Памятники истории России

Россия – страна с огромным культурным прошлым, ее история до сих пор хранит множество тайн и загадок, каждый камень старинных русских городов и монастырей дышит историей, за каждым человеческие судьбы. В этой статье хочется рассказать о самых знаменитых и исторических местах нашей страны и на первом месте – главные исторические памятники России, чудеса архитектуры и зодчества, волшебные творения рук русских мастеров.

Московский Кремль и Красная Площадь, исторический центр Санкт-Петербурга, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Кремль Ростова Великого, Погост Кижи, Петергоф, Соловки, Троице-Сергиева Лавра, Нижегородский, Коломенский и Псковский Кремль – знаменитые исторические памятники России, список которых можно продолжать и дальше.  

СТАТЬИ ПРО ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ - ТУТ!

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ -  ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ГЕОЛОГИИ РОССИИ - ТУТ!

СТО ЧУДЕС РОССИИ  - ТУТ!

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО!

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ РОССИИ - ТУТ!

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ - ТУТ!

МЕГАЛИТЫ И ДОЛЬМЕНЫ РОССИИ - ТУТ!

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ - ТУТ!

МЕТЕОРИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ - ТУТ!

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА РОССИИ - ТУТ!

ДВОРЦЫ И ЗАМКИ РОССИИ - ТУТ!

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА РОССИИ - ТУТ!

 

Исторические памятники России, по данным 2019 года, представляют собой обширный список из 1007 единиц, разных по своей значимости. Каждый объект культурного наследия РФ обладает определенной степенью художественной ценности. Отдельные исторические памятники России входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сегодняшний день таких объектов насчитывается 26, из которых 10 относятся к культурной сфере, 6 признаны шедеврами мирового значения, а еще 10 являются природными феноменами на территории РФ с признаками особой эстетической привлекательности.

Перспектива признания Двадцать четыре российских памятника находятся на стадии вступления в реестры ЮНЕСКО в рамках Конвенции 1988 года об охране всемирного природного и культурного наследия.

Исторические памятники, которые находятся под охраной государства, - это прежде всего объекты особой значимости, обладающие статусом неприкосновенности.

 

Учет и систематизация

Для того чтобы представить культурный объект, необходимо произвести описание исторического памятника с хронологией событий, сопутствующих его появлению. Как правило, это эпохальные отрезки времени. Немаловажна роль памятника в общественной жизни страны, нередко он имеет воспитательно-патриотическое значение. Описание исторического памятника в этом случае становится обязательным, оно должно быть включено в программы средних и высших учебных заведений.

 

Популярность российских шедевров истории

Существует ряд русских хрестоматийных культурных объектов, которые знакомы каждому гражданину. Это исторические памятники, известные не только в России, но и за рубежом. Значение их трудно переоценить.

Прежде всего, это исторические памятники Москвы, среди которых храм Василия Блаженного, Красная площадь, Кремль, памятник Минину и Пожарскому. Все они сосредоточены в центре российской столицы.

Другие исторические памятники Москвы находятся в некотором отдалении, однако это не умаляет их достоинства. Все культурные объекты охраняются правительством.

  

Архитектурные шедевры России

В большинстве своем исторические памятники культуры поддерживаются в хорошем состоянии, поскольку они являются действующими экспонатами всемирной выставки культурного наследия. К таким объектам относится Покровский собор в Москве, Исакиевский собор в Петербурге, Сергиево-Посадские церкви.

В целом все культурно-исторические памятники России находятся под охраной государства и под надзором соответствующих структур. Правительственные органы опеки делают все для сохранения шедевров, составляющих Золотой фонд страны.

 

Виды исторических памятников России

Культурные ценности делятся на категории, включающие раритеты и шедевры разных эпох. Памятники, которые имеют историческое значение, составляют отдельную группу, хотя находятся в разных местах. Их можно условно разделить на следующие категории:

Памятники архитектуры (например, Казанский собор в Петербурге).

Монументы Славы (Родина-Мать в Волгограде).

Памятники историческим персонажам (Медный всадник - конная статуя Петра I в Петербурге).

Статуи как изображения личностей, оставивших след в истории (Александр I, Исаакиевская площадь в Петербурге).

Тематические памятники (Севастопольская бухта, мемориал погибших кораблей).

Природные монументальные образования (красноярские столбы).

 

Исторические города-памятники России

На территории России находятся особые культурные образования, имеющие этнографическую ценность. Это города с необычным историческим прошлым.

Примером может служить город-памятник Енисейск, который в своем развитии прошел несколько эпох. С тринадцатого века его делили и объединяли, он становился центром пушной торговли, затем его сотрясала золотая лихорадка.

Историческими городами-памятниками считаются также места героических сражений: Курск, Севастополь, Волгоград и другие. "Никто не забыт, ничто не забыто", - их девиз, прошедший сквозь десятилетия.

  

Знаменитые российские памятники истории

Исторический центр Петербурга с несколькими культурными памятниками:

Зимний дворец (Эрмитаж), Дворцовая площадь, Александровская колонна. Казанский собор в Петербурге архитектора А.Н. Воронихина (годы строительства - 1801 - 1811). Возведен для хранения иконы Божьей Матери Казанской. В 1812 году от собора русское войско уходило на войну с Наполеоном. В храме венчался император Павел I. Казанский собор, помимо всего прочего, служит усыпальницей фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова.

Московский Кремль с музейными комплексами и церквями.

Красная площадь, Покровский собор, памятник Минину и Пожарскому, ГУМ, Мавзолей, Исторический музей. Культурный комплекс "Соловецкие острова" в Белом море, вошедший в 1992 году в список наследия ЮНЕСКО.

Архитектурный ансамбль Кижского погоста: Спасо-Преображенская церковь о двадцати трех главах, шедевр русского церковного деревянного зодчества начала 18-го века. Покровская церковь с уникальным собранием икон и колокольня более поздней постройки.

Древний город Новгород и его окрестности, включающие в себя четыре монастыря: Юрьев, Зверин, Антониев и Знаменский. Рождественская церковь на Красном поле.

Астраханский кремль - крепостное сооружение, выстроенное по приказу Ивана Грозного в 1558 году. На его территории расположены: Успенский собор (пятиглавый, с арочной галереей), Кирилловская часовня, Пречистенские ворота с колокольней, архиерейская домовая церковь, консистория.

Собор Святой Троицы, архитектурный комплекс "Троице-Сергиева лавра" в Сергиевом Посаде.

Исторический центр Ярославля насчитывает тысячу лет. Главные сооружения были возведены во время градостроительной реформы Екатерины II в 1763 г. В 2005 году город внесли в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древнейший город Псков. С 1348 года он считался столицей независимой республики Псковской. В 1510 году был присоединен к Великому Московскому княжеству. В настоящее время является центром туристического паломничества. Среди достопримечательностей особенно выделяются следующие: Кремль, Поганкины палаты, Псковская крепость, Собор Святой Троицы, Мирожский монастырь.

Измайлово - архитектурный памятник, бывшая царская усадьба. В 1812 году главное здание пострадало во время нашествия Наполеона. Спустя тридцать восемь лет в Измайлово открыли военную богадельню, которая разместилась в специально выстроенных для этого новых корпусах.

Владимиро-Суздальский историко-художественный заповедник, часть Золотого Кольца России. В нем находятся уникальные памятники архитектуры 12–13 веков, белокаменные шедевры, значение которых трудно переоценить.

Танаис - музей-заповедник археологии. Расположен в устье Дона. Территория заповедника - около трех тысяч гектаров, на ней находятся исторические и культурные памятники старины, начиная с эпохи палеолита. Экспозиции музея, помимо всего прочего, отражают период расцвета древнегреческой цивилизации.  

 

 

Бородино, Бородинское поле

01.09.2012-празднование 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Бородинское поле - здесь в сентябре 1812 года сошлись в ожесточенном противостоянии русская армия под командованием прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова и Великая армия французского императора Наполеона Бонапарта. В этой грандиозной битве участвовало около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. 

В августе 1812 года на Бородинском поле сошлись в ожесточенной схватке две противоборствующие армии: русская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта. В этой грандиозной битве участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. 24 августа разгорелся ожесточенный бой в районе деревни Шевардино. 11-тысячный отряд под командованием А.И. Горчакова с 36 орудиями, поддержанный частями 2-й гренадерской и 2-й сводно-гренадерской дивизий, был неоднократно атакован превосходящими силами противника. 
Со стороны Наполеона в этом бою участвовало около 40 тысяч человек при 186 орудиях. До наступления темноты русские удерживали позицию у Шевардинского редута, который был возведен накануне как передовой опорный пункт для защиты левого фланга русской армии. Уже в ночи по приказу главнокомандующего генерал-лейтенант Горчаков отвел остатки своих войск к основной позиции у деревни Семеновское. 
Потери в этом бою с каждой стороны составили до 6 тысяч убитыми и ранеными. 25 августа в районе Бородинского поля активных боевых действий не велось. Обе армии готовились к решающему, генеральному сражению, ведя разведку и возводя полевые укрепления. 26 августа уже к пяти часам утра французская армия, имея в своем составе около 135 тысяч человек и 587 орудий. Около 6 часов утра 26 августа началось знаменитое Бородинское сражение. Боевые действия продолжались до 9 часов вечера. В финальной части сражения отличилась русская артиллерия, которая «заставила замолчать французскую артиллерию». 
К концу дня 26 августа обе армии остались на поле сражения. Баталия 26 августа 1812 года явилась самой кровопролитной в военной истории того времени. Потери каждой из сторон составили по 40 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми». 
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству в день 26 августа дал М.И. Кутузов. 

                                                 план Бородинского сражения                                                       Памятники истории России

Движение военно-исторической реконструкции («reenactment»). 
Ежегодно в первое воскресенье сентября на Бородинском поле широко отмечается годовщина Бородинского сражения. Десятки тысяч людей приезжают в Бородино, чтобы ощутить свою причастность к героическому прошлому Российского государства. За несколько дней до начала праздника на Бородинское поле прибывают участники военно-исторической реконструкции, члены военно-исторических клубов России, ближнего и дальнего зарубежья. Пехотинцы, гренадеры, артиллеристы, уланы, гусары, кирасиры и драгуны русской и наполеоновской армий 1812 года располагаются соответственно на двух биваках. Накануне, в субботу, проходит генеральная репетиция.
 В воскресенье праздник традиционно начинается торжественными церемониалами на командных пунктах М.И. Кутузова в деревне Горки и Наполеона у деревни Шевардино. У Главного монумента на Батарее Раевского проходит официальная часть праздника – отдание воинских почестей героям Бородина и возложение венков. Кульминацией праздника является военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинского сражения на плац-театре западнее села Бородина. Более тысячи любителей военной истории, своими руками изготовившие обмундирование, снаряжение и вооружение эпохи 1812 года, объединяются в "русскую" и "французскую" армии, чтобы сразиться в «битве гигантов». 
Они демонстрируют при этом тактику ведения боя, знание военных уставов того времени, владение огнестрельным и холодным оружием. Завершается зрелище парадом военно-исторических клубов и награждением отличившихся в сражении. В этот день на Бородинском поле ежегодно собирается более 100 тысяч человек из России и зарубежных стран, интересующихся военной историей эпохи наполеоновских войн.

 

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Бой курантов Спасской башни, стены, окаймленные бойницами в виде «ласточкиных хвостов»,  легендарные Царь-пушка и Царь-колокол уже не нуждаются в представлении. Можно сказать, что Кремль – это квинтэссенция Москвы и даже всей России и, чтобы во время осмотра вы ничего не пропустили, расскажем обо всем, что еще можно там увидеть.
Само слово «кремль» означало укрепление (с татарского). Традиционно защитные сооружения на Руси, строились примерно по одному принципу: они состояли из стен с расположенными по периметру башнями, некоторые из которых являлись проездными, то есть имели ворота. Московский Кремль обладал своей особенностью. 
Дело в том, что когда-то его со всех сторон окружала вода. Сейчас рядом с ним можно увидеть лишь одну водную преграду – реку Москву, но раньше их было три. Там, где теперь Александровский сад, протекала речка Неглинка, ныне забранная в подземную трубу. Со стороны Красной площади находился заполненный водой ров. Чтобы пройти внутрь, необходимы были подъемные мосты, для защиты которых использовались предмостные башни. Сейчас о тех временах напоминает Троицкий мост с предмостной Кутафьей башней. 

                                   осада Москвы ханом Тохтамышем           Московский КремльПамятники истории России
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО КРЕМЛЬ
Московский Кремль
— древнейшая и центральная часть Москвы на Боровицком холме, на левом берегу реки Москва, один из красивейших архитектурных ансамблей мира. Площадь Кремля в плане составляет неправильный треугольник и равна 27,5 га.
Закладка дубовых стен Московского Кремля состоялась 25 ноября 1339 года. История Московского Кремля тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В 12 веке Москва представляла собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укрепленный центр поселения — Кремль.

Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями: Кремль на высоком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву должен защитить устья двух судоходных рек — Яузы и Всходни. Сыграла роль и красота места — холм был покрыт густым бором, а перед ним расстилались живописные луга, перерезанные петлями рек.
Самый первый Кремль занимал территорию около четырех гектаров. Кроме деревянных стен, его защищали рвы и земляные валы. В 1339 году при великом князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены.

В 1367 году были возведены стены и башни из белого камня, в 1485-95 — из кирпича. Башни получили в 17 в. существующие ныне ярусные и шатровые завершения. В Кремле Московском первоклассные памятники русской архитектуры 15-17 вв.: соборы — Успенский (1475-79), Благовещенский (1484-89) и Архангельский (1505-08), колокольня «Иван Великий» (1505-08, надстроена в 1600), Грановитая палата (1487-91), Теремной дворец (1635-36). 
В 1776-87 построено здание Сената, в 1839-1849 — Б. Кремлевский дворец и в 1844-1851 — Оружейная палата. В 1959-61 сооружен Государственный Кремлевский дворец. Среди 20 башен Кремля Московского наиболее значительные Спасская (с Кремлевскими курантами), Никольская, Троицкая, Боровицкая. 
Сохраняются замечательные памятники русского литейного искусства — «Царь-пушка» (16 в.) и «Царь-колокол» (18 в.). В 1991 создан Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». В Кремле Московском находится резиденция президента Российской Федерации.                  Московский КремльПамятники культуры России
 Царь-пушка
Напротив находится знаменитая Царь-пушка, изготовленная в 1586 году. И, хотя по своей конструкции она является боевым оружием, повоевать ей не пришлось ни разу. Ядра, лежащие рядом – декоративные. 

Чуть впереди вы можете увидеть еще один символ Москвы – Царь-колокол. Считается, что дотронуться до него рукой – хорошая примета. Как и в случае с пушкой этому гигантскому колоколу так и не суждено было зазвонить. Однако, он является памятником литейного искусства и свидетельствует об удивительном упорстве мастеров. 

Кстати, место, где вы сейчас находитесь, называется Ивановская площадь.
 На ней расположена Колокольня Ивана Великого, обойдя которую, вы попадаете на Соборную площадь. Название площади не случайно, действительно, от обилия золотых куполов просто дух захватывает. А ведь раньше их было еще больше: с момента установления Советской власти, в Кремле было снесено 17 церквей. Все соборы, расположенные здесь в настоящее время действуют, как музеи. 

Прямо перед вами Успенский Собор, построенный в 1475-1479 годах, выглядит он строго и величественно.

Долгое время именно он являлся главным храмом русского государства. Справа от него здание с серебряными куполами – это Патриарший дворец с храмом Двенадцати апостолов. Сегодня здесь музей, где представлены ценнейшие памятники истории и культуры XVII века. За Успенским собором находится Церковь Ризположения, в которой расположена постоянная выставка «Археология Московского Кремля». Основным ее экспонатом является сам подклет - древнейший памятник белокаменного зодчества Москвы. 
Слева от Успенского собора расположено белоснежное, приковывающее к себе взгляд небольшое здание. Это – Грановитая палата, построенная в 1487-1491 годах и являющаяся одной из самых старинных сохранившихся до наших времен гражданских построек. 

 

Прохоровское поле

Музей-заповедник Прохоровское поле (Федеральное Государственное Бюджетное учреждение культуры государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле») — многофункциональный комплекс, объединяющий различные объекты, служащие увековечиванию и популяризации подвига, совершенного во времена Великой Отечественной войны. В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений. Прохоровское поле как место сражения является третьим ратным полем России после Куликова поля и Бородинского.  

 В 1971 году возникла идея увековечить память о погибших героях Курской битвы, а уже в марте 1973 установлен первый памятник под Прохоровкой — танк Т-34-85 на территории нынешнего парка Победы у остановочного пункта Звонница.
26 апреля 1995 года вышел указ президента Ельцина Б. Н. О создании Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
3 мая 1995 открыт памятник Звонница на Прохоровском поле.
2 мая 2010 года было открыто здание «Музея боевой славы Третьего ратного поля России»                                  Памятники истории России
Объекты
Объекты музея разнесены по территории. Большинство из них расположено в самом посёлке Прохоровка и рядом с остановочным пунктом Звонница в пяти километрах к юго-западу от станции Прохоровка.
Наблюдательный пункт генерала Ротмистрова П. А.;
Воинское захоронение солдат и офицеров в хуторе Сторожевом;
Памятник советским танкистам на высоте 252,2 м;
Памятный знак на месте подвига Героя Союза ССР старшего лейтенанта Шпетного П. И.;
Колокол единения трёх славянских народов: русского, украинского и белорусского;
Культурно-исторический центр Третьего ратного поля России «Прохоровское поле»;
Библиотека Рыжкова Н. И. на Прохоровском поле;
Музей боевой славы Третьего ратного поля России и скульптурная композиция Таран;
Танкодром;
Выстовочная площадка танкодрома;
Скульптурная композиция «Танковый десант»;
Памятник победы — Звонница на Прохоровском поле;
Выставка бронетанковой техники и вооружения Красной армии;
Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла;                                                                               Памятники истории России
Третье ратное поле России
2 мая 2010 года распахнул свои двери музей «Третье ратное поле России». Это явилось знаменательным событием не только для Белгородчины, но и всей России в целом. Введён в эксплуатацию современный музейный комплекс общей площадью 5000 кв.м. Он составляет единый архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное поле России «Прохоровское поле». Архитектурной доминантой при этом остаётся храм Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Символично, что работы по строительству музея начались 6 февраля 2009 года – в день празднования очередной годовщины освобождения поселка Прохоровка от немецко-фашистских захватчиков. В торжественном открытии музея принимали участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл , председатель Попечительского совета «Прохоровское поле» член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Иванович Рыжков, Министр культуры РФ Александр Алексеевич Авдеев, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко и ветераны Великой Отечественной войны.
На церемонии открытия музея «Третье ратное поле России» бывшие фронтовики оказались в центре внимания. Губернатор области Евгений Степанович Савченко вручил им медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Представители молодого поколения, учащиеся кадетских классов проводили каждого ветерана к музею, где была торжественно перерезана символическая ленточка,
после чего Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окропил центральный вход в музей и совершил первую экскурсию по экспозиции музея и оставил в книге отзывов следующую запись.
Попадая на территорию музейного комплекса психологически перестраиваешься, потому что сразу же поподаешь в атмосферу величия подвига и благодарной памяти потомков. В центре предмузейной площади величественная скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Это композиция – символ, олицетворяющая героизм советских воинов. Это - Прохоровское сражение в миниатюре, тем не менее в полной мере передающее накал сражения.

   

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ  – КУЛИКОВО ПОЛЕ
Куликово поле
— историческая местность на водоразделах Окско-Донского междуречья, представляющая собой протяжённый географический объект со степной растительностью, на участке которого находится место битвы 8 сентября 1380 года между соединёнными силами русских князей под предводительством великого князя московского Димитрия Ивановича и войском золотоордынского темника беклярбека Мамая, окончившейся поражением в этой битве стороны татаро-монгольского войска. 
Площадь места непосредственного боевого столкновения по новейшим реконструкциям около 2 — 3 км².
Место исторического сражения, начиная с конца XVIII — начала XIX века, было традиционно локализовано местом слияния Непрядвы и Дона возле села Монастырщино (Кимовский район Тульской области). 
В последние годы на основе комплексного изучения письменных источников (памятников Куликовского цикла), их нового прочтения в связи с исторической географией появились научные данные, позволяющие пересмотреть канонический подход (работы профессора С. Н. Азбелева и других исследователей) и отнести летописный ориентир легендарного Мамаева побоища «на Дону, на усть Непрядвы реки» к её истоку из Волова озера (Воловский район Тульской области).
Историческая география 
Кроме упоминания в памятниках «Куликовского цикла», Куликово поле хорошо известно из русских летописей и документов XVI—XVII веков, из которых самым известным и неоднократно издававшимся, начиная с последней четверти XVIII века, является сохранившаяся в нескольких списках Книга Большому Чертежу (КБЧ).

Последнее научное издание этого уникального по своей информативности рукописного памятника, учитывающее все известные на тот момент разночтения, было осуществлено при непосредственном участии К. Н. Сербиной в издательстве Академии наук СССР в 1950 году. Различные списки КБЧ в ходе делопроизводительной деятельности XVII века в московском Разрядном приказе и в воеводских канцеляриях на местах неоднократно дополнялись и уточнялись, в результате чего в их совокупности имеется очень подробная характеристика Куликова поля.
 По этим описаниям Куликово поле представляло собой естественную северную границу огромного неосвоенного Дикого поля в виде протяжённой гряды возвышенностей в пределах Окско-Донского междуречья со степным характером растительности на холмах, и лесостепным — в низинах. Главный водораздел между бассейнами Оки и Дона — Окско-Донской водораздел протянулся цепью возвышенностей (так называемые Алаунские высоты) от границ с Орловской областью до границ с Рязанской. Он разделен на несколько междуречных плато, каждое из которых имеет своё название: Раевское, Горбачевское и Воловское плато.

С этого водораздела берут начало многие реки со своими притоками — Красивая Меча, Непрядва, Упа, Плова (Плава), Солова, Зуша, Чернь, Иста, Снежедь и другие. В центре, на Воловском плато, находится Волово озеро (карстового происхождения), а с севера на юг эту территорию пересекает Муравский шлях.
В настоящее время Куликово поле территориально относится к Кимовскому, Куркинскому и Богородицкому районам Тульской области.                                                                                                                       
Памятники истории РоссииМемориализация Куликова поля 
Обширность Куликова поля всегда вызывала серьёзные затруднения в точной научной локализации конкретного места исторической битвы. Эпические масштабы гипотетических реконструкций XIX века с шириной фронта построения полков в 7—10 вёрст, навеянные реалиями относительно недавнего Бородинского сражения, в действительности не имели никакой научной основы. Современные археологи и исследователи пришли к выводу о незначительной площади непосредственного боевого столкновения, не превышающей 1,5—2 кв. км.
 Из летописных источников известно, что сражение происходило «на Дону усть Непрядвы». Место сражения находилось между Доном и Непрядвой, то есть между правобережьем Дона и левобережьем Непрядвы. Поскольку накануне празднования 600-летия битвы в 1980 году не удалось найти материальных свидетельств этого события на традиционном месте (на правом берегу Непрядвы), в начале 1980-х годов историк В. А. Кучкин и геохимик К. П. Флоренский предложили свою версию локализации места битвы на левом берегу, принципиально отличающуюся от устоявшихся канонических взглядов начала XIX века. Эта новая трактовка показала полное отсутствие научного обоснования традиционной версии, тиражируемой лишь в силу исторической инерции.

 

Мамаев курган - Сталинград

Историко-мемориальный комплекс МАМАЕВ КУРГАН
400005, Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 47
+7 (8442) 23 67 29
Мама́ев курган — возвышенность на правом берегу реки Волга в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои (сентябрь 1942 г.  - январь 1943 г.) продолжительностью 200 дней. Контроль за «высотой 102,0», как обозначался Мамаев курган на военных картах, неоднократно переходил от советских войск к немецким и наоборот, так как занимал главенствующую позицию над центральной частью Сталинграда и Волгой. 
Под руководством скульптора Е. В. Вучетича на Мамаевом кургане воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (1959—1967), который  включает несколько композиций: вводная композиция-горельеф «Память поколений», аллея пирамидальных тополей, площадь Стоявших насмерть, стены-руины, Площадь Героев, монументальный рельеф, Зал Воинской славы, Площадь Скорби, главный монумент «Родина-мать зовет!», воинское мемориальное кладбище, мемориальный дендропарк у подножия Мамаева кургана.

От подножия кургана до его вершины насчитывается 200 — по числу дней Сталинградской битвы — гранитных ступеней высотой 15 см, шириной 35 м. Стены – руины высотой от 17 до 5 метров изображают реальные, документально подтвержденные сцены сражения, на них написаны клятвы воинов-защитников Сталинграда, с которыми солдаты шли в бой. Восхождение по лестнице мимо стен-руин проходит под аудиосопровождение: звуковая дорожка длится 17 минут и включает себя сводки с фронта, которые зачитывал главный диктор Советского Союза  Юрия Левитана, шум сражения и военные песни.

В центре площади Героев расположен гигантский бассейн, который символизирует реку Волгу. Слева от бассейна стоит стена-знамя, на которой начертаны слова писателя Василия Гроссмана из романа «Жизнь и судьба»: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку? Смертны ли они?!». Справа от бассейна - шесть скульптур, каждая из которых демонстрирует моменты боя. Самый главный элемент в Зале Воинской славы – пятиметровая рука погибшего воина, сжимающего факел. И днем, и ночью в факеле горит вечный огонь, а у руки так же денно и нощно стоит почетный караул. 
На стенах Зала мозаикой выложены 34 траурных знамени, на которых перечислены 7200 имен и фамилий бойцов, погибших при защите Сталинграда. Под самым потолком проходит Георгиевская лента.  

Площадь Скорби – самое драматичное место на территории мемориального комплекса. На ней можно увидеть скульптуру скорбящей матери, которая держит на руках погибшего сына. Сталинград, Волгоград

Этот памятник воплотил в себе горе всех матерей и жен, не дождавшихся с поля боя своих мужчин. Неподалеку от скульптуры находится небольшой бассейн «Озеро слез», символизирующий горе целой страны, потерявшей в Великой Отечественной войне более 20 миллионов человек. На площади Скорби находится могила неизвестному солдату, а также могила маршала Василия Ивановича Чуйкова, дважды героя СССР, который командовал легендарной 62-й армией, воевавшей под Сталинградом. Чуйков умер в 1982 году, после чего был захоронен на Мамаевом кургане.
От площади Скорби начинается подъем на вершину кургана к основанию главного монумента — «Родина-мать зовет!». Вдоль серпантина, в холме, перезахоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда, а также 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. Скульптура «Родина-мать зовет!» является композиционным центром всего ансамбля. 
Это — женщина, держащая в руке меч, которая стоит в позе призыва к борьбе. Высота статуи 85 м вместе с мечом и 52 м без меча. «Родина-мать» сделана из блоков железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит). Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн сделан из фторированной стали. 
В 2005 году на вершине Мамаева Кургана был воздвигнут пятикупольный белокаменный Храм Всех Святых.  

Памятники истории России

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане входит в состав Государственного учреждения культуры «историко-мемориальный музей-заповедник „Сталинградская битва“». Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 31 января 2008 года был включён в перечень федеральных памятников и с тех пор находится в федеральной собственности. С того же года по итогам  конкурса «7 чудес России»  Мамаев курган вошёл в число семи российских чудес.

 

Город-герой Севастополь

Городом-героем Севастополь назвал народ бывшего Советского Союза уже в первые годы Великой Отечественной войны. В 1941 - 1942 гг. выходили книги с названием "Город-герой Севастополь". Официально это почетное наименование было закреплено в первомайском приказе №20 1945 г. Верховным Главнокомандующим. В связи с этим нет Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Севастополю почетного звания "Город-герой", а есть Указ от 8 мая 1965 г. "О вручении городу-герою Севастополю ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". К этой награде на знамени города в 1954 г. присоединился орден Красного Знамени, в 1983 г. - орден Октябрьской Революции; Черноморский флот в 1965 г. награжден орденом Красного Знамени, заслуги молодежи города отмечены в 1948 г. также орденом Красного Знамени. О ратных и трудовых подвигах севастопольцев, моряков Черноморского флота напоминают 2015 памятников. Севастополь - самое посещаемое место Крыма.

В 1970-80-х годах в городе ежегодно бывало по 8 млн. человек.                                                                              Город-герой Севастополь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Севасто́поль (укр. Севастополь, с 1797 по 1826 годы — Ахтиар) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Исторический центр Севастополя расположен на южной стороне Севастопольской бухты. В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.
После присоединения Крыма к России в 2014 году государственная принадлежность территории Севастополя стала предметом разногласий между Россией, фактически контролирующей территорию города, и Украиной. Согласно федеративному устройству России, Севастополь является субъектом Российской Федерации со статусом города федерального значения. 

Административное наименование город Севастополь используется для обозначения всей территории города федерального значения (Севастопольского горсовета), которая, кроме городской застройки собственно Севастополя, включает административно входящий в его городскую черту населённый пункт Балаклава, а также находящиеся за пределами городской черты Севастополя город Инкерман, посёлок Кача и 39 сельских населённых пунктов, среди которых ранее выделялись 28 сёл, 1 посёлок (укр. селище), а также более 30 поселений без статуса населённого пункта (аграрного типа или спецпоселений), поэтому нередко используется выражение «город-регион».
Общая площадь города как региона составляет 1079,6 км², из них 863,5 км² — суша (12 % которой заселены, 32,3 % — сельскохозяйственная зона, 41,0 % — леса и горы), 57 км² занимают подразделения ВМФ России; 216 км² от общей территории составляют акватории морских бухт.

 

 ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Победа над Швецией в Северной войне потребовала от Петра I срочного обустройства отвоеванных территорий. Пустынный остров в устье Невы приглянулся новоиспеченному императору, когда он выбирал место для будущей крепости, ядра новой столицы. Укрепления возводились согласно последнему слову фортификационной науки того времени и стали бы серьезным препятствием для врага. Но судьба распорядилась иначе — крепость ни разу не подверглась нападению, но всегда служила тюрьмой для государственных преступников.
  Немного истории
Петр поручил возведение 5 бастионов своим соратникам — главному прорабу Меншикову, Головкину, Зотову, Трубецкому, Нарышкину. 6-й, Государев, должен был курировать царевич Алексей, впоследствии ставший первым узником крепости. Сам Петр поселился неподалеку в летнем домике и ежедневно на лодке инспектировал ход строительства.

Однажды царь сурово распекал нерадивых плотников, а в этот момент ему на руки прыгнул заяц, спасавшийся от собак. Петр расчувствовался, работяг помиловал, и повелел называть остров Заячим. Это, конечно, легенда, однако памятник длинноухому стоит на торчащей из воды свае возле Иоанновских ворот. Говорят, что брошенная зайчику Арсению монетка приносит удачу.                                                                                                               
Что посмотреть
Вся Петропавловская крепость — словно гигантский экспонат Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Начинать знакомство с ней лучше всего с экскурсии «История Петропавловской крепости». Вначале гости осматривают выставку русских и шведских карт, чертежей и первоначальных планов укреплений, их макетов, коллекцию плотницкого инструмента, предметы, обнаруженными при раскопках. Затем все отправляются на прогулку по основным достопримечательностям крепости в сопровождении экскурсовода.

Бесспорная жемчужина архитектурного ансамбля — Петропавловский собор с Великокняжеской усыпальницей и Царскими комнатами. Рядом, в Комендантском доме, разместился музей «История Санкт-Петербурга — Петрограда. 1703-1918». Тюрьма Трубецкого бастиона — один из самых популярных объектов крепости. С ней могут конкурировать разве что Музей космонавтики и ракетной техники в Иоанновском равелине и экспозиция «Улица времени» в Нарышкином бастионе.

Перед зданием гауптвахты стоит памятник Петру I работы Михаила Шемякина, над Ботным домом возвышается статуя богини Навигации.
    Где находится, как добраться:
Адрес: Санкт-Петербург, Заячий остров, Петропавловская крепость, 3. Веб-сайт.
Как добраться: 
на метро до ст. «Горьковская», далее пешком; от ст. «Спортивная» трамваями №№ 6, 40; от ст. «Петроградская» автобусом № 46, маршрутками №№ 46, 76, 183, 223.

 

Симбирская засечная черта

 Симбирская черта — оборонительная укреплённая линия (Засечная черта) для прикрытия юго-восточной границы Русского царства.
Симбирская черта строилась в период с 1648 по 1654 год. Состояла из Симбирского и Карсунского участков. Проходила через Карсун, Сурский острог, Нижний Ломов, Верхний Ломов, Тамбов, Козлов. В районе Козлова соединялась с Белгородской чертой.
Симбирская черта состояла в лесных районах из засек, а на открытых пространствах из земляного вала и рва перед ним (местами был установлен частокол).
На самых важных направлениях были построены сторожевые башни, крепости, прочие укрепления.
В середине XVII века черту обороняли казаки общей численностью до 15 тысяч человек. К началу 18 века потеряла своё значение в связи с расширением границ Российского государства. Часть прежней функции "южной границы" России перешла к Царицынской сторожевой линии.


  История Симбирска начинается со строительства Симбирско-Карсунской засечной черты.
Она стала не только надежной защитой русских границ, но и отправной точкой создания и развития сел и городов на Симбирской — Ульяновской земле.
В начале XVII века южные и восточные границы Московского государства постоянно подвергались разорительным набегам кочевников, в частности калмыков, ногайцев, башкир. Грабили и уводили обозы с товаром, захватывали в плен русских людей. По подсчетам современных историков, в течение первой половины XVII века было угнано для продажи на невольничьих рынках Крыма и Турции не менее 200 тысяч русских людей. И тогда было принято решение о строительстве системы оборонительных валов и засек. Строительство отечественной «китайской стены» началось с 1636 года при царе Михаиле Федоровиче.
Когда на российский трон взошел Алексей Михайлович Романов, освоение Среднего Поволжья резко активизировалось. Нужно было создать хорошие оборонительные сооружения, для чего города-крепости соединялись засечной оборонительной линией, на которой была четко организована подвижная сторожевая служба. Засечная линия представляла собой ров глубиной до 6-8 метров, вдоль рва насыпался земляной вал. 
Земляной вал укреплялся «тарасами» — деревянными ящиками, в которые засыпалась земля, и заостренными дубовыми бревнами. Через небольшие расстояния ставились башни, на которых устанавливались чаны с хворостом и смолой, которые за-жигались в случае подхода врага к российским землям. В лесных массивах строились «засеки» из срубленных деревьев полосой 80-200 метров.
Ключевой фигурой организации строительства крепостей и оборонительных валов стал молодой воевода, один из лучших военных строителей того времени, Богдан Матвеевич Хитрово.

  

 

Крепость Еникале (Крым)

 Еникале́, Ени́-Кале́ (укр. Єнікале, крымско-тат. Yeñi Qale, Енъи Къале) — крепость в Крыму на берегу Керченского пролива, построена турками в начале XVIII века.

Название в переводе с крымскотатарского языка означает «новая крепость» (yeni — новый, qale — крепость).

В настоящее время Еникале находится в черте города Керчь.  

  Керчь, строго говоря, никогда не была крупным препятствием для захватчиков пролива; оборона обычно сосредотачивалась на восточной стороне, в Тмутаракани-Тамани, западный же берег, в основном, служил торговой, промышленной и культурной точной на карте   
После того, как турки изгнали в 1470-х годах итальянских купцов из Крыма город вообще был лишен стен для обороны. Как сообщал польский посланник Мартин Броневский: «Султан турецкий не позволил хану татарскому иметь крепостей на всем полуострове, исключая Перекоп». Вполне понятное желание султана, ведь Черное море к концу XV века становится внутренним морем Турецкой империи. 

Еникале
События приняли иной ход, когда в крымские дела серьезно вмешивается Россия. Хорошо подготовив кампанию, молодой царь Петр I в июле 1696 года взял крепость Азов и вывел построенный русский флот в Азовском море. Через три года царь провел демонстрацию своих кораблей в Керченском проливе. 
Предлог Петр I выбрал важный: проводы посольского судна «Крепость» в Константинополь. Вся флотилия из десяти единиц, сопровождаемая множеством галер, казачьих «чаек» и прочих вариаций на судостроительные темы предстала августовским днем 1699 г. перед турецким гарнизоном Керчи. Обдумывая свои дипломатические планы, русский царь решил воздействовать на турок флотом. Во дворце султана знали, что главной причиной падения Азова стала морская блокада крепости, устроенная Россией, тем настороженнее должен был встретить Константинопольский двор выход Петровской эскадры к черноморскому замку – Керчи, а благополучное плавание посольского корабля имело целью довершить впечатление. 
Разумеется, такую мощную морскую державу, какой являлась тогда Османская империя, отнюдь не испугало пестрое собрание российской силы, скорее шумное, чем грозное. Однако турецкие наблюдатели поняли, что Петр I демонстрирует им будущее России. В июле 1700 г. в столице Турции было подписано перемирие; султан уступил России Аов, и Москва перестала платить дань Крымскому хану. В то же время спешно возводились укрепления на керченских берегах против грядущих русских экспедиций. У Азовского входа в пролив с 1699 г. строятся сильные укрепления. 
Позиция выбрана была на крутом Керченском берегу напротив оконечности косы Чушка. Место неудобно для проходящего судна: из-за невозможности сделать маневр оно обрекалось на губительный огонь береговых батарей. Позицию надежно прикрывали мели и турецкие суда на проходимых участках, тылом ей служила крепость Тамань. Руководил строительством итальянец Голоппо, принявший ислам. 
Работы в основном были завершены в 1703 г. Вновь возведенные укрепления получили название Кни-Кале, что в переводе с татарского означает «Новая крепость», на арабско-османском языке оно звучит «Кале и-джедид». Отныне здесь расположился главный штаб турецкой обороны Черноморья, а прежний командный пункт в Кафе «Феодосия) и «старая» крепость Керчь перешли в резерв.

 

  

Бюст Сталина (Амурская область)

Бюст-Сталин располагался на 7031км ныне 6999км транссибирской магистрали к западу от Амазара. Сооружен в 1935 г при строительстве вторых путей неизвестным заключенным, освобожденным в 1936.

   Основанием бюста послужил каменный останец высотой 6м, расположенный на вершине увала в месте изгиба железной дороги. В качестве материла использовались камень, кирпич, железная арматура и бетон. Покрытый известкой бюст, высотой 3м хорошо просматривался с линии железной дороги.

  Подъезжая к месту его расположения, машинисты поездов давали гудок, чтобы пассажиры могли увидеть памятник вождю. К 70-летию Сталина 21,12,1949г в темное время суток бюст стали освещать прожектора.

   Здесь часто стали бывать экскурсионные группы, проходил торжественный прием в пионеры. В день похорон Сталина состоялся митинг пассажиров встречных поездов. В марте 1956 года объявлено, что возникла угроза обрушения скального массива с бюстом на железную дорогу. В соответствии с разрешения Министерства путей сообщения СССР от 13,06,1956г скала с бюстом 20,09,1956г взорвана. 

Источник: Баранник А. В. Газета-Земля -24 мая 1999г номер 21.

Бюст Сталина

   Из воспоминаний пассажиров.

   По местной сети обьявили "Товарищи пассажиры, смотрите в окна левой стороны вагона, и вы увидете портрет тов Сталина". Все прильнули к окнам вагона, было уже темно. Через некоторое время показалось ярко освещенная мощными прожекторами отвесная скала и на ней выбит портрет Сталина. По рассказам проводников трое заключенных обратились в Москву с просьбой разрешить им вырубить в скале портрет Сталина. Это письмо каким-то образом попало к вождю. Он написал резолюцию "РАЗРЕШИТЬ". Во время работ, один из заключенных сорвался со скалы и погиб, двое закончили работу и были освобождены. После 1956 года, я не видел ни прожекторов, ни скалы.

   Впервые о культе личности Сталина, сразу после его смерти в 1953 году, стали говорить Маленков Г М и Берия Л П. Широкое распространение, это выражение ,получило после доклада Н С Хрущева на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года. В 1961 году тело Сталина убрано из мавзолея Ленин – Сталин. Начались массовые переименования: город Герой Сталинград в Волгоград, столица Таджикской ССР-  Сталинобад в Душанбе…

   На станции Амазар было два памятника Сталину. Скальный барельеф был взорван в 1956 году, а вот “легкий” в уничтожении памятник у клуба, не трогали почти три года.

 

Остров Кижи (Онежское озеро)

Ки́жи (также распространён вариант Кижи́, некоторыми филологами называемый «общепринятым»; карел. Kiži, фин. Kižinsaari), или Ки́жский пого́ст — всемирно известный архитектурный ансамбль, расположенный на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

                                                                      Остров Кижи, Онежское озеро
Остров Кижи

По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Плотник выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку.

В 1990 году Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году указом Президента Российской Федерации архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Название «Кижи», по одной версии, происходит от вепсского слова kiz (kidz) — «мох (растущий на дне водоёмов)», по другой версии, название восходит к вепсскому слову kiši — «игрище, место для игр, праздников».
Широко распространено название с ударением на второй слог, однако в Заонежье традиционно используется ударение на первый слог.

 

Усадьба Василево

Усадьба Василёво — архитектурно-художественный ансамбль конца XVIII — начала XIX веков. Усадьба расположена в Тверской области, на берегу реки Тверцы приблизительно в 3 — 4 км выше по течению реки севернее города Торжка (Торжокский район, Большесвятцовское сельское поселение). На базе усадьбы располагается музей деревянного зодчества. Рядом с усадьбой располагается село с аналогичным названием.
Усадьба принадлежала тверскому дворянину Д. Львову, для которого в конце XVIII века его дальним родственником, знаменитым архитектором, уроженцем Тверской губернии Н. А. Львовым и был построен главный дом. В настоящее время главный дом усадьбы не сохранился (сгорел), но на местности можно определить контуры бывшего строения по сохранившимся остаткам фундамента дома. До нашего времени сохранился двухэтажный флигель этой усадьбы, перестроенный из оранжереи.

На территории усадьбы сохранилась знаменитая липовая аллея, шедшая к главному дому усадьбы. Эта аллея является остатком от регулярной парковой части поместья. Уникальность липовой аллеи заключается в том, что ветки деревьев подрезались так, что кроны деревьев образовывали сплошной зелёный шатёр над проезжей частью аллеи.

Карта-схема этнографического музея Василёво                                                                              
1 — Вход в музейный комплекс Василёво; 2 — Камни-валуны с крестами XI века; 3 — Липовая аллея; 4 — Старинная липа с дуплом «исполнения желаний»; 5 — Флигель усадьбы (конец XVII века), бывшая оранжерея; 6 — место расположения и остатки фундамента главного дома усадьбы; 7 — Часовня Успения Божьей Матери; 8 — Большой арочный валунный мост — «Чёртов мост» (конец XVIII века); 9 — Плотина с гротом; 10 — Знаменская церковь (1742 год); 11 — Рига с гумном; 12 — Дом-трактир сельский (начало XIX века); 13 — Двухэтажный амбар (XIX век); 14 — Пожарное депо (1912 год); 15 — Часовня Святого Архистратига Михаила (XVIII век); 16 — Церковь Преображения (Вознесения) на высоком подклете (1732 год); 17 — Водяная мельница с запрудой; 18 — Карельский дом (второй половины XIX века); 19 — Двухэтажный амбар с навесом.

 Валунный арочный мост
На территории усадьбы располагается каскад из трех прудов, на ручье, спускающемуся к реке Тверце. На ручье архитектором Н. А. Львовым были выполнены запруды из камней и знаменитый стометровый арочный валунный мост с гротами, выполненный в технике архивольт, являющийся настоящим шедевром архитектурной мысли — «великолепная каменная симфония», как его называют поклонники творчества архитектора. В настоящее время мост получил широкую известность под именем «Чёртов мост», которое он получил с лёгкой руки краеведа, который в 60-х годах XX века описывал имение в туристическом путеводителе и упомянул название острова на ручье — «Чёртов остров».

 

Лермонтовский источник (Ставропольский край)

Главной достопримечательностью Железноводска является красивый и в то же время функциональный лечебный парк. Интересно, что это уникальное место было основано на базе естественного леса вокруг горы Железной еще в 1825 году архитектором Бернардацци в соответствии с местами выхода минеральных вод. Парк незаметно переходит в естественный Бештаугорский лесной массив. На его аллеях начинаются маршруты терренкуров. А кроме того, на территории парка расположены три известных источника минеральных вод – Славяновский, Смирновский и Лермонтовский.  

За небольшим сквериком, украшенным памятником М.Ю. Лермонтовым находится бювет источника №1, названный Лермонтовским. Отсюда начинался Железноводск. Именно здесь доктор Гааз нашел самый первый минеральный источник, водой которого стали лечиться самые первые посетители курорта. Здесь же рядом, среди деревьев стояли войлочные кибитки, служившие им жильем. Первые ванны, первые казенные здания и частные дома тоже появились на этом небольшом, сравнительно ровном участке, ограниченном сверху и снизу крутыми склонами.

Со временем поселение у горы Железной, именовавшееся в разное время то слободкой, то станицей и, наконец, городом, стало разрастаться все шире. Лечебные учреждения понемногу переместились в парк, жилые дома растеклись по улочкам и переулкам, постепенно удаляясь от подножия горы. Появились «спальные» массивы, промышленные зоны, новые курортные районы. Казалось бы, начальный «пятачок» должен был затеряться в этом обилии новостроек, выскользнуть из внимания их создателей. 

Лермонтовский источник
Но этого не произошло. Имея вполне достаточно других участков и территорий для строительства, люди, творившие курорт и город, то и дело возвращались к клочку земли близ источника №1, словно он обладал не только целебной, но и какой-то магической притягательной силой. Взять, к примеру, питье воды из источника, открытого Газом. Ведь была же попытка перенести его в Пушкинскую галерею! 
Но все, как говориться, вернулось на круги своя – в галерее воды нет и в помине. Исчез и сам первый источник. А аналогичную ему воду, добытую из скважины, курортники до сих пор пьют почти на том же самом месте, где и Михаил Юрьевич. Питьевой бювет источника № 1 в виде изящной полуротонды был построен по проекту инженера А.И. Кузнецова в 1916 году, а в 1964 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта, источнику присвоили название Лермонтовского. Еще три года спустя на стене бювета прикрепили мемориальную доску, сообщавшую, что великий русский поэт пользовался водой этого источника.
 На стене дома, где снимал квартиру М. Ю. Лермонтов, укреплена мемориальная доска с надписью: "В этом доме летом 1841 года снимал квартиру и провел последний день своей жизни великий русский поэт М. Ю. Лермонтов". Известно, что в начале июля 1841 г. поэт из Пятигорска приехал на лечение в Железноводск, снял здесь квартиру. 
По свидетельству современников, это была комната в одном из домов Карпова. По вечерам Лермонтов ездил к друзьям в Пятигорск. Там в доме Верзилиньгх произошла ссора поэта с Мартыновым. Через день Лермонтов выехал из Железноводска, обедал в немецкой колонии Каррас (ныне пос. Иноземцево), встретился с участниками предстоящего поединка и вечером погиб на дуэли под горой Машук.

У этого ключа лечились А.С. Пушкин, М.И. Глинка, а также А.И. Одоевский, Л.Н. Толстой, М.А. Балакирев и другие замечательные люди.
В 1964 г. по предложению И.Л.Андроникова к 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова источнику № 1 присвоено имя поэта. Бывшая улица Горизонтальная, на которой построен павильон, переименована в улицу Лермонтова.
Целебный ключ охраняется как памятник природы и истории.

 

Изборская крепость
В 1330 году псковским посадником Шелогой было завершено строительство мощной каменной крепости,
 которая выдержала десятки вражеских осад и сохранилась до наших дней, являясь выдающимся памятником оборонного зодчества Древней Руси. 
В летописи об этом сказано лаконично: «В лето 6838(1330) Селога посадник с псковичи и с изборяны поставиша город Изборск на горе Жеравии того же лета и стену камену с плитою учиниша и ровы изрыша под городом ...».
Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов, с напольной, юго-западной стороны были выкопаны рвы.
Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Прясла стен с внешней и внутренней стороны крепости выложены слоем регулярной кладки, а внутри забутованы плитой на глиняном растворе. Площадь территории крепости составляет 2,4 га, протяженность стен 623 метра, их высота от 7,5 м — 10 м, средняя толщина — 4 м. Диаметр башен в плане −10-12 м, высота 12-19 м, средняя толщина стен башен — 3 м.


 
Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси, в частности Псковской земли, которая с середины XIV века стала независимой от Новгорода Великого. Все попытки Ливонских рыцарей овладеть Изборском оказались безрезультатными.
Город — крепость включает в себя прясла стен, семь башен и два захаба. Никольский захаб — фортификационное сооружение в средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота. Как правило, представляло собой длинный, узкий коридор, соединяющий внешние крепостные ворота в с внутренними воротами, ведущими внутрь крепости.
 Кроме собственно функции дополнительной защиты ворот, захаб также являлся и оборонительной ловушкой — прорвавшись сквозь внешние ворота, атакующие оказывались в тесном, не просматриваемом извне коридоре, под перекрёстным огнём защитников крепости, и, как правило, истреблялись либо несли значительные потери.
 Наибольшее распространение захабы получили в XIII-XIV веках в крепостном зодчестве земель Северо-западной Руси. Никольский захаб защищал главные ворота в крепость. Его длина — более 90 метров. Постепенно захабы утратили свою оборонительную эффективность. В 16 веке в Никольском захабе предположительно располагались гарнизонные помещения и литейная мастерская.
Между башнями Вышка и Рябиновка, на западной стене крепости расположены три больших каменных креста. Кресты расположены в самом опасном месте и служили символическим знаком, охранявшем город от врага. Кресты с «голгофой» направлены в сторону Ливонии.
 В восточной стене, рядом с башней Луковка, расположен тайный вылаз (или проломные ворота), представляющий собой глубокую нишу в стене, заложенную с наружной стороны каменной кладкой без связующего раствора. В случае крайней необходимости, кладка в стене разбиралась и через образованный проем в стене, выпускали тайком гонца за помощью. Тайный ход к воде по преданию, сооружен псковским посадником Шелогой. Тайник идет от крепостной стены вниз по обрыву и представляет собой наклонную ступенчатую траншею, длиной около 40 метров, перекрытую сводом. По отношению к поверхности земли внутри крепости он опускается вниз на глубину 16 м. Его стены и свод выложены из плитняка. Сверху засыпан землей и обложен дерном. Тайник сравнен с поверхностью склона и совершенно не видим для врага (или снаружи). Тайник ведет к колодцу-роднику, из которого изборяне брали воду во время осад.

                        

 

 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ХМЕЛИТА - ГРИБОЕДОВ - СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Есть в Смоленской области замечательное место, которое понравится не только любителям исконно русских пейзажей и тихих провинций, но и поклонникам творчества Грибоедова. Речь идет об историко-культурном и природном заповеднике Хмелита, который был создан 10 сентября 1990 года в Вяземском районе на базе музея-усадьбы Александра Сергеевича.
Цель создания заповедника — «сохранение памятников истории и культуры, уникального природного ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А. С. Грибоедова.
Цель создания заповедника очевидна, и в официальном документе сформулирована следующим образом: «сохранение памятников истории и культуры, уникального природного ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А. С. Грибоедова, пропаганда его творческого наследия». В состав заповедника входят мемориальные памятники: Хмелита, Никольское (Никольский сад), Григорьевское, Богородицкое, Городок, Косткино; археологические памятники: городища, селища, курганные могильники; памятники природы: Семеновское и Трансливское болота. Словом, посмотреть здесь есть на что.
 Хмелита
Центром заповедника является родовое гнездо Грибоедовых, усадьба Хмелита. Это старейшая из сохранившихся на Смоленщине барских усадеб. Невероятно красив каменный господский дом, живописно окруженный деревьями. В конце 18 — начале 19 веков усадьба принадлежала дяде поэта, Алексею Грибоедову, московскому богатому, а потому вальяжному барину. Богатая библиотека, знатное собрание картин, домашний театр создавали волшебную ауру поместья. Сюда на балы съезжались из соседних усадеб представители аристократических семей России. Юный поэт проводил в усадьбе у дяди летние месяцы, и имел замечательную возможность наблюдать за ритмом жизни избранного общества. Позднее, когда увидела свет комедия Грибоедова «Горе от ума», представители лучших семей России увидели в ее героях себя.
 Центром заповедника является родовое гнездо Грибоедовых, усадьба Хмелита.

Чудесным образом усадьба не пострадала ни в гражданскую ни в Отечественную войну. А вот в 1954 году произошла трагедия: колхозники развели прямо в усадебном доме костер, занялся пожар, в котором усадьба почти полностью погибла. Так что, в своем первоначальном облике здание, построенное неизвестным архитектором в стиле елизаветинского барокко, до наших дней не дожило. Но большой подвижник и любитель русской старины архитектор П. Д. Барановский и его ученик В. Е. Кулаков, преодолев все препоны, на которые богата бюрократия, сумел восстановить усадьбу, в 90-е годы прошлого века здесь открылся музей Грибоедова.
                Экспозиция музея
Экспозиция музея называется «А. С. Грибоедов и его время». Представлены для обозрения не только документы, свидетельствующие об успехах поэта на воинском, литературном, дипломатическом поприщах и прижизненные издания его книг, но и множество вещей, характеризующих жизнь русского дворянства той эпохи. Картины, предметы мебели, посуда, текстиль конца 18 — первой трети 19 веков дают целостную картину бытовых традиций одного из слоев населения. Представлена в музее и экспозиция, посвященная этапам восстановления усадьбы, создания заповедника и планам расширения его. В музее также проводятся выставки, тематика которых способствует более полному отображению эпохи и творчества А. С. Грибоедова.
    События и праздники
Постоянно проходят в Хмелите тематические праздники. Так, ежегодно в июле проходит Всероссийский Грибоедовский праздник, приуроченный к престольному празднику здешнего сельского храма Казанской Иконы Божьей Матери. Традицией стало отмечать в январе день рождения поэта. В этом празднике принимает участие множество современных российских писателей, поэтов, журналистов, художников-иллюстраторов.
     Как добраться, где находится:
Посетить усадьбу можно по адресу: Смоленская обл., Вяземский р-он, с. Хмелита. 
Контакты: тел. (08131) 9-06-29, факс (08131) 5-34-21. 
Из Москвы (всего 260 км) следует ехать по Минскому шоссе, свернуть в районе Вязьмы направо на Хмелиту (около 35 км), трасса Вязьма — Холм-Жирковский. Кстати, сама Вязьма также заслуживает посещения, поэтому в эти места часто едут на 2-3 дня.

  

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Соловецкий архипелаг в холодном Белом море
 всегда казался людям запредельной, мистической землей. Древние жители Поморья строили на Соловках лабиринты (их назначение до сих пор не разгадано), сооружали курганы, проводили языческие обряды. Первые православные иноки добрались до отдаленных островов в 15 веке — тогда и был основан Соловецкий монастырь, вскоре ставший одним из главных духовных и культурных центров русского Севера. Кроме монашеского служения, было и гражданское: с конца 16 века при монастыре содержались войска, отражавшие нападения северных соседей. Известны Соловки и как место ссылок. В советские годы монастырь стал частью печальной лагерной истории, затем пережил второе рождение — и в древние стены вернулся прежний дух. Чтобы проникнуться их подлинной атмосферой, на Соловках нужно провести хотя бы неделю. Не забудьте взять репеллент и теплую, непромокаемую одежду — природа там суровая.

Как добраться: на самолете из Архангельска (зимой), на теплоходе из Кеми и Беломорска (с июня по август). Ближайшие аэропорты: Петрозаводск, Архангельск.

Однако особенное чудо – это побродить в монастыре и около монастыря, полюбоваться игрой закатов на беломорских просторах, посмотреть на древние стены, воздвигнутые богатырскими руками, ощутить на себе влажный морской бриз, удивиться на игру света и тени вечного небесного движения на фоне куполов и шпилей Монастыря.

(вид  на  Белое  море  из  Монастыря),  Соловецкий остров, Белое море                       Соловецкий монастырь, Соловки, Белое море

Особое очарование – это наблюдать за Монастырем в вечернее и ночное время, он подсвечивается с разных сторон прожекторами. Летние сумерки в Беломорье очень долгие, даже в августе в Карелии небо на севере играет отзорями почти до самой полночи. Поэтому стены Соловецкого кремля – на фоне морских просторов, едва синеющих небес, выглядят очень эффектно! Тем более, что из нашего лагеря открывался прекраснейший вид на восточную часть Монастыря и  край бухты.

(вид на Соловецкий Монастырь со озера Святое)                                          Соловецкий монастырь, Соловки, Белое море

Для диких туристов можно добавить, что на островах некоторые путешественники  ставят палатки сами по себе, и ничего не платят, но это может иметь последствия, так как иногда по этим окрестностям ходят егеря и штрафуют за нарушение режима. Также следует указать, что во многих местах нет пресной воды и сухих дров, а также такого вида на Монастырь!

Комплекс монастыря – это тоже настоящее чудо! Вид огромных валунов, положенных в основание стен, внушает уважение к древним строителям, которые без механизмов и машин возвели такое сооружение!

У главного входа  в Монастырь можно заказать подробную экскурсию по обители, вместе с возможностью пофотографировать!

Нас тут  встретило второе чудо -  экскурсию мы заказали на 2 день пребывания – это было 19 августа – Яблочный Спас – точнее Преображенье – престольный праздник Монастыря!

И как только мы вошли во двор – нас встретил настоящий крестный ход со всей полагающейся атрибутикой!

 

ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Почувствовать многогранную душу России, ощутить нерушимую связь с великой и славной историей своей страны, прикоснуться к живой и дышащей временем древности веков – только в Великом Новгороде раскроется вся гамма этих трогательных и ценных для каждого гражданина нашей страны переживаний. Только побывав на древней Новгородской земле, родине России, вы сможете познать свою страну.
Только здесь вы можете прикоснуться к живой истории, более древней, чем сама Россия, своими глазами увидеть, «откуда есть пошла земля русская» - ее православие, грамотность, демократия, государственность. Вы пройдете во времени на десять веков назад и насладитесь известным с древних времен прославленным новгородским гостеприимством.

Вы увидите легендарную реку Волхов, главную водную артерию знаменитого средневекового пути из варяг в греки. Много столетий назад по Волхову плыли многочисленные караваны ладей, груженых товаром из заморских стран – дорогими тканями, цветными металлами, редкими винами, янтарем. Сегодня здесь купаются и рассекают гладь реки, до сих пор таящую в себе многие загадки, на водных мотоциклах. Вы ощутите пульс времени на запястье истории, вслед за гениями Рахманинова, Достоевского,  Державина, Ахматовой проникаясь удивительным городом, спокойным и древним, и в то же время молодым и энергичным.    Исторические города России

Великий Новгород, словно угадывая ваши желания, преподнесет вам то, к чему стремится ваша душа. Выбор за вами: отдохнуть ли от стремительной суеты городской жизни, наслаждаясь пешей прогулкой по древним улицам и любуясь на сокровища русской архитектуры исторического центра города, или порадоваться приятным сюрпризам насыщенной вечерней и ночной жизни города.

Вы можете быть уверены, что посетив Великий Новгород однажды, вы еще не раз вернетесь сюда, чтобы снова и снова удивляться тайнам русской истории, открывающимся на Новгородчине, и познавать воспетую русскими классиками загадочную русскую душу.

Великий Новгород – родина русской государственности
Только на новгородской земле вы вдохнете глоток воздуха, которым дышала зарождающаяся Русь. Великий Новгород дал России первый опыт республиканского государства, и его исторический пример всегда привлекал сторонников демократического развития нашей страны.

Обязательно посетите древнее Рюриково городище – с этим местом, которое Д.С. Лихачев называл одним из прекраснейших в мире, напрямую связаны истоки русской государственности. Здесь в IX веке стоял князь Рюрик со своей дружиной, призванный на княжение славянами. Он основал династию Рюриковичей, стоявшей во главе русского государства более 700 лет, и дал новым землям имя «Русь».
С XII века Новгород стал «волен во князьях» - князей стали приглашать на «работу по контракту». Если князь не соответствовал ожиданиям, то его могли изгнать. Этой участи не избежал даже Александр Невский, но когда к Новгороду приблизились тевтонские рыцари, Александра вернули на княжение.
Летописное сказание о призвании Рюрика в Новгород стало официальным поводом для празднования тысячелетнего юбилея России. В честь этого события по инициативе императора Александра II в 1862 году в центре Новгородского Кремля был воздвигнут грандиозный монумент "Тысячелетию России". Он и сейчас украшает Новгородский Кремль, напоминая о том, что Новгород по праву является отцом городов русских.

 

ГОРОД ДЕРБЕНТ - КРЕПОСТЬ НАРЫН-КАЛА

Дербент - один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа. Поселение на данной территории существовали более 5000 лет назад.  Его история теряется во мраке веков, но, выстояв перед безжалостными ураганами времени, вопреки многочисленным разрушениям, Дербент во многом сохранил свой облик до наших дней. Его историко-культурное и природное наследие - великое чудо света, повергает человека в изумление и благоговейный трепет. 

Немного городов в мире обладает таким редким и целостным скоплением памятников истории и архитектуры древности, дошедших до нас в сохранности. Архитектурные памятники города Дербента - настоящий источник знаний. По ним можно прочесть историю города. Узнать о трагических и радостных событиях, познакомиться с судьбами великих и простых его горожан, увидеть взаимосвязь времен, проникнуться уважением к его народу, явившему собой прекрасный пример бесконечного стремления человечества к вершинам совершенства.

Архитектурные памятники города - чудеса рукотворные, воплотившие в себя, по меньшей мере, пять тысячелетий человеческой истории от самых ранних предметов албанского (античного) периода до новейших достижений современного зодчества. Соборная мечеть города Джума-мечеть, построенная в начале тринадцатого века, входит в пятерку самых древних мечетей мира.

Драгоценным алмазом в сокровищнице дербентского наследия является архитектурный ансамбль - цитадель «Нарын-кала». Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей, демонстрировать непререкаемость власти и внушать страх. Пройдитесь по древней земле цитадели, и вы ощутите свою сопричастность к окружающему волшебному миру, соприкоснетесь с чудом нашего времени, почувствуете холодок его дуновения, услышите застывшую в камне музыку, звуки которой пробудят в вашей душе радугу чувств. 

Крепость Нарын-кала, подобно машине времени, перенесет вас в иные эпохи, миры, а знакомство с историко- архитектурными памятниками г.Дербента оставит неизгладимое впечатление, и еще долго вас не будет покидать ощущение нереальности, таинственности, и непременно появится желание вновь посетить эти места. С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город: живописная древняя часть с его узкими улочками, куполами мечетей, новыми приморскими микрорайонами, бескрайними просторами древнего моря, причудливой зеленью, виноградников, золотом хлебных нив. Все это - удивительный город легенд, город- музей под открытым небом.                                                 

Говоря о Дербенте, надо отметить, что это современный быстрорастущий город, у которого большое туристическое будущее. Дербент расположен на западном побережье Каспийского моря за 42-й параллелью северной широты. На такой же широте находятся известные курорты Черноморского побережья Кавказа. После распада СССР такие традиционные всесоюзные центры туризма и отдыха, как  Черноморское побережье Грузии и Прибалтика, остались за границей. В сложившихся условиях возрос интерес россиян к Каспийскому побережью, которое по своим природным и климатическим условиям не только не уступает вышеназванным регионам, но по многим показателям превосходит их. В отличие от Черноморского побережья, покрытого галькой, на Каспии чистый желтый бархатистый морской песок. Каспийское море мельче, чем Черное, поэтому быстрее прогревается и купальный сезон здесь наступает раньше, чем на Черном море. Красоту Каспийского побережья хорошо дополняют живописные горы, находящиеся вблизи Дербента. Здесь и древнейшие морские окаменелости, поднятые горообразованием на тысяче метровую высоту, и проявления различных форм карста. 

Об окрестных пещерах сложено много легенд. Некоторые из них являются местом поклонения местных жителей. Из всего Каспийского побережья России в плане туризма южнодагестанское побережье Каспия с центром в Дербенте является наиболее привлекательным. Самой природой Дербенту уготовано быть центром туризма и отдыха. Здесь умеренно континентальный климат. Дербентский район относится к субтропикам: здесь произрастают цитрусовые, инжир, гранат, миндаль, грецкий орех, виноград и много других культур. Период с мая по сентябрь считается пляжным. Обилие солнечных дней, теплое море с песчаными берегами, благоустроенные турбазы и кемпинги, уникальные памятники седой старины - все это создает благоприятные предпосылки для превращения Дербента в один из известных центров туризма в России.

     

Оптина пустынь
Оптина пустынь идиллически живописна
: опушка соснового леса, резвая речка Жиздра, а на том берегу — поля с полотен Левитана. По преданиям, основал ее Опта, раскаявшийся предводитель шайки разбойников. В монашестве он принял имя Макарий, поэтому пустынь первое время называли Макарьевой. Монастырь знаменит традицией старчества, начало которой в 1829 положил старец Леонид. Оптинские старцы обладали огромным влиянием на умы людей самых разных сословий. Трижды здесь бывал Гоголь. После посещения Оптиной пустыни родились «Братья Карамазовы» Достоевского. Особые отношения с обителью (как, впрочем, и с церковью вообще) были у Льва Толстого. В советские годы традиция прервалась, но в 1988 году обитель снова открылась для прихожан и паломников, которые выстраиваются в длинные очереди, чтобы приложиться к мощам знаменитого оптинского старца Амвросия.
Как добраться: на автобусе, машине или поезде до Козельска, откуда до монастыря — несколько километров (ходит маршрутка). Ближайшие аэропорты: Курск, Москва.

Оптина Пустынь особенным образом имела неразрывную связь с русской культурой XIX — начала XX веков. Огромное количество богомольцев разного возраста, звания и образования стремились именно в Оптину. А между тем перед 1917 г. в Российской Империи было более 1000 монастырей, около 100 тыс. храмов, т. е. храмы и монастыри были всюду. Но огромный поток богомольцев, минуя «свои» храмы, устремлялся в далекую Оптину, испытывая подчас немалые трудности далекого путешествия. 
Оптина располагается приблизительно в 300 км от Москвы (на берегу реки Жиздра), а от С.-Петербурга и Киева гораздо дальше. Железная дорога в Козельск появилась лишь в начале XX века, да и до сих пор нет прямого железнодорожного сообщения г. Козельска с Москвой, отчего дорога в Оптину и поныне имеет немалые трудности. Но поток богомольцев не иссякает.

                                        часовня на месте убиенных монахов в пустыни                                            Оптина пустынь

Оптина Пустынь — это ее старцы. Понять Оптину — значит понять старчество. Отныне опыт старчества неотъемлемым элементом входит в духовную традицию русской культуры. 

Главной святыней обители были ее прославленные боголюбивые старцы, сияние жизни которых продолжает освещать жизненный путь очень многих. Праведники соединяют прошлое и будущее, живых и усопших, земное и небесное. Взгляни на радугу и прославь Сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем (Сир. 43, 12). Да, воистину, дивен Бог во святых Своих.

Со времени появления старчества в Оптиной пустыни (1829 г.) на нее обильно изливается благодать Святого Духа и вместе с тем «тихий свет» чистейшего пламени Святой Руси. «Саров и Оптина — вот два самых жарких костра, у которых грелась вся Россия» (Г. Федотов).

 

Курган Синеуса

КУРГАН СИНЕУСА - легендарное место захоронения древнего царя Варяга на Белоозере Вологодской области. Некоторые легенды утверждают, что Синеуса похоронили, как и его брата Рюрика, в золотом гробу.
В Белозерске практически никаких воспоминаний о Синеусе не сохранили. Хотя здесь, точно в заповеднике, и сохранилось множество памятников древнерусского зодчества, в том числе кремлевские водохранилища. Сам кремлевский холм, возвышающийся над Белым озером на 15-17 метров, казалось бы, мало примечателен, если бы не один феномен: на территории кремля имеется пять невысыхающих, неиссякающих водоемов, а уровень их воды на полтора десятка метров выше, чем на огромном Белом озере. Благодаря запасам воды, кремль было бесполезно брать осадой. Даже банде знаменитого пана Лисовского, разорившего немало городов Северо-Восточной Руси в начале ХVII века, кремль оказался не по зубам.

Еще относительно недавно о легендарном холме здесь знал каждый подросток. В дореволюционном учебнике истории на рисунке изображен достаточно высокий холм, а под рисунком - подпись: "Курган, известный под названием Синеусов близ Белоозера". История гласит, что первый собиратель русских земель Иван III, объезжая владения, провел первые археологические раскопки кургана Синеуса. Он распорядился прорыть 4 шурфа, достать находки, а потом так интеллигентно засыпать, чтобы курган остался целым и невредимым.
Сразу после революции 1917 года о "неприкосновенности" кургана древнего царя Синеуса уже не могло быть и речи. Для послереволюционного поколения Курган был не более, чем обыкновенный песчаный холм. И положили местные строители глаз на Синеусов курган - решили для начала срыть половину холма, песку хватило на многие стройки. А оставшуюся возвышенность порешили использовать рационально: вырыть во чреве кургана погреб, обложить его изнутри срубом и устроить таким образом самое крупное картофелехранилище в округе. Картофель в одночасье загнил и превратился в источник смрада. Сруб тоже подгнил и обрушился в пузырящееся месиво. На месте холма образовалась яма. Честно говоря, нам, русским, должно быть стыдно перед своими предками...

Как рассуждает местный старожил, бывший учитель истории, художник и краевед Александр Григорьевич Лапин, имеется много аргументов в пользу того, что данный холм с гнилой вершиной был Курганом князя Синеуса. Лапин говорит, что Дух Синеуса, потревоженный большевиками, доселе бродит по округе и заманивает гробокопателей в помойную яму на вершине. Десятки трупов вытащили оттуда местные колхозники. Есть и другие доказательства искусственности кургана. Например, все окружающие холмики – это ледниковые морены с булыжниками и валунами, а курган – сплошь из однородного песка. Занимался поисками кроме А.Лапина лишь заезжий историк В.Коробкин, так что когда Лапин умер, исследование и поиски остановились. 
С 1999 года изучением этой истории и попытками восстановления Кургана в прежнем виде занялся «Космопоиск». Странно, но о кургане Синеуса никто в Белозерске не слышал – Лапин держал свою находку в секрете. Пришлось начинать поиски почти с нуля. В апреле 2000 года после изучения архива Лапина, опроса местных старожилов и разведки на месте 77-я экспедиция «Космопоиска» все-таки нашла описанное краеведом место. Полуразрытая «раздвоенная» вершина, слегка заросшая деревьями, давно заросшие следы раскопок (шурфов?), заполненная водой четырехугольная яма от овощехранилища – все «оказалось на месте»!                                                                                      Курган Синеуса

Есть и другие доказательства искусственности кургана. Например, все окружающие холмики - это ледниковые морены с булыжниками и валунами, а курган - сплошь из однородного песка.
По преданиям, Курган Синеуса - можно вскрыть только в самые страшные для России времена.
Московские поисковики обнаружили у Лапина подробные карты и схемы местности, где находится курган Синеуса, похороненного, как был уверен краевед, именно в этих местах. По его сведениям, тело Синеуса специально привезли на берег Белого Озера, вода которого считались святой, чтобы погрести здесь со всеми почестями. Лапин предупреждал, что за всю тысячу прошедших с тех пор лет лишь одному человеку удалось потревожить курган без пагубных последствий. Это был царь Иван Третий, который якобы лично прибыл на место, велел прорыть четыре шурфа и посмотрел, что внутри. Он убедился, что людская молва не лжет - это могила великого предка, и приказал охранять подступы к кургану. Эти шурфы сохранились по сей день.

По преданиям, Синеуса похоронили с особыми почестями - на коне, увешанном золотыми и серебряными украшениями, в серебряной кольчуге, с оружием, сделанным из чистого серебра и золота с Драгоценными каменьями.

 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
 
Начнем с Ростова Великого
, так как это один из старейших городов России. Ростов Великий – самый популярный город Золотого Кольца. Громадный культурный потенциал города сделал его одним из больших центров туристического паломничества. Ростов включён в специальную программу взаимодействия между Советом Европы и Россией по сохранению историко-культурного наследия. Значительное прошлое Ростова обусловило его насыщенность памятниками истории и культуры. Одним из важнейших памятников является уже только сам ландшафт озёрной котловины и прилегающей территории, богатый памятниками археологии. Классикой не только русского, но и мирового искусства стали достопримечательности Ростова Великого, в частности постройки бывшего Архиерейского дома XVII в. — Ростовский кремль.
 Колоссальную ценность представляет каменная и деревянная застройка Ростова XVIII—XX веков. Достоянием мировой культуры являются Ростовские звоны — набор музыкальных произведений XVII—XIX вв., неотделимый от выдающегося музыкального инструмента — знаменитой Ростовской звонницы. Каждый из 13 колоколов звонницы, от самого большого, весом в 32 тонны, до самого малого, звучит по особенному.

Ростов - один из древнейших городов России. В Нестеровской "Повести временных лет", в записи за "лето 6370-е от сотворения мира" /862 год по современному летоисчислению/, о нем идет речь как о давно существующем. 
Со второй половины ХI в. Ростов - центральный город Северо-Восточной Руси, территории, ставшей основой современной России. В это же время он становится центром Ростовской епархии. 
В начале ХIII в. появляется самостоятельное Ростовское княжество, быстро ставшее одним из влиятельнейших политических центров Русской земли. Ростов является крупнейшим церковным центром. Территория Ростовской епархии простиралась далеко за пределы современной Ярославской области, а ростовские иерархи были в числе наиболее влиятельных церковных владык.

                                                       Ростов Великий, исторический центр, Кремль                        
Город Ростов Великий

С 1137 года, в период княжения Юрия Долгорукого, Ростов стал именоваться Великим и сохранял свой титул в течении пяти веков.

В Советской исторической энциклопедии /Москва, 1969 г., т. 12, стр.212/, в большой советской энциклопедии /1975г. издания/, в Энциклопедическом словаре /1955 г. издания/ и в других справочных изданиях значится: "Ростов /Ростов Ярославский/, в 12-17 веках - Ростов Великий".
В дальнейшем название города Ростов Великий сохраняется в разговорной речи, при издании путеводителей по святыням древнего Ростова Великого, при составлении официальных отчетов, исторических обзоров, написании исторических книг.
Значительное прошлое города обусловило его насыщенность памятниками истории и культуры. Одним из важнейших памятников является сам ландшафт озерной котловины и прилегающей территории, на протяжении тысячелетий привлекавшие сюда людей и изобилующие памятниками археологии. Ценнейшим археологическим памятником является культурный слой Ростова. Классикой не только русского, но и мирового искусства, стали архитектурные памятники Ростова, в частности постройки бывшего Архиерейского дома ХVII в. - Ростовский кремль. Большую ценность представляет каменная и деревянная застройка города XVIII-ХX вв.
Достоянием мировой культуры являются Ростовские звоны - уникальный набор музыкальных произведений XVII-XIX вв., неотделимый от замечательного музыкального инструмента - знаменитой Ростовской звонницы. Каждый из ее 15 колоколов, от самого большого, весом 2 тысячи пудов /32 тонны/, до самого малого, имеет свое особое звучание.
В 1970 году постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР "Государственным комитетом Совета Министров РСФСР по делам строительства" г.Ростов включен в список исторических городов РСФСР.
Ростов предельно насыщен движимыми памятниками культуры. Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" располагает уникальными коллекциями икон, древнерусского лицевого шитья, произведений живописи и графики XVIII-XX вв., древнерусских: рукописей и документов, археологии. В 1995 г. он включен в Список особо пенных объектов культурного наследия России. Особое значение имеет ростовская финифть - традиционная роспись по эмали, развивающаяся в Ростове на протяжении нескольких столетий. Ростовские мастера-эмальеры известны во всем мире.

 

Пещера в Пощупово

Этот уникальный памятник истории расположен близ Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово.

Пещера, вырытая в глинистой почве, до середины XX века была никому не известна.

Даже монахи, жившие в монастыре на момент революции 1917 года, не знали о её существовании.

После обильных проливных дождей в 1930-е годы произошёл провал, через который открылся проход в пещеру.
Когда возникла монастырская пещера, и с какой целью она была создана - неизвестно. Некоторые исследователи связывают появление подземелья со временем распространения христианства и сопротивлением этому проникновению вятичей, которые вырыли пещеру для своего укрытия и для того, чтобы прятать в ней языческих идолов. Другие относят строительство ко времени татаро-монгольского нашествия 1237 года. 
 Пещера, как подземное убежище, была тщательно замаскирована в густой дубовой роще и имела выход, к водному источнику. Изначально протяженность пещеры составляла не менее пятисот метров. Другой источник утверждает, что длинна этой "Исторической пещеры" приблизительно равна 8 километрам. 
На другом берегу реки Оки пещера должна была войти в подземный ход Солотчинского монастыря. Грандиозное сооружение не было доведено древними строителями до своего первоначального замысла.
Над входом в пещеру устроена деревянная крепь, а сама закрыта для посетителей, без консервационно-реставрационных работ она может разрушиться в любой момент от протечки грунтовых и поверхностных вод.
Первоначально монастырь возник несколько южнее нынешнего, на склоне большого холма, возвышающегося над поймой реки Оки, и был, скорее всего, пещерным. Комплекс монастырских пещер, датируемый концом XII столетия, сохранился до сих пор. Несколько позднее монастырь был перенесен из пещер на поверхность земли и отстроен в дереве.
Существует предание, что в 1237 году апостол Иоанн Богослов защитил свою обитель от татаро-монгольских завоевателей. Хан Батый, двигаясь со своим войском после разорения столицы Рязанского княжества вдоль Оки на Коломну, приступил к Иоанно-Богословскому монастырю с намерением ограбить и сжечь его. Однако грозный хан и его воины были устрашены видением апостола Иоанна. Отказавшись от мысли разорить обитель, Батый приехал в монастырь и оставил около иконы апостола свою золотую охранную печать, которая впоследствии сохранялась при ней 416 лет.

 
 Где находится, как добраться:
Адрес:
Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Пощупово     
Координаты: 54.814257, 39.710045
Телефон:
+7 (4912) 24‑04-33; +7 (4912) 24‑04-19
Режим работы:
ежедневно, 5:30 - 22:00

   

 СТАРЫЙ И НОВЫЙ ТАНАИС.
Самый известный археологический объект в окрестностях Ростова — это Танаис.

(где находится, как добраться)
О Танаисе в античной литературе есть порядка одиннадцати свидетельств. Самое главное — свидетельство Страбона (64/63 дон. э. — ок. 23/24 н. э.): «При впадении реки в озеро лежит одноименный город Танаис, основанный эллинами, владеющими Боспором». Также, согласно Страбону, Танаис — «самое большое после Пантикапея торжище варваров». Еще он пишет, что Танаис был разрушен за неповиновение боспорским царем Полимоном. Первые большие раскопки Танаиса начались в 1853 году. Их проводил Павел Михайлович Леонтьев. Кстати, за два десятилетия до начала раскопок Трои Шлиманом.
 Памятники археологии Ростовской области
Рассказывает Андрей Бойко:
— Работы проводились по личному разрешению Николая I. В распоряжении Леонтьева было 3 000 рублей серебром для найма работников, и он нанимал до 150 человек. К нему были командированы казачий офицер, казаки работных полков, которые наводили порядок. У Леонтьева были очень большие полномочия. Но Леонтьев не был археологом в современном смысле этого слова, он был профессором кафедры римской словесности. Но при этом Леонтьев год изучал археологию в Италии, видел Помпеи, Геркуланум. То, что он нашел в Недвиговке — безобразную груду камней, совсем не напоминало большой город, который Полимон мог разгромить. Леонтьеву не удалось найти слои эллинистического времени в Недвиговке. Павел Михайлович первым выдвинул идею, что был старый Танаис и новый, восстановленный уже в совсем другом месте. То, что он раскопал в Недвиговке, он считал новым Танаисом. 
Старый, о котором упоминал Страбон, как полагал Леонтьев, расположен в Елизаветовке. Хотя в Елизаветовском городище (дельта Дона, 4 км от Ростова. — «Главный») нет крепостных стен, нет следов регулярного строительства. Термины «новый» и «старый» Танаис употреблялись до 1949 года, хотя еще в конце 1860-х годов при строительстве участка железной дороги Ростов — Таганрог рабочие наткнулись на древнее городище Танаиса в той же Недвиговке.
В 1955 году была сформирована Нижне-Донская археологическая экспедиция, которая совместно с Ростовским университетом и Ростовским музеем краеведения под руководством Д.Б. Шелова приступила к научному исследованию городища. Спустя четыре года Танаис был объявлен заповедной территорией.
Но, как я понял, среди историков до сих пор нет единого мнения, был Танаис один или их было несколько. Ученые, раскапывающие Елизаветовское городище, по-прежнему уверены, что это старый Танаис или другая греческая колония, тем более что время существования городища (III-IV века до н. э.) совпадает со временем основания Танаиса. Но «этническая атрибуция населения является дискуссионной». 

  

 Псково-Печерский монастырь
Псково-Печерский монастырь
 ни разу не закрывался за все 5 веков своей истории — даже во времена советских антицерковных гонений. Эти подземелья (а «печера» на древнерусском означает «пещера») еще в 14 веке обнаружил крестьянин Иван Дементьев. Над входом он увидел надпись «Богом зданная пещера». Кто и когда эту сделал надпись неизвестно, но говорят, в этих пещерах некогда спасались иноки Киево-Печерской обители. А подлинная история Псково-Печерского монастыря началась позже — с отца Иоанна, который вместе с женой Марией (в постриге они приняли имена Иона и Васса) выкопал пещеру в песчаном холме и устроил там Успенскую церковь. Позже обнаружилось чудесное свойство этих пещер (тела умерших в них не тлеют), и подземелья стали использовать как усыпальницы. Сегодня в Успенском соборе, давно расширенном и переделанном, хранятся главные реликвии монастыря — чудотворные иконы Божьей Матери «Успение» и «Умиление» и икона Святителя Николая.
Как добраться: на поезде или самолете до Пскова, затем на автобусе или такси до Печор. Ближайшие аэропорты: Псков, Санкт-Петербург.
 Более полмиллиона паломников ежегодно посещают город Печоры в Псковской области, чтобы соприкоснуться с их главной святыней — Псково-Печерским Свято-Успенским монастырем.
Здесь, с момента основания обители в 1473 году, даже в годы смут и волнений никогда не прерывался опыт старчества и духовного служения.
По легенде, изборские охотники, отец с сыном Селиши, гнавшие зверя в дальнем лесу, оказались на берегу небольшой речки Каменец, где из-под земли услышали тихое молитвенное пение. Решив, что это поют ангелы, они разнесли эту весть по округе.

                                                           Тайловская башня монастыря                                         Псково-Печёрский монастырь

«Поющие земли» достались крестьянину Ивану Дементьеву. Однажды он пошел рубить деревья, и одно из них, упав, открыло Пещеры. Считается, что в Пещерах поселились монахи, спасавшиеся в этих землях от набега крымских татар.

Сегодня Пещеры — большой некрополь. Веками оставаясь нетленными здесь обрели покой свыше десяти тысяч человек.

Считается, что открытие Богом зданных пещер произошло в 1392 году, но официальной датой, когда был основан Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, объявлен 1473 год. Именно в это время была освящена Успенская церковь, которую выкопал в песчаном холме возле ручья Каменца преподобный Иона. В миру он носил имя Иоанн и являлся священником Георгиевского храма в Юрьево-Ливонске.

Спасаясь от гонений со стороны немцев-латинян Иоанн с женой Марией и детьми покинул Юрьево-Ливонск и пришел во Псков. Здесь, услышав о недавно открытой пещере, он устроил свое жилище рядом с ней, чтобы служить Богу.

Псково-Печёрский монастырь

 

Усадьба Брянчаниновых

Одна из самых красивых памятников истории и усадеб Вологодской области – усадьба Брянчаниновых в селе Покровское, уникальный культурно-исторический памятник федерального значения. Это старинный красивый каменный дом в традиционном классическом стиле с галереями и флигелями, который выстроил для своей семьи Александр Семенович Брянчанинов. В особняке регулярно устраивались литературные, театральные и музыкальные вечера.
В 1810 г. на территории усадьбы был выстроен в едином с ней стиле Покровский храм, который после вошел в культурно-просветительский центр наравне с самим домом и приусадебным парком, красивым шедевром ландшафтного искусства XVIII-XIX вв. Полная реконструкция этого места была проведена в 2007-2009 гг.   


 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уса́дьба Брянчани́новых — дворянская усадьба начала XIX века в селе Покровском Грязовецкого района Вологодской области. Построена в стиле раннего классицизма. Памятник истории и культуры федерального значения и памятник садово-паркового искусства регионального значения. Усадьба известна также тем, что в ней родился и вырос Дмитрий Брянчанинов, будущий епископ Кавказский и Черноморский Игнатий, канонизированный Русской православной церковью в лике святителей. В состав усадьбы входят главный дом с флигелями и галереями (1809—1810), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1811), некрополь Брянчаниновых (XIX век), парк с прудом (начало XIX века), конюшня (2-я половина XIX века) и погреб (2-я половина XIX века). Отреставрирована в 2009 году.
 История 
Усадьба Брянчаниновых
— фамильное имение старинного русского дворянского рода Брянчаниновых. Село Покровское вероятно было пожаловано Брянчаниновым в качестве поместья за военные заслуги в XVII веке. В 1803 году имение наследовал Александр Семёнович Брянчанинов, который и решил рядом с фамильным кладбищем в Покровском построить новую усадьбу.
 Строительство главного дома усадьбы было осуществлено в 1809—1810 годах по проекту местного архитектора Александра Сапожникова. В 1811 году на фамильном кладбище рода Брянчаниновых была возведена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1820 году усадьба была перестроена известным московским архитектором А. С. Кутеповым. Покровское принадлежало Брянчаниновым до 1918 года. Последними владельцами имения были Владимир и София Брянчаниновы, которые после Октябрьской революции вынуждены были покинуть Россию.

В 1924 году на территории усадьбы был организован санаторий «Октябрьские всходы», который размещался там до начала 90-х годов XX века. За этот период здание несколько раз перестраивалось. Покровская церковь была закрыта и переделана под склад. Тем не менее благодаря руководству санатория усадьба в целом сохранилась в историческом виде до 1960 года, когда она была взята под государственную охрану. В 90-е годы двадцатого века после закрытия санатория усадебный комплекс быстро пришёл в упадок.
 В 1997 году на основании сохранившихся чертежей А. Сапожникова, зарисовок здания, ландшафтных планов, семейных архивов Брянчаниновых, а также фотографий и описаний искусствоведа Г. К. Лукомского под руководством архитектора С. Б. Куликова был разработан проект реставрации усадьбы. Ремонтно-реставрационные работы были завершены в 2009 году.
 В настоящее время в усадьбе размещается культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых» — филиал АУК ВО «Вологдареставрация». Здесь же размещена музейная экспозиция, повествующая о жизни села Покровское, о святителе Игнатии, других представителях рода Брянчаниновых, а также рассказывающая о научной реставрации усадебного комплекса.

 

Великий Булгар (Татарстан)

Болгарский музей-заповедник является объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения и особо ценным объектом культурного наследия Республики Татарстан. В 1998 г. Болгарский историко-архитектурный комплекс включен в Предварительный список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО по Российской Федерации (Список ожидания).
Охранная зона для Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника установлена в пределах Болгарского городища и 50 м от древнего вала, включая развалины «Малого городка» и «Греческой палаты» (площадь 415 га) постановлением Совета Министров ТАССР от 7.11.1969 г. № 548 «Об утверждении охранных зон и зон регулирования застройки для памятников архитектуры в ТАССР».

                                                                          Болгарский музей-заповедник


Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник создан на основании постановления Совета Министров ТАССР от 14.04.1969 г. № 222 «Об открытии в Татарской АССР на базе Болгарского городища государственного историко-архитектурного заповедника» во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 9 февраля 1968 г. № 77 «О практике руководства Совета Министров ТАССР культурным строительством  в республике».

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением, осуществляющим изучение, охрану и пропаганду памятников истории и культуры, находящихся на его территории. Находится в ведении Министерства культуры Республики Татарстан. Его деятельность финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Татарстан.

Махмутов Рафаиль Зуфарович - директор Болгарского музея-заповедника с 2000 г. Активно пропагандируя памятники истории и археологии, принимает участие во многих научных совещаниях и конференциях. За годы его руководства были произведены реставрационные работы на Черной палате, Малом Минарете, Белой палате. Капитально отремонтировано здание музея Археологии (церковь Успенья). Проводятся многочисленные выставки, в том числе и выездные в различные регионы России.

 

 
 Алтайский Стоунхендж

Около стыка Южно-Чуйского и Сайлюгемского хребтов, примерно в 20 километрах западнее села Кош-Агач, находится Алтайский Стоунхендж (в переводе с английского означает "Каменная изгородь"): огромные валуны с петроглифами пазырыкской культуры.

Вообще, в Чуйской степи сосредоточено огромное количество археологических памятников. Здесь известно около 20 стоянок эпохи палеолита, множество памятников бронзового и железного века. Это археологические комплексы в долинах рек Юстыд и Бар-Бургазы, включающие в себя сотни разновременных памятников: палеолитические местонахождения, курганы, погребальные оградки, каменные изваяния, наскальные рисунки, которых особенно много в долинах рек Елангаш, Чаган-Узун, Кызыл-Джар, Жалгыс-Тобе.

Но Алтайский Стоунхендж выделяется на фоне всех остальных памятников не только своими размерами, но и предназначением. Причем, породы, из которых состоят эти камни, в окрестных горах не встречаются. Их привозили из отдаленных мест, а весят они несколько тонн.

На высокогорном плато стоят столбы из гладкого, темного с белыми вкраплениями камня. Всего установлено пять каменных плит, на одной из них лежит перекладина. Высота столбов составляет около 6-7 метров над уровнем земли, в основании они представляют собой квадрат со стороной около 1,5 метров. Один из камней сооружения имеет углубление, что придает ему форму кресла или трона. Говорят, даже непродолжительная медитация в этом кресле, благоприятна для энергетического поля человека.

Эзотерически настроенные люди нашли своеобразное объяснение этому сооружению. По их мнению, в древности великих шаманов хоронили в "особых" местах, секрет обнаружения которых в настоящее время утерян. Эти места отмечались большими камнями, выстроенными в строгий круг и ориентированными по сторонам света. Отдельными камнями меньшего размера отмечали точки летнего и зимнего солнцестояния, указатели на географические или культовые объекты, небесные светила. Камни, по их утверждениям, со временем приобретают различные электромагнитные заряды: одни - положительный, другие - отрицательный. Получается своеобразный генератор электромагнитных волн, и, если встать в его центре, то возникают странные ощущения: будто вас затягивает в какую-то воронку.

Для чего же на самом деле древние шаманы использовали подобные сооружения - теперь никто не знает. Так или иначе, эти каменные изваяния в Чуйской степи очень похожи на Стоунхендж в Англии. Ученые до сих пор спорят о происхождении и предназначении подобных сооружений.

Помимо мистического, Алтайский Стоунхендж сейчас имеет и сугубо практическое назначение. Он служит указателем перевала "Теплый ключ", через который пролегает дорога в зону Покоя Укок.

Координаты объекта: 49°47'54" с.ш. 88°29'55" в.д.  

 

Остров Канта

Остров Канта, именовавшийся ранее островом Кнайпхоф, занимает место посреди реки Преголи.

Сегодня здесь можно увидеть лишь парк с многочисленными каменными скульптурами и единственную постройку — огромный Кафедральный собор
Однако в 14 веке тут находился целый город, бывший частью тогдашнего Кенигсберга.
В лучшие свои дни город Кнайпхоф был центром судоходства и торговли, активно застраивался, располагал десятками дорог и сотнями домов и соединялся с материком пятью мостами.   


 Происхождение названия
До образования городского поселения остров, находившийся во владении фогта, уже имел немецкое название Фо́гтсве́рдер (нем. Vogtswerder, от Vogt — фогт и Werder — речной остров). В грамоте от 1327 года, зафиксировавшей городские права поселения на острове, город именуется как Книпа́в (нем. Knipaw). Это прусское название, как и названия прилегающих территорий, обозначает болотистую почву, топь — характерную особенность долины Прегеля в этих местах.
В 1333 году город получает новое немецкоязычное название — Пре́гельмю́нде (нем. Pregelmünde, от Pregel — Прегель и Mündung — устье), которое, однако, не прижилось. Постепенно в употреблении закрепилось прежнее название Книпав в его онемеченной форме — Кнайпхоф. Известна также печать Кнайпхофа 1383 года, где фигурирует название на латыни novo konigisbergk (Новый Кенигсберг), свидетельствующее о том, что новые города, выросшие за стенами основного города (позднее Альтштадта), фактически представляли собой новые части Кенигсберга.
В послевоенных русскоязычных источниках встречается также ошибочное утверждение о том, что название Кнайпхоф происходит от немецких слов Kneipe (Кнайпа) и Hof (двор), а также производный из этого ошибочный перевод названия как «Пивной двор».
 Герб Кнайпхофа известен с 14 века и точное происхождение его неизвестно. Он изображает на зелёном поле выступающую из лазурных и серебряных волн руку в лазурном рукаве, кисть которой держит золотую корону. По бокам руки — два золотых охотничьих рожка.

В 17 веке у герба появились медведи-щитодержатели, которые в 1696 были воплощены в камне у входа в Кнайпхофскую ратушу и позднее стали самостоятельным символом Кнайпхофа. После формального объединения трех частей города в 1724 году герб Кнайпхофа стал изображаться совместно с гербом Альтштадта и Лёбенихта на фоне прусского орла, либо без него. Традиционно кнайпхофский герб изображается слева от находящегося в центре альтштадтского.
Два каменных медведя, держащие в лапах щиты с изображением герба Кнайпхофа, чудом уцелели после Второй мировой войны и сегодня находятся в здании собора. Изображение герба Кнайпхофа можно также увидеть сегодня на столбиках ограды ломзенской части Деревянного моста.
Зелёный цвет также является символическим цветом Кнайпхофа. Согласно этому на Кнайпхофе были названы крупнейшие Зеленые ворота, Зелёный мост, а также Зелёный кран и Зеленые весы.
Примечательно, что все три города старого Кёнигсберга (Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф) имели в составе своих гербов корону одного вида.

 

Городище Иднакар (Удмуртия)

Давным-давно на гору Солдырь откуда-то пришел богатырь Донды, и остался тут жить. И было у него два сына - Идна и Гурья. На Солдыре у него появилось еще несколько сыновей, среди них Весья и Зуй. 
Время шло, сыновья подрастали, и стало им тесно на одном месте. Донды с младшими сыновьями отправился вверх по Пызепу, затем еще по небольшому протоку и основал себе новое городище - Дондыкар. Идна остался на прежнем месте, Гурья и Весья выбрали для себя крутые горы выше по течению р. Чепцы.
  Все богатыри отличались сказочной силой. Там где не было подходящего места для крепости, они брались рукой за пригорок и вытягивали его кверху до величины горы, на которой и селились вместе с такими же богатырями, как и они сами. У каждого из сыновей Идны было свое любимое занятие. Гурья вырубал леса, пахал землю. Идна проводил время на охоте и в набегах на соседей. А старик Донды на новом месте земледелия не оставил, но занялся главным образом торговлей и промышленностью.


 Идна, судя по удмуртским сказаниям, был самым сильным среди своих братьев, "ни от кого не зависел и никого не боялся." "Будучи силен ,возгордился и захотел княжить над всеми удмуртами на своей стороне", "дожил до появления русских в крае, и как князь из своего народа (эксей) вел с ними борьбу, скрываясь от неудачных битв на своем городище."

Так удмуртский эпос с присущей всему народному творчеству глубокой красотой описывает возникновение на нашей земле поселений, ставших центрами развития культуры, ремесла, торговли. И сейчас сохранились деревни с именами мифологических героев: Дондыкар, Весьякар, Гурьякар, и др. В названиях этих населенных пунктов присутствуют два корня: первый - имя легендарного основателя, второй - "кар" в переводе с удмуртского обозначает "город", "городище", "гнездо", т.е. укрепленное поселение.
На р. Чепце сейчас известно более 200 археологических памятников, которые относятся к поломской (VI-IX вв.) и чепецкой (X-XV вв.) культурам. Кроме корня "кар" удмуртским памятникам присущи и другие топонимы. "Шай" - кладбище, "гурт" - деревня, селище, "шур" - река, "вай" - лог и т.д. Крупнейшим поселением на севере Удмуртии является городище Иднакар, расположенное в 2-х километрах к западу от деревни Солдырь, в 4-х километрах к востоку от г.Глазова. Это археологический памятник Всероссийского значения, поставленный на госохрану. К сожалению, бурная деятельность потомков часто наносит непоправимый ущерб материальным свидетельствам жизни их предков. Не избежал этой печальной участи и Иднакар. В течение длительного времени производилась распашка почв (до начала 50-х гг.). На городище расположено современное кладбище, на котором захоронения были прекращены в 1985г. Долгое время там базировалась воинская часть(1954-1972 гг.).Была построена элетроподстанция. Все это разрушало культурный слой, вычеркивало целые страницы нашей истории. Лишь в 1992 г., благодаря стараниям ученых и общественности, памятник удалось отстоять от губительного влияния бездушия и вандализма, добиться освобождения всей площади городища, выведения его территории из хозяйственного оборота и его музеефикации.

 

 

Троице-Сергиева лавра

В Троице-Сергиевой лавре нужно побывать хотя бы раз в жизни. Это один из крупнейших русских монастырей, сокровищница древнерусского искусства и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1337 году братья Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и Стефан поселились на холме Маковец у реки Кончуры и основали Троицкую пустынь. Потянулись иноки, и постепенно монастырь стал духовным центром сначала московских земель, а потом и всего российского государства: здесь решали политические вопросы, благословляли князей на походы, венчали на царство. Современная лавра — уже не та уединенная обитель, но и среди толпы прихожан ощущаешь, что место это особенное, намоленное. Яснее всего атмосфера чувствуется в белокаменном Троицком соборе: в самом древнем храме лавры можно приложиться к раке с мощами Сергия Радонежского и полюбоваться пятиярусным иконостасом работы Андрея Рублёва.
Как добраться: на машине, автобусе или электричке до Сергиева Посада. Лавра находится в самом центре города. Ближайшие крупные аэропорты находятся в Москве.

Троице-Сергиева ЛавраЧтобы понять духовный смысл России, и не просто этой видимой всем страны, а святой Руси, обязательно нужно побывать хоть разок в Троице-Сергиевой лавре!
Это не просто монастырь, и не просто очень большой монастырь, а какой-то отпечаток древнего государства, мистический центр нашего мироздания, град святых из текстов Откровения Иоанна Богослова!
Этот мир, наполненный техникой, гаджетами, сетями, котировками,  почти не замечает параллельной реальности, что происходит за этими стенами, практически не слышит то уникальное Слово, что сохранили поколения монахов, которые подвизалися в этой обители.
И, конечно, преподобный Сергий – не просто игумен Лавры, но и всей нашей державы, включая загулявшую самостийную Украину, независимую Беларусь и даже далёкую Грузию!                                          Троице-Сергиева Лавра

 

 

Город Березовский, Музей Золота

 Берёзовский является первым центром добычи рудного золота в России. Основание Берёзовского относится в 1748 году, когда на месторождении, открытом раскольником Ерофеем Марковым (1745 г.), начались работы по добыче золотоносной руды.
«1745 года мая 21 дня в здешней канцелярии Главного заводов правления раскольник Марков объявил, что едучи он в проезд от той Шарташской к Становой деревни, и отъехав версты с три, усмотрел наверху земли светлые камешки, подобные хрусталю, а для вынятия их в том месте землю копал. Сыскав лучшей доброты камней. Только хороших не нашел, а между оными нашел плиточку, как кремешок, на который знак с одной стороны в ноздре как золото и тут, же между камешками  нашел таких же особливо похожих на золото крупинки три-четыре». (Из показаний Е.Маркова).

23 сентября 1747 г. пробирный мастер Ермолай Рюмин подтвердил, что на месте находки Ерофея Маркова действительно есть золото. Дальнейшие работы по углублению в породу подтвердили как честность Ерофея Маркова, так и правоту мастера Е.Рюмина. Целесообразность создания рудника подтвердилась: здесь можно добывать «из руды из ста пуд золото три и три осьмых золотника». Так на месте находки Маркова возник рудник Шарташский, впоследствии получивший названия Пышминский и Первоначальный, давший свыше 1600 00 пудов золотоносной руды, явившийся родоначальником Берёзовских промыслов. (По материалам В.Е. Земских, 1995).

Этот рудник стал, по словам профессора В.В. Данилевского, «родоначальником русской золотопромышленности», как самостоятельной отрасли.  В 1752 г. на успенской горе запущен в работу Берёзовский рудник.                   Город Берёзовский, музей золота

В 1747 г. президент Берг-коллегии А.Ф. Томилов привез из Екатеринбурга в Петербург 31 золотник березовского золота. Добывавшееся на Алтае и в Нерчинске золото было, по сути «золотистым серебром», тогда как на промыслах в Берёзовском добывалось «серебристое золото».
В 1753 г. начались работы по возведению золотопромывального завода, пропустившего первую партию руды в 1757 г. Так, золотодобывающие рудники стали первыми центрами притяжения населения и формирования соответствующих инфраструктур на северо-восточной окраине Екатеринбурга за селом Шарташ. В итоге возникло поселение золотодобытчиков, получившее название «Берёзовский завод», первыми работниками и жителями которого стали каторжане Екатеринбургского отрога, пойманные беглые солдаты, позднее рекруты и приписные крестьяне.

Название составленного в 1757 г. Агапием Палкиным «Плана Берёзовского похвершаго завода», включало производное от немецкого термина «Pochwerk» - «толчея». Название «Берёзовский похверх» имело все шансы закрепиться за поселением, подобно другим саксонским названиям..., но православное сознание не приняло протестантское имя, поэтому прижилось и вошло в историю привычное название «Берёзовский завод».
К 1804 г. на Берёзовских золотых приисках насчитывалось уже 64 рудника! О степени богатства Берёзовского месторождения говорят следующие цифры: на его промыслах за 1759-1914 годы добыто 3504 пуда золота, в том чисое 44,8% рудного. За весь период добычи государство получило 168 т. Золота и 270 т. Серебра. И XVIII а Урале были найдены коренные месторождения золота на Шилово-Исетском медном руднике, в районе Невьянского завода, Нижнего Тагила, Миасского завода.

В 1812 г. вышел Указ Александра I о свободной добыче руд: частным лицам разрешается вести горные разведки золота на Урале.
Заведовала добычей золота т.н. «Екатеринбургская золотых производств горная экспедиция», объединяющая Берёзовские, Пышминские и Уктусские промыслы (в Уктусских горах).
Открытие в 1814 г. штейгером Львом Брусницыным золотоносных песков в долине р. Берёзовка и предложенная им технология обогащения песков ускорило и развитие Берёзовского завода и способствовало росту населения. В 1845 г. в Росси объем добычи золота увеличился в 20 раз по сравнению с 1812 г., что составило половину мировой добычи драгоценного металла.
В период с 1745 по 1900 гг. в Российской империи было добыто около 125 тыс. пудов золота, из них ок. 90% составляло золото из россыпей.

Независимо от Льва Брусницына мастеровой Михаил Тонков практически подтвердил предположение русского ученого М.В. Ломоносова и горного полковника А.Немого (создателя соответствующего проекта) о наличие золота россыпью в песках и иле. Новый способ промыванием песков послужил толчком для развития золотой промышленности в России, которая в 1840 году стала мировым лидером в добыче этого металла, и ее доля составила более 48%.
Берёзовский становится «Русским клондайком». К 1860 году это было уже довольно крупное поселение, где проживало около 11 тыс. человек, и в котором насчитывался 1961 дом, две школы, госпиталь, три церкви, тюрьма, 7 крупных кирпичных магазинов и 50 торговых точек. Были построены и давали продукцию свечная и прядильная фабрики. Получили развитие и традиционные русские (и уральские) промыслы: сапожный, столярный, гранильный, сундучный и бондарный.

                                                         В МУЗЕЕ ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ                                                          Город Берёзовский, музей золота

В 1874 году Берёзовские казенные золоторудные промыслы были проданы с торгов акционерной компании «Асташев и К», которая построила бегуную и циановую фабрики, а также электростанцию возле Калиновского болота. Кроме полковника Асташева, пайщиками стали известные в Российской империи Дома Барклая де Толли, Шувалова и Дашкова. Следует отметить, что 18,5% добытого золота пайщики сдавали в государственную казну бесплатно!
Не последнюю роль в увеличении роста добычи сыграл тот факт, что новыми хозяевами рудника была усовершенствована технология.

Устойчивая работа рудника продолжалась до 1911 г., после чего добыча стала снижаться, а после известных событий 1917 г. резко пошла на убыль, опустившись на целое десятилетие до нескольких килограммов в год.

  

ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В славном ряду духовных обителей Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь занимает особое место. Основанный в начале XIV столетия в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского, монастырь по праву считается одним из древнейших в нашем Отечестве. 
В XIV-XV веках, в период "собирания" Русской земли, обитель святого Ипатия являлась форпостом на северо-восточном рубеже Российского государства. История обители в это время связана с именами Великих князей Василия Ярославича, святого благоверного князя Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова. 

(СТАТЬЯ ПРО ГОРОД КОСТРОМУ - ТУТ!)

Ипатьевский монастырь

В XVII веке в Ипатьевском монастыре было положено начало прекращения Великой Смуты, грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году монастырь укрыл в своих стенах юного Михаила Романова. В святой обители начиналось славное трехсотлетнее царствование Дома Романовых. С этого момента за монастырем закрепилось название - "колыбель" Дома Романовых. 

Расположен в одном из самых живописных уголков Костромы. Место, где река Кострома впадает в Волгу, костромичи издревле называли "стрелкой", а с появлением здесь монастыря оно получило название "Ипатьевский (Ипацкий) мыс".

В настоящее время, переданный в конце 2004-го года Русской Православной Церкви, обитель восстанавливается, возрождается духовная, молитвенная жизнь, без которой востребованные современной действительностью все другие виды монастырской деятельности не смогут принести настоящей пользы. И миссия и социальная работа здесь начинаются с молитвы. 
Немногочисленная братия обители активно поддерживает молодежные проекты епархии, участвует в работе епархиальных СМИ. 
Священноархимандритом Свято-Троицкого Ипатьевского мужского епархиального монастыря является Преосвященнейший Ферапонт, епископ Костромской и Галичский, а его Наместником - игумен Петр (Ерышалов). 

 
Святыни монастыря:
 - Чудотворная Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Матери.
 - Частица Ризы Господней. 
 - Частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского (мощевик в иконе). 
 - Часть честной главы Христа ради юродивого Симона Юрьевецкого. 
 - Камень из расстрельной комнаты Ипатьевского дома. 
Ипатьевский монастырь

 

 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЯЗЫКОВЫХ

Языково — имение дворянского рода Языковых, которое находилось на территории современного посёлка Языково Карсунского района Ульяновской области.

Наиболее известно как «прибежище поэзии» начала 1830-х, куда в гости к хозяину, поэту Н. М. Языкову и его учёному брату П. М. Языкову, заезжали декабрист В. П. Ивашев, поэт-партизан Д. В. Давыдов, мыслитель А. С. Хомяков. В сентябре 1833 года проездом в Оренбург и обратно здесь побывал А. С. Пушкин. В 1831 году вместе с П. В. Киреевским Языков организовал в округе сбор фольклорных материалов.

Господский дом в Языково с комнатой Пушкина, как и многие другие русские усадьбы, сгорел в начале 1920-х годов. Филиал Ульяновского областного краеведческого музея с 1993 года помещается в одной из деревянных хозяйственных построек, оставшихся от усадьбы.                                                                                                          

 музей-усадьба Языковых

Помимо рассказа о братьях Языковых, музейная экспозиция даёт представление о последнем владельце усадьбы М. Ф. Степанове и сценической деятельности его супруги Натальи Осиповны. В парке с прудом и вязовой аллеей (1804 г.) растёт ель, посаженная Пушкиным.                                                                                                  

 

 

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Летом 1397 года на берегу Сиверского озера появились два инока московского Симонова монастыря — Кирилл и Ферапонт. Они прошли долгий путь, преодолевая лесные чащобы, болота и реки. Конечное место путешествия было известно Кириллу заранее, оно явилось ему в видении в одну из ночей, когда молился старец Божией Матери. Во время чтения акафиста Пречистой, когда Кирилл дошел до слов: «Странное рождество видевши, устанимся мира и ум на небо преложим», он услышал голос: «Кирилле, изыди отсюду и иди на Белоозеро, тамо бо уготовати место, в нем же можеши спастися». Голос этот сопровождался яр­ким светом, проникавшим в окно кельи. Выглянув, Кирилл увидел, что сияние исходит с севера, где находилось Белоозеро. Великая радость охватила Кирилла, ибо понял он, что услышала Пречистая молитвы его.
Вскоре после этой удивительной ночи в Симонов монастырь вернулся монах Ферапонт, совершавший по указу архимандрита хозяйственную поездку на север. Кирилл подробно расспросил Ферапонта о неведомом крае, особенно интересовало его, есть ли на Белоозере места, пригодные для пустынножительства. Фера­понт не только подтвердил, что таких мест достаточно, но и согласился сопутствовать Кириллу, поскольку давно имел желание уйти подальше от московской суеты.                  

Кирилло-Белозерский монастырь
Для поселения монахи избрали высокий холм на берегу Сиверского озера. На склоне этого холма выкопали землянку, в которой и прожили год. В 1398 году Ферапонт оставил Кирилла, ушел дальше на север, где облюбовал место для собственного монастыря, названного впоследствии его именем.
Уже при жизни основателя началось освоение двух близлежащих холмов на берегу Сиверского озера и строительство деревянных храмов, келий, служебных помещений, ограды, которые в последующие два столетия сменили каменные строения. Но местоположение основных монастырских территорий, собора, принципы формирования монастырского комплекса осуществлялись в строгом соответствии с местом, определенным некогда основателем.
После преставления преподобного Кирилла в 1427 году его обитель стала местом постижения многих заветов иноческого существования и пострижения многих основателей северных монастырей: Нила Сорского, Корнилия Комельского, Александра Ошевемского, Игнатия Ломского.

Кирилло-Белозерский монастырьОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО МОНАСТЫРЬ
Кири́лло-Белозе́рский (также Кириллов) монастырь — мужской православный монастырь на берегу Сиверского озера. Находится в черте города Кириллов Вологодской области, который вырос из слободы при монастыре. В XV—XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера. С 1924 года историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Обитель возникла на волне основания новых монастырей в конце XIV и начале XV веков последователями Сергия Радонежского. В 1397 году монах Кирилл Белозерский вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей обители. Его спутник Ферапонт Белозерский впоследствии основал неподалёку Ферапонтов монастырь. Устав белозерских монастырей отличался особенной строгостью.

Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 15 км) и др. Эти малонаселённые земли сравнительно недавно вошли в состав Московского княжества, которое было заинтересовано в их скорейшем экономическом освоении. Московские князья традиционно поддерживали тесные связи с белозерской обителью; сохранились послания прп. Кирилла сыновьям Дмитрия Донского.

 

 

ГОРОД ПЛЕС

На правом берегу Волги между Костромой и Кинешмой приютился небольшой городок – Плёс. Он знал дни высшего подъёма его славы – и переживал полосы полного забвения. 
Известен был Плёс не только у нас, но и на Западе. Это было время (80-90-е годы), когда Плёс случайно вошёл в историю искусства и сделался как бы выразителем настроений части русской интеллигенции. Об этом, впрочем, будет сказано подробнее ниже.
Плёс, прежде всего, красив. Красота Плёса – особая, своеобразная и многогранная. Плёс красив в целом, как изумительная панорама, красив и в каждой своей детали, в каждом изгибе, в каждом закоулке. Идя по холмам города, вы натыкаетесь на новые и новые эффекты, которые поражают и зачаровывают вас.

                                                   город Плёс на Волге                                                               Исторические города России

На всём Плёсе печать чего-то увядающего, шепчущего о прошлом. Дома. Их много – больших, просторных. Но они безлюдны и разрушаются, и на крышах их растут молодые берёзки.

Дома эти относятся к моменту экономического расцвета Плёса, когда он был ссыпным и закупочным пунктом. Купцы богатели, строили особняки – город «шумел». Это шло с незапамятных времён – вдруг: в Кинешме строится железная дорога. И Кинешма вырвала у Плёса его материальную базу и обрекла его на увядание. С этого момента, то есть с момента утраты значения хлебного ссыпного пункта, Плёс экономически уже не возрождается. Трезвую приходо-расходную книгу сменяет лирика. Это та лирика, о которой сам Плёс и не подозревал, которая вдохновила одного из гениальнейших «барбизонцев»1 Левитана создать свои шедевры, которая сделала Плёс центром паломничества части русской интеллигенции, чающей «бёклиновских» элегий2.

…Вот в это-то время, когда «проснувшийся» и оборвавший свой смех Чехонте превращается в Чехова и пишет «Хмурых людей» и «Палату № 6», – его друг Левитан плывёт на пароходе мимо Плёса. Панорама города изумляет его – и он, ехавший «куда-нибудь на этюды», высаживается в Плёсе со своими друзьями: художницей Кувшинниковой, Клодтом, Аладжаловым и др.3

Грустный, полный лирики Плёс, захватывает Левитана – и он пишет здесь свои лучшие вещи. Все пейзажи проникнуты щемящей тоской, но особенно популярной сделалась небольшая картина «Над вечным покоем»: в кучевых облаках, в дали, а особенно в часовенке, приютившейся на бугре, – много одиночества. Этой картиной Левитан попал в точку интеллигентских настроений.

Кстати, маленькая фактическая справка: многие думают, что эту картину Левитан написал целиком в Плёсе. Это не так. Часовня – это единственное, что он взял в Плёсе, остальное (пейзаж) написано в Тверской губернии, на озере Юдомля (Удомля).

Появление картин Левитана создало громкую славу Плёсу, он сделался любимым дачным местом, куда съезжались со всех концов России и с Запада.

       

НИЛОВА ПУСТЫНЬ - ОЗЕРО СЕЛИГЕР

Нилова пустынь находится на острове Столбный на озере Селигер и частично - на полуострове Светлице.
Остров Столбный был необитаем до 1528 г., когда на нем поселился отшельник Нил. Первую зиму прп. Нил провел в вырытой им на острове пещере.

На следующий год преподобный построил келью и часовню для молитв. 27 лет провел прп. Нил на острове, неустанно молясь, не позволяя себе даже прилечь. Для кратковременного отдыха он облокачивался на деревянные крюки, вбитые в стены кельи. Скончался прп. Нил 7 декабря 1555 года.
 Святая жизнь его на острове и чудеса от нетленных мощей его, последовавшие вскоре после прославления преподобного, послужили причиной для основания на острове монастыря, а имя преподобного дало название обители. Основателем обители стал иеромонах Герман из ближнего Рожновского монастыря. К нему вскоре присоединились многие, желавшие подвизаться под его руководством и начавшие строить деревянные кельи. Иеромонах Герман испросил у патриарха Иова разрешение устроить на острове обитель с общежительным уставом. Благодаря покровительству и вкладам московских царей, обитель начала вскоре разрастаться и процветать, но с 1764 г. обитель числилась за штатом.


 
В начале века пустынь могла быть причислена к одним из красивейших в России. Посреди обители находится величественный собор в честь Богоявления Господня с двумя престолами. В соборном храме открыто покоились мощи прп. Нила.

В обители были также храм во имя Всех Святых (больничный, бывший соборный), храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы и св. Иоанна Предтечи, построенный над пещерой, которую преподобный, придя на остров, выкопал своими руками и в которой жил первое время.
 Ежегодно 27 мая праздновалось обретение мощей прп. Нила.

К обители была приписана Новосоловецкая пустынь, находившаяся на острове озера Вселуцкого.
 

 

ОВСТУГ - УСАДЬБА ТЮТЧЕВА

Века рождаются, и исчезают снова,
Одно столетие стирается другим;
Что может избежать от гнева Крона злого?
Что может устоять пред грозным богом сим?
Ф. И. Тютчев - 1816 г.      
Строки написаны 13 летним мыслителем, который родился и подрастал среди природы, в родном имении Овстуг. Какие книги, разговоры, размышления, могли подарить такой философский настрой? Из какого источника поэт черпал подобные озарения? 
Словно нечто непостижимое, необъяснимое, невысказанное словом, растворенное в атмосфере, земле и растениях этого края, нашло благодатную почву в ранимой душе мальчика-подростка. С этими местами он связан генетически. 
Два века минуло со дня рождения поэта, философа, патриота, острослова, публициста и мыслителя Тютчева, но сегодня, в наше прагматичное, торопливое время стоит приехать в Овстуг, замереть на мгновение у входа в усадьбу и сиюминутные проблемы, обиды, тревоги отодвигаются, бледнеют.                                                            
...Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет 
И страшный груз минутно приподнимет…
Усадьба на живописном берегу реки, тенистые аллеи парка, классическая архитектура господского дома и живописный пруд с беседкой на островке. Здесь - малая Родина поэта. Овстуг! Меж невысоких пологих холмов, в окаймлении лесистых оврагов, в низких берегах течет речка Овстуженка, малый приток реки Десны. Заливные луга перемежаются с зарослями ольхи, осины, ивняка и дарят разнообразием перспектив - благородной красотой окружающего ландшафта. 
Овстуг! В архивных материалах он упоминается с 16 в., но раскопки археологов уточняют, что еще во II в. До н.э. селились здесь племена северян, вятичей и родимичей. Название села пришло из той давней языческой поры.

"Стуг" - стоянка, поселение. 
"Овстуг" - знакомая, старая стоянка.
 А по соседству, в пяти километрах от села - земли древнего Вщижского княжества. Язычество, православие и современность - затейливо и своеобразно переплелись на земле этой. Старая истина - чем древнее памятник культуры, искусства, археологии, тем ярче горит в нем огонь творческой глубинной мудрости. А на земле, родившей его, не только озаряет, но и согревает душу творца, одаривая новым торжеством открытий - слова, красок, форм, мелодий. Вот и спешат в места тютчевские - художники, поэты, скульпторы и мыслители.
Искра Божия вдохновения, осознания, озарения нисходит в души чуткие, ранимые, сопричастные испытаниям века нашего. Усадьба поэта не перестает быть духовной "Меккой" творческой интеллигенции. В современном культурном сознании Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник "Овстуг" неразрывно связан с личностью и творчеством великого поэта, философа, лирика, мыслителя - Федора Ивановича Тютчева.

 

 

ГОРОД Касимов.  Ханский городок на Рязанщине                                                                                 Город Касимов
Добротный русский уездный город на высоком берегу Оки, где всё на месте: торговые ряды на главной площади, многочисленные церкви разных эпох, размеров и степени сохранности, купеческие особняки и лавки да заокская даль. 
Ещё – набережная, что в малых городах бывает нечасто. Но уникальность Касимова в том, что в XV-XVII веках он был центром первой в России "национальной автономии" – Касимовского ханства, где жили мишари – дружественные России татары, чей хан был фактически одним из удельных князей. 
С той поры осталась Старая мечеть, вернее собственно мечеть моложе, а вот её толстый круглый минарет – XV века. 
Ещё – два мавзолея-текие: Шах-Али-хана близ мечети и Авган-султана на дальних выселках. Татары жили тут и позже, о чём напоминает Новая мечеть, да и во всей архитектуре города нет-нет да и мелькнёт восточный образ. 

 

 

УСАДЬБА БОЛДИНО - ПОЭТ ПУШКИН

Болдино – одно из тех «говорящих» мест, которое расскажет о жизни известного человека больше, чем тома его биографий. Здесь время поворачивает вспять, и вы оказываетесь в эпохе Пушкина.
Село Большое Болдино - старинная вотчина рода Пушкиных. Уже в 1585 году владельцем его был Евстафий Михайлович Пушкин – воевода и дипломат при Иване Грозном.
С 1619 года «вотчина в Арзамасском уезде в Залесном стану за Шедковскими воротами, село Болдино, что была деревня Заборотники, под большим мордовским черным лесом…» числилась за Ф.Ф. Пушкиным – участником защиты Москвы 1612 года. С 1840 года Болдином владел дед А.С.Пушкина Лев Александрович Пушкин. В начале XIX века имение было разделено между Сергеем Львовичем и Василием Львовичем Пушкиными – отцом и дядей поэта. Александр Сергеевич Пушкин посетил Болдино трижды: в осенние месяцы 1830, 1833 и 1834 годов.

                           Большое Болдино, Пушкинские места                                    

Непосредственное знакомство с жизнью и бытом крепостной деревни отразилось в ряде произведений, наиболее глубоко - в « Истории села Горюхина». Месяцы, проведенные здесь, в особенности болдинская осень 1830 года, стали необычайно плодотворными для поэта. За это время было написано более тридцати лирических стихотворений, «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама», сказки и многое другое. Пребывание Пушкина в Болдине, несомненно, оказало большое влияние и на его последующее творчество.

Музей, посвященный болдинскому периоду жизни и творчества поэта, размещен в бывшем барском доме Пушкиных. После смерти Сергея Львовича (в 1849 г.) имение перешло к Льву Сергеевичу, брату поэта. В 1911 г. усадьба приобретена казной. С 1949 г. эта земля является музеем-заповедником А.С.Пушкина. Ныне он включает в себя мемориальную усадьбу в селе Большое Болдино, рощу Лучинник и усадьбу сына поэта А.А.Пушкина в селе Львовка.
В Болдине сохранились подлинный дом и усадебный парк XIX века. В доме размещается литературно-мемориальная экспозиция «Пушкин в Болдине». На документальной основе воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт. Отреставрирована в 1974 году вотчинная контора, в жилой половине которой в свой последний приезд в Болдино в 1834 останавливался Пушкин.

В 1980-1990-х годах полностью воссоздан усадебный комплекс. На прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская, конюшня с каретником и амбаром. Здесь открыты экспозиции и выставки этнографического характера.
К 200-летию со дня рождения поэта в Болдине восстановлена каменная церковь Успения ХVIII века. В 1997 году открыт детский музей пушкинских сказок в домах церковного причта. В 2005 году завершена реставрация усадебного дома во Львовке. В нем разместилась экспозиция «В мире Повестей Белкина», посвященная пушкинским героям.

                                      Болдино, часовня Архангела Михаила       

С 1969 года в Болдине проводится научная пушкинская конференция «Болдинские чтения». С 1976 года по итогам конференции издается ежегодник «Болдинские чтения». С 2003 года музей начал ежегодно проводить областную школьную конференцию «Под знаком Пушкина». Лучшие работы также публикуются в одноименном сборнике.
В 1973 году Болдино было включено в маршрут ежегодного Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии. Музей-заповедник ежегодно принимает участие в подготовке и проведении Всероссийского фестиваля оперного и балетного искусства «Болдинская осень».

 

ГОРОД Солигалич. Пронзительно деревянный.                                                                       Город Солигалич
На севере Костромской области в сотне километров друг от друга стоят города Галич и Солигалич. Ведь люди, уходившие из Киевской Руси в Залескую Русь, часто "брали с собой" названия, отсюда и своя костромская Галичина… бывшая в XV веке центром последней княжеской междоусобицы и первой русской смуты. 
Ну а Солигалич в тупике дороги у самой границы Вологодской области, как следует из названия, был давним центром соледобычи. 
Ныне это один из самых красивых, аутентичных и "атмосефрных" русских малых городов: его кварталы расходятся кольцами от круглой главной площади, в самом центре которой – небольшая церковь. Рядом – деревянные торговые ряды, да и весь Солигалич деревянный на 9/10: дома с удивительной резьбой, дощатые тротуары, и над всем этим многочисленные и по-северному изящные каменные церкви. 
Дух Солигалича вообще очень северный – низкое сумрачное небо, щемящая душу печаль, общая размеренность и доброжелательность людей. Справедливости ради, соседний Галич тоже хорош – крепкий уездный город с высокими городищами, помнящими Дмитрия Шемяку и Василия Тёмного, но всё же – какой-то земной, а вот Солигалич – слегка не от мира сего. 

 

 

ТАРХАНЫ - МУЗЕЙ ЛЕРМОНТОВА

Среди необозримых полей, лесов и перелесков, по берегам извилистых речушек на северо-западе Пензенской области раскинулось старинное село Тарханы. Здесь, в имении Арсеньевых Елизаветы Алексеевны и Михаила Васильевича – деда и бабки поэта, провел детские и отроческие годы Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь он познавал жизнь, людей, себя. Здесь он впервые взял в руки карандаш, впервые коснулся клавиш рояля, начал познавать точные науки. Сюда он не раз возвращался, и здесь мечтал быть похоронен.
Сейчас в бывших Тарханах, ныне Лермонтово, находится Государственный музей-заповедник великого русского поэта. Это уникальный историко-культурный памятник федерального значения.

                                                     Тарханы, памятник Лермонтову                                    
Главная и самая значительная часть заповедника – это живописная барская усадьба с комплексом мемориальных памятников начала 19 века. Основание усадьбы было положено в излучине оврага, образуемого небольшой речушкой Милорайкой. В ее русле и в овраге Арсеньевы устроили каскад прудов, окружавших усадьбу с трех сторон. На восточном берегу Милорайки были разбиты два сада – Средний и Дальний. На западном берегу разместился Круглый сад, который липовой аллеей соединился с дубовой рощей.

Барский дом – это дом с мезонином, окрашенный в модный в те времена желтый цвет. Этот дом реставрирован с максимальным приближением к виду дома лермонтовского времени. Огромная зала сохранила обстановку дворянского быта первой четверти 19 века. Фамильные портреты доносят до посетителей черты характера его обитателей. Центральная фигура среди этих портретов – трехлетний Миша Лермонтов. В мезонине две комнаты Лермонтова. В первой комнате собраны личные вещи, характеризующие поэта в те времена, когда, будучи офицером, он приезжал к бабушке в отпуск. Вторая комната обставлена как рабочий кабинет поэта.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие

Тихомиров Н. Я., Иванов В. Н. Московский Кремль: История архитектуры / Ред. А. Д. Кудрявцева; Оформление и макет художника А. Ф. Серебрякова. — М.: Стройиздат, 1967. — 260 с. — 30 000 экз. (в пер., суперобл.)
Древности Московского Кремля: Сборник статей / Отв. ред. Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович; Институт археологии АН СССР. — М.: Наука, 1971. — 296, [18] с. — (Материалы и исследования по археологии СССР, № 167; Материалы и исследования по археологии Москвы, т. IV). — 17 000 экз. (в пер., суперобл.)
Иконников А. В. Каменная летопись Москвы: Путеводитель. — М.: Московский рабочий, 1978. — С. 26. — 352 с.
Фабрициус М. П. Кремль в Москве. Очерки и картины прошлого и настоящего. — М.: Издание Т. И. Гаген, 1883. — 334 с.
Фёдоров Б. Н.  — Л., Художник РСФСР, 1975. (Серия «Памятники городов России»).
История русского искусства, т.1 / Под. ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева; Ордена Ленина Академия Художеств СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. — М.: Изобразительное искусство, 1979. — 360 с. — 40 000 экз.

Музеи Ленинграда: справочник. — Л.: Лениздат, 1982. — С. 30.
Бастарева Л. И., Сидорова В. И. Петропавловская крепость. Изд. 3-е. — Л.: Лениздат, 1978. — 152 с.
Памятники архитектуры Ленинграда. — Л., Стройиздат, 1975.
Гусаров А.Ю. Памятники воинской славы Петербурга. — СПб, 2010. — ISBN 978-5-93437-363-5.

Лагутенко Б.Т. Справочник по истории России / Б. Т. Лагутенко. - М.: Юристъ, 2010. - 315 с.
 Северо-Западный федеральный округ, 2000-2009: стат. сб. (по кат. 1.22) / Федер. служба гос. статистики; Территор. орган ФСГС по Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург, 2010. - 123 с.
 Памятники истории и культуры на территории России: Учеб. пособие / Междунар. акад. наук пед. образования; Под ред. С.А.Ушакова, Я.Г. Каца. - М.: Академия, 2010. - 128 с.

Указ Президента Российской Федерации «О создании Государственного военно-исторического музея-заповедника „Прохоровское поле“» от 26.04.1995
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» на museum.ru
Белых Н. Частичка Родины (Из истории). — Старый Оскол, 1960. — 1960 с.
Журнал «Наука и жизнь»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907
В. Г. Ена Заповедные ландшафты Крыма, научно популярный очерк, Издательство «Таврия», Симферополь, 1983

Большая Советская энциклопедия.
Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. — М., 1959.
История России: Учебник / под ред. В. Л. Янина. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. — 608 с.
Брей У., Трамп Д. Исторический словарь: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с., ил. — ISBN 5-01-002105-6.
Карышковский П. О., Клейман И. Б. Древние города России: Историко-археологический очерк. — Киев: Наукова думка, 1985. — 160 с.
Лебедев Г. С. История России: 1700—1917 гг. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. — 464 с.

Исторические достопримечательности России. Европейская часть. Авторы: Горбатовский В.В., Семилеткин С.А., Воронова М.И., Гареев Э.З и др. Издано по заказу ФГУ ЦБИ МПР России. 2009, 223 с.
Сайт Министерства природопользования и экологии РФ.
Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») 
сайт "Музей краеведения" редактор В.Н. Соколова
Святые источники// Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Калининградская область. Краткая справка. Энциклопедия «Вокруг света» // vokrugsveta.ru
 И. А. Торопова, искусствовед, кандидат педагогических наук, доцент Калининградского филиала Института управления и экономики (Санкт-Петербург). Информация о книге — Балдур Кёстер. «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени». Перевод с немецкого языка Алексея Шабунина (2000 год). 

Куликово поле // Поле славы: Книга-альбом / Составитель В. И. Калугин; Предисловие И. Ф. Стаднюка; Вводные статьи В. И. Калугина и А. Б. Иванова; Подбор иллюстраций: В. М. Ходов; Художник В. Мирошниченко. — М.: Молодая гвардия, 1985. — С. 52-103. — 360 с. — (Отечество). — 10 000 экз. (в пер.)
Хотинский Н. А. История и география Куликова поля. — М.: Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике). (обл.).

 

 

Комментарии

аватар: Кэп

Медный всадник

Медный всадник – самый знаменитый памятник Петру I – был установлен в 1782 году на Сенатской площади в Санкт-Петербурге по приказу Екатерины II.
Для работы был приглашен французский скульптор Этьен Фальконе, работавший в то время на фарфоровом заводе. Его кандидатуру предложил императрице Дени Дидро. «В нем бездна тонкого вкуса, ума и деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Корысти не знает», – писал философ о Фальконе. Получив приглашение, скульптор сразу же согласился, он всегда мечтал о монументальном искусстве.

Фальконе решил представить Петра I как «созидателя, законодателя и благодетеля своей страны». «Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побежденных им трудностей».

Чтобы создать точную модель скульптор велел построить площадку с тем же наклоном, который должен был иметь постамент. Фальконе делал зарисовки, глядя, как гвардейский офицер взлетал на лошади на помост и ставил ее на дыбы. Голову Петра I вылепила ученица Фальконе Мари-Анн Колло. Скульптор трижды брался за эту работу, но каждый раз Екатерина II браковала ее. В результате Мари предложила свой эскиз, который и был утвержден императрицей. За эту работу девушку приняли в члены Российской Академии художеств, Екатерина II назначила ей пожизненную пенсию в 10 000 ливров. Змею под ногами коня – символ злых сил и победы Петра I над противниками его реформ, а также являющуюся третьей точкой опоры скакуна – выполнил русский скульптор Федор Гордеев.

Поиском камня-монолита Академия художеств занялась, когда еще не была готова модель памятника. Говоря современным языком, был объявлен конкурс на поиск камня для постамента, газета «Санкт-Петербургские ведомости» напечатала объявление. Камень был найден в двенадцати верстах от Санкт-Петербурга крестьянином Семеном Григорьевичем Вишняковым. За эту находку его наградили премией в 100 рублей. Гранитная скала, разбитая ударом молнии, была названа «Гром-камень». Она больше чем на 4 м ушла в землю и вся была покрыта мхом. Монолит весил около 1600 тонн. Транспортировка камня заняла около полугода, сначала его на специальной платформе всю зиму волокли до Финского залива, а затем переправляли на судне.

Гигантский «Гром-камень» при огромном стечении народа прибыл в Петербург на Сенатскую площадь 26 сентября 1770 года. В то время это был пустырь, еще не было ни здания Сената, ни Исаакиевского собора. Начиная с 1775 года велись работы по отливке памятника. Этьену Фальконе не удалось завершить монумент самому, довершили дело Ю.М. Фельтон и Ф.Г. Гордеев.

Торжественное открытие памятника с военным парадом состоялось 7 августа 1782 года, в день 100-летия вступления Петра I на русский престол. Сигнал к открытию дала сама императрица.

По повелению Екатерины II на постаменте начертано: «Екатерина II Петру I Лета 1782» на русском и латинском языках. Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.

В память об открытии монумента была выпущена серебряная медаль с его изображением. Три экземпляра этой медали сделали из золота. Одну золотую и одну серебряную медаль императрица отправила Фальконе, который получил их из рук князя Д.А. Голицына в 1783 году.

Своим названием Медный всадник обязан одноименному произведению А.С. Пушкина, хотя выполнен памятник из бронзы. Медный всадник фигурирует в романах Ф.М. Достоевского и Андрея Белого.

Во время блокады Ленинграда Медный всадник был укрыт мешками с землей и песком, обшит бревнами и досками.

При реставрации памятника в 1976 году проводили исследование скульптуры при помощи гамма-лучей. Благодаря этому исследованию выяснилось, что каркас памятника может служить еще долгие годы. Внутрь фигуры была заложена капсула с запиской о реставрации, ее участниках и газетой от 3 сентября 1976 года.

Перед 300-летием Петербурга памятник был в очередной раз отреставрирован. Скульптуру очистили от патины, вокруг монумента установили невысокую ограду.

Отправить комментарий

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru