Лыжные маршруты по Приполярному Уралу


Приполярный Урал - один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65 40'с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64 с.ш.).
Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, а к западу - принадлежит Коми.
Приполярный Урал - один из трудных и малонаселенных районов нашей Родины. Предлагаемые маршруты - сложные, и доступны они лишь опытным, хорошо подготовленным группам, численностью не менее 4 человек летом и 6 человек зимой.
Группами в 2-3 человека, а тем более в одиночку по Приполярному Уралу путешествовать опасно.

__________________________________________________

__________________гора Народная

Лыжные маршруты
VII. Из Европы в Азию и обратно
****************************************
1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На самолете от города Печора до селения Подчерье (1 час).

3. На автомашине от Подчерья до селения Усть-Щугор, 50 км (2 часа)

4. На лыжах от Усть-Щугора по Сибиряковскому тракту (61 км) и вверх по Щугору (72 км) до метеостанции Верхний Щугор. Всего 133 км (6 дней).

5. От метеостанции Верхний Щугор вверх по долине реки Торговая до бывшей базы геологов Торговая, 49 км (2 дня).

6. От базы Торговая через главный водораздел и вверх по долинам рек Пуйва и Щекурья до базы геологов Неройка, 37 км (2 дня).

7. От базы Неройка через Щекурьинский проход до реки Большой. Паток (24 км), вниз по Большому Патоку и вверх по его правому притоку и реке Вангыр до бывшей базы геологов Вангыр (33 км). Всего 57 км (3 дня).

8. От базы Вангыр вверх по реке Правый Вангыр и через перевал до реки Харота, 16 км (1 день).

9. Вниз по рекам Харота и Ягуней (22 км) и вдоль восточного склона хребта Курсомбай до реки Косью (27 км). Всего 49 км (2 дня).

10. Вниз по долине Косью до станции Косью Северной железной дороги, 63 км (3 дня).

Длина всего маршрута 404 км (19 дней), категория сложности - четвертая.

_________________________вид с Оленьего перевала

Маршрут проходит в основном по редко посещаемым туристами-лыжниками юго-западным и юго-восточным районам Приполярного Урала с двукратным пересечением Исследовательского хребта через сравнительно легкие перевалы. Туристы познакомятся с суровой зимней природой горнотаежного и гольцового поясов одного из наиболее красивых и высоких районов Урала, пройдут по давно заброшенным зимним трактам и у геологов смогут ознакомиться с добычей горного хрусталя. Маршрут интересен в познавательном и спортивном отношениях. Значительную часть пути группа будет идти через тайгу и долинами рек по рыхлому, глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 50-60 см.

Нередко придется преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски, участки рек, покрытые наледями, значительные безлесные пространства на перевалах. На маршруте встретится лишь один пункт (база Неройка), где можно пополнить запасы продовольствия. Длина ненаселенных участков достигает более 100 км. Рекомендовать этот маршрут, как, впрочем, и многие другие, помещенные в книге, можно только физически сильным, опытным и схоженным туристским группам.

Если группа решит совершить восхождение на одну из вершин в районе базы Неройка, перед восхождением нужно получить на базе метеосводку.

Начальный пункт маршрута Усть-Щугор стоит на высоком левом берегу Печоры в 2 км ниже устья ее крупного притока Щугора. Селение существует около 100 лет: в нем примерно 30 домов, имеется магазин, пекарня, гидрометеостанция, почта. В доме, где теперь , находится почта, жил известный общественный деятель коми, поэт, драматург и композитор В. А. Савин (Виттор Нёбдинса, 1888-1943).

С высокого берега Печоры на восток открывается вид на бесконечные, занесенные глубоким снегом таежные леса.

От Усть-Щугора группа выходит на просеку Сибиряковского тракта, начинающегося на правом берегу: Печоры, в 2 км ниже селения. По тракту следует идти 8 км до Щугора, а потом вверх по реке до Нижних ворот (9 км), которые очень живописны не только летом, но и зимой. Отвесные известняковые скалы с обеих сторон высоко поднимаются над рекой. Местами скалы прорезаются глубокими ущельями, заросшими хвойным лесом. Лес растет и наверху - высокий, стройный, с ветвями, запорошенными снегом. От ворот туристы идут вверх по Щугору до деревни Мичабичевник (8 км), состоящей из двух жилых и двух нежилых домиков. Ночевать в домиках тесно, поэтому на ночлег лучше остановиться в тайге. От Мичабичевника идете обратно вниз по Щугору (1 км), а потом 2 км на юг через тайгу по долине небольшого ручейка до Сибиряковского тракта. В этом месте просека старого, давно заброшенного тракта проходит с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

Как уже говорилось, тракт был построен иркутским промышленником А. М. Сибиряковым в 1885 г. для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и в Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходами по Оби, Северной Сосьве и Ляпину и перевозились на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре.

По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей были назначены только для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м, с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу Крест в истоках реки Сертынья (бассейн Ляпина). Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным, для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вывоза сибирского хлеба в Западную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен.

Выйдя на прямую просеку тракта, группа идет по нему вначале на юго-юго-восток до речки Катя-Ель (4 км). За речкой просека вскоре поворачивает на восток и через 27 км пересекает Щугор. Местами она хорошо сохранилась и просматривается далеко вперед, по там, где на ее пути встают болота, теряется, и ее приходится искать. Издали просека иногда хорошо просматривается по пониженной верхней кромке леса на противоположном крае болота.

_______________________Долина ручья Падежа-вож

Если идти прямо по руслу Щугора, то, несомненно, путь будет красивее и снег менее рыхлый и глубокий, чем на тракте, но расстояние увеличится на 53 км. При движении по тракту рекомендуется применять способ хождения по снежной целине "первый без рюкзака": идущий впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним уже с рюкзаком. Пройдя 5-8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам по лыжне возвращается назад за рюкзаком; в то время как группа передвигается дальше, второй оставляет рюкзак, прокладывая лыжню, и т. д. Снова на Щугор тракт выходит в 5 км ниже устья его левого притока - Гердью, откуда группа идет вверх по Щугору до устья Тельпоса (34 км). Этот участок очень красивый: берега высокие, обрамлены густым хвойным лесом. Там, где Щугор прорывается через Овинпарму, известняковые скалы обрываются отвесно к реке. Выше устья Тельпоса Щугор течет в широкой лесистой долине. Местами русло разбивается на рукава, образующие невысокие, поросшие березовым лесом острова. В 12 км выше устья Тельпоса группа проходит мимо устья правого притока Щугора - реки Глубник. Справа по ходу совсем близко поднимается громада Тельпосского хребта, наибольшие вершины которого зимой почти всегда закрыты облаками. Но вот и устье Торговой, от которого до метеостанции Верхний Щугор 7 км.

Здесь после тяжелого пути по глубокому снегу рекомендуем остановиться на дневку. В низовье долина Торговой достигает ширины 3-4 км. Вдоль правого берега на север уходит высокий безлесный хребет Торговейиз (до 1297 м) - южный отрог Исследовательского хребта. Вдоль левого берега в том же направлении тянутся более низкие горы, поросшие вдоль подножия смешанным лесом из лиственницы, кедра, пихты и березы. Первые 7 км пути от устья в русле Торговой много рукавов и островов, поросших молодым березовым лесом; в сужении русла встречаются наледи. Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 40 см. Выше впадения небольшого левого притока Варьян-Салея Торговая течет в одном русле, лес становится разреженным, а снег более плотным, и лыжи проваливаются меньше, чем в низовье реки (до 20 см).

Выше устья Педыя долина Торговой расширяется, горы несколько отступают от реки. Лес становится еще более разреженным и напоминает парк с редко стоящими группами берез, елей, кедров и лиственниц. Чем выше идешь по долине, тем реже встречается кедр; преобладают береза и лиственница. С прямых продольных плесов реки открывается красивый вид на север: высоко в небо поднимаются заснеженные, с крутыми склонами, изъеденные карами вершины хребта Торговейиз, среди которых гора Пыртыдырма достигает 1297 м над уровнем моря. Левый берег Торговой здесь более крутой и скалистый, чем правый. В 24 км выше устья Педыя на левом берегу расположена заброшенная база геологов -Торговая, состоящая из трех рубленых домов с разбитыми окнами. Березово-лиственничный лес близ базы кончается. В отдельные годы высота снежного покрова достигает тут 3-4,5 м, но снег под действием ветра становится настолько плотным, что лыжи не проваливаются.

От базы надо следовать 4 км в северо-восточном направлении (азимут 45°) к водоразделу, отделяющему долину Торговой (Европа) от долины Пуйвы (Азия). Летом от базы через перевал проходит торная тропа, но зимой она заметена снегом.

Водораздел представляет собой обширное, относительно ровное голое плато без единого кустика. Подъем пологий. Высота перевальной седловины 775 м над уровнем моря. С перевала на севере в верховьях Торговой видны суровые, крутые склоны, кары и цирки горы Кефталык; на востоке, сливаясь с горизонтом, расстилается неровная зеленая поверхность тайги.

Спуск в долину Пуйвы вначале пологий. В 2,5 км от водораздела группа пересекает долину ручья Кефталык-Шор и, следуя в том же направлении 3,5 км, за полчаса подходит к занесенной снегом долине ручья Неринея.

Спуск по ручью (3 км) до Пуйвы очень крутой, идти приходится по глубокому, рыхлому снегу. По долине Пуйвы, в верховье которой находится одноименная база геологов, из Саранпауля тянется санно-тракторная дорога. Двигаться по ней тяжело: лыжи разъезжаются и плохо скользят. По дороге до базы 10 км. Ущелье Пуйвы очень красиво, но сурово: справа и слева крутые скалистые склоны хребтов, мохнатые, занесенные снегом деревья, в русле реки искрящиеся на солнце наледи, а местами открытые участки темной бурлящей воды.

Десяток домиков базы расположен у верхней границы леса. Здесь есть электричество, рация, баня, столовая. От бывшей базы Торговой, где можно заночевать, до базы Пуйва 23 км; при хорошей погоде это расстояние на лыжах проходят за 5 часов.

Дальнейший путь к базе геологов Неройка составляет 14 км. Вначале надо идти по левому берегу левого истока Пуйвы к крутосклонному перевалу (30°) в долину реки Кобылаю. Снег на его склонах очень плотный и свободно выдерживает человека. С широкого платообразного перевала (760 м) на северо-западе открывается суровая панорама заснеженных остроконечных вершин Исследовательского хребта (Хусейка, Неройка и др.). Пройдя по плато на север примерно. 700 м, группа спускается по крутому склону в глубокое, поросшее березово-лиственничным лесом ущелье реки Хусь - правого притока Кобылаю.

От устья Хуси к базе Неройка можно пройти по долине Кобылаю (3,5 км) и далее по санно-тракторной дороге, идущей из Саранпауля вверх по долине Щекурьи (3,5 км). Но лучше идти более коротким (на 3 км) путем: вниз по долине Кобылаю 1 км, а потом повернуть на север-северо-восток и двигаться через пологий, поросший смешанным лесом, невысокий водораздел, отделяющий Кобылаю от правого притока Щекурьи-Манси, близ устья которого среди березово-лиственничного леса расположена база.
__________________________Гора Карпинского

На базе около двух десятков домов, имеется столовая, дом для приезжих, баня, метеостанция. Места вокруг прекрасные: занесенные снегом горы с темной каемкой леса у подножия, а на западе поднимается в небо выше других вершин остроконечная, напоминающая огромную пирамиду Неройка. До открытия Сибиряковского тракта от Ляпинской пристани по долине Щекурьи зыряне перевозили сибирский хлеб за Урал по так называемому Щекурьинскому проходу в верховья Большого Патока и далее к деревне Аранец на Печоре. Этот путь был очень трудным, так как при пересечении хребта шел по безлесной местности (7 км), где зимой часто свирепствовали бураны, во время которых в снегах нередко погибали обозы оленей с хлебом.

На лыжах Щекурьинским проходом через Урал идти сравнительно легко. От базы Неройка надо двигаться на север вверх по долине Щекурьи. Снег к концу зимы здесь очень плотный, лыжи не проваливаются. Первые 8 км группа идет по широкой долине, поросшей редким березово-лиственничным лесом. Подъем пологий. Левый борт долины крутой, прорезан глубокими ущельями ручьев. Высокие, занесенные снегом вершины гор поднимаются над дном долины на 700 м и более. В месте, где начинается подъем на перевал Щекурьинский проход (9 км от базы), река меняет направление течения с западного на юго-западное и южное. Отсюда на север начинается крутой километровый подъем на плоское перевальное плато, ведущее в долину Большого Патока (левого истока). Перевал невысокий (620 м), но безлесный.

Спуск с перевального плато пологий, снег плотный, встречаются небольшие заструги. После перевала, продолжая движение на север, группа минует занесенное снегом озеро (1,2х0,25 км), из которого вытекает левый исток Большого Патока. От озера долина реки поворачивает на северо-запад; на правом берегу стоят шесть домов базы Мегашор (зимой необитаема). В 4 км от озера начинается лиственничный лес, река поворачивает на запад.

Отойдя от перевала 14 км, туристы подходят к слиянию левого и правого истоков Большого Патока. Долина очень живописна: над крутыми, поросшими тайгой склонами (лиственница, кедр, ель) поднимаются высокие вершины гор. В долине снег очень глубокий, рыхлый, идти тяжело, лыжи проваливаются до 50 см. Пройдя 5 км вниз по долине Большого Патока, надо повернуть на север, а потом на север-северо-запад по узкой, глубокой долине его правого притока и подняться по ней до истоков (14 км). Долина заросла густым лесом из березы и лиственницы. Идти лучше по руслу ручья или вдоль берега, где менее густой лес. К западу и к востоку от долины поднимаются крутые скалистые вершины (до 1100-1300 м).

От истока ручья, миновав невысокий, безлесный перевал западнее высоты 825 м, группа попадет в долину небольшого ручья, впадающего в Вангыр напротив ручья Медвежий. С перевала видна внизу лесистая долина Вангыра, протянувшаяся в этом месте с юго-востока на северо-запад, а впереди на севере поднимается белоснежная громада Харото-Вангырского хребта и прорезающая его широкая долина ручья Медвежий. От перевала до Вангыра 5 км. Спуск значительно круче подъема, долина узкая, по пути много моренных холмов.

В 2 км ниже перевала снова начинается густой лес и очень рыхлый глубокий снег, в котором лыжи проваливаются до 50 см.

Вангыр, сильно извиваясь, течет по широкой долине, в русле много незамерзающих участков, снег в долине рыхлый, очень глубокий.

Дальнейший путь идет вверх по долине Вангыра мимо двух заброшенных баз геологов. Последняя база (Вангыр), оставленная геологами лишь в 1968 г., расположена на берегу Вангыра в 9 км выше устья ручья, по которому группа спускалась с перевала, т. е. близ слияния Левого и Правого Вангыра. От базы туристы поднимаются по долине Правого Вангыра на север (5 км) до устья небольшого первого правого притока. Кругом заснеженные скалистые горы, леса. От устья ручья группа идет вверх по его долине на север-северо-запад к хорошо видимому перевалу в долине реки Харота.

Подъем к перевалу довольно крутой и утомительный (7 км). Идти надо западнее конусообразной возвышенности (1075 м). Спуск в долину Хароты (4 км), особенно вначале, более крутой, чем подъем (до 30°). Но вот и верховье Хароты, где она представляет собой небольшой ручеек, текущий среди редкого леса в северо-западном направлении.

По долине Хароты нужно пройти 4 км вниз до устья небольшого правого притока, впадающего в реку перед крутым зубчатым гребнем хребта Курсомбай. Здесь, в лиственничном лесу, хорошо остановиться на ночлег, а утром отправиться к реке Ягуней на северо-восток вверх по троговой долине ручья, вытекающего из карового озерка с высоты 838 м. До перевала по ручью 4 км, подъем крутой, особенно последние 60 м при выходе из кара на перевал (920 м). С перевала открывается панорама на заснеженный хребет Курсомбай и массив Колокольня. Спуск с перевала на восток в долину Ягунея (1 км) более пологий. Ягуней (правый приток Вангыра) в верховьях течет на север в широкой троговой долине между хребтами Курсомбай на западе и Колокольня на востоке. Вниз по долине Ягунея (идти лучше по руслу) группа следует 13 км до поворота реки на запад, ниже которого Ягуней уходит в глубокое ущелье (Курсомбажжие ворота), прорезающее хребет Курсомбай. Перед ущельем туристы покидают Ягуней, преодолевают невысокий болотистый водораздел в долину Лев-Вожкосью - левого притока Косью - и идут на север близ границы леса вдоль восточного склона хребта Курсомбай до лесистой долины, отделяющей хребет от горы Маяк (13 км от Ягунея). Здесь надо повернуть на северо-запад и двигаться долиной реки Изьяёль-Верхний до Косью (14 км). Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 50 см.

Кончились горы, вдали на юго-востоке поднимается Курсомбай, а впереди однообразная лесистая равнина и уходящая на северо-запад река. От устья Изьяёль-Верхний до станции Косью 63 км. В 4 км ниже устья реку пересекает тракторная дорога от станции Рудник-Кожим к базе Вангыр. На берегу Косью стоит изба, где можно переночевать.

Правый берег Косью выше и круче левого, встречаются скальные обнажения, у берегов нередки участки открытой воды. Снег на реке плотнее, чем в тайге, местами наст, лыжи проваливаются на глубину 20-40 см.

В 18 км ниже устья Изьяёль-Верхний находится нежилая изба Мезенцева, а в 26 км жилая изба, стоящая на острове при впадении в Косью Вангыра. Ниже устья Вангыра долина Косью расширяется, в русле появляется много низких островов, поросших ивняком. Идти лучше придерживаясь правого берега, где протоки короче и прямее. Примерно в 28 км от устья Вангыра на правом берегу имеется избушка, а в 6 км от нее три жилых дома. От домов до станции Косью остается 4 км.
_________________________________________________________________________

________________Долина реки Балбанью

VIII. К высочайшим вершинам Приполярного Урала - Народной и Манараге
***********************************************
1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).

2. На автобусе через Обь от Лабытнанги до Салехарда, 17 км (0,5 часа).

3. На самолете от Салехарда до Березова (2 часа).

4. На самолете от Березова до Саранпауля (2 часа).

5. На лыжах от Саранпауля до реки Народа, 120 км (6 дней).

6. Восхождение на гору Народная и спуск в долину реки Манарага, 21 км (2 дня).

7. На лыжах вниз по долине Манараги до подножия горы Манарага, 14 км (1 день).

8. Восхождение на гору Манарага, 10 км (1 день).

9. На лыжах вниз по долине Манараги и Косью (12 км) и вверх по долине безымянного ручья до границы леса (3 км). Всего 15 км (1 день).

10. Переход через перевалы южной оконечности массива Колокольня и хребта Курсомбай в верховья реки Харота, 16 км (1 день).

11. Вниз по долинам Хароты (20 км), Вангыра (58 км) и Косью (41 км) до станции Косью Северной железной дороги. Всего 119 км (6 дней).

Длина всего маршрута 315 км (18 дней), категория сложности - четвертая.

Маршрут пересекает Приполярный Урал в его наиболее высокой и широкой горной части. Особый интерес представляет восхождение зимой на Народную и Манарагу; участники этого восхождения должны быть опытными, физически сильными и владеть техникой альпинизма.

Из Саранпауля туристы отправляются по хорошо наезженной тракторной дороге к деревне Щекурья (4 км), расположенной на правом берегу Щекурьи. В 1 км перед деревней дорога выходит из невысокого соснового леса и пересекает реку Ятрия, а миновав деревню, разветвляется. Прямо на запад она идет по бывшему Сибиряковскому тракту к базам Пуйва и Неройка. Группа же, перейдя Щекурью, достигает ее левого притока - реки Полья - и далее следует смешанным, местами заболоченным, лесом по правому берегу Польи. В 13 км от деревни дорога перебрасывается на левый берег Польи; начинается постепенный подъем, а потом довольно крутой спуск к ручью Англейсос. Миновав ручей, дорога снова идет на подъем, а потом круто спускается к Полье, на берегу которой есть изба, где можно остановиться на ночлег (31 км от деревни Щекурья).

___________________________гора Манарага

Постепенно местность повышается, в лесу появляется больше лиственницы и реже встречается ель. До следующей избы, у устья ручья Хасая (левый приток), 12 км. Далее дорога уходит на запад, а туристы идут по снежной целине на север и северо-восток вверх - по долине ручья к перевалу (8 км) через невысокий хребет Дьяволаиз (538 м). Подъем становится все круче, а долина ручья уже. В хорошую погоду с перевала открывается вид на высокие заснеженные вершины Исследовательского хребта и лесистую долину Маньи.

Спуск с перевала в долину Маньи (4 км) круче, чем подъем со стороны ручья Хасая. Идти лучше по гребню склона, спускающегося к Манье западнее ручья Дьяволаиз; по гребню более плотный снег и менее густой лес, чем в долине ручья. На Манью группа выйдет в 2 км выше впадения в реку левого притока - Кедрасью, у устья которого находится заброшенная изба бывшей перевалочной базы геологов Кедрасью. В избе нет печки, но есть крыша и пол, так что можно устроить ночлег. От Кедрасью к реке Народа два пути. Один из них идет на север, вверх по долине ручья Кедрасью, до впадения первого правого притока (5 км), далее подъем на безлесный гребень хребта Хобеиз. По гребню группа движется на север между долинами Народы на востоке и Хобею на западе, потом огибает с востока гору Большой Чендер и выходит к Народе в 1 км выше устья Северной Народы. Почти весь путь проходит по плотному снегу, но использовать его целесообразно лишь в ясную погоду. Мы рекомендуем другой путь к Народе - вверх по долинам Маньи, Хобею и ее левому притоку Листа-Пендишор с последующим переходом через седловину в долину ручья Близнецы, впадающего в Народу. По расстоянию оба пути примерно одинаковы (около 57 км), но идти по долинам рек лучше, так как по берегам имеются избушки, где можно переночевать, и передвижение возможно даже в пургу.

Покинув Кедрасью, туристы направляются вверх по руслу Маньи на запад (4 км), потом на северо-запад (6 км) и на север до впадения левого притока Хобею (4 км). Если идти дальше вверх по Манье, то из ее верховьев можно легко попасть через невысокий перевал в верховья Большого Патока, а поднявшись по левому притоку Маньи-Парнуку, и, перевалив через сложный перевал, в верховья Вангыра. Но группа продолжает путь на север вверх по долине Хобею. В 1 км выше устья реки правый берег Хобею повышается; на левом берегу стоят заброшенные дома бывшей здесь еще недавно экспедиции.

Далее река течет среди крутых живописных возвышенностей, поросших лиственничным лесом с примесью кедра и сосны. В 11 км от устья Хобею делает крутую излучину и пробивает себе путь в живописной теснине со скалистыми, поросшими лесом берегами. Миновав устье правого притока-Мань-Хобею (16 км выше устья Хобею), туристы увидят на левом берегу избушку и баню, где можно устроиться на ночлег. До следующей, более комфортабельной, избы с печкой и нарами надо пройти еще около 15 км; изба расположена на левом берегу в 1 км ниже впадения в Хобею ручья Листа-Пендишор, по долине которого предстоит подняться 8 км до безлесной перевальной седловины, ведущей к истокам ручья Близнецы. Седловина широкая, ровная, находится к западу от горы Большой Чендер. Подниматься на седловину лучше по возвышенной части правого берега ручья Листа-Пендишор. От верховья ручья группа передвигается на северо-восток и, пройдя седловину, спускается по ручью Близнецы (5 км) в долину Народы, впадающему в нее справа, в 7 км выше устья Северной Народы. В долине Народы растет лиственничный лес, в котором хорошо остановиться лагерем на ночлег.

Из лагеря можно начинать восхождение на гору Народная, но так как путь к ней далек (14 км), да еще надо успеть спуститься на ночлег в верховье Манараги (7 км), группа должна выйти с рассветом.

Идти к Народной можно тремя путями. Первый вверх - по долине Народы (3 км) и далее вверх по правому склону долины ручья Экспедиции до его правого истока (6 км), находящегося на высоте около 1200 м над уровнем моря. От истока ручья до вершины остается около 5 км крутого подъема по склону, покрытому крупнообломочной каменной россыпью, отдельные глыбы которой торчат из плотного снега.

_________________________гора Народная

При втором варианте пути группа поднимается по долине Народы до третьего озера (10 км), расположенного чуть восточнее ледника Югра, откуда виден юго-западный кар массива Народной. От озера группа начинает подъем на юго-восточное плато с обходом кара с востока. Выйдя на плато, туристы идут по крутому склону к вершине, увенчанной тригонометрическим знаком и каменным туром. Весь путь от лагеря в устье ручья Близнецы до вершины составит 14 км (около 6 часов). Оба варианта пути хороши при ясной погоде. При низкой облачности и плохой видимости восхождение лучше осуществить к северу от вершины - от истоков Манараги. Для этого группа должна дойти до истоков Народы (12 км). В 1 км отсюда на северо-западе находится перевальная седловина, преодолев которую, можно спуститься в левый исток Манараги на ночлег. На следующий день восхождение надо начинать с рассветом, чтобы успеть засветло спуститься с вершины и дойти до леса в долине Манараги. При подъеме с севера от истоков Манараги туристы входят в кулуар, у нижнего конца которого можно снять лыжи, так как дальнейший подъем идет по плотному снегу и легче двигаться пешком. Справа по ходу (с юга) поднимается обрывистый западный гребень вершины. При восхождении с севера преодолеваются два крутых участка, причем нижний короче верхнего. Поднявшуюся на небольшое плато группу последний серьезный подъем ожидает перед вершиной. Весь путь от лагеря в истоках Манараги до вершины займет около 3-4 часов. От истоков Манараги к вершине можно подниматься и более сложным путем - с запада по крупнообломочным осыпям и узкому гребню, обрывающемуся в обе стороны отвесными скальными стенками на сотни метров вниз. В ясную погоду с Народной открывается вид на занесенные снегом вершины Приполярного Урала - Карпинского, Манарагу, Мансинёр, Колокольню и многие другие. Спускаться с вершины в долину Манараги нужно осторожно, соблюдая правила страховки. Безопаснее идти на север, а потом на запад по гребню, ведущему к истокам Манараги.

Спустившись, группа проходит вниз по долине реки около 5 км до устья правого истока Манараги, берущего начало из одноименного ледника, в 2 км ниже которого начинается лесная растительность. Здесь можно остановиться на ночлег. От устья ручья долина Манараги поворачивает на юго-запад. Чтобы совершить восхождение на гору Манарага, надо пройти вниз по реке (10 км) до устья ручья, вытекающего из восточного цирка горы, и, поднявшись 2 км вверх по долине ручья, остановиться лагерем близ границы леса.

Восхождение на Манарагу значительно сложнее, чем на Народную, необходимы ледорубы, основная веревка (30 м), желательны кошки. На восхождение надо отправляться, как обычно, с рассветом. Из лагеря группа идет вверх по долине ручья, входит в восточный цирк и поднимается серпантином на северо-восточное плечо вершины.

Вскоре лыжи придется снять, так как начинается крутой подъем по склону на первую, северную, вершину. Чем выше, тем круче подъем, а снег из-за сильных ветров плотнее. Передвигаться следует осторожно: на твердом насте бывают свежие, неустойчивые снежные надувы. Вблизи вершина выглядит огромной серой стеной. Последний участок пути группа проходит по левому краю вершины, где имеется небольшая площадка для отдыха. Далее надо идти с веревочной страховкой, а местами рубить ступени в плотном насте.

Наиболее высокая вершина Манараги - вторая к югу, но переход на нее с первой сложен: приходится преодолевать крутой спуск в провал между вершинами и подъем из него. Спускаться надо по пути подъема, идти осторожно, с применением страховки. При восхождении на Манарагу от лагеря на ручье близ границы леса группе придется на протяжении 5 км подняться на высоту около 1200 м, на что потребуется в оба конца около 8 часов ходового времени.

На следующий день туристы снова выходят к реке Манарага (2 км) и идут вниз по долине (10 км) до устья левого безымянного притока, впадающего в Манарагу в 2 км ниже устья ручья Юнковож. Далее группа поднимается по долине безымянного ручья (11 км) к перевалу, остановившись на ночлег у границы леса (3 км от устья ручья). Подъем по долине ручья постепенный, вначале на запад, а потом на юго-запад. Слева по ходу (на юго-западе) видны крутостенные кары и пирамидальные вершины южной оконечности массива Колокольни (1590 и 1543 м). Справа (на северо-западе) высокий отрог массива поднимается более чем на 1200 м над уровнем моря, закрывая собой наиболее высокие вершины массива Колокольни. В конце долины, между вершинами 1290 м на юге и 1291 м на севере, на высоте около 1000 м над уровнем моря находится перевал, ведущий к истоку реки Ягуней (1 км); южнее этого перевала ( в 1 км) расположен другой, отчетливо выраженный в рельефе, пройдя который группа попадает на крутой юго-юго-западный склон хребта Курсомбай и по долине небольшого ручья (2 км) спускается к редкому лесу в верховье реки Харота.

Выйдя к Хароте, туристы спускаются по долине реки примерно 4 км и останавливаются на ночлег в хорошем лесу из лиственницы с примесью березы и пихты. Дальнейший путь проходит вниз по долине Хароты вначале на северо-запад (10 км), а потом на запад (10 км) до впадения ее в Вангыр. Долина Хароты очень живописна: с востока к реке круто обрывается хребет Курсомбай, заснеженные вершины которого поднимаются более чем на 900 м. С запада к долине подступает Харото-Вангырский хребет с вершинами до 1100-1200 м над уровнем моря. Повернув на запад, Харота вскоре выходит из гор и через 7 км впадает в Вангыр, достигающий здесь 80 м ширины. В 17 км ниже устья Хароты Вангыр поворачивает на север и течет в этом направлении до впадения в Косью (41 км). Идти по руслу Вангыра сравнительно легко: снег на реке в конце зимы плотный и лыжи проваливаются не более чем на 30 см. На перекатах и порогах встречаются открытые участки воды, местами возможен подлип лыж. В устье Вангыра имеется жилая изба Мезенцева, откуда до станции Косью остается 41 км (см. маршрут VII).
_____________________вид с горы Народной на Манарагу
____________________________________________________________________

IX. Через хребет Неприступный
**************************************
1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов) или Косью (42 часа).

2. От станции Печора до деревни Ворошиловка на попутном транспорте (до 1 дня).

3. На лыжах от Ворошиловки до хребта Сабля, 50 км (3 дня).

4. Восхождение на вершину Сабли, 8 км (1 день).

5. На лыжах через Аранецкий перевал (10 км) и вдоль восточного склона хребта Сабля до реки Вангыр (31 км). Всего 41 км (2 дня).

6. Вверх по долине Вангыра до истоков Правого Вангыра (40 км) и переход через хребет Неприступный до границы леса в верховьях Парнука (8 км). Всего 48 км (3 дня).

7. На лыжах от станции Косью вверх по долинам Косью, Манараги (128 км) и Повсяншора (5 км) до границы леса. Всего 133 км (7 дней).

8. Вверх по долине Повсяншора (9 км), переход через хребет Неприступный до границы леса в верховья Парнука (9 км). Всего 18 км (1 день).

9. По долине Парнука до бывшей базы геологов Парнук (15км) и далее на северо-восток вдоль подножия хребта до бывших баз геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Всего 53 км (3 дня).

10. От базы Северная Народа через перевал Некрещеный до базы Пелингичей, 35 км (1 день).

11. От базы Пелингичей до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 120.км (6 дней).

Длина всего маршрута до станции Рудник-Кожим от деревни Ворошиловка 355 км (19 дней), от станции Косью 359 км (18 дней), категория сложности четвертая-пятая.

Хребет Неприступный находится в верховьях рек Хобею, Мань-Хобею и Парнук (бассейн Маньи). С его противоположного склона берут начало Вангыр, Ламесывож, Юнковож и Повсяншор (бассейн Косью - Манараги). Неприступный, один из наиболее высоких и труднопроходимых хребтов на Урале, поднимается на 1650-1800 м над уровнем моря и является частью огромного Исследовательского хребта. Сложен твердыми породами - кварцитами и гранодиоритами. Неприступный представляет собой гигантский карлинг с платообразной вершинной поверхностью, увенчанной невысокими гребешками и вершинками - останцами выветривания. Название хребта вполне оправдано: легко проходимых перевалов из долины Манараги в верховья притоков Маньи нет; для хребта характерно преобладание очень крутых, местами отвесных скальных склонов, высоко поднимающихся над дном речных долин. Истоки большинства рек, стекающих с Неприступного, берут начало в глубоких крутостенных карах и цирках. Реки текут в глубоких ущельях и троговых долинах с крутыми (до 40°) склонами; дно долин загромождено моренными холмами, среди которых расположены небольшие каровые и карово-подпрудные ледниковые озера.

_________________________гора Сабля

К Неприступному можно идти из нескольких пунктов. Наиболее легкий - от деревни Ворошиловка со сравнительно несложным перевалом через хребет от истоков Правого Вангыра в верховья Парнука и более сложный - от станции Косью с очень трудным высоким перевалом через хребет от истока Повсяншора в верховья Парнука. При первом варианте пути туристы добираются от станции Печора до деревни Ворошиловка - на левом берегу Печоры. Здесь нужно закупить продукты, так как до базы геологов Пелингичей, на протяжении 239 км, пополнить продовольствие негде. Летом можно доехать на пароходе от города Печора до пристани Конецбор (60 км), а оттуда добраться до села Аранец (5 км). От Аранца до хребта Сабля надо идти по еле заметной тропе с засечками на деревьях. Тропа тянется в западном направлении вначале вверх по лесистой долине ручья Вертный, а потом по заболоченному водоразделу между Вертньш и речкой Залазная. Идти тяжело, путь затрудняют многочисленные топкие болота, лесные завалы. На болотах тропа часто теряется, под ногами хлюпает вода.

Зимой, чтобы попасть к Саблинскому хребту, надо от Ворошиловки перейти Печору и двигаться прямо через тайгу на запад. Скованы льдом реки, зыбкие болота и топи; неподвижно стоят занесенные снегом ели, пихты и лиственницы. Но путь тяжел и зимой: снег в тайге глубокий и рыхлый, лыжи проваливаются на 50-60 см. С болот открывается вид на заснеженный зубчатый гребень Сабли. На третий день пути местность повышается, все чаще встречаются валуны, разреженный лес состоит в основном из лиственницы с примесью березы.

Но вот группа подходит к подножию хребта. Совсем близко высоко в небо поднимаются пикообразные зубцы гребня; над ними величественно возвышается пик саблевидной формы (1425 м), давший название всему хребту.

Сабля - самый западный и один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Он расположен между долинами рек Седью и Леввож (Гачвож) на востоке и Гердью и Лунвож на западе. Хребет отличается ярко выраженным альпийским рельефом - острым пикообразным гребнем и обилием глубоких каров и цирков. На восточном склоне в карах находятся семь ледников, много снежников и небольших ледниковых озер. Склоны хребта асимметричны и напоминают в поперечном разрезе неравнобедренный треугольник: восточный склонкрутой (60° и более), местами обрывается отвесными стенами; западный, более пологий (около 30°), покрыт каменными россыпями и изрезан глубокими логами, небольшими карами и долинами ручьев, в которых обнажаются древние метаморфические сланцы, лавы и другие излившиеся породы. Хребет простирается с севера на юг на 30 км, ширина у основания 6-8 км.

Летом Сабля - лучший район на Приполярном Урале по изучению современного и древнего оледенения: каровые ледники, среди которых второй по величине на Приполярном Урале - ледник Гофмана, названный в память крупнейшего исследователя Северных районов Урала XIX в. Э. Гофмана. Ледник находится к северо-востоку от главного пика Сабли. Многочисленные ледниковые озера, огромный моренный вал вдоль восточного склона хребта, валуны, бараньи лбы - все это свидетельствует о древнем оледенении края.

Восхождение на главную вершину Сабли без альпинистского снаряжения возможно лишь летом с западного склона. Зимой должны идти только туристы, имеющие достаточный альпинистский опыт и специальное снаряжение: кошки, ледорубы, скальные крючья, капроновый фал. Выходить можно лишь в ясную, безветренную погоду. Перед восхождением следует отдохнуть, а лагерь устроить поближе к вершине - у верхней границы леса (550-600 м). Зимой лучше всего подниматься по занесенной глубоким снегом осыпи к седловине (3 км), потом по гребню, минуя несколько каменных жандармов (1 км).

Летом достичь вершины можно также двигаясь по огромному кулуару (зимой его склоны лавиноопасны).

Из лагеря к вершине надо выйти пораньше утром, чтобы успеть вернуться к вечеру. Подъем продолжается не менее 4-5 часов, причем туристы поднимутся более чем на 800 м выше границы леса.

В солнечный день с вершины открывается панорама заснеженных горных хребтов со скалистыми гребнями, острыми и конусообразными вершинами. В 70 и 50 км на северо-востоке выше всех поднимаются вершины Народная и Манарага, чуть ближе (в 40 км) - остроконечный пик Колокольня, конусообразные вершины хребта Курсомбай и совсем близко (в 18 км) - гора Сундук. Далеко на юго-юго-востоке (за 100 км) над горами и тайгой высится величественный Тельпосиз, на юго-востоке характерный острый конус Неройки, а на востоке многочисленные безымянные вершины Исследовательского хребта. На западе пейзаж более однообразный: сколько хватает глаз, простирается, сливаясь с горизонтом, темно-зеленое море тайги с белесыми пятнами болот. Спуск в лагерь занимает 2 часа. На следующий день туристы направляются на юг (5 км) вдоль границы леса (здесь более плотный снег) к Аранецкому перевалу, ведущему в долину Седью. Аранецкий перевал - широкая циркообразная котловина с днищем, усеянным мелкими моренными валами и многочисленными озерками. На востоке цирк имеет небольшой выход, остальная часть цирка занята ригелем - порогом из коренных пород.

Миновав перевал, группа спускается в долину Седью (5 км) и идет на север к ее истокам вдоль восточного склона Сабли (18 км).

Хребет Сабля с восточной стороны более грандиозен и красив, чем с западной: пилообразный гребень его высится над долиной Седью более чем на 1100 м. Склоны испещрены глубокими цирками и карами, стенки которых на 0,5 км поднимаются отвесно. В 4 км к западу от реки виден большой красивый кар ледника Гофмана. Миновав невысокий (около 400 м), поросший редкими лиственницами водораздел, отделяющий истоки Седью от истоков небольшого левого притока - Войвожа, группа через 6 км (от перевала) спускается к Войвожу; следуя далее на северо-восток, туристы огибают с запада и севера гору Сундук и через 7 км (от Войвожа) подходят к Вангыру.

На Вангыр группа выходит в 40 км от истока Правого Вангыра, откуда предстоит переход через хребет Неприступный. Вначале туристы идут на юго-восток вверх по широкой долине реки, поросшей березово-лиственничным лесом с примесью ели. Река очень извилиста, в марте-апреле встречается много незамерзающих участков; в солнечный день темная вода искрится на каменистых перекатах, кругом ослепительно белые заснеженные хребты с поблескивающими на солнце вершинами, а нижние склоны темнеют зеленью хвойного леса. В глубоком, рыхлом снегу лыжи проваливаются до 50 см. Вскоре группа выходит на тракторную дорогу и через 14 км достигает заброшенной базы геологов, а еще через 5 км - другой заброшенной базы (Вангыр) на левом берегу реки, близ устья Левого Вангыра; от базы туристы движутся на север (5 км) вверх по Правому Вангыру до устья небольшого правого притока. Далее река снова меняет направление и течет 10 км в троговой долине с северо-востока на юго-запад. До верхней границы леса долина Правого Вангыра местами заболочена, в русле много участков с открытой водой. В верховье, особенно выше лесной растительности, снег становится плотным, лыжи почти не проваливаются, скольжение прекрасное. Последние 6 км до истока группа идет по реке, текущей с юго-востока на северо-запад.

____________________________гора Сабля

Подъем к перевалу, ведущему в верховье Парнука, - пологий; сам перевал находится в сквозной долине на высоте около 900 м над уровнем моря. Спуск в долину Парнука более крутой (до 15°). В верховье Парнук течет в глубоком ущелье с V-образным поперечным профилем и большим уклоном русла.

Более трудный путь через хребет Неприступный начинается от станции Косью, откуда туристы идут вверх по реке Косью, потом вдоль берега Манараги и ее левого притока Псивсяншора до истока последнего - начала перевала. От станции до Косью 4 км. На протяжении первых 37 км - до впадения крупного левого притока Вангыра - Косью течет с севера на юг по равнине в широкой долине; в русле много притоков и заросших густым ивняком островов. Идти лучше по руслу, где снег значительно плотнее, чем в тайге, и лыжи проваливаются на глубину 20-40 см; местами встречаются участки с ветровым настом, на которых лыжи почти не проваливаются и хорошо скользят. У устья Вангыра на небольшом острове находится жилая изба Мезенцева, где можно остановиться на ночлег, а в 6 км выше - нежилая изба.

Между устьями Вангыра и Индьгсея, на протяжении 43 км, Косью течет в основном с востока и юго-востока на запад и северо-запад. В 20 км выше устья Вангыра река прорезает южную оконечность хребта Сыл-Бок-Чугры, а еще через 20 км - северную оконечность хребта Курсомбай и южный отрог хребта Обеиз. В местах прорыва хребтов долина Косью суживается до 1 км, а ширина русла - до 75 м. Берега обрамляют причудливые скалы из серовато-белых с розовыми прожилками мраморовидных известняков.

Сразу выше устья ручья Зыбкыланёль (правый) Косью делает поворот под углом 90° и на протяжении 50 км (от устья Юнковожа) течет в основном с юга и юга-востока на север и северо-запад. С длинного прямого плеса с обрывающимися к реке скалами открывается прекрасный вид на заснеженные вдали горы. Местами русло перегораживают огромные глыбы известняка. Летом о глыбы с шумом разбивается бурный поток; сплав на лодках, байдарках и плотах в этих местах опасен. Особенно опасны крутые повороты, где в сузившемся русле мощный поток воды устремляется в скалистый берег. Но зимой река скована льдом, занесена снегом и лишь на некоторых перекатах и в приустьевых участках впадающих ручьев видны открытые полыньи, над которыми в большой мороз поднимается пар.

В 15 км выше устья ручья Зыбкыланёль (правый приток) Косью принимает одновремнно притоки - Нидысей (правый) и Лев-Вожкосью (левый). К западу от устья Нидысея над Косью поднимается гора Маяк (828 м), а к востоку - вершина 972 - юго-западная оконечность хребта Западные Саледы. Чем дальше туристы движутся вверх по Косью, тем русло ее становится уже (50 м), а горы выше и ближе подступают к реке. Еще несколько километров, и группа подходит к подножию массива Колокольни с наиболее высокой вершиной (1721 м) в центре массива. На последних картах эта вершина Колокольни нанесена неправильно. Гора Колокольня, называемая так охотниками за характерный конусообразный пик (1621 м), находится в северной части массива. Северо-восточный склон этого пика обрывается к долине Косью.

Восхождение на вершину лучше всего делать по северо-западному или восточному склону: южный и юго-западный склоны круто обрываются к каровому озеру.

Центральная часть массива состоит из высоких остроконечных вершин, протянувшихся с севера на юг от верховья Лев-Вожкосью до истоков реки Харота и ручья Юнковож (ручей Перевальный). Восхождение на высшую точку массива, ошибочно называемую на картах горой Колокольня (1721 м), лучше всего начинать с юга по долине небольшого ручья, впадающего в Косью в 2 км ниже устья Юнковожа. Если группа располагает временем, в устье Юнковожа следует устроить лагерь, откуда налегке совершить восхождения и на другие вершины массива Колокольни.

Пройдя от устья Юнковожа 4 км вверх по долине Манараги, туристы подходят к устью ее левого притока - Повсяншора; по нему придется подниматься до истоков, откуда начинается переход через хребет Неприступный. Из лагеря в устье Повсяншора интересно совершить восхождение на Манарагу (20 км). Народную (40 км) и другие вершины, но для этого потребуется от 1 до 3 дней. Из долины Манараги ниже устья Повсяншора открывается вид на острые пики массива Колокольни на северо-западе и гряду заснеженных гор с Народной посредине на северо-востоке. Совсем близко на севере высоко вздымается пилообразный гребень Манараги, что по-русски означает "Медвежья лапа". Манарага - одна из самых красивых и труднодоступных вершин Приполярного Урала; рассеченный острый гребень ее состоит из шести высоких каменных пиков. Район Манараги впервые был обследован в 1850 г. экспедицией Э. Гофмана, но более детально изучен лишь в 1932 г. А. Н. Алешковым, открывшим здесь небольшой каровый ледник Манарага. В 1954 г. вершина впервые была покорена свердловчанами, и с тех пор на нее совершают восхождение туристы из различных городов страны.

Повсяншор имеет длину 14 км. От устья реки до границы леса 5 км. Близ границы леса следует остановиться на ночлег, чтобы рано утром начать переход через хребет Неприступный. В низовье Повсяншор течет по сравнительно широкой долине в высоких обрывистых берегах, прорезанных рекой в моренных отложениях.

Выше границы леса долина Повсяншора представляет постепенно повышающийся трог с крутизной склонов 20-25°. В 10 км выше устья река вытекает из карового озера на высоте 1061 м. Далее к верховьям долина суживается, крутые высокие склоны трога достигают 30-40°. В верхней части долины находятся еще три озера. Они занимают днища древних цирков и подпружены моренными нагромождениями. На этом участке долина представляет собой каровую лестницу с высотой ступеней от 30 до 60 м. Самое верхнее озеро (исток реки) расположено в замкнутом с трех сторон каре с обрывистыми скальными стенками.

_________________________хребет Народы

Перевала через Неприступный от истоков Повсяншора в истоки Парнука нет, но пересечь этот участок хребта можно. Со стороны Повсяншора подниматься надо по западному склону до входа в цирк. Склон крутой (до 40°), покрыт крупнообломочной каменной россыпью. Пересекать хребет следует несколько западнее высоты 1623 м; подъем от истока Повсяншора около 500 м. Со стороны Парнука имеется два цирка. Один большой, с обрывистыми стенками и озером на высоте около 900 м. На восточном берегу озера в большом цирке находятся две избушки (без дверей), вполне пригодные для ночлега. Хребет в этом месте туристы пересекали несколько раз. В хорошую, безоблачную погоду переход возможен без альпинистского снаряжения, но при наличии ледорубов и основной веревки (30 м). При низкой облачности и метели идти через Неприступный из истоков Повсяншора опасно. Лучше вернуться к устью Юнковожа, подняться по его широкой, сильно загроможденной моренными отложениями (в верховьях) троговой долине до верховьев (12 км от устья), откуда можно легко пройти через платообразный перевал в Правый Вангыр, а из его верховья пересечь хребет Неприступный и попасть в верховья Парнука. С перевала к Правому Вангыру надо спускаться (4 км) по крутому (до 40°) левому склону долины ручья Рудный или по соседнему ручью, впадающему в Вангыр восточнее Рудного. Спуск по последнему проходит узким ущельем с очень крутым уклоном русла; он менее сложен, чем по долине Рудного, но лавиноопасен.

В истоки Парнука можно попасть также из верховьев Левого Вангыра, где имеется два перевала (к северу и к югу от вершины 1443 м). Оба эти перевала, особенно северный, значительно сложнее перевала из верховьев Правого Вангыра: склоны их круты (до 40°) и лавиноопасны.

Перевал от истока левого Вангыра в верховья Парнука, расположенный севернее горы 1443 м, - один из сложных на Приполярном Урале: лавиноопасные склоны, значительная высота над дном долины (500 м), большая крутизна склонов (до 40°) и протяженность пути без леса (8 км). Зимой перевалом могут пользоваться лишь опытные туристы, хорошо тренированные и физически сильные.

При хорошей погоде такая группа может пройти перевал от бывшей базы геологов Вангыр до границы леса в верховьях Парнука часов за 15 (16 км), но лучше начинать переход из лагеря у границы леса в верховьях Левого Вангыра. С базы группа должна выйти до рассвета по долине Вангыра и сразу же повернуть на восток вверх по долине Левого Вангыра. Эта долина широкая, покрыта лесом; в русле много открытых участков воды и прикрытых снегом полыней. Лиственничный лес кончается близ устья второго левого притока (по ходу правого). В конце зимы снег здесь плотный. В 9 км от базы справа по ходу перпендикулярно реке впадает последний левый приток, ведущий ко второму перевалу в верховья Парнука южнее высоты 1443 м. При подходе к этому притоку долину Левого Вангыра перегораживают высокие и крутые моренные валы с нависающими вверху снежными карнизами. Валы лучше обходить слева по правому склону долины. От валов видно, как долина Левого Вангыра упирается в высокий заснеженный хребет и поворачивает с северо-востока на восток-юго-восток. У поворота в правом борту долины имеется кулуар, ведущий на север к перевальной седловине в верховья Правого Вангыра. За поворотом долина Левого Вангыра сильно суживается, река пропиливает огромный вал, образуя водопад. Подъем на вал крутой и трудный, лучше идти в обход водопада, сразу от поворота долины траверсируя правый склон, и двигаться в направлении хорошо видимых слева камней.

Склон крутой с плотным, местами очень скользким настом. Выше камней долина расширяется и склон ее выполаживается, поэтому можно идти серпантином до окончательного выполаживания склона. Через 1 км долина замыкается большим цирком с крутыми стенами; в центре цирка возвышается вершина, по обе стороны которой видны понижения. Перевал расположен справа по ходу от вершины, поэтому при плохой видимости лучше придерживаться левого склона долины (по ходу правого). Ориентиром при этом будут служить склоны хребта, ограничивающие долину справа, и скалы вершины слева. На перевал следует подниматься серпантином, местами лесенкой, прямо из цирка по его крутому склону, покрытому снизу глубоким снегом. Несколько выше снег на склоне становится очень плотным, кое-где обледенелым. Но вот и перевал - неширокое седло, по обеим сторонам которого в конце зимы обычно свешиваются опасные снежные карнизы. На перевале снега мало.

Подниматься на седло лучше слева по камням, так как здесь нет карниза. В сторону Парнука спуск более крутой и лавиноопасный. По всему склону видны конуса сошедших лавин. Сверху нависают карнизы. Спускаться следует по правому склону серпантином. Вскоре склон выполаживается и группа выходит в долину Парнука; в получасе ходьбы в.низ по долине реки начинается лес, где можно хорошо устроиться на ночлег.

Второй перевал с верховьев Левого Вангыра в верховья Парнука к югу от вершины 1443 м значительно легче первого. Войдя в последний левый приток (по ходу справа), впадающий в Левый Вангыр перпендикулярно реке, группа движется 3 км на юг-юго-восток вдоль правого склона довольно широкой долины ручья, а потом поворачивает на восток-северо-восток вверх по долине правого притока ручья (3 км), которая замыкается вершиной 1189 м; по обе стороны от вершины хорошо видны перевальные седловины. Подниматься следует серпантином по склону вершины 1189 м, постепенно поворачивая на левое, северное, седло, которое не намного ниже вершины (1040 м). Подъем на правое седло более крут, а спуск с него настолько крутой, что на нем не держится снег. Перевал представляет собой площадку с обледенелой поверхностью снега. Спуск с перевала очень крут и лавиноопасен, склан покрыт глубоким снегом. В 2 км ниже перевала группа выходит в долину Парнука чуть ниже долины, ведущей с первого перевала.

Ниже границы леса долина Парнука расширяется, снег становится более рыхлым, но глубина его не превышает 60 см. От места ночевки до домов бывшей базы геологов Парнук 15 км, идти вниз легко. В 2 км северо-северо-западнее базы видна поросшая лесом конусообразная гора Шаманья, или, как ее еще называют, Колдунья (631 м), на вершине которой до 1935 г. в пещере жил шаман, а на месте базы находилось стойбище оленеводов.

От базы Парнук (в одном из ее домов можно переночевать) группа поворачивает на северо-восток и направляется вдоль подножия хребта к заброшенным базам геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Переночевав в хорошо сохранившейся избе базы Хобею, туристы идут вдоль восточного склона хребта Большой Чендер и через 15 км спускаются к Народе чуть выше впадения в нее Северной Народы. От Народы до бывшей базы геологов Северная Народа 5 км (на этой базе можно остановиться на ночлег).

Дальнейший путь на базу Пелингичей через перевал Некрещеный (1200 м) в хорошую погоду несложен. Подъем (500 м), вначале пологий, идет по долине ручья Амбар-Шор, и только последние 300 м перед перевалом придется подниматься без лыж по очень плотному снегу по стенке кара. Хорошим ориентиром справа по ходу служит вершина Северное Лезвие; к западу от нее находится широкая седловина перевала. Затем путь лежит вниз по долине реки Суразь-Русь, которая, сливаясь с ручьем Караванный, образует реку Пелингичей; в 2 км ниже устья Караванного расположена база Сураиз. От этой базы идет хорошо наезженная тракторная дорога к базе Пелингичей (12 км), где можно закончить маршрут. До станции Рудник-Кожим доехать на попутных машинах экспедиции.
_____________________________________________________________

______________________________перевал Олений

X. Вдоль Исследовательского хребта и по хребтам западного склона Приполярного Урала
***************************************
1. По Северной железной дороге до станции Сыня (от Москвы 41 час).

2. На лыжах от станции Сычя до реки Большая Сыня (5 км) и вверх по ней до устья ручья Леввож (117 км). Всего 122 км (6 дней).

3. Вверх по долине Леввожа до истока (18 км) и через водораздел до реки Седью (5 км). Всего 23 км (1 день).

4. Вниз по долине Седью (12 км) и переход через водораздел до реки Большой Паток (7 км). Всего 19 км (1 день).

5. Вниз по Большому Патоку (6 км), вверх по реке Выраю (8 км) и ее правому притоку Патоквожу (10 км) до слияния двух истоков. Всего 24 км (1 день).

6. Вверх по левому истоку Патоквожа (12 км), переход Через перевал, вниз по рекам Корытная (3 км) и Щекурья (5 км) до базы геологов Неройка. Всего 20 км (1 день).

7. Вверх по Щекурье, переход через водораздельный хребет в верховья Большого Патока (13 км) и через перевал в верховья Маньи (8 км). Всего 21 км (1 день).

8. От верховьев Маньи через перевал до бывшей базы геологов Вангыр, 20 км (1 день).

9. От базы Вангыр вверх по Правому Вангыру (5 км), его правому притоку до истока (7 км) и через перевал в долину реки Харота (8 км). Всего 20 км (1 день).

10. Из долины Хароты через перевал в верховья реки Ягуней (5 км) и вниз по Ягунею до начала перехода через водораздел в реку Лев-Вожкосью (13 км). Всего 18 км (1 день).

11. Вниз по долинам Лев-Вожкосью (18 км) и Косью (4 км), вверх по Индысею (16 км) до водораздела, вниз по долине реки Дурная до устья (30 км) и по Кожиму до станции Рудник-Кожим (35 км). Всего 103 км (5 дней).

Длина всего маршрута 390 км (19 дней). Категория сложности - четвертая.

Маршрут очень интересный, но трудный: проходит в основном по горным районам западного склона Приполярного Урала - долинами Большой Сыни, Войвожа, Леввожа, Седью, Большого Патока, Выраю, Патоквожа, Вангыра, Хароты, Ягунея, Лев-Вожкосью, Индысея, Дурной, Кожима. На восточном склоне туристы идут лишь вдоль долины реки Корытная и по верховьям Щекурьи и Маньи. При переходе из бассейна одной реки в бассейн другой группе придется преодолеть 11 водоразделов и перевалов, частью довольно сложных с крутыми подъемами, спусками, значительными безлесными участками и большими абсолютными высотами (от 600 до 900 м). Передвижение осложняется множеством полыней в реках, наледями, а также глубокими, местами очень рыхлыми, снегами и лавиноопасными склонами. Все трудности пути, однако, окупаются исключительно живописными горными пейзажами, которых особенно много в долине Большой Сыни, в районах Саблинского хребта, Вангыро-Патокского массива, горы Неройка, в верховьях Хароты и Ягунея.

Доехав до станции Сыня, группа идет 5 км молодым смешанным лесом по дороге на восток-юго-восток к животноводческому совхозу "Сыня", расположенному на высоком правом берегу Большой Сыни. Дальнейший путь к хребту Сабля проходит по руслам этой реки, а также Войвожа и Леввожа (Гачвож). Большая Сыня - один из крупннх левых притоков Усы - образуется слиянием Войвожа и Лунвожа. Бассейн реки, площадью 4160 кв. км, в основном, покрыт густыми таежными лесами. От истока Войвожа, берущего начало в горах из живописного карового озера на высоте 810 м над уровнем моря, длина реки 237 км. В верховье Большая Сьгня прорезает в древних известняках глубокие каяьонообразные ущелья, по-местному "трубы". Насчитывается три трубы, из которых первая и вторая (от верховьев) - наиболее живописные. Причудливой формы скалы, похожие то на фигуры огромных фантастических птиц, то на животных, то на людей, поднимаются над рекой до 60-70 м. Местами полуразрушенные скалы напоминают развалины древних храмов, замков, минаретов, крепостей.

В 12 км от совхоза на левом берегу находится деревня Кыдзрасью, обитаемая только летом. Остановиться на ночлег можно в одном из пустых домов или в избушке, расположенной в 2 км выше деревни на правом берегу. Первые 20 км река течет среди низких, поросших елово-березовым лесом и ивняком берегов. Вдоль них встречаются стога сена, нередко русло разбивается на рукава. Идти по реке легче, чем по берегу. В 12 км выше Кыдзрасью на правом берегу появляются скалы красноватого цвета, поднимающиеся на 15-20 м и затем на протяжении 10 км почти непрерывно то справа, то слева обрывающиеся к реке. В местах выхода скал в русле появляются припорошенные снегом полыньи и участки открытой воды длиной до 1 км и более. Последние занимают обычно не все русло, так что передвижение возможно по реке, и лишь кое-где опасные участки обходятся по берегу.

Но вот скалы исчезли, и вскоре высокие известняковые берега обступили реку с обеих сторон. Это так называемая третья труба (Нижние ворота), в которой река суживается до 40 м. Скалы простираются на протяжении 7 км, в русле много участков открытой воды. Выше трубы лесистые берега понижаются, но через 5 км опять начинаются скалы. Ландшафт становится исключительно живописным: узкая река, поросшие лесом скалы сжимают реку с обеих сторон, образуя вторую трубу. Последняя труба (Верхние ворота) на Большой Сыне находится в 10 км выше второй и в 5 км выше устья левого притока - Сашаёль. Это самая короткая труба (2 км), с высокими (до 70 м), причудливо выветрившимися скалами, придающими местности дикий, сказочный вид.

Миновав последнюю трубу, группа через 6 км подходит к слиянию Войвожа и Лунвожа. Отсюда уже хорошо виден хребет Сабля. Оставив справа устье Лунвожа, туристы продвигаются 12 км на восток по долине Войвожа до впадения Леввожа (левый приток), а потом на юг и юго-восток вверх по долине Леввож до его истоков (18 км). В 4 км от устья Леввож на протяжении 2 км течет в узком ущелье, поросшем лиственничным лесом. Далее долина расширяется, река 2 км протекает с востока на запад. Приняв два правых притока, Леввож делает крутой поворот и несет свои воды с юга на север. От поворота до перевального плато, ведущего в долину Седью, остается 10 км.

Пройдя второй правый приток, группа через 4 км достигает сужения долины (до 15 м); продолжая передвигаться на юг к перевальному плато (около 550 м над уровнем моря), туристы через 3 часа увидят долину Седью. С плато идет постепенный спуск в юго-восточном направлении к ущелью ручья, впадающего в Седью. Из долины реки открывается вид на острые пики гребня и крутые, заснеженные склоны хребта Сабля, изъеденные глубокими карами.

Между Саблинским хребтом на западе и хребтами в истоках Щекурьи и Маньи на востоке находится сравнительно редко посещаемый туристами горный район с высочайшей вершиной - Неройкой. Склоны хребтов здесь покрыты крутостенными карами, на дне которых залегают живописные озера. Между хребтами и возвышенностями расположены долины бурных рек и ущелья ручьев, поросших девственными таежными лесами. Чтобы попасть с восточного склона хребта Сабля кратчайшим путем на восточный склон Исследовательского хребта в районе Неройки, нужно пройти 12 км вниз по долине Седью до устья небольшого левого притока, подняться по нему на восток 5 км и выйти на невысокий заболоченный водораздел. От водораздела, продолжая двигаться на восток, группа через 2 км подходит к Большому Патоку и спускается по его долине (6 км) до устья левого притока - реки Выраю. Дальнейший путь ведет снова на восток вверх по широкой лесистой долине Выраю (8 км) и по ее правому притоку Патоквожу до истока (22 км), начинающегося близ перевала через Исследовательский хребет. К концу зимы долины рек здесь занесены глубоким снегом, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Идти лучше вдоль берега, где реже лес и более плотный онег (ветровой наст); в русле много полыней, так что продвигаться надо особенно осторожно.

Пройдя Выраю и поднявшись вверх по Патоквожу (10 км) до слияния двух составляющих его речек, разделенных возвышенностью, туристы движутся на восток-юго-восток вверх по левой составляющей (по ходу справа) Патоквожа. Отсюда начинается заметный подъем. В 8 км от слияния истоков на левом берегу находится заброшенная база геологов (большой дом и сарай), в настоящее время мало пригодная для ночлега. От базы до перевала остается 4 км сравнительно пологого подъема. Перевал представляет собой платообразную седловину на высоте около 550 м над уровнем моря, длиной 1,5 км и шириной 0,6 км. С юга и севера седловина ограничена крутыми вершинами хребта, поднимающимися над ней до 700 м.

Преодолев несложный перевал, группа спускается к реке Корытная (1 км) и по ее извилистой каньонообразной долине направляется к Щекурье (2 км). Долина Корытной напоминает корыто с крутыми лавиноопасными склонами, поднимающимися над ее дном до 50 м.

Долина занесена глубоким снегом, в русле местами встречаются открытые участки воды. Из-за лавинной опасности лучше передвигаться не по ущелью Корытной, а по плато слева от него. От устья Корытной группа идет 5 км на юг вниз по Щекурье до базы геологов Неройка, где останавливается на дневку. Во время дневки можно совершить экскурсию на разработки горного хрусталя, для чего нужно получить разрешение начальника базы. При ясной погоде интересно также сделать восхождение на Неройку. От базы путь к вершине проходит на западюго-запад вверх по долине реки Шайтанка, на которой летом имеется красивый водопад. Через 6 км туристы поднимутся на 600 м выше базы и окажутся у крутого склона вершины; отсюда предстоит пройти еще около 2 км с преодолением подъема более чем 700 м.

От базы Неройка группа идет на север вверх по долине Щекурьи к перевалу (Щекурьинский проход), ведущему в долину Большого Патока (см. маршрут VII).

Миновав сравнительно невысокий перевал и озеро в истоках Большого Патока, туристы покидают долину реки (в 3 км ниже перевала), продолжая следовать на север-северо-восток к другому перевалу, расположенному в 2 км от Большого Патока на высоте около 600 м над уровнем моря. Через этот перевал туристы снова попадают на восточный склон Исследовательского хребта в долину Маньи. Подъем на него короткий, хотя и крутой. Поскольку значительная часть перевала представляет собой сравнительно ровное безлесное плато, ориентировка при переходе через него затруднительна, особенно в условиях плохой видимости. Спуск с перевала сложнее: вначале он пологий, но потом проходит по крутым и высоким ступеням ущелья ручья, впадающего в Манью (6 км). Предстоит пройти пять ступеней, из которых третья - наиболее крутая (до 60°) и высокая (до 40 м). Преодолевать третью ступень следует со страховкой, а рюкзаки и лыжи спускать на веревке.

Ущелье ручья очень живописно: кругом высокие горы, крутые скалистые склоны, занесенные глубоким снегом кусты, а там, где ущелье выходит в долину Маньи,- прекрасный лиственничный и кедровый лес.

Но в верховье Маньи лес вскоре редеет, а близ истоков исчезает вовсе. Чтобы избежать трудности передвижения по ущелью правого притока Маньи, надо идти не по ущелью, а над ним, по правому склону долины. Выйдя к Манье, группа идет на северо-запад (6 км) вверх по долине до слияния двух истоков реки, где поворачивает на запад по правому истоку. В 2 км от поворота в сквозной' долине находится пологий водораздел (570 м), через который туристы попадают в верховья Большого Патока (правый исток). От перевала на запад идет пологий спуск (2 км) до слияния двух истоков Большого Патока (правого), откуда туристы снова поворачивают на северо-запад вверх по правому истоку реки и направляются к перевалу (3 км), расположенному в 1 км юго-западнее вершины 1413 м. От перевала, представляющего собой большое ровное плато на высоте около 800 м над уровнем моря, группа спускается по долине небольшого левого притока Вангыра до устья (6 км). Долина ручья крутая, в русле много камней, встречаются заструги; снег здесь очень плотный, поэтому спускаться лучше пешком.

В 3 км ниже перевала в безлесном скалистом ущелье находится заброшенный рудник Скалистый; от него до бывшей базы геологов Вангыр 4 км.

Из верховьев Маньи можно пройти к верховьям Парнука, от которых ведут перевалы в истоки Повсяншора, Левого и Правого Вангыра (см. маршрут IX).

Чтобы попасть в верховья Парнука от слияния истоков Маньи, надо идти на восток вверх по узкому ущелью левого истока до перевала (2 км), расположенного на высоте около 800 м над уровнем моря. Подъем крутой, склоны ручья лавиноопасны; спуск с перевала более пологий. Ниже перевала долина ручья вскоре расширяется, а через 1 км группа подходит к небольшому озеру - истоку одного из правых притоков Парнука. От перевала до начала лесной растительности 4 км, до Парнука - 7 км.

Путь от бывшей базы Вангыр в верховья Хароты ведет на север по широкой лесистой долине Правого Вангыра (5 км) до впадения небольшого правого притока, по которому надо подняться вверх до перевала (7 км). От перевала к верховьям Хароты идет крутой спуск (4 км); вскоре в долине Хароты появляется хороший лиственничный лес. Пройдя вниз по долине реки 4 км до устья небольшого правого притока, надо остановиться на ночлег в лесу, а на следующий день двигаться на северо-восток вверх по долине ручья к перевалу (4 км), расположенному на высоте 920 м над уровнем моря. С перевала открывается панорама хребта Курсомбай и массива Колокольни. Подъем на перевал крутой (100 м/км), спуск на восток в долину реки Ягуней (1 км) более пологий. Долина Ягунея очень красивая: со всех сторон ее окружают высокие суровые хребты, вершины которых поднимаются над рекой на 600-1000 м.

По долине Ягунея туристы идут 13 км в северном направлении до поворота реки на запад к Курсомбайским воротам. Далее надо идти через невысокий водораздел (520 м) вдоль восточного склона хребта Курсомбай долиной реки Лев-Вожкосью до впадения ее в Косью (18 км). Перейдя на другой берег Косью, группа следует вниз по долине реки (4 км) до устья реки Индысей (правый приток), а потом поднимается вверх по Индысею в северо-северо-восточном направлении к болотистому водоразделу (16 км), отделяющему истоки Индысея от истоков реки Дурная (левый приток Кожима).

Дурная протекает по широкой долине (6-12 км) между хребтами Западные Саледы на юго-востоке и Обеиз на северо-западе. Летом в ее верховьях растут субальпийские вьгсокотравные луга, чередующиеся с елово-березово-лиственничными лесами. С понижением долины леса и травы становятся выше, гуще; всюду видны следы зверей, иногда же сквозь чащу зарослей можно увидеть лося.

Рельеф долины образован чередованием ровных заболоченных площадей с пологими плосковершиняыми эллиптической формы холмами, вытянутыми вдоль долины. Высота холмов колеблется от 20 до 80 м, ширина 1-1,5 км и длина 2-3 км. Идти по долине лучше близ границы леса вдоль юго-восточного склона хребта Обеиз, где местность менее пересечена ручьями и где более плотный снег. В 1 км выше устья Дурную пересекает зимняя автотракторная дорога, идущая от станции Рудник-Кожим к базе Пелингичей. На левом берегу реки у дороги имеется изба, где можно переночевать и с попутным транспортом доехать до станции (29 км).

Но мы рекомендуем спуститься по Дурной до Кожима (1 км), откуда пройти вниз по очень живописной реке до железной дороги (33 км); от реки до станции 2 км.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие.
http://www.tourism.ru/docs/desc/1/1/6/
А.О.КЕММЕРИХ «ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ» путеводитель, ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ" МОСКВА 1970.
Фото Антона Васильева
http://www.myprism.ru/
http://rus.apollo.lv/
фото Владимира Жилкина.
http://www.x-team.ru/

ВложениеРазмер
LyzhPohPPU (1).jpg24.85 КБ
LyzhPohPPU (2).jpg51.23 КБ
LyzhPohPPU (3).jpg46.08 КБ
LyzhPohPPU (4).jpg112.96 КБ
LyzhPohPPU (5).jpg58.23 КБ
LyzhPohPPU (6).jpg88.91 КБ
LyzhPohPPU (7).jpg56.45 КБ
LyzhPohPPU (8).jpg52.75 КБ
LyzhPohPPU (9).jpg52.55 КБ
LyzhPohPPU (10).jpg70.63 КБ
LyzhPohPPU (11).jpg31.32 КБ
LyzhPohPPU (12).jpg41.49 КБ
LyzhPohPPU (13).jpg64.51 КБ
LyzhPohPPU (14).jpg56.61 КБ
LyzhPohPPU (15).jpg49.55 КБ
LyzhPohPPU (16).jpg69.19 КБ

Комментарии

Отправить комментарий

Фотографии на сайте размещены в качестве научного, информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли.

Контактная информация:

Капитан команды Кочующих (он же главный по сайту):
Хафизов Ахат - Hafizow@yandex.ru

Продвижение сайта в интернете:

Лоцман команды Кочующих
Бортяков Андрей - abortyakov@yandex.ru