисленными трещинами, и проходить его безопаснее по левому борту. Нижняя часть имеет спокойную поверхность, но крутой язык, который выходит на огромяую конечную морену с крутыми склонами. Морену безопаснее проходить по правому борту.
 
Выход с лед. Чон-Аксу на северо-восток к оз. Жасык-Куль возможен через перевалы Кант-Бас-Тау (2Б) и Рижский (2Б), а на лед. Ю. Жангырык (№ 77) через перевалы Атаджайляо Зап. (2А) и Атаджайляо Вост. (2Б).
Ледники бассейна р. Чоктал (№ 616-624) находятся в зоне максимальной высоты хребта Кунгей-Алатау в неглубоких висячих долинах. Самый большой ледник этой группы - № 618, длиной 3,3 км, площадью 3,7 км2. Поверхность его достаточно ровная, но язык крутопадающий.
Ледники № 619-621 стекают с высшей точки хребта Кунгей-Алатау - массива Чоктал, имеют небольшую ширину и завалены каменной осыпью.
Современное оледенение Северного Тянь-Шаня находится в стадии деградации. Основная масса ледников, за редким исключением, сокращается. При этом, как показывают наблюдения горных туристов, изменяется в сторону усложнения рельеф основных ледников, а это, в свою очередь, требует от групп более высокой технической подготовки и получения перед походом свежей информации о подвижках льдов.
 
Так, в 1969 г. лед. Пр. Тогузак имел ровную, без значительных трещин поверхность, находящуюся почти на одном уровне с боковыми моренами. К летнему сезону 1987 г. на месте правой боковой морены ледника, отделявшей его от лед. Лев. Тогузак, образовались огромные (глубиной до 40 м) провалы, а на теле ледника - многочисленные глубокие и широкие трещины. То же самое к 1983 г. произошло с лед. Десница - правой ветвью лед. Богатырь. Подобные явления следует учитывать туристам, которые при подготовке к походам нередко, к сожалению, пользуются информацией отчетов 5-15-летней давности.
 
На Северном Тянь-Шане довольно часто бывают гляциальные селевые потоки. Например, на р. Горельник - 10 мая 1944 г., 22 мая 1951 г., на р. Мал. Алмаатинка - 20 августа 1951 г., 7 августа 1956 г., 15 июля 1973 г., на р. Бол. Алмаатинка - 19 августа 1975 г., 25 июля 1988 г.; на р. Иссык - 6 июля 1958 г., 7 июля 1963 г.; на р. Ср. Талгар - в июле 1973 и 1974 гг., а также летом 1979 г.
Наиболее селеопасными в Заилийском Алатау являются бассейны рек Мал. и Бол. Алмаатинка, Иссык, Талтар, Аксай, Каскелен. Селевые потоки меньшей мощности наблюдались в долинах рек Тургень, Каргалинка, Чемолган и Узун-Каргалы. Специалисты отмечают возможность схода селевых потоков и по северным склонам хребта Кунгей-Алатау.
Наши наблюдения показывают, что сложность прохождения перевалов прямо пропорциональна распределению на них оледенения, а это определяет выбор тактики горных путешествий по Северному Тянь-Шаню.
Ведь спуск по горному рельефу сложнее, чем подъем. Поэтому, планируя походы, целесообразно северные и восточные склоны (с более мощным оледенением) выбирать для подъема, а южные и западные - для спуска.
 

Реки. 
Расположение основных хребтов определяет и гидрографическую систему. Большая часть рек имеет меридиальное направление, а две самые большие реки Северного Тянь-Шаня - Чилик и Чон-Кемин - текут в широтном направлении. Реки северных склонов более многоводны и с меньшим падением.
Большинство рек Северного Тянь-Шаня имеют ледниковое или смешанное питание. Реки же, стекающие с восточной и западной оконечностей двух основных хребтов, питаются временными снежниками, родниками альпийского и субальпийского горных поясов. Реки с грунтовым питанием имеют максимальный расход в июне, когда к концу подходит таяние временных снежников.
В летний период в реках Северного Тянь-Шаня резкий подъем уровня воды происходит к 15-16 часам, и переправы тогда могут быть опасными. В это же время наблюдается и наибольшая мутность воды, когда переносится основная масса частиц высокогорного грунта.

Гидрографическая сеть Заилийского Алатау относится преимущественно к бассейну р. Или. По характеру питания и расположению истоков все реки этого хребта делятся на три типа: высокогорно-ледниковые, среднегорные и сезонные.
Наиболее крупными являются реки первого типа, к которым относятся Чилик, Тургень, Талгар, Мал. и Бол. Алмаатинки, Каскелен, Чемолган и другие. Их истоки лежат на высоте более 3 000 км, основное питание ледниковое, сопутствующее - атмосферные осадки и подземные воды. Высокий уровень воды в этих реках наблюдается с апреля по август включительно.
Среднегорные реки, истоки которых расположены на высоте менее 3 000 м, питаются в основном атмосферными осадками и подземными водами. Это небольшие горные речки с крутым падением и быстрым течением, длиной не более 15-20 км. Летом они маловодны.
Сезонные, или временные, реки расположены в низкогорной части хребта. Вода в них появляется лишь весной, а летом они пересыхают. Большинство последних двух типов рек оканчиваются слепыми руслами, то есть они никуда не впадают.
 
Река Чилик - самая большая река Северного Тянь-Шаня. Она берет свое начало с лед. Жангырык на высоте 3 350 м, расположенного на северо-восточном склоне Чилико-Кеминской перемычки. Водный поток, непосредственно вытекающий от языка лед. Жангырык, носит такое же название. Через 20 км вниз по течению Жангырык сливается с р. Ю.-Вост. Талгар, которая, в свою очередь, образуется из двух рек: собственно Ю.-Вост. Талгар, берущей начало у лед. Богатырь, и Ю. Иссыка, вытекающей из лед. Корженевского.
На месте слияния Жангырыка и Ю.-Вост. Талгара образуется широкая пойма, называемая чабанами Тогузтарау (девять рукавов). В этом месте туристы рано утром могут достаточно безопасно переправиться вброд на любой берег обеих рек. Слившиеся воды образуют реку с названием Таучилик (Горный Чилик), текущую 40 км на северо-восток по широкой и сравнительно пологой долине. Далее река течет по каньонам с крутыми, труднопроходимыми склонами.
После впадения притока Талды правый берег Таучилика снова становится пологим, а левый остается крутым. В горной части река принимает более 70 притоков.
Проходя по впадине Жаланаш, река получает название Чилик, резко поворачивает на север и примерно на расстоянии 45 км от горного устья двумя рукавами впадает в р. Или. Общая длина Чилика составляет 240 км, а площадь водосборного бассейна - 5350 км2. Это самая мутная река района, и употреблять ее воду для питья не рекомендуется.
 
Река Тургень имеет длину 90 км, берет начало с ледников № 227, 228, 230, 231, Горного института, Гляциологов и др. тремя истоками: Улькен-Тургень, Тургень и Кши-Тургень, которые сами образуются из слияния мелких рек.
Через 12 км течения река поворачивает на север, проходит по узким- ущельям глубиной более 1 км. На выходе реки из гор долина становится широкой, а воды Тургеня, не доходя до р. Или, исчезают под землей.
 
Река Иссык, самая прозрачная река Заилийского Алатау, образуется от слияния двух притоков: левого - р. Жарсай и правого - р. Тескенсу. Левый приток начинается с одноименного ледника, в цирке которого находятся сложные перевалы. Далее р. Жарсай течет по глубокому каньону с водопадами (откуда произошло ее название: Жарсай - обрывистая лощина). Тескенсу вытекает из-под древней морены, образовавшей оз. Боз-Куль. Слившись, обе реки получают название Иссык. Иссык 96 км течет сначала по узкому красивому Иссыкскому ущелью, по равнине и только в многоводное лето впадает в р. Или.
 
Река Талгар имеет длину 108 км и образуется от слияния рек Пр., Ср. и Лев. Талгар. Лев. Талгар образуется от слияния рек Конституции, Туристов, Улькун-Мынжилки, Науруксай, а также более мелких речек и является наиболее полноводной из трех истоков Талгара. Ср. Талгар начинается с лед. Шокальского и в высокогорье течет по широкой долине, а в лесной зоне - по узкому руслу с обрывистыми берегами. Пр. Талгар начинается с лед. Металлург и сливается в лесной зоне со Ср. Талгаром.
После выхода на равнину Талгар разветвляется на два крупных и несколько мелких рукавов, которые теряются в грунте, не доходя до р. Или.
 
Река Чон-Кемин, имеющая длину 110 км, - вторая по величине река Северного Тянь-Шаня. Она берет начало из-под древней морены, образовавшей оз. Жасык-Куль, в которое стекают реки ледников Чилико-Кеминской перемычки, а также ледников Кеминский, Рижский и Кант-Бас-Тау. Чон-Кемин является границей западного водораздела между хребтами Заилийский и Кунгей-Алатау.
Через 1,5 км течения на запад р. Чон-Кемин сливается с мутной р. Аксу. После этого переправа через него вброд даже в верховьях становится опасной. Не случайно полное прохождение реки оценивается в водном туризме СССР VI категорией сложности. Спуск по долине Чон-Кемина более удобен по правому, сравнительно пологому берегу, так как реки, впадающие с севера, маловодны. В нижнем течении Чон-Кемин впадает р. Чу.
 

Озера. 
Озера в горах Северного Тянь-Шаня встречаются тектонического, завально-плотинного, ледниково-моренного типов.
Наиболее крупное озеро Заилийского Алатау - Бол. Алма-Атинское. Оно образовалось от перекрытия долины р. Озерная фронтальной мореной и крупного обвала. Вода в озере обычно чистая, пригодная для питья. Мутной она бывает при сходе небольших селевых потоков со склонов пика Советов. Именно так случилось в конце июня 1988 г.
 
К озерам завально-провального типа относилось оз. Иссык, остатки которого находятся в Заилийском Алатау на высоте 1 780 м в 60 км. от Алма-Аты. Длина оз. Иссык составляла 1850 м, ширина 500 м, глубина 50-79 м. Вода была зелено-голубая, рыба не водилась.
В 1939 г. на берегу озера начала работать турбаза ВЦСПС. В 1959 г. здесь был открыт парк озера Иссык с гостиницей, рестораном. Однако 7 июля 1963 г. в верховьях р. Жарсай начался селевой поток, который почти полностью уничтожил оз. Иссык. В настоящее время ведутся работы по восстановлению этого красивого горного озера.
По мнению большинства опытных горных туристов, хорошо знающих Северный Тянь-Шань, самым красивым озером района является Жасык-Куль, из которого берет начало р. Чон-Кемин. Это озеро, расположенное на высоте 3 427 м, относится к завально-плотинному типу. Вода его имеет необычно голубой цвет, меняющий оттенки в зависимости от освещения. Здесь нет никаких растений и рыб, не случайно в переводе с казахского "Жасык-Куль" обозначает - бесплодное озеро с невкусной несоленой водой. Берега озера в летнее время являются излюбленным местом отдыха туристов, путешествующих по Северному Тянь-Шаню.
Все ледниковые озера района располагаются на высотах 3200-3500 м в центральной части Заилийского и Кунгей-Алатау. Они лишены растительности и выполняют роль естественных отстойников. Большинство этих озер не долговечны, часто меняют уровень воды, появляются и исчезают.
На этих же высотах находятся моренные озера, которые возникают у языков практически всех крупных ледников района. Следует иметь в виду, что в жаркие летние месяцы моренные плотины этих озер иногда прорываются и образуют селевые потоки, представляющие опасность для туристов. Основные причины возникновения селевых потоков - ливневые дожди, сползание ледников и морен в моренные озера, прорыв естественных плотин, создаваемых снежными лавинами или завалами на реках.
 
 
Туристские маршруты
Маршруты I категории сложности
Маршрут 1: г. Алма-Ата - ущ. Бол. Алма-Атинское - р. Кумбельсу - пер. Советов (1А) - р. Озерная - пер. Озерный (н/к) - р. Кель-Алматы - р. Чон-Кемин - р. Алматы - р. Кёкёльбулак - пер. Ак-Куль (1А) - р. Аксай - пос. Аксай - г. Алма-Ата (8 дней, 113 км пешком).
К пешей части маршрута добираемся из Алма-Аты рейсовым автобусом № 28 до его конечной остановки в Бол. Алма-Атинском ущелье. От остановки направляемся к Бол. Алма-Атинскому оз. За 3,5 часа подходим к дому лесника у входа в ущелье Кумбельсу и останавливаемся на 1-ю ночевку.
Для того чтобы маршрут был пройден с оптимальным режимом акклиматизации и распределения физических нагрузок, от места 1-й ночевки целесообразно сделать заброску продуктов питания и горючего (на 5-8-й день) к месту слияния рек Озерная и Кызылсай (на туристских схемах эта река обозначена как Северо-Западный ручей).

На следующий день, оставив в лагере дежурных, с грузом заброски продолжаем движение на юг к Бол. Алма-Атинскому оз. и далее по ущелью до места слияния указанных рек. Этот путь займет у группы со средней физической подготовкой 3-4 ч. Заброску можно оставить у чабанов. Если же это сделать не удастся, то грузы рекомендуется заложить в моренные отложения не ближе 150-200 м от реки. Следует позаботиться, чтобы на горючее не попадали прямые солнечные лучи, а продукты были завернуты в полиэтиленовый и холщовый мешки, тщательно заложены камнями от возможного повреждения грызунами. Спуск от места заброски до места 1-й ночевки займет 1,5-2 ч.
Третий день пути начинается с подъема по ущелью, образованному р. Кумбельсу. Подъем непосредственно вдоль реки невозможен, так как частые селевые потоки создали здесь каньон с крутыми отвесными берегами. Поэтому начинаем подъем по тропе, ведущей круто вверх на восток от правого берега р. Кумбельсу. Через час переходим в южном направлении ручей, вытекающий по оврагу из-под видимого на востоке пер. Кумбель (н/к).

По еле заметной тропинке на высоком правом берегу продолжаем двигаться на юг и через 30 мин подходим к прорану ручья, стекающего с востока в р. Кумбельсу. На высоком южном берегу этого ручья стоит метеопост. Тропа, кое-где теряясь, идет по правому берегу р. Кумбельсу на юг. Отсюда уже виден ледовый массив пика Советов.
Далее следует уйти круто вверх по восточному склону, чтобы обойти боковые каньоны ручьев, впадающих в р. Кумбельсу с востока. Через 2 ч подходим к повороту на пер. Молодежный. Дальнейший путь на юг идет по правому берегу р. Кумбельсу (ориентир - пик Советов) до гребня конечной морены лед. Советов и занимает еще 2 часа. Здесь можно организовать полудневку и 3-ю ночевку.
На следующий день начинаем прохождение пер. Советов (1А, 3500 м), расположенного в самой западной (отходящей от пика Советов на север) ветке Мало-Алматинского отрога хребта Заилийской Алатау. Перевал ведет с лед. Советов № 98 (р. Кумбельсу, р. Бол. Алмаатинка) на лед. № 97 (р. Чукур, оз. Бол. Алма-Атинское). С места 3-й ночевки начинаем движение по расчленениям конечной морены лед. Советов на юго-запад, где видна седловина пер. Советов (рис. 1, 1) (Здесь и далее в скобках указаны номер рисунка и порядковый номер перевала, под которым перевал обозначен на всех рисунках).
Непосредственный подъем на перевал представляет собой засыпанную снегом осыпь крутизной до 35° и занимает 40-45 мин. Подъем рекомендуется осуществлять вдоль скального контрфорса, отходящего на восток от северного плеча седловины, так как здесь даже в начале лета почти нет снега. Сама седловина - широкая, осыпная, тур находится в самой низкой ее точке.
 
Спуск с перевала также осыпной, технической сложности не представляет и проходит по правому борту небольшого лед. № 97 с пересечением фронтальной морены и выходом через 30 мин на каменистое плато, с которого на северо-запад стекает р. Чукур (рис. 2, 1). 

 
Дальнейший спуск возможен по двум вариантам: а) вдоль р. Чукур на северо-запад к оз. Бол. Алма-Атинскому; б) через плато на запад сначала по правому, а затем по левому берегу ручья, впадающего в р. Озерная выше озера. Согласно логике нашего маршрута выбираем второй вариант и через 1,5 ч спуска по осыпному и травянистому, поросшему арчой склону выходим на автодорогу, идущую по правому берегу р. Озерная. Еще через 30 мин движения на юг по дороге подходим к границе елового леса и организуем 4-ю ночевку.
Путь следующего дня похода по автодороге на юр нам уже знаком. Через 1,5-2 ч движения переправляемся вброд через р. Озерная и еще через 20 мин подходим к месту заброски. Далее продолжаем движение по автодороге сначала на юго-восток, а потом на юг и через 2,5 ч выходим на пер. Озерный. 
 
Перевал Озерный (н/к, 3520 м) ведет из долины р. Озерная в долину р. Кель-Алматы икр. Чон-Кемин. Сам перевал (на который со стороны р. Озерная выходит автодорога) имеет широкую (1 км) седловину с пологим подъемом и спуском в долину р. Чон-Кемин.
С перевала в южном направлении стекает множество ручьев, образующих широкий разлив. Спуск на юг идет по пологой, хорошо набитой тропе через поросшие травой отложения старых морен. Через 1,5 ч движения крутизна спуска увеличивается до 30°, ущелье расширяется, и постепенно открывается широкая долина р. Чон-Кемин. Тропа серпантином поворачивает на восток, и мы спускаемся к р. Чон-Кемин, где на высоком берегу у слияния Кель-Алматы и Чон-Кемина можно организовать 5-ю ночевку.
Задача 6-го дня - подход в верховья р. Кёкёльбулак (Коколубулак) к пер. Ак-Куль. С места ночевки начинаем движение вниз по долине р. Чон-Кемин. По камням переходим р. Кель-Алматы и идем на запад тропой по высокому, но достаточно пологому правому берегу Чон-Кемина. Для того чтобы выйти к р. Кёкёль-булак, необходимо перейти последовательно четыре притока р. Чон-Кемин, впадающие в него с южных склонов Занлийского Алатау: р. Туюк-Алматы, безымянную речку, вытекающую из тупикового ущелья, р. Алматы и еще одну безымянную речку. Переправы через реки Туюк-Алматы и Алматы осуществляются вброд, другие две речки можно перейти по камням. Путь от места 5-й ночевки до слияния рек Чон-Кемин и Кёкёльбулак занимает 4 ч ходового времени.
Подъем вверх по ущелью осуществляется левым берегом р. Кёкёльбулак до небольшого моренного озера, имеющего правильную овальную форму. Здесь организуются полудневка и 6-я ночевка.
 
Седьмой день похода - прохождение перевала Ак-Куль (1А, 3900 м), расположенного в основном хребте Заилийского Алатау в 1 км восточнее вершины Промежуточная и ведущего из долины р. Кёкёльбулак на лед. Аксайский - № 45 (р. Пр. Аксай).
От места 6-й ночевки у моренного озера прямо на севере видна широкая седловина пер. Ак-Куль, подходы к которому закрывает* моренный вал. Обходим этот вал с восточной стороны. Непосредственный подъем на перевал представляет собой некрутую (20-25°) средней величины осыпь протяженностью около 300 м и занимает 1 ч. В западной части седловины виден характерный скальный "жандарм" (рис. 3, 2).
С необходимыми предосторожностями (есть опасность камнепада) начинаем спуск на лед. Аксайский по мелкой, переходящей в среднюю осыпи (рис. 4, 2). Ледник короткий (1,5-2 км), пологий, опасных трещин нет. Преодолев вал фронтальной морены, выходим на тропу, петляющую по поросшей травой древней морене. Сначала тропа идет по правому берегу р. Пр. Аксай, а затем по правому берегу р. Аксай. От слияния рек Пр. и Ср. Аксай до кордона лесника спуск занимает около 5 ч. От кордона на маршрутном автобусе можно уехать в Алма-Ату.
 
Маршрут 2: г. Алма-Ата - урочище Медео - горнолыжная база "Чимбулак" - пер. Талгарский (н/к) - р. Лев. Талгар - пер. Туристов (1А) - пер. Озерный (н/к) - р. Чон-Кемин - оз. Жасык-Куль - пер. Аксу Сев. (1А*) - р. Чон-Аксу - пос. Григорьевна - оз. Иссык-Куль (8 дней, 124 км пешком).
Перед выходом на основную часть маршрута рекомендуется сделать заброску продуктов питания и горючего к месту слияния рек Озерная и Кызылсай. Это займет два дня.

К началу основной части путешествия (высокогорный каток "Медео") добираются от центрального колхозного рынка Алма-Аты автобусом № 6, который за 40 мин доставит в Медео. Дальше (если не будет попутной автомашины) следует идти по автодороге через противоселевую плотину в верховья Мал. Алма-Атинского ущелья. За 3 ч. ходьбы минуем здание научно-спортивной базы "Горельник", снеголавинную станцию и подходим к горнолыжной базе "Чимбулак", расположенной на высоте 2 200 м над уровнем моря. Отсюда на юго-востоке хорошо видны широкая седловина первого на этом маршруте пер. Талгарский (н/к, 3200 м), а за ним трапециевидный пик Чкалова.
К сожалению, в непосредственной близости от горнолыжной базы нет мест, удобных для бивака туристов. Поэтому следует еще 10 мин идти по автодороге на юг, миновать Сухой лог и выйти к живописному месту, где стоят палатки и домики турлагеря "Эдельвейс". Здесь, слева от дороги, на травянистом склоне, поросшем тянь-шаньскими елями, имеется площадка для нескольких палаток. В этом месте на высоте 2330 м можно переночевать, а утром продолжить путь к Талгарскому пер. Тяжелые грузы можно транспортировать на перевал по канатной дороге.
Подъем на Талгарский пер. от "Чимбулака" технически прост и с рюкзаками занимает 3 ч ходьбы. С седловины перевала на востоке открывается широкая долина р. Лев. Талгар, а на юге - цирк лед. Богдановича. Спуск с перевала на восток осуществляется по отличной тропе. Через 20 мин она приводит к переправе по камням через р. Сауруксай, берущую начало у лед. Богдановича. Затем по тропе поднимаемся на понижение в поросшем травой северном отроге вершины Чкалова, именуемое Мал. Талгарским пер., и через час спускаемся к р. Лев. Талгар.
Далее следует двигаться вверх по левому берегу реки, пересекая поросший кустарником селевой вынос. Через 1,5-2 ч ходьбы тропа приведет на широкую поляну, названную туристами Солнечной. По поляне в несколько рукавов разлилась река Лев. Талгар. В восточной части поляны обзор ущелья закрывает вал древней морены, поросшей кустарником и еловым лесом.

Тропа огибает разлив реки с юга и пересекает морену по ее верху на восток. За мореной открывается широкая панорама верховий р. Лев. Талгар. Еще через час подходим к месту слияния рек Лев. Талгар и Туристов и останавливаемся на ночевку. Следующий (4-й) день пути займет переход через пер. Туристов. 
Перевал Туристов (1А*, 4000 м), расположенный в северном отроге Заилийского Алатау, представляет собой понижение в гребне между вершинами Погребецкого и СГУ (Свердловского государственного университета) и ведет с лед. Туристов - № 128 (р. Туристов, р. Лев. Талгар) на лед. Мутный - № 92 (р. Кызылсай, р. Озерная).
Подход к перевалу начинаем от слияния рек. Туристов и Лев. Талгар. Отличная тропа идет на запад по левому берегу р. Туристов. Моренный вал и язык лед. Туристов удобнее обойти по северному борту, а ледник проходить по его центру. Уже с морены прямо на западе открывается широкая седловина пер. Туристов (рис: 5, 3).

Непосредственный подъем на перевал - это моренный склон с наносами грунта, по которому идет тропа, промаркированная каменными турами. Завершается подъем по снежно-ледовому склону крутизной 20-25°. В качестве перевального тура используется металлическая тренога.
Спуск с перевала на юго-запад проходит сначала по мелкой осыпи, затем по снежно-ледовому склону крутизной до 30°. Потом надо пересечь небольшой ледник и продолжать спуск на юго-запад по отличной тропе, ведущей через моренные отложения. Через час подходим к домику селевой партии, расположенному у морены лед. Мутный. Отсюда на северо-востоке виден пройденный нами пер. Туристов (рис. 6, 3). 
Дальнейший спуск (45-55 мин) до слияния рек Кызылсай и Озерная проходит по автодороге. До конца дня есть возможность подняться на пер. Озерный и там заночевать.
5-й день пути займет спуск с пер. Озерный и подход к оз. Жасык-Куль. Если туристская группа испытывает недостаток времени, то не следует выходить к озеру, а надо переправиться вброд через р. Чон-Кемин в месте впадения в нее р. Вост. Аксу. Затем полдня можно отдохнуть, а после обеда подойти к языку лед. Вост. Аксу, откуда начать прохождение последнего в данном маршруте перевала - Аксу Сев.

От места ночевки на берегу озера следует выйти на верх перемычки, перегораживающей ущелье, спуститься с нее и по левому берегу реки двигаться около часа до места, где с юга в Чон-Кемин впадает р. Аксу. Поворачиваем на юг и идем вдоль правого берега этой реки вверх по ущелью, где уже виден древний моренный вал.

По тропе огибаем этот вал справа и выходим к месту слияния рек. Вост. и Зап. Аксу, где ущелье делится на две части. Наш дальнейший путь лежит в восточную камеру ущелья по тропке, петляющей по старым селевым выносам. Она иногда теряется, и ее продолжение мы находим по сложенным из камней маркировочным знакам (турам). Постепенно набирая высоту, через 4 ч после начала движения выходим на ровное каменистое плато, откуда в километре виден язык лед. Вост. Аксу. Здесь много удобных площадок для ночевки.
Рано утром 7-го дня пути переходим по камням на левый берег р. Вост. Лксу и начинаем подниматься по центру одноименного ледника. Лед. Вост. Лксу спокойный, в нижней части без поперечных трещин, имеет два некрутых взлета. Через час выходим к ровной части ледника, откуда прямо на юге видна четкая седловина пер. Вост. Бозтери (рис. 7, 6).
Восточное этого перевала между двумя скальными массивами находится пер. Аксу Ю. (2А). На юго-востоке цирка видны две одинаковые островерхие горы со скальными вершинами. Севернее этих вершин в гребне угадывается седловина нужного нам пер. Сев. Аксу (рис. 7,4).
  
 
Перевал Аксу Сев. (1А*, 4 151 м) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау и ведет с лед. Вост. Аксу (р. Аксу, р. Чон-Кемин) в долину р. Чон-Аксу.
Для непосредственного подъема на перевал следует выйти на правую боковую морену лед. Вост. Аксу и найти отчетливую тропу, ведущую сначала по морене. Постепенно с набором высоты тропа по осыпному склону поворачивает на юго-восток и восток. Западный склон перевала - это крутая мелкая осыпь, подъем на которую технической сложности не представляет (рис. 8, 4).
Собственно перевал - широкая мелкоосыпная седловина, в центре которой находится перевальный тур. От тура на юго-западе видны перевалы Вост. и Зап. Бозтери; на востоке видна часть лед. Чон-Аксу, долина одноименной реки, а на юго-востоке - пер. Ильича (1Б, 3900 м), ведущий к оз. Иссык-Куль. Восточный склон пер. Аксу Сев. - это мелкая осыпь с небольшим снежным карнизом на седловине.

Спуск на восток осуществляется отличной тропой, петляющей по осыпи, примыкающей к левому борту лед. Чон-Аксу. Через 45-50 мин движения тропа выводит с осыпи на травянисто-грунтовый крутой склон и постепенно поворачивает на северо-восток. Целесообразно, вне зависимости от направления тропы, продолжать спускаться на восток, чтобы перейти по камням р. Чон-Аксу в самом верховье.
Спускаться дальше следует по правому берегу р. Чон-Аксу, где есть хорошие тропы. Туристские группы средней подготовленности имеют возможность к концу 7-го ходового дня достичь границы леса и там заночевать.
Весь восьмой день пути уйдет на переход по ущелью р. Чон-Аксу до пос. Григорьевка. При этом следует иметь в виду два обстоятельства: расстояние от истоков р. Чон-Аксу до пос. Григорьевка составляет около 40 км; от границы леса к берегам оз. Иссык-Куль с разной периодичностью ходят автомашины.

  
      
____________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие

Чупахин В. М. Физическая география Тянь-Шаня: (Природно-географические особенности, основные вопросы ландшафтного картирования и комплексного физико-географического районирования) / Академия наук Казахской ССР, Отдел географии. — Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1964. — 374 с. — 1300 экз. (в пер.)
https://sport-marafon.ru/
Статья Светланы Хлебниковой.
География Киргизии.
Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. — М.: Вост. лит., 1996. — C. 161.
Кублицкий Г. И. По материкам и океанам: Рассказы о путешествиях и открытиях. — М.: Детгиз, 1957. — 326 с.
Узин С. В. Горячее озеро // Тайны географических названий / С. В. Узин; Художник Е. С. Скрынников. — М.: Географгиз, 1961. — С. 11-20. — 104 с. — 40 000 экз. (обл.)
Рукавишников Б. И. Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау / Художник М. О. Бишофс. — М.: Физкультура и спорт, 1970. — 120 с. — (По родным просторам). — 25 000 экз. (обл.)
География Кыргызстана - Kyrgyzstan Review (рус.), Kyrgyzstan Review. 
Виды ландшафтов Средней Азии
География СССР.

 

  

ВложениеРазмер
32435466354545 (1).jpg30.49 КБ
32435466354545 (2).jpg98.46 КБ
32435466354545 (3).jpg42.04 КБ
32435466354545 (4).jpg63.11 КБ

Комментарии

Отправить комментарий

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru